Как уменьшить ток драйвера для светодиодов чтоб не сгорали на телевизоре

Обновлено: 04.07.2024

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Скорее мк ставят из-за простоты внесения пользовательских возможностей устройства. Любую хотелку,типа мигания многоцветным светодиодом (покупатель западает на это) и выдачи заковыристых трелей, можно легко внедрить, переписав десяток строчек программы и добавив пару копеечных деталек. От конкурентов надо же чем то отличиться. Клонировать дешёвое устройство, не целесообразно, разве только радиолюбитель убьёт кучу времени. Да и затереть маркировку ключевых деталей, в принципе достаточно.

Промерил все 8 штук на предмет усиления. Получил следующие результаты 6Ж49П Voffset = 1,5V, Ra=18k, Rk=220 1. Vg2 = 86,3V Ia = (283,7 - 176,4)/18000 = 5,96 mA, K = 161,84 2. Vg2 = 112,4V Ia = (282,8 - 175,2)/18000 = 5,98 mA, K = 155,90 3. Vg2 = 163,5V Ia = (283,0 - 178,4)/18000 = 5,81 mA, K = 170,83 4. Vg2 = 101,7V Ia = (282,2 - 175,5)/18000 = 5,92 mA, K = 150,86 5. Vg2 = 129,8V Ia = (282,8 - 177,7)/18000 = 5,83 mA, K = 169,54 6. Vg2 = 112,2V Ia = (281,6 - 175,0)/18000 = 5,92 mA, K = 195,40 7. Vg2 = 101,3V Ia = (282,6 - 175,3)/18000 = 5,96 mA, K = 165,33 8. Vg2 = 135,5V Ia = (284,9 - 179,0)/18000 = 5,88 mA, K = 176,67 Немного смутила лампа №3. Чтоб получить около 6-ти мА анодного, пришлось напряжение на второй сетке поднять аж до 163-х вольт, что немного превышает максимально-допустимые 150 вольт на ЭС, для данной лампы. Говорит ли это об ухудшении эмиссии ? Стоит ли её вообще использовать ? Так-то по КУ она ближе всего подходит к номеру 5. Вообще, конечно анодное в районе 180 вольт тоже выходит за рамки предельно-допустимых параметров, поэтому в идеале, надо либо поднять ток, либо увеличить анодное сопротивление и ещё раз промерить. Хотя, если честно, я не совсем понимаю этот параметр. Максимально-допустимое анодное напряжение - 150, при замертой лампе - 300. Допустим, выше чем 300 вольт, может произойти пробой. Но при токе в 6 мА и напряжении в 180 вольт, мощность, рассеиваемая анодом не превышает допустимую.

Да надо оно считать возле вискаря Где то на вашем сайте было. Ты за флешмоб *кто не сажает деревья-тот москаль* кстати? Нельзя

Подсказываем.. "вон там справа вверху, деталька. " А ограничение тока вы подняли? И вообще вы уверены что ваш источник питания вывезет ваши хотелки?

CV512H-U42 - достаточно распространенный main для бюджетных телевизоров. В качестве LED драйвера в этом шасси применяют BIT3267, это небольшой ШИМ регулятор со встроенным ключем и повышающем генератором. Назначение выводов микросхемы BIT3267 ниже:

1 OUT Output pin (Выход ШИМ сигнала , для управления повышающим драйвером)
2 GND Ground pin (Земля)
3 OCP Over current protection and frequency selection (Защита от перегрузки по току и выбор частоты )
4 OVP Over voltage protection (Защита от перенапряжения и обрыва светодиодной ленты )
5 INN The inverting input of the error amplifier (Инвертирующий вход усилителя ошибок)
6 CMP Output of the error amplifier (Выход усилителя ошибок)
7 EA Enable pin (Сигнал на включение)
8 VDD Power supply (Питание микросхемы +8. +28 В )

Для общего понимания работы BIT3267 полезно посмотреть на структурную схему ниже:

Начнем по порядку изучать BIT3267 с назначения выводов:
OUT Выход ШИМ-сигнала, управляет транзистором повышающего DC-DC преобразователя.
GND Общий вывод тут нечего добавить
OCP Вывода имеет двойное назначение, первое это защита по току повышающего DC-DC преобразователя, защита срабатывает в случае короткого замыкания дросселя, ультра-быстрого диода или пробоя транзистора MOSFET повышающего преобразователя. Ток срабатывания OCP можно рассчитать исходя из опорного напряжения на компараторе, на блок - схеме видно что это 0.3 В и сопротивления внешнего резистивного датчика тока, в цепи истока MOSFET, формула приобретет такой вид: I_mos=0.3/R_mos

Второе назначение вывода OCP это выбор частоты генератора для ШИМ-сигнала, задается общим сопротивлением между выводом OCP и землей, устанавливается резистором R_FREQ, а R_MOS из-за крайне малого сопротивления вообще можно не учитывать при расчете частоты. Datasheet предлагает нам три варианта фиксированной частоты:
R_FREQ = 1кОм частота 55 кГц
R_FREQ = 10кОм частота 110 кГц
R_FREQ = 22кОм частота 220 кГц
К примеру в случае свыше упомянутым main CV512H-U42, BIT3267 работает на частоте 110 кГц

OVP - Защита от превышения напряжения DC-DC преобразователя, когда при включении телевизора подсветка загорелась и сразу погасла при этом изображение просматривается в большинстве случаев это как раз сработала защита OVP инвертора, так как из-за деградации светодиодов драйвер не смог установить заданный ток и напряжение превысило макс. допустимое, OVP- так же сработает если LED планки разорвались или отключены. Вывод OVP подключен к внешнему делителю напряжения, защита срабатывает при достижении на выводе OVP 2В. Зная сопротивление резистивного делителя и опорное напряжение внутреннего компаратора, можно высчитать максимальное напряжение на выходе драйвера при котором сработает защита:
V_maxout = (R₁ + R₂) _* 2V / R₂
К примеру в том же main CV512H-U42 условные R1=200кОм и R2=4.7кОм, при таких значениях напряжение срабатывания защиты составит примерно 87.1 В этот параметр не должен быть превышен в процессе работы драйвера. Можно примерно посчитать и нормальное рабочее напряжение, зная что с этим main часто стоят 2 планки по 6 светодиодов 3030 6В 1.5Вт например арт. LED008 или арт. LED024 , для таких светодиодов номинальное напряжение питания 6.2. 6.4В, возьмем даже с хорошим запасом 6,6В*12шт.= 79.2 В, как видим напряжение срабатывания OVP выбирается немного выше максимального рабочего.

INN вход усилителя ошибок который отвечает и за установленный максимальный ток подсветки и за диммирование при необходимости регулировать яркость подсветки, через этот pin так же реализована защита от КЗ на выходе драйвера LSP- Load short protection,
Компаратор отвечающий за защита от КЗ LSP настроен на срабатывание по превышению напряжения на выводе INN V_FB=1В (имеет опорное напряжение 1В)
Компаратор усилителя ошибок настроен на 0.21В с которым сравнивается входное напряжение V_FB и если входное напряжение превысит 0.21В усилитель ошибок сформирует сигнал ошибки, драйвер "остановится" пока напряжение на INN не снизится до 0.21В таким образом осуществляется поддержка установленного тока подсветки. Снова составим формулу исходя из опорного напряжения компаратора и сопротивления резистора-датчика тока R_led

И тут на практике возникает большая проблема, формула не работает! Все дело в том что формула учитывает только напряжение на V_FB от датчика тока светодиодной ленты, на практике же как я уже писал выше INN еще используют для диммирования, а в телевизорах без управления яркостью подсветки матрицы ну ни как. У большинства микросхем драйверов для этой цели есть отдельный вывод, например DIM или ADJ поэтому формула расчета ток там всегда работает, в BIT3267 отдельного вывода управления яркостью нет, это и усложняет расчет и применение формулы из datasheet. Ну, а поскольку "затормозить" драйвер BIT3267 можно только по превышению напряжения на INN разработчикам приходится подавать на этот вывод отдельное питания и уже это отдельное напряжение при помощи ШИМ-сигнала от процессора коммутировать транзистором на землю. Чтобы понять что я пытаюсь донести посмотрим схему драйвера main CV512H-U42

ШИМ сигнал от процессора (PB-ADJUST) поступает на транзистор PQ25 (MMBT3904), который и "диммирует" напряжение поступающее на вывод INN через PR200, PD17, PR323 и несмотря на большое сопротивление резисторов на вывод INN попадает напряжение в сотые доли вольта даже если ключ PQ25 полностью открыт. Это обусловлено тем что ШИМ сигнал ADJ с процессора не может иметь 100% заполнение, к тому же наш мир не идеален и транзистор PQ25 тоже, сопротивление коллектор-эмиттер у него тоже имеется, вот и получается что полностью избавить вывод INN от паразитного напряжения через цепь диммирования сложно, поэтому разработчики просто учитывают это напряжение при расчете схемы. Вот и получается что формула расчета тока подсветки у нас как бы есть, но на практике она не работает, так как цепь диммирования сильно занижает реальный ток.

CMP выход усилителя ошибок, на практике чаще всего применяется для подключения цепи компенсации.

EA pin включения драйвера, при достижении на выводе 2В драйвер запустится, при снижении напряжения до 0,8В драйвер выключится.

VDD питание микросхемы, для нормального запуска микросхемы напряжение должно быть выше 8В, максимально допустимое напряжение питания 28В, защита от пониженного питания UVLO (Under voltage look out) срабатывает при 6. 8В

Перейдем к практике на указанном выше main CV512H-U42, после замены подсветки или всех светодиодов их всего 12шт. как уже писалось выше, измерим ток подсветки, как видно на фото выше ток составил 280мА, и если для 3В светодиодов это нормальный ток, 6 вольтовых это явный перебор. К примеру в DEXP H32D7000E на котором и производились замеры, установлены планки SJ.CX.D3200601-3030ES-M со светодиодами арт. LED008 у которых номинальный ток 200мА, а максимальный 265мА - эти значения рекомендованы производителем светодиодов. Но как видим разработчики настроили драйвер на ток 280мА, от сюда и срок службы в 1год при умеренном использовании, вот и верь теперь в порядочность производителей.

Находим драйвер BIT3267 он под позиционным номером PU14, и как правило всегда рядом с разъемом подсветки располагается датчик тока - цепочка резисторов R_led -по схеме это PR183, PR203, PR238 и PR182 , общее сопротивление 1R+1R+1.5R+1.5R= 0.3 Ом, параллельное сопротивление считаем по формуле R(общ)=1/(1/R1+1/R2+1/R3).
Рядом с цепочкой R_led стоит цепочка датчика тока R_MOS по схеме PR201, PR189, PR195 и PR213 стоят все эти цепи в один ряд и стоит проявить внимательность при уменьшении тока, так как мне уже попадались телевизоры с отпаянными резисторами R_MOS - результат, драйвер время от времени падал в ошибку. Для интереса попробуем посчитать ток исходя из сопротивления R_led , и сравним это значение с реально измеренным.
I_LED = 0.21/R_led = 0.21/0.3 = 0.7А = 700мА это и близко не похоже на реально измеренные 280мА, причину я уже написал выше, отсутствие отдельного вывода для диммирования у микросхемы BIT3267 и использования для этих целей вывода INN.

Поэтому будем уменьшать ток без всяких формул, как и делают 99% мастеров. Для домашнего использования телевизора достаточно снять один резистор 1R или пару 1.5R+1.5R при этом сопротивление общей цепочки R_led повысится до 0.429 Ом или 0.5 Ом соответственно. В моем случае телевизор используется как рекламный стенд и не выключается сутками, поэтому ток будем снижать вдвое, чтобы максимально продлить срок службы подсветки, для этого снимем два резистора 1.5R+1R (смотри фото выше) в итоге сопротивление R_led повысится с 0.3 до 0.6 Ом и обратно-пропорционально произойдет снижение тока подсветки вдвое. Проведем измерение чтобы убедится в этом.

Как видим ток снизился с 0.28мА до 0.14мА, такое решение не только увеличит срок службы подсветки, но и снизит нагрузку на повышающий DC-DC преобразователь и с блока питания в целом, ведь подсветка является основным потребителем энергии в LED телевизорах. На изображении снижение тока заметно не отразилось, изображение яркое и контрастное.

Мне интересно заниматься всяческими ремонтами, хоть и работаю я НЕ в сервисном центре. В общем попал ко мне в руки один телевизор, хозяйка говорит что изображения нет а звук есть. Сразу подумал что померла подсветка матрицы но, это же LED! — стрельнуло в голове! Там же светодиоды и они должны служить верой и правдой многие годы. Погуглив интернет я обнаружил что это очень распространенная проблема на некоторых телевизорах (не только LG). Глаза боятся — руки делают! Тем более что у меня есть всё необходимое для разбора и диагностики — а это огромный стол и некоторый инструмент. Поехали:
Такая вот моделька FULL HD. 3D. SMART. все дела.

На операционном столе))

Берем шурупповерт (так быстрее) и откручиваем все саморезы и винты на спине у аппарата.

Снимаем крышку нашему взору открывается металлический скелет телевизора. Всего 2 платы, БП с led драйвером и материнская.

По периметру матрицы откручиваем такие вот винты которые прикручивают её к декоративной рамке и заодно, помимо пластиковых защелок (чтоб им провалится), скрепляют весь пирог из пленок и стекол в одну конструкцию.

Так же незабываем про шлейфы))

Затем отщелкнув все защелки по периметру (а это тот еще геморрой), разполовиниваем наш бутерброд.

Вот она ПОДСВЕТКА. Видны светодиоды.

А здесь уже без "маски". 6 полос включенных по 3 в плечо. Все светодиоды в них последовательны да и сами полосы тоже.

Подаем напругу на каждую полосу и определяем не рабочую.

Из 9 светодиодов в полосе 1 ушел в обрыв и она не светилась. На другой полосе один ушел в кз и она светилась но диод конечно же не горел.

Едем в сервисный центр и покупаем у них подобную полоску от телевизора, они их выдирают из битых телеков которые скупают на запчасти у населения. 400 рублей за полосу — совсем недорого. Контрактные запчасти бывают не только для АВТО)))

Хирургия, одно вырезали другое припаяли. Главное точно в тех же точках!

Собираем в обратной последовательности. Смотрим клипы.

Комментарии 94

Много в нете статей: Я сам! А в результате — как то так, не на долго. А 30 процентов вообще никак — грохнули матрицу! ( Об этом конечно молчат — стыдно признаться: телек всего 32 дюйма, а "ухо" оторвали, или угол обломили!). Я сам ремонтирую телеки, и очень давно, ещё до жк, делал советские ВЭЛС, Рубин, Берёзка, Горизонт, и прочие. Есть 2 варианта: сделать надолго, качественно, с гарантией — обратиться к мастеру; или, если, не жалко( ну для забавы, куда выплывет, добавить постов ) — вскрыть самому. Решайте сами. Меня можно найти в контакте.

Подскажите неграмотному: Как в этом телевизоре подключена подсветка, параллельно или последовательно?
Отдали телевизор с неисправной подсветкой. Разобрал. кто-то до меня уже кулибничал. Светодиоды я перепаял,
проверил, линейка светится вся. Стал собирать, отсутствуют две фишечки, которые подключаются к линейкам.
Как подключить, кто может посоветовать? Телевизор konka kl32as528

Ерунда все это. Я и ток уменьшил, а все равно через полгода вернулся телик с 7 сгоревшими светодиодами! Пришлось все менять по гарантии.

Ага. У меня тоже горело. И с новой лентой и с меньшим током. Нет ничего вечного

Подскажите если сможете.
Проблема такая. Включаю телевизор(LG42LF620V), c пульта- он включается но ни изображения ни звука нету. И выключить с пульта я его уже не могу.
Допустим так и стоит включенный день два, ни чего не происходит, потом может все резко появиться.
Сегодня например включил с утра часов в 11, заработал в 6 вечера.

Все это время пока стоит включенным без изображения, с определенным интервалом мигает диод и на экране в это время появляется логотип LG

Привет. Проблема видимо в питании. Одно из напряжений не может запустится. Проверяйте БП и главную плату. Очень похоже что какой то из инверторов не стартует

Гадание не кофейной гуще. Жалко, что не занимаюсь гаданием — на верно уже озолотился бы. Без замеров, т.е. без диагностики — можно предположить неисправность материнки. Но много есть но! И т.д., и т.п.

Не хочу вас разочаровывать но вы так и не починили телевизор. В скором времени и остальные диоды помрут.

Конечно. Так и есть)

Вчера включил свой lg42la615v … моргнёт раз потом тускло и так и моргает с частотой в секунду)
Телевизор 2014 года, смотрим мы его дай бог по часу 3 раза в неделю…)
Думаю брать ленты целиком на или и все заменить. Так проще чем покупать б.у., ведь остальные ленты тоже непонятно какие.
Стоит ли доработать блок питания, убрать резистор? Или может просто смотреть телевизор в более тусклом режиме, в режиме кино а не в динамическом?)

Однозначно лучше заменить все ленты целиком на новые. И снять резистор шунта.

Заменить неисправный и обязательно уменьшить ток подсветки.

Менять надо все! светодиоды. Мастика на них растрескивается, проводки, идущие к кристаллу контачат с кислородом воздуха, окисляются, истончают, перегорают.

Здравствуйте ! Помогите разобраться с причиной поломки телевизора MYSTERY MTV-4031LTA2 . Верхняя часть экрана стала тускло показывать, как будто яркость в половина убавлена . Подсветка тобишь ленты светодиодные рабочие ( не уверен на 100 процентов ) . Вскрывал крышку телевизора, пошевелил все штекеры, собрал всё как было, экран заработал. На следующий день проблема вылезла снова потом дня через 2 снова всё в порядке было на следующий день снова появилась и больше не пропадает . Возил в мастерскую, сказали подсветка не исправна, ремонт 8000 т.р. Грешу на блок питания ( могу ошибаться ) хотел заказать в Китай плату блока питания за 700 р. но не уверен ( а вдруг проблема не в ней ) . Помогите пожалуйста !

Очень похоже что лента, или ленты сверху переодически не горят. Нужно разбираться как они подключены. И делать вывод.

Khabarovsky

Там стоит 4 ленты по 12 светодиодов, каждый по 3 вольта . Диоды соединены последовательно по 2 лены 24 шт. на 2 -х лентах . Если причина в верхних лентах подсветки, верхняя часть экрана должна совсем погаснуть а он показывает только яркость слабая . Или я не прав ?

Показывать будет. Примерно как у тебя. Потому что снизу свет засвечивает верх. Проблема скорее всего в лентах. Какой то диод в обрыве.

Спасибо ! Да верно, проблема в лентах . Снова разбирал телек, менял местами штекера на плате, верх как не светился так и не светится . После сборки включил, уже 2 дня нормально показывает . Прям мистика какая то . Всего лишь штекера поменял местами и обратно поставил ну и плату снимал осмотрел припой на контактах . Спасибо большое за подсказку . Буду пытаться снять матрицу чтобы добраться до лент .

Дружище привет) подскажи, телевизор на холодную норм работает, после часа(ориентировочно) работы, подсветка работает только по середине. Что может быть?! Тел ролсен 42дюйма

да точно сложно сказать… возможно микротрещина гдето в подстветке. А может и еще чтото… Странно что серединка работает. Обычно так подстветку не подключают…

Добрый день. Можете подсказать, какие светодиоды нужны для lg39la620v?

А смысл менять диоды. На али экспрессе сразу полосы покупаю и меняю целиком всю подсветку.

Этот вариант тоже смотрю, но думаю прикупить диоды, стоит ли брать всю подсветку за 1800-1500, когда нужен один диод и то про запас.
У меня погасла подсветка, нашёл неконтакт в разъёме между полосками, припаял проводок, всё заработало, потом убрал резистор для уменьшения тока, пока работает. Пишут там стоят диоды 3528 3В, 1Вт.

Khabarovsky

А смысл менять диоды. На али экспрессе сразу полосы покупаю и меняю целиком всю подсветку.

Для большинства самых "ходовых" моделей ТВ я тоже покупаю и меняю целиком планки подсветки (тем более, что новые партии на алюминиевом основании для улучшения охлаждения светодиодов), но есть ещё куча "китайцев" типа : хайер, харпер, несонс, дексп, супра и т.д. Так не на всех и найдёшь новые планки даже на Али. Приходится за пару, тройку дней менять все светодиоды вручную. Но именно все сразу и ставлю светодиоды получше по параметрам (двойной кристалл, увеличенный) и обязательно именно термоскотч под каждую планку.
Да, года 4-5 лет назад меняли по факту сгоревшие светодиоды и уменьшали ток… Но всё это ерунда ( светодиоды отработали свой ресурс, через 3-6 мес. повтор: сыпятся дальше ).

Все верно, абсолютно

А можете дать ссылочку на светодиоды "двойной кристалл, увеличенный"? Буду очень благодарен.

PHILIPS 42PFL3208T/60 какие поставить светодиоды?

Здравствуйте. У меня такой же телевизор, как выставил его автор данной темы, LG 47LA620V-ZA. Какие светодиоды для него предпочтительнее?

Буду заказывать где больше отзывов. Но хочу заказать и отдельно светодиоды. На всякий случай. Какие порекомендуете?

Подсветка данной модели телевизора состоит из двух лент по 6 светодиодов 6V 1.8W размера 3030 на алюминиевой подложке. Диагностика показала неисправность крайнего светодиода верхней ленты. Для ремонта подобных линеек я использую светодиоды Lextar 1,8 Вт 3030 6в.

Так как ленты выполнены на алюминиевой подложке, для замены светодиодов необходимо использовать нижний подогрев с температурой не менее 350 градусов в комплекте с феном, иначе алюминиевый материал подложки не даст нормально прогреть места посадки светодиодов:

Рекомендую обязательно менять все светодиоды. После замены линзы приклеиваю способом описанным здесь: Монтаж рассеивающих линз после замены светодиодов подсветки LED телевизоров.

Самый лучший и быстрый способ ремонта - это заменить все линейки комплектом. Линейки подсветки матрицы телевизора TCL LED32D2900S имеют маркировку 32D2900:

Комплект линеек подсветки для TCL LED32D2900S можно купить здесь:

TP.S512.PB776 доработка и уменьшение тока.

После ремонта подсветки в обязательном порядке необходимо уменьшить ток питающий светодиоды. Телевизор собран на базе платы TP.S512.PB776 с интегрированым блоком питания. Управление подсветкой реализовано LED драйвером GB98AERN. Типовая схема подключения GB98AERN представлена на рисунке ниже:

Ток питания светодиодов регулируется по выводу ISET (6-й pin) и обратно пропорционален номиналу датчика тока в виде двух резисторов RB812 и RB813 (по схеме) подключенных между собой паралельно и посаженных на землю.

В данном случае на плате TP.S512.PB776 на выводе ISET драйвера GB98AERN имеются два посадочных места для этих резистов, но в заводском исполнении установлен только один SMD резистор номиналом 15kOm:

Для уменьшение тока необходимо увеличить номинал данного резистора. Ток подсветки в заводском исполнении составил 250 mA:

Для начала вместо данного SMD резистора я установил обычный резистор 20kOm 0.25W от вывода ISET драйвера на землю, предварительно удалив родной SMD резистор на 15kOm. Замеры тока показали значение 190 mA:

Чтобы еще более уменьшить ток установил вместо 20k последовательно два резистора 20K и 10K с 6-го pin драйвера GB98AERN на землю:

Читайте также: