Как уменьшить ток драйвера для светодиодов чтоб не сгорали
Обновлено: 05.07.2024
На данный момент реализован ступенчатый свет 2+2 двумя таймерами от одного драйвера, при помощи магнитной катушки с сухими контактами. Линейки включены последовательно, поэтому замыкание контактов приход/уход любых 2х линеек приводит к их отключению.
Хотелось бы сделать иначе, путем уменьшения яркости. Возможно ли в цепь добавить деталь для уменьшения яркости? Что для этого нужно уменьшить, вольтаж или ампераж?
Изменено 17.1.17 автор acidant
Вы используете обычные линейки с токоограничивающими резисторами? Можете сделать фото линейки для уточнения, чтобы было видно компоненты?
Как вариант - параллельно выходу драйвера мощный резистор типа ПЭВ-15(25), 1,3кОм скинет ток через диоды примерно на 70мА (при 96В выхода), для регулировки последовательно с ПЭВ-15 можно поставить переменник проволочный типа ППБ-15(25) на 1кОм, зашунтировав его конденсатором.
Только весь этот колхоз греться будет.
Причем греться будет так что КПД светильника будет даже немного ниже чем у люм ламп. 296 41
4 года
В вашем случае только другой драйвер(диммируемый) и блок управления к нему. Всё остальное хрень.
Могу сфоткать плату, если кто разбирается.
Премодератор, Кандидат в Советники
Посмотрите НИПТ-90400П4 на том же сайте, уже с переключателями.Только на него можно поставить последовательно 2-3 линейки.
Изменено 18.1.17 автор rik473
Спасибо, вариант интересный.
Кстати в хар-ках диодов рабочий ток 350мА, но также могут работать и при 700-1500мА, в чем смысл питать их повышенным током?
Плата нипт 125300/350
5 года по видимому количество света испускаемого больше при повышенном токе
По возможности прозвоните соединение переключателя 300/350mA с резистором R48 в районе выхода.Если переключатель шунтирует(закорачивает) R48 при 350,то увеличением R48 можно уменьшить выходной ток.Если я правильно понял управление идет через мс U3 и оптопару под трансом.
Тут в "горячую"(высоковольтную) часть лезть не надо, в отличии от приведенной Вами ссылке на доработку драйвера.
Тестировать на балластной нагрузке(резистор, нихром, лампа накаливания).
Все это конечно мое мнение(на основе предоставленных сведений), а не призыв к переделке работающего драйвера.Решать Вам.
Фото драйвера конечно не очень.
Попробовал прозвонить ножку переключателя в режиме 300мА - ощущение, что она ни с чем не завязана, не прозванивается ни с какими резисторами.
Более сильных познаний в радиоэлектронике нет, поэтому, пожалуй, на этом и остановлюсь.
Ступенчатый вариант тоже неплох)
Попадаются светодиодные лампы, которые не могу отремонтировать.
Прошу помощи.
Напряжение под нагрузкой между двумя средними контактами "+" и "-": 62В.
Напряжение на каждом диоде: 8,9В.
Ток в цепи светодиодов: 220мА (включены 7 групп, по 3шт. в группе, на одном диоде получим 220/3 = 73,3мА).
Хочу уменьшить ток.
Рядом с микросхемой драйвера стоят резисторы общим сопротивлением 0,7Ом.
Выпаиваю один резистор и сопротивление становится 1,3Ом.
Включаю лампу, успеваю измерить ток: с 220мА он понизился до 155мА.
Измеряя ток, вижу что не все светодиоды светят одинаково (ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ДЕЛАЮ С НОВОЙ ЛАМПОЙ).
Некоторые группы горят нормально, а некоторые еле-еле и подмигивают.
Едва я успел измерить ток, как лампа погасла и около 4 светодиодов почернели.
Подскажите пожалуйста, как в лампах с такой схемотехникой корректно уменьшать ток?
как в лампах с такой схемотехникой корректно уменьшать ток? Так так и нужно уменьшать, как уменьшали. Только делать это надо сразу, а не после появления мигающих и сгоревших черных диодов. А теперь заменять диоды все, здесь явно многокристальные диоды, на 9 В вероятно, судя по падению в 60 вольт.JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Martin76Я взял новую лампу.
Сразу же её вскрыл, зарисовал схему и сделал измерения.
Затем понизил ток выпаяв резистор и получил такой эффект.
Вот и думаю, что я сделал неправильно.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Включаю лампу, успеваю измерить ток: с 220мА он понизился до 155мА. [. ] Едва я успел измерить ток, как лампа погасла и около 4 светодиодов почернели.Взаимоисключающие параграфы.
Ищите, где коротнули во время выпайки/измерения.
Я ремонтирую/дорабатываю подобным же образом - удалением резистора с бо́льшим сопротивлением из параллельной пары. И никаких проблем.
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Ничего не выпаивал.
Перерезал дорожку между группами светодиодов и туда амперметром становился.
Если смотреть на фото то перерезал слева от контакта B1, там ничего рядом нет, чтобы закоротить.
Одел затемнённые очки для газосварщиков, встал щупами в разрыв цепи, увидел, что ток понизился.
Потом, на светодиоды смотрю, а они горят с разной яркостью.
Секунд 5 ещё прошло и всё потухло.
Очки снимаю, а там четыре почерневших.
Попадалась ещё одна лампа с выходом драйвера 310В, там 12 диодов были включены последовательно.
В таких вариантах заменять сгоревшие светодиоды перемычкой у меня не получилось – горят другие моментально.
Даже измерить ток на светодиоде не перерезая дорожку нельзя.
Только начнёш мерять ток, светодиод гаснет и на остальные идёт повышенное напряжение и горят другие диоды.
С лампами, где драйвер на выходе делает около 110В проблем нет. Можно и коротить диоды и уменьшать ток без проблем.
А с этими, где 310В без нагрузки, не могу разобраться.
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре
В лампах ECO-C37 3.5Вт 4000K E14 на 220В/50Гц 1244 с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 0,62мкф (624 надпись и 400
) применяются кругляш S5-C37 3030 4-27,8мм с последовательно включенными 4 светодиодами на 15.8В, 55мА 0,87W, в итоге 63В, 3,5W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 0,47 мкф (474) и рабочим напряжение 400
соответственно. Таким образом рабочий ток 4-х светодиодов упадёт с 55 мА до 42 мА, напряжение с 63 до 58 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 27%.
В лампах 5.4W на AC 220В с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 1,3мкф (135 надпись и 400
) применяются последовательных 10 светодиодов на 6В, 90мА 0,54W, в итоге 60В, 5,4W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 1,0 мкф (105) и рабочим напряжение 400
соответственно. Таким образом рабочий ток 10-ти светодиодов упадёт с 90 мА до 60 мА, напряжение с 60 до 56 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 30%.
В лампах Ecola A50 LED 7W на AC 220В с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 1,1мкф (115 надпись и 400
) применяются последовательных 40 светодиодов на 3В, 57мА 0,54W, в итоге 120В, 6,6W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 1,0 мкф (105) и рабочим напряжение 400
соответственно. Таким образом рабочий ток 40-ти светодиодов упадёт с 57 мА до 52 мА, напряжение с 120 до 114 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 10%.
В лампах 3.5W Feron LB-40 E27 2700K на AC
В лампах с али 15W Warm White 220V RoHS на основе стабилизатора тока 2 микросхемы MBI1802 (плата D44-22P-01 3611E) применяются 22 последовательно включенных светодиода, разорванных на 16 и 6 штук микросхемами. На светодиодах 38V и 109V постоянки соответственно, ток 57мА, 8.5W, в середине на U1 и U2 микросхемах 43V, всего 190V. На одном светодиоде 6.7V, 0.38W. От сети было потребление
230V, 62мА на переменке. Внимание, эта лампа на фотоаппарате сильно мерцает! Обязательно паяем конденсатор от 4.7 uF до 10 uF на 400V после диодного моста и для кондёра есть много места в цоколе. После впайки кондёра ток возрастает до 92мА и светодиоды сгорят за 5 сек. Для уменьшения тока нужно на микросхемах 1802 вместо R1 и R2 по 13 Ом впаять два резистора по 15 Ом (ток упадёт до 50мА), если хай себе мерцает и не паять кондёр, или по 23 Ома (можно резюки стоя допаять последовательно в длину два по 10 Ом) (ток упадёт до 52мА), если паять кондёр.
220V 81мА 18W до переделки и 54мА 12W после. В этих лампах нет конденсатора, поэтому они мерцают.
220V 105мА 23W до переделки и 70мА 15W после.
Также, в лампах с массивным алюминиевым радиатором между ним и кругляшом светодиодов часто отсутствует белая теплопроводящая паста КПТ-8, желательно её нанести.
Файл для расчетов 1R2
Оставляйте комментарии по файлу, кому что нужно рассчитать..
48 thoughts on “ Продление срока службы светодиодных ламп. Понижение тока/ремонт ”
После перегрева сгорели светодиоды на лампах с конденсатором 135. Замкнул в каждой лампочке светодиод и поменял кондёр на 105 (1 мкф), теперь чуть слабее светит, снял колпачок с лампы, но лампа так же горячая.
Надеюсь, что теперь проработает дольше.
А как быть с энергосберегающими лампами?
Занёс статью в заметки, спасибо за инфу.
Здравствуйте. У меня лампа 9W на основе мс9918с. Вылетел 1 светодиод-остальные15 целые. Подскажите какое нужно поставить сопротивление -чтобы еще поработала?Причина по всей видимости была в том-что именно под этим диодом отсутствовала паста/ктл\. Спасибо.
Первое, нужно обязательно уменьшить ток через светодиоды, видимо, подошло время и будет цепная реакция, скорее всего будут умирать ослабевающие (перегретые и деградирующие).. Ну и улучшить теплоотвод (снять пластиковый колпачок, если нет влажности и лампу не заденут).. Отпишите сюда все параметры лампы и какие резисторы на средней ноге микросхемы? Если такие же, как в описании, то смело уменьшайте на указанные параметры.
Второе, у вас на микросхеме 9918C стабилизация тока и нет переходного трансформатора (как в сложных схемах светильников), и если один светодиод вылетел, то его нужно смело замыкать и не морочиться с резистором. Если бы вылетело много светодиодов и драйвер бы перестал запускаться, тогда..
Значит можно просто замкнуть светодиод.R-средней ноги 2.2ом.Использовать без рассеивателя не комфортно/смысл тогда этой лампы/.Значит важен ток-а то что 290в -не важно?.
290- это на выпрямительном конденсаторе и на выходе на светодиоды/без нагрузки\-не стал рисковать диодами.
Для проверки светодиодов берём лабораторный БП с регулируемой отсечкой тока и регулируемым напряжением, тестируем светодиоды и делаем выводы.
К примеру, DC DIY Kit плавной регулировкой ток короткого замыкания ОГРАНИЧЕНИЯ защиты 0-30 В 2mA-3A на али и индикатор 0-100В 0-10А, мощный трансформатор 80-100 Вт на 24-36В переменки в глуши не проблема найти из старого ТВ или муз центра..
Ставим ток 20мА и плавно повышая напряжение, проверяем линейки светодиодов, напряжение, при котором светодиоды ярко загорятся и есть рабочее минус 3-5%, если повысить напряжение всего лишь на эту самую мелочь 3-5%, ток возрастёт до рабочего, а это может быть и 50мА и 100мА для разных типов светодиодов.. Нельзя ставить ток 100мА, потому как если светодиоды на 50мА, они погорят сразу.
Если напряжения 30В не хватает зажечь всю линейку, то крокодилами цепляемся на один светодиод, вычисляя его рабочее напряжение, это может быть и 3, и 6, и 9, и 11 вольт. Ток определить сложнее по одному светодиоду, но можно посчитать потребляемую мощность всего светильника и поделить на кол-во светодиодов, получив мощность одного светодиода, а затем и его рабочий ток. Погрешность может быть до 20% и в плюс и в минус, посему проверяем себя дважды и трижды и в том числе по внешнему виду светодиодов, ища полный аналог.
Определившись 100% с напряжением и током линеек светодиодов, также понижаем ток в драйвере, чтобы не дожечь деградировавшие в тяжелых условиях светодиоды, какие можно закупить на али пачками на 100-200 р. Светодиоды лучше брать 2700К желтоватые, а не 6000К ярко синие (портят глаза, в них нет красного и в обоих нет зеленого спектра), и дополнять светильник отдельно зелеными светодиодами (для зрения, 18 лет дети в южной корее все слепые, а в этой стране максимум гаджетов и светодиодного освещения).
Измерять постоянный ток на светодиодах до 200 мА можно прибором D-830B, как обычно, в разрыв цепи, а на 10А может быть погрешность..
Всем привет. В этой статье вы узнаете о методах продлевающим жизнь светодиодным светильникам, лампочкам и всему что связано со светодиодным освещением. Модернизировать будем известным нам по прошлой статье светодиодный светильник Varton 12W.
Уважаемый Remonter, недавно упоминал в статье о светодиодной подсветке телевизоров, о том что многие производители намеренно идут на ухищрения, прибыли ради и ради того чтобы грубо говоря их заводы не закрыли.
В прошлой своей статье о ремонте светиодного светильника я рассказал вам как его починить, а вот как продлить ему жизнь, решил рассказать в этой отдельной статье.
Дабы всё было понятно в нашем частном случае, срисовал схему блока питания светильника с платы. Даташит на шим-микросхему найти не предоставилось возможным, поэтому пришлось рассчитывать на свою интуицию, опыт, информацию в интернете и советы Remonter-a, администратора нашего сайта.
Схема драйвера светодиодного светильника
Схема проста. Перед диодным мостом установлен терморезистор, ограничивающий обычные завышенные скачкообразные пусковые токи конденсатора, при включении драйвера. Также установлен помехоподавлящий Y-конденсатор, устранящий помехи из схемы в сеть и из сети в схему. За диодным мостом конденсатор, сглаживающий пульсации с диодного моста, за ним резистор слегка ограничивающий напряжение, далее резистивный делитель из трех резисторов, задающий режим работы микросхемы, еще один сглаживающий конденсатор, два паралельно включенных токовых резитора. За микросхемой диод разряжающий на себя остаточный ток дросселя и возвращая ток снова на него, после выключения драйвера, защищающий таким образом схему. За диодом резистор и конденсатор, сглаживающие остаточные пульсации после дросселя. Ну а в конце уже следует и сама нагрузка в виде светодиодов.
Внешний вид платы и токовые резисторы
Поначалу пробовал вставить в разрыв питания светодиодов, математически рассчитанное на 30-ти процентное понижение тока сопротивление. К своему удивлению, вместо падения тока увидел мерцание светодиодов, с понижением яркости. Смотрите видео мерцания.
Так как даташита на микросхему не нашёл, предположил что это является особенностью её работы. Поэкспериментировав и поколдовав с осциллограмами в ключевых точках схемы, решил пойти более простым путём подбора токовых сопротивлений. К слову установка диодов в разрыв цепи в моем случае не дала ощутимого эффекта, так как пришлось бы набирать много диодов.
Подытожу. Таким вот незамысловатым образом мы с вами можем продлить жизнь светодиодным светильникам, лампочкам, светодиодным лентам, любым активным нагрузкам, нуждающихся в уменьшении ненормально завышенного тока.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Попробую с лампочками. А у позистора задержка, не больше чем у лампочки? Он ставиться так же как и лампочка или в комбинации с другими деталями в схеме?
Полагаю, искать неисправность не следует. Тоже сталкивался 1. Светодиодный прожектор с питанием от 220В. Был подключен через выключатель с неонкой, которая светится при выключении. В нем 24 лиода, тоже светились достаточно заметно при выключении. Фаза/ноль менял - бесполезно. Поставил простой выключатель - не светятся. 2. Тоже люстра со светодиодами и светодиодными лампами. При выключении лампы не светятся, а вот диоды светятся. Ничего не делал, но один знакомый посоветовал на входе 220 подключить конденсатор на 400 - 600 В (естественно, не электролит). Емкость подбирать.
@blackflash2007 нормальный продавец Aoweziic. Но сейчас у него все исчезло куда то.
А до этого китайчонка пришлось подлечить Филипка 15PT2767/6C шасси L01.2A_AА. Его достали с антресолей и поставили в однушку под сдачу, где я, собссно, делаю ремонт. Проработав неделю филипок отключился и включаться не желал. Причиной оказался умерший электролит Elite 47мкф 25В (позиция в схеме 2411). Заменил на Rubicon 47/25V который в два раза больше умершего Elite. Телик ожил, но через три дня ушёл в дежурку и включаться не желал. Вскрытие сразу показало вздутый электролит Nichicon 47/160V (2561) в блоке питания по линии 95В. Лит оригинальный, но и на старуху бывает проруха. Поставил оригинальный Daewoo 47/160V с майнборда 14" LG. Филипок ожил и вторую неделю работает на прогоне без замечаний. Вообще телик старенький и в нем следовало бы заменить все литы БП и расположенные рядом с нагревающимися элементами. Но. это чуть позже. А вот и виновники, так сказать, "торжества" Пардон. Фотка загружаться не хочет.
Эта ёмкость, наверное, и дальше будет плыть, придётся постоянно подстраивать контур.
Принципиальность не при чем, просто светодиод светиться не будет в обоих случаях, в коллекторной цепи VT1 тоже. Считаем: Падение на R8= 0.7*2-0.5=0.9V ток через него 0.9/10000=0.09мА маловато для светодиода в коллекторной цепи VT1. Падение на R8 не меняется даже в режиме ограничения тока КЗ, поэтому и напряжения для светодиода мало, надо минимум 1.5V. Как вариант, можно добавить в разрыв коллекторной цепи VT1 резистор примерно 47-100к (можно и стабилитрон с очень малым током утечки) и тогда к этому коллектору подключить светодиод с резистором на плюс питания. Как то так.
Broadlink RM4 RM4C mini - ИК пульт управления различной техникой со смартфона
Читайте также: