Как сделать изолят на белом фоне в фотошопе
Обновлено: 07.07.2024
Берём инструмент "пипетка" и располагаем его рядом с бликом или жирным пятном на фото, выбирая цвет которым мы будем закрашивать это самое пятно.
Затем выбираем инструмент "кисть" и устанавливаем для неё настройки:
• диаметр подбираем в зависимости от размеров пятна,
• режим - замена тёмным,
• непрозрачность примерно 20%
После проверки начинаем этой кистью закрашивать выделенные пятнышки на лице, при необходимости корректируем диаметр кисти и цвет.
Кисти в Фотошопе
Посмотрите вот это видео. Из него вы узнаете немножко общей информации о кистях в Фотошопе. Как выбрать инструмент "Кисть"? Что делать, если стандартных кистей не хватает? И, собственно, как добавить новые кисти.
Смотря для чего вам эти файлы нужны.
При сохранении в PSD формате вы сможете в любой момент изображение поменять, не потеряв слои и качество самой фотографии. Содержит самое большое количество цветов.
Если вы уже закончили редактировать фото, то можно сохранить в JPEG(JPG) формате. Размер файла уменьшается до оптимального, но немного теряется качество изображения. На данный момент это лучший формат. Так как не занимает много места, сохраняет множество цветов. Плюс самый оптимальный вариант для размещения изображения в интернет ресурсах или пересылке по почте.
Еще есть формат TIFF(TIF). Качество изображений при сжимании в этом формате происходит без потери данных. Используется в основном в цифровых камерах.
Чтобы разобраться в фотошопе поверхностно - достаточно нескольких дней.
Чтобы изучить его досконально, времени может потребоваться значительно больше. Но все равно измеряться оно будет максимум - неделями. Главное - желание и усилия, которые вы готовы приложить для изучения этой программы. Сделан фотошоп вполне понятно. Так что надо начать и делать.
В Вашем случае что-то не так с самим сайтом. Потому что я тоже вижу только чёрный квадрат Малевича (вернее тёмно-серый) и видео уроки. Неполадки могут быть временные, (тогда имеет смысл просто подождать), а может программу просто убрали с сайта.
Фотошоп ведь платная программа. А наши законы часто осложняют жизнь простого народа. :)
Но бесплатную версию ещё можно найти и скачать в своё личное постоянное пользование.
В любом случае с этим сайтом Вы сейчас ничего сделать не сможете. :)
Во-первых можно снова поискать онлайн Фотошоп на русском через поисковик. А во вторых не проще скачать русскую бесплатную версию программы? У меня на компе одно время было аж 2 версии одновременно: CS2 и CS6. Для первого правда русификатор искать надо. А другая версия у меня сразу на русском была. И денег не надо!
Эльнур Амикишиев не позиционирует себя как сильного фотографа, скорее всего он известен как хороший организатор, который с умопомрачительной производительностью создает предметку на белом фоне, при этом не занимаясь стоками фуллтайм.
Эльнур выбрал для изоляции стул, сфотографированный на ватмане.
Я же для примера выберу другую картинку, более-менее подходящую для этого, расскажу, как изоляция происходит у Эльнура, плюс расскажу о своих доработках, как еще увеличить скорость и как сильнее контролировать процесс.
Каждый в этом способе может что-то добавить, что-то убрать, главное, здесь есть полезные вещи, которые может быть облегчат вам жизнь.
Изолировать мы будем вот эту ленточку. Предмет должен более-менее контрастировать с фоном. Сложности могут возникнуть со стеклянными предметами или белыми предметами, а так же с изолированием волос и меха.
До изолирования нужно привести картинку к должному виду, то есть отрегулировать насыщенность, яркость, контраст, убрать какие-то ненужные детали на фоне. Это очень важно, так как в конце изолирования необходимо будет восстанавливать тени от предмета.
Как только вы все эти действия произвели, запомните историю. То есть в палитре History напротив последнего действия установите значок кисти со стрелочкой (достаточно просто щелкнуть в пустой квадратик).
В процессе изолирования вы не должны пользоваться мышью, чтобы выбрать тот или ной пункт в меню, а все команды должны вызываться с помощью горячих клавиш. На этом экономятся секунды, но умножая на количество файлов, они превращаются в часы сэкономленного времени.
Поделюсь с собственной наработкой: если вы сомневаетесь, является ли фон идеально белым (RGB 255;255;255), то это можно проверить с помощью корректирующего слоя Brightness/Contrast в Photoshop CS3 и CS4 (в более ранних версия не работает). Ползунок Brightness нужно задвинуть до конца влево, при этом галочка Use Legacy должна быть выключена (это настройка по умолчанию).
На нашем примере видно, что фон серый, а не белый, но если применить это корректирующий слой, то он будет выглядеть так:
Корректирующий слой затемняет все, кроме 100% белого цвета. Белый цвет остается белым, что просто идеально для изолирования.
Для скорости добавление корректирующего слоя нужно записать в Actions, а экшену добавить горячую клавишу. То есть вам достаточно полсекунды на то, чтобы нажать на клавишу и просмотреть, идеально белый фон или нет. А для отключения слоя, достаточно нажать в палитре Layers на иконку с глазом.
Преимущество этого метода заключается в том, что можно сколько угодно включать и отключать этот слой в процессе редактирования фото. Плюс фото можно редактировать даже при включенном слое, так как все детали при нем просто потемнеют, а не окрасятся в черный цвет, как например, при применении кривой с максимальным сдвигом вправо.
Вот так выглядит картинка, если проверять идеально белый цвет с помощью кривых:
Все, теперь возвращаюсь к методике Эльнура.
Далее волшебной палочкой <W> с чувствительность (tolerance) от 5 до 15 (для контрастных 15, для стекла снижается до 5) выделяем остатки фона.
Эти три действия происходят буквально за 5 секунд, если вы, например, обрабатываете один и тот же предмет и пользуетесь горячими клавишами.
Теперь мои дополнения.
Вместо трех команд, значения которых нужно еще все же подбирать, можно воспользоваться кнопкой Refine Edge. После создания выделения фона, инвертируйте его, нажмите <Alt+Ctrl+R>.
И затем берем историческую кисть <Y> с низкой прозрачностью и проходим по этим областям. Все. Изоляция завершена.
При добросовестном подходе к предметной съёмке фотографии обычно получаются достаточно аккуратными и нуждаются лишь в минимальной обработке. Если вы испытываете трудности в процессе редактирования изолятов, то, скорее всего, вам следует уделить более пристальное внимание непосредственно съёмочной рутине, т.е. рабочему месту, световой схеме и подготовке самих предметов к съёмке. Приступать к редактированию желательно, имея на руках заведомо добротный снимок.
Мой процесс обработки изолятов включает в себя следующие стадии:
1. Конвертация RAW-файла;
2. Удаление грязи и дефектов объекта;
3. Собственно изоляция;
4. Работа с тенями;
5. Кадрирование и изменение размеров изображения;
6. Повышение резкости.
Иногда могут потребоваться дополнительные операции, а иногда процесс можно и упростить, отбросив пару стадий за ненадобностью.
В качестве примера предметной фотографии возьмём снимок связки коричных палочек. Фотография сделана в моей домашней студии по схеме, описанной в статье «Предметная съёмка».
Предполагается, что читатель уже имеет представление о работе с Adobe Camera Raw и Adobe Photoshop, а стало быть, позволит мне не загромождать статью разъяснением элементарных понятий вроде слоёв, масок и т.п.
1. Конвертация RAW-файла
RAW-файлы с изолятами я редактирую в Adobe Camera Raw точно так же, как и любые другие фотографии. Для данного конкретного примера я использовал следующие параметры:
Вкладка Basic
Вкладка Detail
Sharpening: Amount 0.
Noise Reduction: Luminance 25; Luminance Detail 100; Luminance Contrast 100; Color 50; Color Detail 100.
Вкладка HSL / Grayscale
Hue: Oranges -10, Yellows -5.
Saturation: Oranges +25.
Luminance: Oranges -15.
Столь пристальное внимание именно оранжевому цвету я уделил, чтобы добиться естественного оттенка палочек корицы.
Вкладка Lens Corrections
Profile: Enable Lens Profile Corrections; Distortion 0; Vignetting 100; Remove Chromatic Aberrations.
Сравните результат конвертации в Adobe Camera Raw с исходным изображением (наведите курсор для сравнения).
Теперь можно нажать «Open», чтобы открыть свежесконвертированную фотографию в Adobe Photoshop.
2. Удаление грязи и дефектов объекта
Первым делом необходимо очистить снимок от мусора. Практически на любой предметной фотографии при ближайшем рассмотрении можно найти пыль, царапины и прочий вздор. Разумеется, борьбу с мусором следует начинать ещё до съёмки, соблюдая чистоту и аккуратность на рабочем месте, но зачастую какое-нибудь пятнышко или пылинка умудряются-таки ускользнуть от бдительного ока фотографа и всплыть со всей очевидностью только в процессе редактирования. Кроме того, некоторые изъяны самих объектов бывает попросту невозможно устранить иначе как в Фотошопе. К счастью это совсем не сложно.
Сперва я дублирую рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J, а затем с помощью лечащей кисти (Spot Healing Brush Tool – клавиша J) удаляю с картинки весь мусор. Операцию желательно проводить при 100% увеличении.
Почистив фотографию можно слить слои, нажав Ctrl/Cmd+E.
Для демонстрации результата чистки привожу участок изображения с пылинками и без оных (наведите курсор для сравнения).
3. Изоляция
Под изоляцией я подразумеваю в первую очередь отбеливание фона. Очевидно, что в настоящий момент фон не белый, а скорее светло-серый. Качественный же изолят требует радикально белого фона.
Существует множество эффективных способов осветлить фон, разнящихся в основном степенью трудоёмкости. Предлагаемый мною подход отличается сравнительно невысокой сложностью при весьма достойном качестве изоляции.
Для начала следует дважды продублировать рабочий слой, получив в итоге три слоя – «Background», «Layer 1» и «Layer 1 copy». Затем создайте корректирующий слой Threshold (порог).
В окне настроек корректирующего слоя найдите ползунок, регулирующий уровень порога (значение по умолчанию 128), и сдвиньте его до упора вправо (255). Изображение почернело – теперь все области, не являющиеся абсолютно белыми, будут отображаться как чёрные.
Разумеется, это временная мера, призванная всего лишь сделать процесс изоляции более наглядным.
Теперь сделайте слой «Layer 1 copy» невидимым, кликнув на глазок слева от иконки слоя. Активируйте слой «Layer 1» и вызовите команду Levels (уровни), нажав Ctrl/Cmd+L. В окне настройки уровней имеется чёрно-белая гистограмма, а непосредственно под ней – три ползунка: чёрный, серый и белый. Нас интересует правый (белый) ползунок, который определяет уровень точки белого цвета. Нажмите на правый ползунок и начинайте аккуратно перемещать его влево, наблюдая, как тьма отступает и уже на настоящем белом фоне вырисовывается чёрный силуэт изолята. Не переусердствуйте в осветлении фона. Добейтесь лишь того, чтобы большая чёрная клякса нигде не соприкасалась с границами изображения. В моём примере я остановился на значении уровня белого в 225.
Кстати, вместо уровней можно было использовать кривые (Ctrl/Cmd+M) примерно с тем же результатом.
Если в отдельных областях фона остались посторонние чёрные точки и пятна, не имеющие отношения к основному объекту, закрасьте их белым цветом при помощи кисти. Теперь вы видите, что каждая не сдутая вовремя пылинка норовит обернуться жирной чёрной точкой. Кроме того, паразитные кляксы, требующие закрашивания, часто ютятся по углам изображения.
После очистки фона можно удалить корректирующий слой Threshold и полюбоваться на результаты своего труда (наведите курсор для сравнения).
Действительно, фон стал белоснежным, но, к сожалению, осветление затронуло не только фон, но и объект. Палочки корицы стали чересчур светлыми, а их цвет неестественным образом исказился в результате клиппинга (в первую очередь по красному каналу).
Для того чтобы восстановить пересвеченные области, воспользуемся нетронутым до сих пор слоем «Layer 1 copy». Сделайте слой видимым, и изображение вернётся к своему первоначальному неосветлённому виду. Затем добавьте к слою маску (Add Layer Mask), выберите её и инвертируйте, нажав Ctrl/Cmd+I. Слой снова сделался невидимым, будучи скрыт чёрной маской.
Если пересветы незначительны, можно просто пройтись по ним (а точнее по маске слоя) мягкой белой кистью, проявляя соответствующие участки слоя «Layer 1 copy». Однако если области, пострадавшие от клиппинга, велики, а предмет имеет сложную форму, придётся приложить чуть больше усилий.
Сперва нам необходимо выделить участки фотографии, требующие восстановления. Обычно я наскоро выделяю объект с помощью Quick Selection Tool (клавиша W), смягчаю границы выделения (Shift+F6), затем перехожу в режим быстрой маски (Q) и с помощью мягкой кисти аккуратно поправляю область выделения. Теперь можно отключить быструю маску, выбрать маску слоя и, убедившись, что цветом заднего плана является белый, нажать Del. С пересветами покончено и вы можете слить все слои воедино (Ctrl/Cmd+Shift+E).
Предвижу вопрос: а зачем, собственно, понадобился слой «Layer 1 copy», если можно было просто создать для слоя «Layer 1» белую маску и уже на ней чёрным цветом вытравить пересвеченные области, так, чтобы сквозь дырки в маске стал виден исходный слой «Background»? Пожалуйста. Это вполне допустимо. Но мне удобнее иметь восстанавливающий слой именно поверх осветлённого слоя, чтобы в случае необходимости я мог вставлять между ними различные дополнительные корректирующие слои, которые действуют сверху вниз, а не наоборот.
4. Работа с тенями
Данный пункт актуален, как нетрудно догадаться, только для изолятов, имеющих тени. Более того, даже для предметов, снятых с тенями, как в рассматриваемом примере, какая либо дополнительная обработка этих самых теней требуется далеко не всегда. Можно было бы и сейчас оставить тени как есть, но поскольку моя задача – продемонстрировать читателю развёрнутую процедуру изоляции, я всё-таки постараюсь обработать фотографию по высшему разряду.
На мой взгляд, тени выглядят грубовато и требуют некоторого смягчения. Создайте копию рабочего слоя и примените к ней размытие по Гауссу (Filters > Blur > Gaussian Blur) с радиусом 5-15 пикселей. Чем более очевидна фактура фона, а также артефакты осветления, тем больше должен быть радиус размытия. Теперь скройте размытый слой с помощью чёрной маски и, используя белую кисть, сгладьте тени там, где это необходимо. Закончив, склейте слои.
Наведите курсор, чтобы сравнить тени до и после размытия.
Если изолируемый объект ярко окрашен, то отбрасываемая им тень также может иметь соответствующий цветовой оттенок. В живописи это называется рефлексом. В коммерческой предметной съёмке рефлексы не желательны и должны быть по возможности обесцвечены. Для этого достаточно создать корректирующий слой Hue/Saturation, убавить цветовую насыщенность (Saturation) по вашему вкусу, после чего скрыть слой с помощью маски и избирательно обесцветить нежелательные цветные пятна.
5. Кадрирование и изменение размеров изображения
Для большинства непредметных фотографий я выполняю кадрирование ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, но предметы, снятые на белом фоне, предпочитаю кадрировать непосредственно в Фотошопе, используя Crop Tool (C). Причина в том, что фотографируя предметы, я стараюсь по возможности заполнить весь кадр так, чтобы снимаемый предмет едва помещался в рамку видоискателя, не касаясь при этом краёв. Делается это для того, чтобы максимально эффективно использовать разрешение фотоаппарата. Как следствие, при кадрировании мне часто бывает нужно не столько обрезать, сколько нарастить белые поля вокруг объекта, чтобы ему не было тесно в кадре, а Crop Tool отлично с этим справляется.
По завершении кадрирования можно уменьшить размер изображения с помощью команды Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). В моём случае качество изображения позволяет оставить его размеры без изменений.
6. Повышение резкости
Предметные фотографии, как правило, не нуждаются в абсолютной резкости по всему полю кадра – достаточно обеспечить безупречную резкость элементов, лежащих в пределах ГРИП. Перед вами простейший способ избирательного повышения резкости.
Продублируйте рабочий слой и примените к нему нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Скройте слой посредством чёрной маски и белой кистью пройдитесь по участкам изображения, требующим повышения резкости. Если резкость покажется чрезмерной, можно убавить интенсивность эффекта, изменяя степень непрозрачности слоя. Измените режим наложения слоя на Luminosity и объедините слои.
Обработку изолята можно считать завершённой. Сохраните изображение в формате TIFF, PSD или JPEG в соответствии с вашими потребностями.
Напоследок я предлагаю сравнить отредактированную фотографию с исходной.
Спасибо за внимание!
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Обещал написать как я делаю фотографии предметов изолированных на белом фоне. Многие думают, что это трудоёмкий и сложный процесс. Многие также считают, что для получения подобных кадров требуется студийное оборудование, в частности осветительные приборы. Может быть все, кто так считают, отчасти правы, но для решения моих задач этот способ вполне сгодится. Так что если вы решаете подобные задачи, или собираетесь их решать, то может быть, он сгодится и для вас.
А какие, собственно, задачи я решаю? Я уже писал о своём эксперименте, в котором я решил накопить средств на путешествие с помощью продаж фотографий. Поэтому, я не хочу покупать оборудование, которое будет окупать себя. Мне нужно при минимальном затраченном бюджете получить максимальный финансовый результат. Итак, не считая моего фотоаппарата, объектива и штатива, всё остальное оборудование представляет собой: стол, стену и лист ватмана (16 рублей). Я ставлю стол к стене, кладу на него лист ватмана так, чтобы чуть меньше половины листа загибалось и закрывало стену. На ватман кладу предметы. Задёргиваю шторы, чтобы свет из окна не давал длинные боковые тени, ставлю фотоаппарат на штатив и начинаю снимать. В результате получаются вот такие фото.
Для кадра я использую сильно закрытую на значение 11 диафрагму, ISO 200 (обязательно не выше!). Баланс белого обычно стоит на автомате. Формат RAW. Всё. Потом я конвертирую кадр в TIFF и загружаю его в Photoshop. (Илл.1)
Илл.1
На иллюстрации 2 видно, что я нажимаю, на вкладке Layers (Слои) кнопку "Создать корректирующий слой" (1) и затем выбираю Curves (Кривые).
Илл.2
В свойствах слоя (Илл.3) я выбираю белую пипетку и нажимаю ей в нескольких светлых областях, которые я хотел бы выбелить. Заготовка готова.
Илл.3.
Затем (Илл.4) выбираю во вкладке Layers (Слои) созданный корректирующий слой (1), кликаю правой кнопкой, вызывая контекстное меню, и выбираю Merge Down (Слить слои вместе) (2).
Илл.4.
На полученном слое снова жму правую кнопку, и выбираю в меню Duplicate Layer (Создать копию слоя) Илл.5
Илл.5
Затем (Илл.6) создаю новый слой (зажимаю одновременно Ctrl+Shift и нажимаю N (1). Затем располагаю этот слой по центру, между двумя слоями с изображениями (2). Потом нажимаю "D" - вызывая на палитру идеально чёрный и белый цвета (3). Жму на стрелочки, чтобы активным стал белый цвет (4)
Илл.6
Илл.7: Удостоверившись, что активный цвет белый (1), выбираем интрумент Bucket (Заливка) (2) и, выбрав пустой слой (3) заливаем его белым.
Илл.7
Илл.8: Выбираем верхний слой с изображением (1), переходим на вкладку Selection (Выделение) и выбираем Colour Range (Цветовой диапазон) (2)
Илл.8
Илл.9: Изменяем параметр Fuzziness (Разброс) на "200" (1) и нажимаем "ОК" (2)
Илл.9
Илл. 10: Получаем странного вида выделение, после чего нажимаем кнопку "Add layer mask" (Создать маску слоя). (1)
Илл. 10
Получаем маску подобную той, что на Илл.11.
Илл.11
Илл. 12: Нажимаем "Ctrl" и удерживая его "i". Маска инвертируется, изображение становится понятным. (1)
Илл.12
Это изображение уже примерно похоже на то, что мы хотим создать, но на нём имеются многочисленные "пересветы": Илл.13. Чтобы было проще с ними бороться удерживая клавишу "Alt" нажимаем на иконку маски, и на экране становится видно, как ложится маска на изображение. Все места не белого цвета нужно перекрасить в белый.
Илл.13
Илл. 14: Для этого мы выбираем на палитре белый цвет (1), в панели инструментов выбираем Brush Tool (Кисть) (2), определяем удобный размер и мягкую форму кисти (3) и начинаем зарисовывать маску (4).
Илл.14
Илл. 15: Маска должна получиться "силуэтом" картинки. Жмём на значок слоя (1), изображение приходит в привычный вид.
Илл.15.
Илл. 16: Выделяем слой с отредактированным изображением, переходим на вкладку Layers (Слои) и выбираем Merge Visible (Слить видимые) (1). После того, как соединили отредактированный слой с белым, выделяем полученный слой, нажимаем "Ctrl" и удерживая его "E". Остаётся один слой. Казалось бы всё. Но меня смущает тень, и я её исправляю.
Илл.16
Илл.17: Снова создаём копию слоя (как на Илл.5) (1). Во вкладке Filter (Фильтр) выбираю Blur (Размытие)(2), тип размытия "Gaussian" (по Гауссу) (3). Размываем слой. Я ставлю значение "10". Но это по вкусу и зависит от размера фото.
Илл.17
Илл. 18: Нажимаем кнопку "Add layer mask" (Создать маску слоя) (1), потом выбираем на палитре чёрный цвет (2), инструмент Paint Bucket Tool (3) и заливаем маску чёрным (4).
Илл.18
Илл. 19: Вы спросите: "А зачем все эти пляски?". Дело в том, что мне не нравится весь этот шероховатый тон, который получается в тенях на ватмане - это раз. И не нравится то, что тени имеют цветовой рефлекс - это два.
Илл.19
Илл. 20: Боремся с текстурой тени. Выделяем маску (1), выбираем на палитре белый цвет (2), выбираем инструмент Brush Tool (3).
Илл.20
Илл. 21: Удостоверившись, что выбрана маска слоя (1), выбрав подходящую по размеру кисть, начинаем рисовать по маске. Там, где сложные и маленькие места, меняем размер кисти. На картинке видна разница между зарисованной маской (2) и первоначальной текстурой (3).
Илл.21
Илл. 22: Боремся с цветным рефлексом (1). Жмём "Аdd adjustment layer" (Добавить корректирующий слой) (2), выбираем Hue/Saturation (Оттенок/Насыщенность) (3).
Илл.22
Илл. 23: Уменьшаем насыщенность где-то до "-50". (1) Выделяем корректирующий слой (2), на вкладке Layer (Слои) выбираем Merge Down (Слить воедино) и объединяем корректирующий слой со слоем с маской (3).
Илл.23
Илл. 24: Снова выделяем верхний слой (1) и сливаем его с нижним (2).
Илл.24
Далее можно добавить немного насыщенности и/или контраста по вкусу, можно сделать изображение резче, но эта темы не для этого урока. В результате у вас должно получиться нечто похожее.
Вот такие файлы я и выкладываю в фотостоки.
Это мой первый полноценный урок для пользователей Photoshop, поэтому я очень надеюсь, что он получился понятным и простым, а главное полезным. Буду рад услышать ваши отзывы, а ещё лучше посмотреть работы, которые у вам получились. Спасибо за внимание.
Как известно, хорошая фотография начинается не с камеры, а со света, будь это удачно выбранное время суток или поставленный студийный свет. Мой рассказ сегодня будет о том, как делать такие фотографии как выше в условиях домашней студии. Говоря в терминах стоковых фотографов, я сегодня расскажу о том.
Моя домашняя студия состоит из простого предметного стола (
$60) и нескольких простых вспышек-моноблоков с софтбоксами общей стоимостью порядка $300. В общем и целом у меня очень скромная студия за очень скромные деньги. Такую студию наверняка может себе позволить тот, кто уже купил зеркальную камеру с объективами за гораздо большие деньги.
Даже самый просто полупрозрачный предметный стол избавляет фотографа от необходимости кропотливо вычищать тени и потому позволяет существенно экономить время на обработку фотографий. Как я уже убедился на своем опыте, такая покупка - выгодное вложение средств.
Кроме камеры и света вам естественно нужен будет софт для обработки фотографий. Я использую Photoshop Lightroom, но все это можно делать и в большом Photoshop, недорогом Pixelmator или даже в бесплатном GIMP.
Для съемки на столе я обычно использую схему с двумя источниками, как на фото ниже:
Снизу стол подсвечивается вспышкой с софтбоксом, выставленной почти на минимум, чтобы не пережигать фон:
Под столом видно отражатель из фольги, который там просто хранится и на подсветку снизу не влияет.
Сверху стол подсвечен софтбоксом на стойке-журавле:
Это очень простая схема, в которой мощность вспышек легко подобрать без экспонометра. Подбор стоит начать с минимальной мощность у нижней вспышки и максимальной у верхней. Важно не пережечь фон и объект, потому что потерянные в светах детали не восстанавливаются.
Прямо из камеры у меня получилась такая мягкая фотография, на которой все еще виден фон:
Выбелим фон насколько возможно без потери деталей в светах с помощью кривых, передвинув верхнюю правую точку левее:
Фон стал белее, но тень на переднем плане осталась:
Поднимем контраст в светах до упора чтобы лучше видеть масштаб проблемы, сдвинув левую нижнюю точку кривой вправо:
Теперь нам очень хорошо видно где фон белый, а где еще нет:
Возьмем кисть и выставим контраст и экспозицию чтобы выжечь остатки тени:
Выжигаем тень кистью удобного размера:
Чтобы еще лучше видеть где фон уже белый, можно включить его выделение стрелкой в правом верхнем углу на гистограмме:
Если вы случайно взяли лишнего, удалить маску можно стирающей кистью которая появляется при зажатом Alt.
Еще несколько движений кистью и тени как не бывало:
Вернем нижнюю точку кривой в исходную позицию:
Получился практически готовый результат:
Осталось добавить сочности и контраста S-образной кривой:
Свои фотографии я продаю на Шуттерстоке, где за одну скачку одной фото платят от $0.25 от $28.
Действует бесплатная регистрация для фотографов, желающих продать свои снимки. Подключайтесь :-)
Читайте также: