Как разобрать монитор iiyama
Обновлено: 14.05.2024
В лаборатории продолжается тестирование 23-дюймовых IPS мониторов, на этот раз героем обзора стал Iiyama ProLite XB2380HS, предоставленный нашим постоянным партнером – компанией Регард. Модель является продолжением ранее рассмотренного X2377HDS, среди ее отличий – новая AH-IPS матрица и эргономичная подставка.
На рынке новинке придется соперничать примерно с тройкой конкурирующих решений по схожей цене. Есть ли козыри у XB2380HS или лучше посмотреть на дисплеи более именитых в России брендов?
Методика тестирования
реклама
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Справочная информация
При сравнимых с конкурентами характеристиках модель компании Iiyama является самой доступной. Разница не столь велика – 500-1000 рублей, но для кого-то это может стать решающим фактором. Вообще стоит отметить, что в ценовом диапазоне 8000-1000 рублей (если рассматривать 23-дюймовые модели с VESA, матовыми корпусами и нормальными подставками) производители минимально «играют» с характеристиками. Кто-то из них ставит встроенную акустическую систему, некоторые предлагают Display Port вместо HDMI, другие же ограничиваются стандартным набором D-Sub+DVI, но добавляют аудиовход и выход.
Теперь предлагаю ознакомиться с основными техническими характеристиками устройства:
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось 
Несмотря на отсутствие достоверных сведений из сторонних источников об установленной матрице, я в свою очередь уверен (в том числе и на основании проведенных тестов), что в Iiyama ProLite XB2380HS применяется относительно новая AH-IPS панель LM230WF3-SLE1 производства компании LG Display. Как уже сообщалось ранее, это псевдовосьмибитное (6-бит+FRC) решение, обладающее светодиодной W-LED подсветкой и диагональю 23 дюйма при рабочем разрешении 1920x1080 пикселей. Аналогичные матрицы используются в ASUS PB238Q, NEC P232W, Viewsonic VP2365-LED и, возможно, в последних ревизиях Dell U2312HM (будет проверено позже).
По сравнению с некоторыми конкурентами в XB2380HS отсутствует USB-хаб, но зато есть встроенная акустика, пусть и низкого качества (хорошая мне до сих пор в мониторах не встречалась). Производитель добавил аудиовход для работы этой акустики (пригодится в том случае, если HDMI не используется). В качестве интерфейсов для подключения видеосигнала могут быть использованы аналоговый D-Sub и цифровые DVI и HDMI. От Display Port решили отказаться, что не такое уж и большое упущение – толку от него в случае используемой матрицы никакого.
Комплект поставки
Монитор Iiyama ProLite XB2380HS поставляется в разобранном виде в коробке из обычного некрашеного картона, на которой приводятся логотип компании, название серии и перечень основных особенностей.
реклама
На противоположной стороне картина та же. Ничего нового.
Более подробные спецификации можно выяснить из двух наклеек на одной из боковых сторон. Кроме указанного четыре раза подряд серийного номера вместе со штрих-кодом и названием модели можно узнать о входящих в комплект аксессуарах и еще раз уточнить все данные из представленной справочной таблицы в разделе выше. Новой здесь будет лишь информация о цвете (черный – другие варианты не предлагаются), в остальном все, как обычно: место производства (Китай, кто бы сомневался) и, скорее всего, ревизия A (первая закрашенная буква). И ни слова о дате производства.
Полный комплект поставки Iiyama ProLite XB2380HS включает следующее:
- Силовые кабели (2 шт. для разных стран);
- Кабель D-Sub (VGA);
- Аудиокабель;
- Инструкция по быстрой установке и настройке (Quick Start Guide);
- Буклет по безопасному обращению с устройством (Safety Guide);
- Лист с замечаниями по работе за жидкокристаллическим дисплеем (Notice for the LCD Display);
- Дополнительно устанавливаемый пластиковый держатель для проводов (система cable-management).
Странно. На коробке нам обещают кабель DVI, а вместо него был обнаружен второй кабель питания (для США). Это серьезное упущение со стороны маркетологов. Уже давно не стоит подключать дисплеи с 1080p через аналоговый интерфейс. В интернете можно найти много примеров проблем, с которыми сталкиваются люди. В остальном же можно отметить лишь большое число не очень нужных бумажек и пластиковый держатель для осуществления прокладки кабелей.
Использование W-LED подсветки позволило не только уменьшить толщину корпуса, но и сэкономить на электронной части устройства. На протяжении всего тестирования независимо от настроек яркости монитор не издавал каких-либо слышимых паразитных звуков, а поэтому он может быть смело рекомендован любителям тихих ПК.
Дизайн и эргономика
По своему дизайну монитор Iiyama ProLite XB2380HS крайне похож на относительно недавно рассмотренную модель XB2485WSU. Но, наверное, удивляться не стоит. Модели принадлежат одной серии, да и вышли почти в одно время. Сказать, что дизайн очень уж аскетичен – значит, ничего не сказать. Спереди это просто черный монитор без деталей, которые могли бы выделить его на фоне конкурентов. Очень спокойный, не притягивающий взгляды и, несмотря на увеличенную нижнюю рамку (по высоте), он не кажется квадратным, как его собрат с соотношением сторон 16:10. Похоже, я действительно привык к формату Full HD.
Корпус за счет использования светодиодной подсветки удалось сделать не очень толстым, однако применение эргономичной подставки, сдобренной металлическим нутром, не позволило сильно сократить вес устройства. В сборе XB2380HS весит 5.8 кг, что сравнимо с моделями конкурентов. Данных без подставки производитель не указывает.
Весь корпус сделан из матовых материалов черного цвета. Задняя часть с точки зрения дизайна выполнена куда интереснее, чем у XB2485WSU. Но в целом это не спасает монитор от угрюмости его внешнего вида на фоне большинства остальных дисплеев. Если вас волнует сей момент, то XB2380HS не ваш выбор. Он действительно очень скучный.
реклама
Монитор обладает VESA-совместимым креплением (100x100 мм), на котором за счет четырех винтов держится центральная колонна.
По умолчанию она уже прикреплена и пользователю остается лишь вставить в паз подставку и закрутить без использования инструментов один винт. Всего полминуты и монитор готов к подключению и работе.
Исходя из элемента, показанного на фотографии выше, можно предположить, что корпус был ориентирован для установки и на более простую подставку.
реклама
Круглая подставка небольшого размера отличается скошенной поверхностью. Место под центральную стойку сдвинуто назад.
Безусловно, каждому устройству свойственно ломаться. Для устранению неполадок порой предварительно нужно разбирать сооружение. Однако не каждый знает, как это делает правильно. Таким образом, в данной статье попробуем подробно разобрать специфику разбора монитора, а также затронем моменты, которые настоятельно не рекомендуется выполнять в процессе.
Саму процедуру (вскрыть монитор) может выполнить даже начинающий мастер, но важно, чтобы все выполнялось с максимальной осторожностью и аккуратностью, поскольку оборудование достаточное хрупкое и его легко можно повредить.
Что потребуется
Конечно же, перед основным этапом необходимо вооружиться определенными предметами, которые, соответственно, понадобятся. Ниже приведен список:
- Отвертка небольшого размера;
- Пинцет;
- Клинья, изготовленные из дерева;
- Острое лезвие ножа;
- Мягкая ткань для того, чтобы положить на неё конструкцию. Это может быть как одеяло, плед, так и любой ковер.
Подготовить монитор к разбору
Важно понимать, что для проведения действительно целесообразной работы необходимо подготовить свое рабочее место. Это нужно, чтобы в процессе вам ничего не могло помешать и препятствовать для достижение цели. Таким образом, для начала пользователю, скорее всего, надо будет снять ножку на экране. Чаще всего можно заметить такое крепление, где используются винты, соединяющие корпус с основной частью. Их, естественно, следует открутить и аккуратно произвести изъятие.
Что касается задней панели, так это возможность применения не только небольшой отвертки и клиньев, но и за счет отвертках в количестве двух штук. Следовательно, для этого нужно предварительно просунуть одну из них в отверстие между задней и передней панелями, после чего их бережно раздвинуть. Следующим шагом будет проникновение такого же изделия, однако, уже в боковом состоянии.
Поступательными движениями вперед желательно плавно проникать с помощью раскачивания двух сторон. Издание щелчка будет означать достижение цели — створка открылась. Одерживая все детали необходимо отделить боковины от защелок до тех пор, пока полностью не откроется задняя часть монитора.
ВНИМАНИЕ! Чтобы не навредить поверхности, можно использовать определенные инструменты, которые запросто можно приобрести в специальных магазинах.
Инструкция как разобрать корпус
После этапа подготовки, соответственно, можно приступать уже к основной последовательности действий, что описаны ниже:
- Первым делом необходимо развернуть монитор передней стороной вниз. С такого же ракурса вы можете увидеть защелки, которые нужно открепить с помощью пинцета, тем самым отодвигая крышку.
СПРАВКА! Делать это рекомендуется максимально осторожно, оставив промежуток от половины сантиметра до одного. Эта необходимость объясняется тем, что существует вероятность повреждения.
ВАЖНО! Именно на этом моменте высок риск повреждения, так что выполнять настоятельно рекомендуется медленно и аккуратно.
Так что обычно после таких махинаций крышку снять достаточно легко. После вскрытия вы увидите металлический кожух.
Чего делать нельзя/не рекомендуется
Безусловно, есть определенные моменты, совершение которых может повлечь за собой неприятные, а порой и губительные последствия. Таким образом, к вашему вниманию предоставляется список следующих нежелательных вещей:
- Использование крупной отвертки. Так как материал, с которым вы взаимодействуете достаточно хрупкий, то тяжелые же предметы могут быть причиной различных повреждений.
- В принципе, разборка должна осуществляться только тогда, когда пользователь уверен в необходимости и получаемой полезности на все сто процентов. Это объясняется тем, что чаще всего целесообразнее будет обратиться к квалифицированному мастеру своего дела.
- Саму работу нужно проводить в полной безопасности.
ВНИМАНИЕ! Устройство должно быть отключено от источника электрической сети.
Современные мониторы работают достаточно надежно, но порой все-таки выходят из строя. Можно попробовать устранить неисправность самостоятельно, однако уже на самой первой стадии ремонта пользователь сталкивается с проблемой разборки монитора.
- Как разобрать корпус монитора
- Как разобрать монитор
- Как снять ножку у монитора
- - отвертка под крест;
- - пластиковая карта;
Если у вас монитор с электронно-лучевой трубкой, особых сложностей при его разборке возникнуть не должно. Проверьте, что он отключен от сети. Отсоедините сетевой шнур и идущий к видеокарте компьютера кабель. Возможно, вам придется снять «ногу» монитора: в этом случае аккуратно уложите его на стол экраном вниз на мягкую подстилку. Открутите винты крепления «ноги» и снимите ее.
Отверткой под крест открутите винты крепления задней крышки монитора, обычно их четыре. Затем аккуратно, не применяя усилий, снимите крышку. Для ремонта вам может понадобиться выдвинуть плату монитора, она может крепиться винтами и (или) защелками. Не забывайте о том, что на «присоске» кинескопа может присутствовать высокий остаточный заряд.
Гораздо больше хлопот возникает при вскрытии корпуса ЖК-монитора, особенно в том случае, если эта процедура выполняется впервые. Передняя и задняя панели монитора соединяются пластмассовыми защелками. Чтобы открыть их, нужен подходящий инструмент. Подойдет использованная телефонная карта или любой плоский и достаточно прочный кусочек пластика. Также приготовьте пару отверток.
Сначала снимите «ногу», открутив крепящие ее винты. Положите монитор экраном вниз на мягкую поверхность. Вскрытие корпуса ЖК-монитора следует начинать с его нижней стороны. Это вызвано не какими-то особенностями конструкции, а тем, что при вскрытии очень легко поцарапать наружную поверхность корпуса. Царапины на нижней стороне наименее заметны, поэтому начинать, при отсутствии опыта, следует именно снизу.
Вставьте уголок карты или подобранной пластины в щель между половинками корпуса и попытайтесь разделить их. Приготовьтесь к тому, что для этого может потребоваться довольно большое усилие. Раскрытие защелки сопровождается громким треском, между панелями появится небольшая щель. Вставьте в нее кончик отвертки. Самое сложное позади: теперь постепенно продвигайте карту по щели, открывая новые защелки и переставляя отвертку. Когда все защелки будут раскрыты, аккуратно снимите заднюю панель (монитор лежит экраном вниз).
Привожу ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов, которые я ощутил на своей шкуре. Рейтинг неисправностей составлен по личному мнению автора, исходя из опыта работы в сервисном центре. Можете воспринимать это как универсальное руководство по ремонту практически любого ЖК монитора фирм Samsung, LG, BENQ, HP, Acer и других. Ну что, поехали.
1 место – монитор не включается
вообще, хотя индикатор питания может мигать. При этом монитор загорается на секунду и тухнет, включается и сразу выключается. При этом не помогают передергивания кабеля, танцы с бубном и прочие шалости. Метод простукивания монитора нервной рукой обычно тоже не помогает, так что даже не старайтесь. Причиной такой неисправности ЖК мониторов чаще всего является выход из строя платы источника питания, если он встроен в монитор.
Последнее время стали модными мониторы с внешним источником питания. Это хорошо, потому что пользователь может просто поменять источник питания, в случае поломки. Если внешнего источника питания нет, то придется разбирать монитор и искать неисправность на плате. Разобрать ЖК монитор в большинстве случаев труда не представляет, но нужно помнить о технике безопасности.
Перед тем, как чинить бедолагу, дайте ему постоять минут 10, отключенным от сети. За это время успеет разрядиться высоковольтный конденсатор. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, если сгорел диодный мост и ШИМ-транзистор! В этом случае высоковольтный конденсатор разряжаться не будет за приемлемое время.
Поэтому ВСЕМ перед ремонтом проверить напряжение на нем! Если опасное напряжение осталось, то нужно разрядить конденсатор вручную через изолированный резистор около 10 кОм в течение 10 сек. Если Вы вдруг решили замкнуть выводы отверткой , то берегите глаза от искр!
Далее приступаем к осмотру платы блока питания монитора и меняем все сгоревшие детали – это обычно вздутые конденсаторы, перегоревшие предохранители, транзисторы и прочие элементы. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пропаять плату или хотя бы осмотреть под микроскопом пайку на предмет микротрещин.
По своему опыту скажу – если монитору более 2 лет – то 90 %, что будут микротрещины в пайке, особенно это касается мониторов LG, BenQ, Acer и Samsung. Чем дешевле монитор, тем хуже его делают на заводе. Вплоть до того, что не вымывают активный флюс – что приводит к выходу из строя монитора спустя год-два. Да-да, как раз когда кончается гарантия.
при включении монитора. Это чудо напрямую нам указывает на неисправность блока питания.
Конечно, первым делом нужно проверить кабели питания и сигнала – они должны надежно крепиться в разъемах. Мигающее изображение на мониторе говорит нам о том, что источник напряжения подсветки монитора постоянно соскакивает с рабочего режима.
При этой неисправности также может быть слышен высокочастотный писк трансформатора подсветки. Он обычно работает на частотах от 30 до 150 кГц. Если режим его работы нарушается, колебания могут происходить в слышимом диапазоне частот.
но изображение просматривается под ярким светом. Это сразу говорит нам о неисправности ЖК мониторов в части подсветки. По частоте появления можно было бы поставить и на третье место, но там уже занято.
Варианта два – либо сгорела плата блока питания и инвертора, либо неисправны лампы подсветки. Последняя причина в современных мониторах со светодиодной подсветкой LED встречается не часто. Если светодиоды в подсветке и выходят из строя, то только группами.
При этом может наблюдаться затемнение изображения местами по краям монитора. Начинать ремонт лучше с диагностики блока питания и инвертора. Инвертором называется та часть платы, которая отвечает за формирование высоковольтного напряжения порядка 1000 Вольт для питания ламп, так что ни в коем случае не лезь ремонтировать монитор под напряжением. Про ремонт блока питания монитора Samsung можете почитать в моем блоге.
Большинство мониторов схожи между собой по конструкции, так что проблем возникнуть не должно. Одно время просто сыпались мониторы с нарушением контакта около кончика лампы подсветки. Это лечится самой аккуратной разборкой матрицы, чтобы добраться до конца лампы и припаять высоковольтный проводок.
Если сгорела сама лампа подсветки , я бы посоветовал заменить ее на светодиодную линейку подсветки , которая обычно поставляется вместе со своим инвертором. Если все-таки появились вопросы – пишите мне на почту или в комментариях.
Это самые противные неисправности ЖК мониторов в жизни любого компьютерщика и пользователя, потому как говорят нам, что пора покупать новый LCD монитор.
Почему новый покупать? Потому что матрица Вашего любимчика 90 % пришла в негодность. Вертикальные полосы появляются при нарушении контакта сигнального шлейфа с контактами электродов матрицы.
Это лечится только аккуратным применением скотча с анизотропным клеем. Без этого анизотропного клея был у меня неудачный опыт ремонта ЖК телевизора Samsung с вертикальными полосами. Можете почитать также как ремонтируют такие полоски китайцы на своих станках.
Более простой выход из сложившейся неприятной ситуации можно найти, если у Вашего друга-брат-свата завалялся такой же монитор, но с неисправной электроникой. Слепить из двух мониторов похожих серий и одинаковой диагонали труда не составит.
Иногда даже блок питания от монитора большей диагонали можно приспособить для монитора с меньшей диагональю, но такие эксперименты рискованны и я не советую устраивать дома пожар. Вот на чужой вилле – это другое дело…
Их присутствие означает, что накануне Вы или Ваши родственники подрались с монитором из-за чего-то возмутительного.
К сожалению, бытовые ЖК мониторы не снабжают противоударными покрытиями и обидеть слабого может любой. Да, любой приличный тычок острым или тупым предметом в матрицу LCD монитора заставит Вас пожалеть об этом.
Даже если остался небольшой след или даже один битый пиксель – все равно со временем пятно начнет разрастаться под действием температуры и напряжения, прилагаемого к жидким кристаллам. Восстановить битые пиксели монитора, увы, не получится.
То есть на лицо белый или серый экран. Для начала следует проверить кабели и попробовать подключить монитор к другому источнику видеосигнала. Также проверьте выдается ли на экран меню монитора.
Если все осталось по прежнему, смотрим внимательно на плату блока питания. В блоке питания ЖК монитора обычно формируются напряжения номиналом 24, 12, 5, 3.3 и 2.5 Вольт. Нужно вольтметром проверить все ли с ними в порядке.
Если все в порядке, то внимательно смотрим на плату обработки видеосигнала – она обычно меньше, чем плата блока питания. На ней есть микроконтроллер и вспомогательные элементы. Нужно проверить приходит ли к ним питание. Одним щупом коснитесь контакта общего провода (обычно по контуру платы), а другим пройдитесь по выводам микросхем. Обычно питание где-нибудь в углу.
Если по питанию все в порядке, а осциллографа нет, то проверяем все шлейфы монитора. На их контактах не должно быть нагара или потемнения. Если что-то нашли – очистите изопропиловым спиртом. В крайнем случае можно почистить иголочкой или скальпелем. Так же проверьте шлейф и плату с кнопками управления монитором.
Если ничего не помогло, то возможно Вы столкнулись со случаем слетевшей прошивки или выходом из строя микроконтроллера. Это обычно случается от скачков в сети 220 В или просто от старения элементов. Обычно в таких случаях приходится изучать спецфорумы, но проще пустить на запчасти, особенно если на примете есть знакомый каратист, сражающийся против неугодных ЖК мониторов.
8 место – не реагирует на кнопки управления
Лечится это дело легко – надо снять рамку или заднюю крышку монитора и вытащить плату с кнопками . Чаще всего там Вы увидите трещину в плате или в пайке.
Иногда встречаются неисправные кнопки или шлейф . Трещина в плате нарушает целостность проводников, поэтому их нужно зачистить и пропаять, а плату подклеить для упрочнения конструкции.
Это происходит из-за старения ламп подсветки. Светодиодная подсветка по моим данным таким не страдает. Также возможно ухудшение параметров инвертора опять же в силу старения составных компонентов.
Обычно от них избавляются схемотехнически применением фильтрующих емкостей по питанию на сигнальной плате. Попробуйте их заменить и пишите мне о результате.
На этом мой чудный рейтинг ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов закончен. Основная часть данных о поломках собрана на основании ремонтов таких популярных мониторов, как Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic и Hewlett-Packard.
Данный рейтинг, как мне кажется, справедлив также и для ЖК телевизоров и ноутбуков. А у Вас какая обстановка на фронте ремонта LCD мониторов? Пишите на форуме и в комментариях.
С уважением, Мастер Пайки.
P.S.: Как разобрать монитор и ТВ (как отщелкнуть рамку)
P.P.S.: Блоки питания и частые неисправности ЖК мониторов
Как разобрать такой корпус я показал ниже на видео. Способ не самый лучший, зато быстрый и можно провести подручными средствами.
Ремонт ЖК монитора своими руками
Частой неисправностью является ситуация, когда ЖК монитор загорается на секунду и тухнет. Что делать в этом случае и как использовать данный ТОП неисправностей.
Все просто. Для проведения ремонта ЖК монитора действуйте по следующим шагам:
Читайте также: