Вздулись конденсаторы на мониторе как исправить

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Доброго всем времени суток!
Ремонтирую своими силами монитор ViewSonic VP930, вздулись конденсаторы CapXon, номинал самый распространенный 1000 мкФ, 16 В.
Проблема в том что они серии LZ (LZ series ULTRA low impedance), что по документации составляет ESR=0.020 Ом.

В радиомагазинах подобных конденсаторов найти не удалось, только общего назначения (ESR выше), у интернет-торговцев предлагают на заказ партиями 50-200 шт, мне столько не надо.

Вопрос: можно ли впаять вместо LOW ESR в монитор конденсаторы общего назначения (ESR выше)?
по идее монитор не мат.плата, сверхвысоких частот там нет.

Спасибо за ваше время!

Ну поставьте уж, раз найти низкоимпедансные не можете. зашунтируйте их пленкой или керамикой.

Хех, понятно что впаять можно.
Чем это чревато для монитора? (конденсаторы вздулись в импульсном бп)

Хех, понятно что впаять можно.
Чем это чревато для монитора? (конденсаторы вздулись в импульсном бп)

У вьюсов они дохнут регулярно. Я свой из за этого продал. Лучше туда что-то понадежней залепить.

Общего назначения желательно не впаивать, вспухнут быстро и не исключено что с последствиями (как правило могут повредится данные во FLASH и EEPROM). Как вариант - взять из компьютерного БП или старой материнской платы, но напряжение будет ограничено 16-тью вольтами.
Я покупал подобные конденсаторы в Элитане, там если поискать бывают в наличии некоторых серий (срок поставки 1-5 дней). Их продают поштучно. Заходите в каталог, выбираете напряжение и диаметр корпуса, в графе назначение ставите "lowimp", ставите срок доставки 5 дней и найдете то, что нужно.

@Pest огромное человеческое спасибо за наводку!

Nichicon
United Chemi-Con
Kemet
Panasonic/Matsushita Electric Industrial
TDK

Посоветуйте какие брать)

Panasonic/Matsushita Electric Industrial
куда лучше Мерси)
Но кстати диаметр у панасоников 10мм (как у вздутых старых) а вот длина = 16 мм (вместо 20), все остальные параметры идентичны. Это имеет какое-то значение?

Врядли имеет. В любом случае, панасы должны быть надежней капскона. Смотрите низкоимпедансные.

Простой совет начинающим - впаивать ТО, что есть под рукой, главное - проверенное по ЕСР, а гнаться за "супер-пупер-105-лоФФеср" и т.п. - еще не гарантия не купить мусор подвальнокитайский. Все равно после ремонта монитор и т.п. будет бегать долго и счастливо . а поменять через 3-5 лет - можно найти 20 минут.

Видимо, горе -ремонтер из авторизированного СЦ, чинивший мой VP2030, вашими резонами руководствовался. Через год все погасло снова.
В элитане с оригинальностью нормально. Панасы настоящие. 3-5 для вьюсоника сильно оптимистично. Во многих моделях, из за того что они плоские, конды даже хорошие через 1.5 года дохнут. Намного проще не парить моск и чинить нормально, чем через полгода -год вскрывать по новой.

вашими резонами руководствовался. Через год все погасло снова

- это аура такая вокруг тебя!
Просто мастер не ведал про ЕСР-метр.

А за новые - ни один дурак тут не даст гарантию СКОЛЬКО проработает купленный экземпляр! Или ты дашь?

Nichicon
United Chemi-Con
Kemet
Panasonic/Matsushita Electric Industrial
TDK

Посоветуйте какие брать)

Не по фирме надо искать, а в ассортимете производителя именно серии LOW ESR!
Хорошее впечатление оставили Chemi-Con серии KZG (коричневые), вероятно серия могла сменится со временем, в даташите сами уж посмотрите (прикрепил)
Nichicon-ы не помню какой серии (забыл), зелёные , так же были хороши. У Панасов тоже, разумеется, есть серии LOW ESR (с серебристой полосой),
но вы ж их в продаже не увидите, надо за кордоном заказывать. С Кемет и ТДК дело не имел, не знаю какие выбрать.

При замене учитывайте следующее:
1. Если позволяют физические размеры (отверстия, размещение), то выбирайте конд. на рабочее напряжение выше,
чем у заменённого, например был на 6,3 в, выбирайте на 10 или 16 в, у них ESR будет пониже. (габариты больше)
Так же могу посоветовать набрать нужную (или выше) суммарную ёмкость из нескольких конд-ров,
ну да, получится некая "пирамида", но при параллельном подключении снижается суммарное ESR!
2. Обязательно поднимите конденсаторы над платой - это для "воздушного охлаждения" корпуса,
вероятно уже сами увидели "подгоревшие пятаки" под "бочонками"?!
Если конденсатор "тяжёлый", придётся ставить прокладку (фторопласт, текстолит и т.п.).
3. Выше уже говорилось - зашунтируйте керамическими или плёночными конд-ми (0,01 - 0,22 мкФ),
припаяв либо на ножки электролита, либо непосредственно к печатной плате, в месте пайки ножек электролита.
Но если примените качественные LOW ESR, к примеру BG , то ничего шунтировать не стОит!
Удачи!

Диагностика любого LCD монитора начинается с простейшей операции, замены всех электролитических конденсаторов. Казалось бы такой банальный совет, описан на многих интернет ресурсах, и сложностей по его выполнению не должно быть. Но последнее время все чаще стали сталкиваться с мониторами, которые приносят в ремонт с диагнозом – ремонту не подлежит, а на самом деле при замене конденсаторов были пропущены 1-2 конденсатора не замена которых и оказалась фатальной. Мы попробуем подать материал с ракурса –минимум теории, максимум практики и с минимальным набором специализированных инструментов

Теория.

Импульсный блок питания.

Мы будем рассматривать прописные истины, но о которых по какой-то непонятной причине забывают ремонтники впервые взявшиеся за ремонт монитора. Данный пункт рассчитан на тех специалистов, кто уверенно понимает, чем напряжение отличается от тока, но в меру определенных обстоятельств спал на лекциях по импульсным блокам питания. Большинство современных блоков питания до 100 ватт выполнены по обратноходовой схеме, в том числе блок питания монитора.

Классический импульсный блок питания LCD монитора.

Большинство мониторов имеют именно такую комплектацию конденсаторов, в качественных мониторах конденсаторов чуть больше, в дешёвых чуть меньше, но логика распределения конденсаторов именно такая:

Жирным шрифтом выделены конденсаторы которые всегда меняются при ремонте/диагностике. Так как импульсный блок питания работает на высокой частоте, значит при грамотном ремонте следует ставить конденсаторы с малым ESR, то есть серебристые или золотистые.

Практика.

Конденсаторы

Если при разовом ремонте стоимость конденсаторов практически не влияет на себестоимость, то при потоке использование конденсаторов с низким ESR довольно накладно и мало оправдано. Классический конденсатор на 105С проверенного производителя также хорошо справляется со своей задачей и имеет срок службы от 2 до 5 лет. К тому же золотистая и серебристая полоска на конденсаторе обозначает, что конденсатор МОЖЕТ БЫТЬ имеет низкое ESR, связано с большим количеством подделок на рынке. Вскрывать монитор без наличия комплекта основных конденсаторов (1000мкФ*25В - 3 шт. 470мкФ*35В - 3 шт. 47мкФ*63В - 1 шт.) вообще не имеет никакого смысла

Пусковой конденсатор

Именно этот конденсатор служит причиной всех «неподдающихся» ремонтов для новичков. Причина простая, конденсатор никогда не вздувается, а значит визуально выглядит исправным. С другой стороны емкость этого конденсатора определяет суммарную емкость выходных конденсаторов при емкости пускового конденсатора 47мкф суммарная емкость выходных конденсаторов не должна превышать 2500мкФ. Это практическая и очень приблизительная формула, использование дросселей во вторичных цепях могут значительно изменить суммарную емкость выходных конденсаторов.

Блок питания с двумя пусковыми конденсаторами

Следует отметить определенную категорию ШИМ у которых применяется два пусковых конденсатора, в связи с этим меняются оба конденсатора.

Цепь +12В

Первый конденсатор после выпрямительного диода должен быть с низким ESR, при невозможности установки Low ESR устанавливается конденсатор с повышенным рабочим напряжением. Какой бы конденсатор не стоял, здесь устанавливается конденсатор 1000 мкФ*25В (1000 мкФ*35В) после него обычно устанавливается дроссель и снова конденсатор, но уже на 470мкФ*35В. После выпрямителя +12В обычно устанавливается предохранитель или перемычка, которую используют для диагностики блока питания+12В. За блоком питания в непосредственной близости от ключей инвертора устанавливаются два конденсатора 470мкф*35В, формально эти конденсаторы установлены в инверторе. Тут важное замечание, если первый конденсатор 1000мкФ, то остальные конденсаторы установлены 470 мкФ, это не экономия - большей фильтрации здесь не добиться, со стороны ВЧ трансформатора через выпрямитель лезет ВЧ помеха, но и со стороны инвертора так же идет ВЧ помеха, так что эти конденсаторы оказываются между двух огней, так что эти конденсаторы оказываются между двух огней, поэтому здесь так важна не емкость, а рабочее напряжение. Если установить все конденсаторы 1000мкФ, то есть шанс что пусковой конденсатор не сможет запустить блок питания так как его емкости не хватит что бы зарядить выходные конденсаторы. Учитывая, что дальше напряжение идет в раскачку ВЧ трансформаторов инвертора, к напряжению +12В не предъявляются жесткие требования, и в этой цепи легко можно напряжение до +15,6В вместо требуемых +12В

Цепь +5В

Цепь выпрямителя.

Самый дорогой конденсатор блока питания и по этой причине очень редко меняется. В большинстве случаев неисправность определяется визуальным осмотром, при потере емкости блок питания не выдает полную мощность, так как именно этим конденсатором определяется выходная мощность обратноходового блока питания. Универсальная замена 100 мкФ*450В (80 мкФ*450В).

Замена конденсаторов.

Несложная по своей сути процедура, иногда заканчивается печально для новичков, насмотревшись роликов в ютубе меняют неисправные на заведомо исправные и… монитор не запускается. Всему виной использование активного флюса, новички могут легко использовать его для замены конденсаторов.

Пример платы после пайки активным флюсом, плата не запустилась, но последствия даже кратковременного запуска впечатляют.

Текстолит вокруг ножки ВЧ трансформатора прогорел и стал токопроводным. Эта ножка не паялась, капля флюса туда попала по неосторожности.
Под воздействиями поверхностных токов ВЧ конденсатор обуглился.
Флюс конечно испарился, но сопротивление светлых участков текстолита стало 4-6 Мом вместо требуемого больше 100Мом.

Пример платы после пайки активным флюсом, плата не запустилась, под конденсатором высоковольтного выпрямителя прогорел текстолит.

Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Доброго всем времени суток!
Ремонтирую своими силами монитор ViewSonic VP930, вздулись конденсаторы CapXon, номинал самый распространенный 1000 мкФ, 16 В.
Проблема в том что они серии LZ (LZ series ULTRA low impedance), что по документации составляет ESR=0.020 Ом.

Спасибо за ваше время!

Ну поставьте уж, раз найти низкоимпедансные не можете. зашунтируйте их пленкой или керамикой.

Хех, понятно что впаять можно.
Чем это чревато для монитора? (конденсаторы вздулись в импульсном бп)

Хех, понятно что впаять можно.
Чем это чревато для монитора? (конденсаторы вздулись в импульсном бп)

У вьюсов они дохнут регулярно. Я свой из за этого продал. Лучше туда что-то понадежней залепить.

Общего назначения желательно не впаивать, вспухнут быстро и не исключено что с последствиями (как правило могут повредится данные во FLASH и EEPROM). Как вариант - взять из компьютерного БП или старой материнской платы, но напряжение будет ограничено 16-тью вольтами.
Я покупал подобные конденсаторы в Элитане, там если поискать бывают в наличии некоторых серий (срок поставки 1-5 дней). Их продают поштучно. Заходите в каталог, выбираете напряжение и диаметр корпуса, в графе назначение ставите "lowimp", ставите срок доставки 5 дней и найдете то, что нужно.

@Pest огромное человеческое спасибо за наводку!

Nichicon
United Chemi-Con
Kemet
Panasonic/Matsushita Electric Industrial
TDK

Посоветуйте какие брать)

Врядли имеет. В любом случае, панасы должны быть надежней капскона. Смотрите низкоимпедансные.

Простой совет начинающим - впаивать ТО, что есть под рукой, главное - проверенное по ЕСР, а гнаться за "супер-пупер-105-лоФФеср" и т.п. - еще не гарантия не купить мусор подвальнокитайский. Все равно после ремонта монитор и т.п. будет бегать долго и счастливо . а поменять через 3-5 лет - можно найти 20 минут.

Видимо, горе -ремонтер из авторизированного СЦ, чинивший мой VP2030, вашими резонами руководствовался. Через год все погасло снова.
В элитане с оригинальностью нормально. Панасы настоящие. 3-5 для вьюсоника сильно оптимистично. Во многих моделях, из за того что они плоские, конды даже хорошие через 1.5 года дохнут. Намного проще не парить моск и чинить нормально, чем через полгода -год вскрывать по новой.

вашими резонами руководствовался. Через год все погасло снова

- это аура такая вокруг тебя!
Просто мастер не ведал про ЕСР-метр.

А за новые - ни один дурак тут не даст гарантию СКОЛЬКО проработает купленный экземпляр! Или ты дашь?

Nichicon
United Chemi-Con
Kemet
Panasonic/Matsushita Electric Industrial
TDK

Посоветуйте какие брать)

Привожу ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов, которые я ощутил на своей шкуре. Рейтинг неисправностей составлен по личному мнению автора, исходя из опыта работы в сервисном центре. Можете воспринимать это как универсальное руководство по ремонту практически любого ЖК монитора фирм Samsung, LG, BENQ, HP, Acer и других. Ну что, поехали.

1 место – монитор не включается

вообще, хотя индикатор питания может мигать. При этом монитор загорается на секунду и тухнет, включается и сразу выключается. При этом не помогают передергивания кабеля, танцы с бубном и прочие шалости. Метод простукивания монитора нервной рукой обычно тоже не помогает, так что даже не старайтесь. Причиной такой неисправности ЖК мониторов чаще всего является выход из строя платы источника питания, если он встроен в монитор.

Последнее время стали модными мониторы с внешним источником питания. Это хорошо, потому что пользователь может просто поменять источник питания, в случае поломки. Если внешнего источника питания нет, то придется разбирать монитор и искать неисправность на плате. Разобрать ЖК монитор в большинстве случаев труда не представляет, но нужно помнить о технике безопасности.

Перед тем, как чинить бедолагу, дайте ему постоять минут 10, отключенным от сети. За это время успеет разрядиться высоковольтный конденсатор. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, если сгорел диодный мост и ШИМ-транзистор! В этом случае высоковольтный конденсатор разряжаться не будет за приемлемое время.

Поэтому ВСЕМ перед ремонтом проверить напряжение на нем! Если опасное напряжение осталось, то нужно разрядить конденсатор вручную через изолированный резистор около 10 кОм в течение 10 сек. Если Вы вдруг решили замкнуть выводы отверткой , то берегите глаза от искр!

Далее приступаем к осмотру платы блока питания монитора и меняем все сгоревшие детали – это обычно вздутые конденсаторы, перегоревшие предохранители, транзисторы и прочие элементы. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пропаять плату или хотя бы осмотреть под микроскопом пайку на предмет микротрещин.

По своему опыту скажу – если монитору более 2 лет – то 90 %, что будут микротрещины в пайке, особенно это касается мониторов LG, BenQ, Acer и Samsung. Чем дешевле монитор, тем хуже его делают на заводе. Вплоть до того, что не вымывают активный флюс – что приводит к выходу из строя монитора спустя год-два. Да-да, как раз когда кончается гарантия.

при включении монитора. Это чудо напрямую нам указывает на неисправность блока питания.

Конечно, первым делом нужно проверить кабели питания и сигнала – они должны надежно крепиться в разъемах. Мигающее изображение на мониторе говорит нам о том, что источник напряжения подсветки монитора постоянно соскакивает с рабочего режима.

При этой неисправности также может быть слышен высокочастотный писк трансформатора подсветки. Он обычно работает на частотах от 30 до 150 кГц. Если режим его работы нарушается, колебания могут происходить в слышимом диапазоне частот.

но изображение просматривается под ярким светом. Это сразу говорит нам о неисправности ЖК мониторов в части подсветки. По частоте появления можно было бы поставить и на третье место, но там уже занято.

Варианта два – либо сгорела плата блока питания и инвертора, либо неисправны лампы подсветки. Последняя причина в современных мониторах со светодиодной подсветкой LED встречается не часто. Если светодиоды в подсветке и выходят из строя, то только группами.

При этом может наблюдаться затемнение изображения местами по краям монитора. Начинать ремонт лучше с диагностики блока питания и инвертора. Инвертором называется та часть платы, которая отвечает за формирование высоковольтного напряжения порядка 1000 Вольт для питания ламп, так что ни в коем случае не лезь ремонтировать монитор под напряжением. Про ремонт блока питания монитора Samsung можете почитать в моем блоге.

Большинство мониторов схожи между собой по конструкции, так что проблем возникнуть не должно. Одно время просто сыпались мониторы с нарушением контакта около кончика лампы подсветки. Это лечится самой аккуратной разборкой матрицы, чтобы добраться до конца лампы и припаять высоковольтный проводок.

Если сгорела сама лампа подсветки , я бы посоветовал заменить ее на светодиодную линейку подсветки , которая обычно поставляется вместе со своим инвертором. Если все-таки появились вопросы – пишите мне на почту или в комментариях.

Это самые противные неисправности ЖК мониторов в жизни любого компьютерщика и пользователя, потому как говорят нам, что пора покупать новый LCD монитор.

Почему новый покупать? Потому что матрица Вашего любимчика 90 % пришла в негодность. Вертикальные полосы появляются при нарушении контакта сигнального шлейфа с контактами электродов матрицы.

Это лечится только аккуратным применением скотча с анизотропным клеем. Без этого анизотропного клея был у меня неудачный опыт ремонта ЖК телевизора Samsung с вертикальными полосами. Можете почитать также как ремонтируют такие полоски китайцы на своих станках.

Более простой выход из сложившейся неприятной ситуации можно найти, если у Вашего друга-брат-свата завалялся такой же монитор, но с неисправной электроникой. Слепить из двух мониторов похожих серий и одинаковой диагонали труда не составит.

Иногда даже блок питания от монитора большей диагонали можно приспособить для монитора с меньшей диагональю, но такие эксперименты рискованны и я не советую устраивать дома пожар. Вот на чужой вилле – это другое дело…

Их присутствие означает, что накануне Вы или Ваши родственники подрались с монитором из-за чего-то возмутительного.

К сожалению, бытовые ЖК мониторы не снабжают противоударными покрытиями и обидеть слабого может любой. Да, любой приличный тычок острым или тупым предметом в матрицу LCD монитора заставит Вас пожалеть об этом.

Даже если остался небольшой след или даже один битый пиксель – все равно со временем пятно начнет разрастаться под действием температуры и напряжения, прилагаемого к жидким кристаллам. Восстановить битые пиксели монитора, увы, не получится.

То есть на лицо белый или серый экран. Для начала следует проверить кабели и попробовать подключить монитор к другому источнику видеосигнала. Также проверьте выдается ли на экран меню монитора.

Если все осталось по прежнему, смотрим внимательно на плату блока питания. В блоке питания ЖК монитора обычно формируются напряжения номиналом 24, 12, 5, 3.3 и 2.5 Вольт. Нужно вольтметром проверить все ли с ними в порядке.

Если все в порядке, то внимательно смотрим на плату обработки видеосигнала – она обычно меньше, чем плата блока питания. На ней есть микроконтроллер и вспомогательные элементы. Нужно проверить приходит ли к ним питание. Одним щупом коснитесь контакта общего провода (обычно по контуру платы), а другим пройдитесь по выводам микросхем. Обычно питание где-нибудь в углу.

Если по питанию все в порядке, а осциллографа нет, то проверяем все шлейфы монитора. На их контактах не должно быть нагара или потемнения. Если что-то нашли – очистите изопропиловым спиртом. В крайнем случае можно почистить иголочкой или скальпелем. Так же проверьте шлейф и плату с кнопками управления монитором.

Если ничего не помогло, то возможно Вы столкнулись со случаем слетевшей прошивки или выходом из строя микроконтроллера. Это обычно случается от скачков в сети 220 В или просто от старения элементов. Обычно в таких случаях приходится изучать спецфорумы, но проще пустить на запчасти, особенно если на примете есть знакомый каратист, сражающийся против неугодных ЖК мониторов.

8 место – не реагирует на кнопки управления

Лечится это дело легко – надо снять рамку или заднюю крышку монитора и вытащить плату с кнопками . Чаще всего там Вы увидите трещину в плате или в пайке.

Иногда встречаются неисправные кнопки или шлейф . Трещина в плате нарушает целостность проводников, поэтому их нужно зачистить и пропаять, а плату подклеить для упрочнения конструкции.

Это происходит из-за старения ламп подсветки. Светодиодная подсветка по моим данным таким не страдает. Также возможно ухудшение параметров инвертора опять же в силу старения составных компонентов.

Обычно от них избавляются схемотехнически применением фильтрующих емкостей по питанию на сигнальной плате. Попробуйте их заменить и пишите мне о результате.

На этом мой чудный рейтинг ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов закончен. Основная часть данных о поломках собрана на основании ремонтов таких популярных мониторов, как Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic и Hewlett-Packard.

Данный рейтинг, как мне кажется, справедлив также и для ЖК телевизоров и ноутбуков. А у Вас какая обстановка на фронте ремонта LCD мониторов? Пишите на форуме и в комментариях.

С уважением, Мастер Пайки.

P.S.: Как разобрать монитор и ТВ (как отщелкнуть рамку)

P.P.S.: Блоки питания и частые неисправности ЖК мониторов

Как разобрать такой корпус я показал ниже на видео. Способ не самый лучший, зато быстрый и можно провести подручными средствами.

Ремонт ЖК монитора своими руками

Частой неисправностью является ситуация, когда ЖК монитор загорается на секунду и тухнет. Что делать в этом случае и как использовать данный ТОП неисправностей.

Все просто. Для проведения ремонта ЖК монитора действуйте по следующим шагам:

Читайте также: