Как проявить пленку в фотошопе
Обновлено: 07.07.2024
Ручная проявка черно-белой пленки Ручная проявка пленки не потребует от вас каких-то уникальных способностей, врожденного таланта или месяцев обучения в фотошколе. Она требует знаний и аптекарской точности. Но главное требование к человеку, впервые взявшему в руки фотобачок, — ничего не бояться! Проявлять пленку очень просто.
Проявочный бачок Бачки бывают советские и заграничные. Советские можно найти в фотокомиссионках по цене от 50 до 150 руб.
Отечественный бачок для 35-миллиметровой пленки с одной спиралью можно смело рекомендовать, поскольку использовать его удобно: требуется лишь наматывать пленку эмульсией внутрь под углом, предварительно закрепив ее кончик в спирали. Недостаток такого бачка — возможность слипания соседних слоев пленки, если она сильно скручивается. Но при нормальной зарядке случается это редко. Все другие советские бачки, в которых требуется проталкивать пленку (с двумя спиралями, для 120-й пленки), ужасно неудобны. Да, они дешевы. Но если экономить на бачке, то испорченные по неопытности пленки обойдутся дороже.
Лучшим выбором является двуспиральный универсальный бачок одной из западных фирм — Hama, Kaiser, Jobo, Paterson. В эти бачки также необходимо проталкивать пленки, но делать это намного проще. Один из самых удобных — универсальный бачок Kaiser с двумя спиралями. Стоит он около 500 руб. Благодаря металлическим шарикам, находящимся у направляющих ввода пленки, она легко проталкивается внутрь за счет поворота одной спирали относительно другой. Расстояние между спиралями регулируется в двух положениях, что позволяет заряжать в него 35-миллиметровую пленку и рольфильм.
В продаже встречаются бачки Kaiser с четырьмя спиралями (около 600 руб.), которые позволяют проявлять одновременно две пленки 35 мм одну над другой. Недостаток бачков Kaiser: при зарядке они позволяют проталкивать пленку только внутрь. Если что-то пошло не так — приходится разбирать спирали. Сделать это в темноте затруднительно, к тому же может возникнуть залом пленки. Бачки Jobo считаются более удобными, так как вместо шариков-фиксаторов в них предусмотрены направляющие, которые позволяют давать «задний ход». Конструкция Jobo считается более продуманной еще и потому, что она предполагает зарядку двух рольфильмов друг за другом — для этого на спирали есть специальный разделитель.
Темная комната При покупке бачка того или иного производителя имеет смысл пройти бесплатный инструктаж у продавца-консультанта в фотомагазине. Также стоит купить ролик дешевой/просроченной пленки и зарядить его: при свете, закрыв глаза, а затем — полностью имитируя реальную ситуацию зарядки в темноте. Спирали бачка должны быть полностью сухими, иначе пленка обязательно застрянет в них. Все детали бачка нужно разложить таким образом, чтобы в темноте точно знать, где находится каждая из них. Также стоит захватить в темную комнату ножницы, чтобы подрезать кончик пленки после ее заправки в спираль.
Все операции с пленкой рекомендуется производить, надев лабораторные перчатки из микрофибры. Это нужно, чтобы не повредить эмульсию и не оставить на пленке отпечатков, грязи и т. д. Однако ничего страшного, если в первый раз вы отложите перчатки. Без них проталкивать пленку между спиралями удобнее.
Все операции с любой пленкой, кроме ортохроматической, положено осуществлять в полной темноте. Но темнота нужна только во время зарядки пленки в бачок. Можно дождаться соответствующего времени суток, заряжать пленку в темной комнате без окон. Самое же удобное — специальный рукав для зарядки пленки. Можно использовать вместо рукава плотную куртку, закрыв ее со всех сторон и вставив руки в рукава снаружи.
Для вскрытия кассеты 35-миллиметровой пленки в фотолабах используют специальный ключ. В домашних условиях эта операция обычно производится при помощи ножа, который вводится на пару миллиметров между щечками кассеты и проворачивается. Пленка 120-го типа просто сматывается с катушки и отделяется от раккорда.
«Кухня» фотографа Итак, вам потребуются: бачок для проявки пленки, хлопчатобумажные перчатки, ножницы и нож, мерный стакан, емкости для хранения/приготовления растворов, лабораторный термометр, пинцеты, прищепки-грузики, таймер, щипцы для снятия капель с пленки.
Дистиллированная вода, которую лучше всего использовать для приготовления растворов, продается в магазинах автозапчастей или аптеках (около 30 руб. за литр). Можно, но весьма нежелательно использовать отстоянную кипяченую воду из-под крана.
Специальные «фотографические» емкости (например, Kaiser), изготовленные из гофрированного черного пластика, недешевы. Гофрированная поверхность позволяет сжать емкость до объема налитой в нее жидкости, чтобы уменьшить площадь соприкосновения раствора с воздухом и таким образом продлить срок использования. На первое время, конечно, можно без проблем обойтись тщательно промытыми двухлитровыми пластиковыми бутылками (желательно темного цвета).
В качестве мерных стаканов имеет смысл использовать бытовые, так как они отличаются от фирменных только формой, а стоят в несколько раз дешевле. Но важно, чтобы такой стакан был объемом не меньше литра и имел деления по 10 мл. «Фотоприщепки» от Jobo и Kaiser недешевы (250–300 руб.), но удобны в использовании. Сэкономить можно, купив обычные бельевые прищепки. Щипцы для снятия капель (около 300 руб.) имеют внутри фактурную резиновую поверхность. Ими можно аккуратно убирать капли с пленки во время сушки, чтобы не допустить разводов и пятен.
Выбор проявителя Выбор проявителя определяет конечный результат не меньше, чем выбор пленки. Проявители можно подразделить по оригинальности рецептуры (например, D-76 производят почти все производители, а Perceptol — только Illford), типу (жидкие, порошковые), химическому составу.
Безусловно, наиболее важным критерием является характер работы проявителей: контрастные, выравнивающие, мелкозернистые, резкостные. Эффект варьируется не только в зависимости от состава. Различающиеся по концентрации раствора и времени проявки режимы не равноценны в плане результатов. Чем быстрее проявляется пленка, тем контрастнее изображение, четче зерно, плотнее негатив. Медленная проявка позволяет «вытянуть» максимум деталей, получать более стабильные результаты, экономит проявитель. Но если перестараться, можно получить серый негатив с вуалью.
Чистый стоковый раствор может находиться в специальной емкости около месяца и даже более. Использованные растворы для последующих проявок рекомендуется хранить не больше пары дней.
При разбавлении порошковых проявителей необходимо соблюдать последовательность добавления содержимого пакетов с химикатами и необходимую температуру раствора. Внутреннюю сторону пакетов с остатками порошка необходимо промыть в растворе, чтобы в него попали все оставшиеся в пакете компоненты. При разбавлении жидких проявителей удобнее брать их из канистры при помощи медицинского шприца.
Время проявки, указанное внутри упаковки пленки, всегда дается относительно стандартной температуры растворов — 20°С. Если температура отличается на несколько градусов, в соответствии с таблицей на упаковке проявителя дается поправка по времени проявки (чем выше температура, тем быстрее проявка). Существенная разница в температуре в любую сторону негативно отражается на тональном рисунке пленки. При проявке одновременно двух пленок в одном бачке для компенсации истощения необходимо немного увеличить время проявления (10%).
Обычный режим проявки предполагает постоянное перемешивание бачка первую минуту, затем по 10 секунд ежеминутно. В случае длительного «выравнивающего» проявления активное вращение продолжается лишь первые минуты. Разбавление не только оптимально с точки зрения экономичности и стабильности результатов, но и способствует выравнивающему эффекту: по мере истощения раствор неодинаково действует на разные слои эмульсии, в результате «вытягивая» детали на светах и тенях негатива. Сильным выравнивающим эффектом обладают проявители, содержащие метол (Д-23, Illford Microphen). Вместе с тем новичкам не следует злоупотреблять сильным разбавлением. Слабые концентрации большинства проявителей разрушают тональность негатива и приводят к снижению контраста.
Если пленка передержана, то негатив имеет все детали в тенях, но малоконтрастен. Светлые участки лишены фактуры. Современные черно-белые пленки весьма терпимы к ошибкам, связанным с передержкой (как правило, прощают ошибки на две ступени вверх). В случае недодержки теряются детали в тенях. Можно применить пуш-процесс, чтобы «разогнать» пленку до высокой чувствительности и спасти отдельные кадры. Но увлекаться не стоит: сильное увеличение времени проявки может привести к избыточному контрасту и образованию серого налета — вуали.
Наиболее простой метод добиться стабильного результата — снимать на номинальной чувствительности и проявлять в универсальном проявителе (таком как D-76), придерживаясь стандартного режима проявки.
Нередки ситуации, когда вы не уверены в верности избранного режима. Речь может идти о пленке с вышедшим сроком годности или давно отснятой и не имеющей каких-либо опознавательных меток. Чтобы определить время проявки, необходимо отрезать засвеченный кончик пленки и погрузить его наполовину в рабочий раствор проявителя, запустив секундомер. Сначала мокрая часть станет светлее сухой, а затем, наоборот, начнет быстро темнеть. Необходимо зафиксировать отрезок времени, когда мокрая и сухая часть после погружения сравняются по цвету. Чтобы узнать примерное время проявки в минутах, количество секунд нужно умножить на фактор 0,367. В более сложных случаях критерий верности стратегии проявки (сочетания пленки, проявителя и режима проявки) — плотность негатива. Она определяет способность передавать детали в светлых и темных участках с достаточно высоким контрастом, чтобы сохранить их на отпечатках и при сканировании.
Плотность непосредственно влияет на конечный результат, но сам результат всегда оценивает фотограф, который на свой вкус определяет оптимальную плотность, так как единых критериев тут не существует. Оптимальная плотность обеспечивает наилучшую проработку деталей на светлых и темных участках негатива.
Перепроявка приводит к увеличению контраста и плотности. Такие негативы сложнее печатать и сканировать. Недопроявленная пленка имеет слабое изображение, низкую плотность эмульсии, низкую детализацию.
Жидкие проявители отнимают намного меньше времени на подготовку раствора, чем порошковые. Самые распространенные: классический «Родинал», универсальный Kodak T-Max, Fomadon LQN, Illford LC29, Maco LP-Cube (он же Rollei Low-Speed). Новичкам можно посоветовать T-Max, близкий по результату к стандартному порошковому проявителю Д-76.
Самый стандартный проявитель Д-76, благодаря которому получил название сам процесс ручной проявки, встречается в вариантах от различных производителей — от дешевого отечественного по 40 руб. до фирменного от Illford (у английского производителя он фигурирует под названием ID-11). Д-76 — самый универсальный рецепт, идеально подходящий для начинающих. При небольших разбавлениях он дает контрастный негатив с четким зерном и правильной тональностью. Подходит для пуш-процесса на пару ступеней.
Альтернативой Д-76 является отечественный Д-23 (рецепт принадлежит Kodak). В отличие от Д-76 этот проявитель не содержит щелочи: вместо гидрохинона используется сульфит натрия. Основным активным компонентом является метол. Д-23 действует весьма мягко, что делает его хорошим вариантом для портретов и выравнивающего проявления в растворах малой концентрации. При малых концентрациях Д-23 позволяет выжать максимум деталей из негатива.
Как фирменный аналог Д-23 выступает Illford Microphen, имеющий более сложный состав (фенидон + гидрохинон), но работающий сходным образом. «Микрофен» позиционируется как проявитель для пуш-процесса, но даже при использовании на номинальной чувствительности «вытягивает» тени. «Микрофен» и Д-23 обеспечивают относительно низкий контраст, но метоловый рецепт менее деструктивен с точки зрения влияния на полутоновый рисунок. Оба проявителя имеют среди фотографов как приверженцев, так и критиков. Последние обычно ссылаются на то, что малоконтрастный рисунок этих проявителей недостаточно выразителен.
Существует отдельная группа резкостных проявителей, самым известным из которых является Rodinal. Рецепт создан немецкой компанией Agfa, но сейчас встречается у других производителей (например, недорогой чешский Foma R09). «Родинал» — парааминофеноловый проявитель с высокой щелочностью. Изначально находится в жидкой форме, а низкие концентрации при разбавлении делают его весьма экономичным. В концентрации 1+100 «Родинал» дает отличную резкость с мелким, но хорошо прорисованным зерном. При более сильных разбавлениях зерно становится крупнее, а пуш на одну ступень позволяет его дополнительно усилить.
В отдельную группу можно вывести составы, оптимизированные для получения сверхмелкого зерна: порошковый Illford Perceptol и жидкий Maco Supergrain (Rollei Hi-Speed). Такие проявители созданы в расчете на получение максимально чистого изображения и обычно используются в комбинации с мелкозернистыми пленками (Maco 25, Illford PanF 50, Illford FP4). Дополнительно усилить эффект позволяет съемка на пониженной чувствительности с последующим изменением режима проявки (пул-процесс). Как правило, такой подход позволяет получать прекрасные портреты, пейзажи и макроснимки с красивой мягкой тональностью. Но иногда такой проявитель имеет смысл использовать и в противоположной ситуации — для уменьшения зернистости высокочувствительных пленок, таких как Illford Delta 3200.
Стоп-раствор, фиксаж, смачиватель Помимо проявителя вам также потребуется еще три обозначенных раствора, но их различные марки и составы не влияют на результат.
Стоп-раствор заливается примерно на минуту после того, как сливается проявитель. Он призван прервать процесс проявки, продолжающийся в пропитанной проявителем эмульсии. Можно приобрести качественный фирменный раствор (например, Ilfostop), а можно ограничиться прохладной водой с добавлением уксусной кислоты (чайная ложка на литр).
Фиксаж различается по скорости действия, бывает жидким и порошковым, кислым и нейтральным. Кислый фиксаж (например, отечественный порошковый) нейтрализует действие проявителя, за счет чего позволяет отказаться от стоп-ванны. Недорог и удобен жидкий быстродействующий фиксаж Fomafix. Но это нейтральный фиксаж, который быстро истощается при отсутствии в процессе стоп-ванны.
Время фиксирования обычно указано на упаковке фиксажа. Процесс не диктует столь серьезных требований ко времени, как проявление. Но если недофиксировать пленку, на ней могут образоваться желтые разводы — остатки сульфида серебра, который не полностью растворился в фиксаже. Тогда пленку придется фиксировать заново. Проверить годность фиксажа после нескольких пленок можно, опустив в него кусочек засвеченной пленки: годный к использованию фиксаж полностью растворяет эмульсию за 4–5 минут. Превышение номинального времени фиксирования на несколько минут не имеет побочных последствий.
После фиксирования раствор сливается, а пленка в бачке промывается в дистиллированной воде. Промывка занимает от 10 до 20 минут, в течение которых от вас требуется периодически вращать бачок и менять воду. Жесткая вода часто приводит к образованию капель на пленке при ее последующей сушке. Если не устранить капли с помощью специальных щипцов, после высыхания на их месте образуются разводы, сама пленка коробится. Избавиться от этого позволит специальный раствор, который добавляется в воду при промывке, — смачиватель. Как и в случае стоп-раствора, можно использовать фирменный состав (Ilfotol Wetting Agent), а можно обойтись бытовыми средствами: на помощь придет пара капель Fairy.
Пленка сушится несколько часов. Завершающий аккорд — упаковка нарезанной по несколько кадров пленки в прозрачные сливеры для хранения и использования.
Пошаговая инструкция для тех, кто хочет попробовать снимать на пленку, но не знает с чего начать. Рекомендуется к прочтению всем новичкам во избежание типичных ошибок и преждевременных разочарований.
Я не буду писать о том, почему в наше время актуально снимать на пленку или сравнивать пленку с цифрой. Будем считать, что вы уже созрели для пленки как инструмента творческой фотографии. Осталось лишь разобраться, с чего начать. Именно в этом я постараюсь помочь, не загружая вас избыточной на данном этапе информацией. Я сознательно упростил эту инструкцию до пошаговых действий с набором минимально необходимых пояснений.
Шаг 1. Где взять пленочную камеру?
Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат
Шаг 3. Выберите пленку
Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку
Шаг 5. Отдайте пленку на проявку
Шаг 1. Где взять пленочную камеру?
Наиболее распространённые варианты:
1) У вас в семье есть пленочная камера. Чаще всего это Зенит, ФЭД, Зоркий или другие фотоаппараты советского производства. Идеальный вариант для пробы пера, при условии, что камера более-менее хорошо хранилась и находится в рабочем состоянии (об этом ниже).
Плюс: как правило, достойная оптика.
Минус: часто такие камеры оказываются в плохом состоянии (светят, рвут пленку и т.д.)
Плюсы: очень просто и доступно, купил и начал снимать. Камеры новые, продаются в любом специализированном магазине (не надо искать б/у и рисковать качеством).
Минусы: как правило, довольно тёмная оптика, поэтому пробовать такие камеры лучше или на ярком солнце или со вспышкой.
3) Вы решили купить свою первую камеру, более-менее качественную и при этом не дорогую (3000-15000 руб). Оптимальный вариант для тех, кто оценивает свои намерения серьезно и готов потратить некоторые деньги и главное, время на поиск камеры и ожидание доставки.
Важно для понимания! На этом этапе можно сильно закопаться и погрязнуть. Многие люди настолько углубляются в изучение спецификаций и чтение отзывов, что покупают первую камеру месяцами, иногда годами. Иногда не покупают вовсе, окончательно потонув в обилии информации.
Olympus XA2 (компактный шкальник)
Olympus Mju:II (одна из лучших мыльниц в мире)
Olympus OM-1 (компактная и качественная механическая зеркалка)
Также можно посмотреть камеру в разделе б/у фототехники магазина «СРЕДА», как правило это будет чуть дороже, но зато вы получите надеждый и главное — проверенный фотоаппарат.
Также вполне подойдет любая пленочная зеркалка Canon или Nikon. И, на самом деле, любая другая камера в рабочем состоянии, которая вам приглянется и будет стоить недорого. Помним главное — не закопаться! Если у вас начинает пухнуть голова от выбора, примите волевое решение и купите первый попавшийся фотоаппарат. Все равно скорее всего в будущем он останется в вашей коллекции как память о счастливом времени, когда вы начинали снимать на пленку и еще мало чего в этом понимали. Поэтому не имеет принципиального значения, какой именно будет эта камера. Ее задача — помочь вам ощутить кайф пленки с минимальными вложениями.
Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат
Очень важный этап, который упускает из внимания большинство начинающих пленочных фотографов. Из-за этого вы можете разочароваться в пленке, даже не попробовав ее. Чтобы этого не случилось, обязательно проверьте работоспособность вашей камеры прежде, чем начнете снимать на нее творческие сюжеты. Помните — в ваших руках неизбежно б/у техника, к тому же пока еще не знакомая в использовании.
А. Для тестирования камеры я рекомендую использовать самую дешевую, но заведомо не засвеченную фотопленку. Например, Kodak Color Plus 200 (135/36) стоимостью 570 руб. Или ч/б пленку SFL T-25 стоимостью 290 руб.
Б. Итак, пленка куплена — теперь нужно зарядить ее в фотоаппарат. Лучший способ научиться это делать — вбить в поиск на Youtube «как зарядить пленку в камеру . » (далее следует название вашей камеры). Почти в 100% случаев вы быстро найдёте внятное, наглядное и короткое видео и сможете повторить необходимые действия. Думая на шаг вперед, сразу же найдите и посмотрите второе видео «как извлечь пленку из камеры . »
В. Отснимите тестовую пленку. Лучше всего это делать буквально «не отходя от кассы», прямо в магазине, где вы купили пленку. Чаще всего там же вы сможете сдать ее на проявку. Не пытайтесь на этом этапе выдумать какие-то креативные сюжеты, иначе вы снова погрязнете. Не ожидайте на этом этапе от пленки волшебства. Ваша задача носит абсолютно прикладной и сугубо технический характер — проверить работоспособность комплекта «я + камера». Чем быстрее вы провернете эту скучную штуку, тем быстрее (и увереннее) приступите к самому вкусному.
Г. Извлеките пленку из камеры. Если по каким-либо причинам у вас не получается это сделать, обратитесь за помощью к сотруднику магазина, скорее всего вам помогут. Также, напомню, полезно заранее найти и посмотреть на Youtube видео про извлечение пленки из камеры вашего типа.
Д. Сдайте пленку на проявку. Лучше всего, если это можно сделать сразу же, в магазине. Еще лучше, если при этом магазине есть лаборатория и вам могут проявить пленку в срочном режиме, то есть в течение 1 часа. Сделать это можно, например, в магазине и лаборатории «СРЕДА».
Е. Для проверки пленки не обязательно заказывать ее сканирование. Или же можно заказать самый бюджетный вариант, скажем, от 400 руб за всю пленку целиком вместе с проявкой. Качество сканов вас на данном этапе не интересует. Вам нужно всего лишь убедиться в том, что:
- вы можете заряжать пленку в камеру
- вы можете извлечь пленку из камеры
- вы можете выставить на камере параметры съемки и навестись на резкость
- ваша камера не засвечивает пленку
- ваша камера не царапает пленку
Этого более чем достаточно на данном этапе.
Шаг 3. Выберите пленку
В наше время производится и продается огромное количество фотопленок. Как правило, в специализированных магазинах в продаже представлено порядка 50-100 и более видов современных пленок. В добавок к этому при желании несложно найти в хорошем состоянии множество пленок, снятых с производства.
В рамках данной статьи я сознательно не буду читать вам лекцию про типы пленок. Изучать и пробовать пленки — один из источников наслаждения для современного фотографа, с моей стороны было бы жестоко лишать вас этого удовольствия. На стартовом этапе моя задача подсказать, с чего имеет смысл начать.
Если вы никогда не снимали на пленку (или снимали давно), для начала я советую вам попробовать несколько самых бюджетных пленок основных производителей. Это поможет вам сориентироваться в многообразии цветовых решений и наметить собственные пути для изучения пленок.
В будущем вы обязательно попробуете много разных пленок, научитесь хорошо видеть (предвидеть) и понимать их цветовые особенности, подбирать пленку под задачу и сюжет. Сейчас вам нужно получить общее представление о том, какие вообще бывают пленки. Лучше всего для этого подойдет вот такой «джентельменский» набор:
Безусловно, меня распирает желание рекомендовать вам еще как минимум 30-40 различных не менее замечательных пленок, но я делаю над собой усилие и играю в игру «выбирай, а то убьём». Только 3 пленки для начинающих, и ни одной больше. Почему именно эти три? Объясняю:
Отсняв эти три ролика, вам будет намного легче выбирать пленку в дальнейшем. На каждом этапе вы будете понимать пленки все лучше и лучше, и выдавать все более и более интересные результаты. Но начать я рекомендую именно с этих трех. Можете просто поверить мне на слово, чуть позже вы убедитесь в том, что это был хороший совет.
Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку
Пожалуй, я не совру, если скажу, что на этом этапе происходит 95% всех ошибок начинающих пленочников. В основном именно ошибки экспонирования приводят к преждевременному разочарованию, через которое в дальнейшем пробиваются далеко не все. Те, кто осознает и исправляет эти ошибки, получают огромный бонус в виде бесконечного удовольствия от творческого процесса съемки на пленку и, конечно, от восхитительных результатов использования аналоговых технологий. Те, кто спотыкается об ошибки экспонирования, лишаются не только самого удовольствия, но и даже представлений о нем. Поэтому я буду искренне рад, если смогу предостеречь вас от этой потери.
Важно понимать, что негативная пленка ведет себя не так как цифра, а ровно наоборот. Если в цифровой фотографии действует правило «лучше чуть недосветить, чем пересветить», с пленкой дела обстоят ровно наоборот! Почти всегда (для упрощения на данном этапе будем считать, что всегда) пленку лучше ПЕРЕСВЕТИТЬ.
Если вы не додадите плёнке света, вы потеряете детали в тенях, цвет, плавность полутонов, приобретая взамен шум. Надо отдать должное, даже такая картинка на пленке куда более эстетична, чем аналогичный цифровой «брак». Но все же куда более выразительные и радующие результаты вы получите, если дадите пленке столько света, сколько ей нужно.
Как же узнать, сколько нужно пленке света? И откуда берутся «недодёры»? Основная проблема в том, что чаще всего начинающие фотографы пользуются встроенными в камеры экспонометрами. Которые изначально ориентированы на бытовую фотографию и, как правило, немного недосвечивают картинку (из соображений «пусть лучше будет чуть темнее, но без смаза). Кроме этого, экспонометры портятся со временем и постепенно начинают врать все больше и больше. Еще одна причина неверного экспозамера — использование неправильных батареек, которые влияют на экспозамер в процессе постепенного угасания энергии. Есть и другие причины.
А вот если вы переэкспонируете пленку, чаще всего (не всегда, но на текущем этапе будем считать что почти всегда) ей от этого станет только лучше. По крайней мере очень-очень редко хуже. Большинству пленок пересвет на +1+2 стопа исключительно полезен — почти всегда сканы и печать с плотных негативов дают хорошие цвета, плавные полутона, уменьшают зерно. Многие пленки вы можете легко снимать с пересветом до +3+4 стопов, а иногда даже до +5+6 стопов и более. Впрочем, я не советую вам пересвечивать пленку больше чем на +2 стопа, по крайней мере до тех пор, пока вы не изучите ее свойства.
Недоэкспозиция — главный бич начинающего пленочного фотографа. Эта проблема намного глобальнее, чем это принято считать. Избегать этой чудовищной ошибки нужно всеми доступными средствами. В первую очередь я рекомендую такие:
1) Использовать внешний экспонометр, а еще лучше спотметр. На самом деле, это совет не для новичков, но я не могу его не обозначить как самый правильный вариант. Тем не менее, я не буду давать сейчас ссылок и объяснять что это такое, потому что на данном этапе запросто можно обойтись и без этих девайсов.
2) Использовать программный экспонометр на айфоне или другом смартфоне. Вот здесь можно почитать хороший обзор бесплатных приложений, меряющих экспозицию:
3) Если у вас нет спотметра, экспонометра или смартфона, всегда добавляйте +1+2 стопа от значений, которые дает встроенный в камеру экспонометр. Потому что хуже от этого почти никогда не будет. А вот если этого не сделать, хуже будет почти всегда.
Шаг 5. Отдайте пленку на проявку
Дальше все просто. Вы отдаете пленку на проявку в лабораторию. Можно в любую, но если в вашем городе есть хорошая (недорогая, быстрая и качественная), лучше отдавать в такую. В Москве это в первую очередь SREDA Film Lab (можно присылать на проявку пленки из любых других городов), в Питере хвалят Foqus и Максилаб.
В будущем вы узнаете о разных способах сканирования пленок, но для большинства задач вполне подойдет любой стандартный вариант. Например, в СРЕДЕ он так и называется — сканирование «Стандарт», стоит всего от 400 руб за всю пленку целиком (проявка при этом бесплатна). При этом вы получите 36 файлов размером 2000х3000 px, что более-менее достаточно для печати 20х30 см.
После проявки и оцифровки пленки (обычно занимает 1 сутки) вам на электронную почту придет ссылка для скачивания сканов. Скачивате, любуетесь, радуетесь фотографии! Поздравляю, вы — современный фотограф и счастливый человек!
В этом уроке я покажу вам, как добавить эффект старой плёнки к вашим фотографиям в программе Photoshop.
Итоговый результат
Исходные материалы
Шаг 1
Откройте изображение ‘Плёночный негатив’ в программе Photoshop. Нам нужно обесцветить данное изображение. Идём Изображение – Коррекция – Обесцветить (Image>Adjustments>Desaturate).
Шаг 2
Далее, нам понадобится фотография. Выберите любую фотографию, не переживайте, если фотография тёмная, как на скриншоте ниже.
Переместите выбранную фотографию на наш рабочий документ, расположив поверх слоя с плёнкой. Примените масштабирование, чтобы фотография вмещалась в пределах границ изображения плёнки.
Шаг 3
Вы временно можете уменьшить непрозрачность слоя с фотографией, чтобы вам было легче увидеть границы удаления.
Шаг 4
Далее, обесцветьте фотографию.
Шаг 5
Далее, идём Изображение – Коррекция - Кривые (Image>Adjustments>Curves).
Шаг 6
Теперь, продублируйте слой с фотографией.
Шаг 7
Находясь на дубликате слоя с фотографией, идём Фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу (Filter>Blur>Gaussian Blur). Установите радиус размытия 20 px, а затем нажмите OK.
Шаг 8
Далее, к дубликату слоя, добавьте слой-маску, нажав кнопку Добавить слой-маску (Add layer mask) в нижней панели инструментов.
Шаг 9
Шаг 10
Щёлкните мышкой в центре изображения + удерживая мышку + потяните градиент к внешнему контуру изображения.
Шаг 11
С помощью градиента, мы скроем эффект размытия в центре изображения.
Шаг 12
Далее, добавьте новый корректирующий слой Цвет (Solid Color) поверх всех остальных слоёв.
Шаг 13
Далее, поменяйте режим наложения для данного корректирующего слоя на Замена светлым (Lighten), а также уменьшите непрозрачность слоя до 75%.
Шаг 14
Шаг 15
Поменяйте режим наложения для данного корректирующего слоя на Перекрытие (Overlay), а также уменьшите непрозрачность слоя до 25%.
Таким образом, мы придадим нашему изображению эффект сепии.
Шаг 16
Далее, мы добавим виньетку с помощью чёрного градиента.
Шаг 17
Поменяйте режим наложения для корректирующего слоя с градиентом на Мягкий свет (Soft Light).
Шаг 18
Шаг 19
Далее, идём Фильтр – Шум – Добавить шум (Filter>Noise>Add noise), оставьте значение 100%, а затем нажмите OK.
Шаг 20
Далее, идём Фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу (Filter>Blur>Gaussian Blur). Установите радиус размытия 1.0 px.
Шаг 21
Поменяйте режим наложения для данного слоя с серой заливкой на Перекрытие (Overlay), а также уменьшите непрозрачность слоя до 15%.
Шаг 22
Вы также можете повернуть изображение, а затем кадрировать изображение, чтобы создать дополнительный эффект.
Примечание переводчика: находясь на самом верхнем слое, нажмите клавиши (Ctrl+Shift+Alt+E), чтобы создать объединённый слой. Далее, к объединённому слою, примените Трансформацию (Transform), а затем с помощью инструмента Рамка (Crop tool), кадрируйте изображение.
Шаг 23
В заключение, Выполните сведение (Finally flatten) и к объединённому слою, примените фильтр Размытие по Гауссу (Gaussian Blur), радиус размытия примерно 1.5 px.
Примечание переводчика: т.к. вы уже создали объединённый слой в предыдущем действии, то вы можете сразу применить фильтр Размытие по Гауссу (Gaussian Blur).
Как быстро увеличить контраст и насыщенность фотографии, а заодно добавить свечение? В этом уроке поговорим про эффект Ортона.
Он особенно актуален в пейзажной и архитектурной фотографии, но его можно задействовать и в других жанрах.
Этот художественный приём был разработан ещё во времена плёночной фотографии Майклом Ортоном. На фотоплёнке эффект создавался путём наложения на резкий переэкспонированный кадр того же снимка, но снятого в расфокусе с корректной экспозицией. С появлением цифровой обработки реализация здорово упростилась.
Особенность эффекта Ортона в том, что он слегка нивелирует мелкие текстуры на фото (которые подчас отвлекают от главного: освещения, цветов, формы) и добавляет на фото лёгкую дымку, которая является практически неизменным спутником рассветных и закатных часов, но сама по себе на фото не передаётся.
В подготовке этого урока нам помогает мобильная рабочая станция ConceptD 9. Этот компьютер сложно назвать ноутбуком: в переносном корпусе установлено мощнейшее железо — процессоры семейства Core i9 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX. У нас конфигурация с Core i9 9980HK, DDR4 32 ГБ и GeForce RTX 2080. Все эти мощности требуются для работы с современной графикой: фото, видео, дизайнерскими проектами и 3D-моделированием. Сейчас требования к качеству и детализации графики очень высоки, так что даже при рутинной обработке необходима хорошая производительность, иначе придётся постоянно ожидать, пока компьютер «думает». Быстрая работа системы — это плюс к результативности работы и комфорту.
Мощные шарниры держат дисплей диагональю 17,3 дюйма. Такие габариты отлично подходят для работы с графикой: это уже не походный ноутбук, где можно лишь просматривать фото, здесь удобно обрабатывать снимки благодаря IPS-матрице с широким цветовым охватом и 4К-разрешением. А точность цветопередачи экрана «из коробки» гарантирована сертификатом Pantone. Плюс дисплей сенсорный и поддерживает работу с пером, так что его можно использовать для рисования, создания иллюстраций и ретуши (довольно часто нужно делать сложные полупрозрачные маски, что не так просто с мышкой или тачпадом).
Как создать эффект свечения?
У нас есть кадр с базовыми коррекциями и настройками. Обычно они вносятся при «проявке» RAW в Adobe Lightroom Classic, Camera Raw или Capture One Pro. Вносим коррекции экспозиции, контраста и цвета, переходим к финишным коррекциям в Adobe Photoshop. Эффект Ортона всегда накладывается на последних этапах, чтобы получилось гармонично.
В Adobe Photoshop открыт снимок. До этого были проведены все базовые коррекции яркости, контраста и цвета, о которых мы писали в предыдущих уроках.
Создадим копию слоя (CTRL+J) и сконвертируем её в смарт-объект. Это нужно для того, чтобы потом подкорректировать параметры, которые мы наложим на слой. Конвертация может занять некоторое время, особенно если фото имеет высокое разрешение. Мы же долго не ждали, производительность ConceptD 9 избавляет от затяжных пауз.
Конвертируем копию слоя в смарт-объект.
Теперь наложим на этот слой сильное размытие. Обычно используется размытие по Гауссу: Filter → Blur → Gaussian Blur. Какой радиус размытия выбрать? Всё зависит от разрешения снимка.
Тут можно ориентироваться на глаз: достаточно, чтобы все детали размылись до неузнаваемости. Радиус можно примерно вычислить по такой формуле: большая сторона снимка в пикселях / 100. Если наш кадр имеет разрешение 6000 пикселей по большей стороне, радиус размытия по Гауссу можно ставить на 60 пунктов.
Установим непрозрачность размытого слоя на 0, режим наложения — Overlay. Далее аккуратно начинаем повышать непрозрачность слоя. Попробуйте установить её на значения 15–20%. Вы увидите, что картинка приобрела контраст, насыщенность и начала «светиться».
Красной рамкой показан выбор режимов наложения слоя, зелёной — непрозрачность.
Можно попробовать использовать и режим наложения Soft Light. Результат будет похож, можно на глаз выбрать, какой из режимов наложения лучше действует на конкретный сюжет. Значение непрозрачности каждый раз нужно подбирать, и здесь главное — остановиться на слегка «недостаточной» силе эффекта, ведь глаза привыкают к картинке на мониторе, и порой творческий процесс захватывает так, что получается перебор.
Перебор с эффектом свечения: для размытого слоя в режиме наложения Overlay поставлена слишком большая непрозрачность.
Чтобы корректирующий слой воздействовал только на размытый слой, нажмём на кнопку, выделенную красной рамкой. При этом рядом с названием слоя появится соответствующий символ (выделен зелёной стрелкой).
Методом наложения размытого слоя получится создать и софт-эффект. Это может пригодиться в портретной съёмке и для усиления воздушной перспективы (снижение контраста и чёткости объектов в кадре по мере их удаления от зрителя). Чтобы создать софт-эффект, достаточно оставить размытый слой в режиме наложения Normal, снизив его прозрачность до 15–20%.
Слой для софт-эффекта можно наложить как отдельно от эффекта Ортона, так и в дополнение к нему. Теперь создадим маску слоя и уберём софт-эффект с объектов переднего плана и тех участков, где важна идеальная чёткость. Оставим его на заднем плане и второстепенных деталях. Маску можно использовать и непосредственно для эффекта Ортона, снизив его воздействие на передний план и объекты, требующие безупречной чёткости.
С помощью маски софт-эффект убран с переднего плана.
Что делать, когда кажется, что такая обработка «съела» некоторые детали? Можно создать маску для размытого слоя и ластиком большого размера стереть области, на которых эффект свечения нежелателен или чрезмерен. Создавать сложные полупрозрачные маски очень удобно при наличии сенсорного экрана и пера, как на нашем ConceptD 9.
Но можно пойти и другим путём. Создадим копию оригинального (не размытого) слоя и перетащим её на самый верх. Теперь перейдём в меню Filter → Other → High Pass. Радиус фильтра High Pass подбирается вручную, зависит от разрешения кадра и колеблется в пределах 1–4 пунктов. Переведём этот слой в режим наложения Soft Light, повысив чёткость контуров. Здесь самое главное — не переусердствовать. Если кажется, что снимок стал излишне чётким, можно снизить непрозрачность слоя.
Эффект Ортона может сделать менее заметными мелкие детали.
Результат применения High Pass
Вот и всё: путём наложения размытого слоя в режиме наложения Overlay мы получаем сразу увеличение контраста, усиление воздушной перспективы и эффект свечения! Просто и очень легко! Но процесс можно автоматизировать, записав эти нехитрые действия в Action. Так вы сможете применять все эти действия в один клик к любому кадру. Единственное, для снимков разного размера требуется разная степень размытия по Гауссу. Но можно всё подкорректировать и после применения экшена. Мы создали такой экшен и делимся им с читателями, скачать его можно по этой ссылке.
Такая фотообработка на мощной рабочей станции ConceptD 9 — процесс быстрый и эффективный. Ресурсоёмкие процессы (преобразование фото высокого разрешения в смарт-объект или наложение размытия) не отняли у нас и пары секунд. А благодаря сенсорному дисплею с возможностью использования пера и наклона под любым углом, маски создаются очень быстро и удобно.
Читайте также: