Как увеличить ток драйвера
Обновлено: 06.07.2024
Всем привет! нужна скорая помощь в понимание драйвера (то что ниже это драйвер)
Feather:
INPUT: AC 85-265V 50/60Hz
OUTPUT: 7-17DC 900mA±5% ，constant current
POWER: 10W 《 3 serial connetion , 3 parallel connection 》
waterproof IP : IP66
Dimension : 67mm x 30mm x20mm
weight : 90g
Светодиод (то что ниже светодиод)
Product Number
RDC-LE14109
Product Name
1pcs High Brightness 10W White Lumen LED
Lens Color
water Clear
Emitted Color
White
Intensity Typical
1000
1100 Lumen
Viewing Angle
120°
Forward Voltage
9V-12V
Forward Current
900mA
Color Temperature
6000
6500K
Item Net Weight
55g
А вопрос в том, что после проверки вольтметром драйвера там оказывается вообще 25 вольт (примерно) а для светика надо не больше 12в. Можно ли ограничить напряжения резистором? если да то как ? то есть какой наминал и мощность? большое вам спасибо! что бы я без кота делал бы. (то есть без вас))
Светодиоды сгорают от превышения тока, а не напряжения. Это я к тому, что измерять выходное напряжение без всякой нагрузки нет никакого смысла. Ограничивать соотв. тоже нужно ток, что собственно драйвер и делает. Никаких резисторов ставить не нужно.JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
привет. спасибо что откликнулся. как я понял светодиод можно подключить и к 220в главное чтобы ток не превышал допустимого. Правильно ? или я просто не понялСборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Драйвер пытается вытянуть ток до нужного уровня. А ему на самом деле вместо светодиода подсовывают вольтметр. Вот и получается 25 вольт.
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
кажись я не правильно объяснил! мне вообще это драйвер подходит (который выдает 7-17DC(там не льзя регулировать напряжения в ручную) это по описанию на этикетке на нем) для светодиода (на 9-12в)? еще раз спасибоПоследний раз редактировалось andrey789123 Сб ноя 16, 2013 22:29:42, всего редактировалось 1 раз.
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре
OUTPUT: 7-17DC 900mA±5% ，constant current
ну смотри, если сгорит я за себя не ручаюсь) если что это шутка (это не то, что в каждой шутке есть доля правды). спасибо реально.
и еще и последние. а почему написано на драйвере 7-17DC (что он автоматически подает нужное напряжения в зависимости от нагрузке)? это так чтобы поумнеть
Драйвер имеет регулятор тока, который обеспечивает питание в 900 мА, т. е. имитирует "идеальный" источник тока в каких-то пределах нагрузки. В зависимости от сопротивления нагрузки, напряжение на выходе может меняться от 7 до 17 В при этих 900 мА. Чем выше напряжение, тем больше драйвер нагружен, тем большее сопротивление оказывает нагрузка. Это можно понять из закона Ома. При разрыве цепи драйвер уже не может выдавать такой ток (перегрузка), поэтому он выдает напряжение больше 17 В - так работает регулятор.
люблю тебя) и тебя большое спасибо оblackx . счастье вам всем! и все охренеть как работает
Прошу помочь разобраться. Есть 12 светодиодов 3v 700mA, купил драйвер Led driver INPUT AC:85-265V 50/60HZ AC:0.3A. OUTPUT DC:70-130VDC:300mA (25-36)X1W. Не знаю можно ли его подсоединять к этим светодиодам? есле да то как? а есле нет то подскажите где купить подходящий драйвер( от сети 220В) зарание спасибо. Драйвер рассчитан на последовательное подключение 1Вт светодиодов с током 300 мА, а у Вас 2Вт светодиоды на ток 700 мА.
Соответственно Ваши светодиоды либо вообще светиться не будут, либо будут светиться тускло.
_________________
"Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа." (с) Ф. Искандер
а шим можно воткнуть? драйвер не офигеет, если его подавать к нагрузке мосфетом, открываемым по шим сигналу?
Добавлено after 8 hours 49 minutes 31 second:
Я имею ввиду, что у меня драйвер по току 650мА. Он тупо драйвер в коробочке, выдает плюс и минус без всякой обратной связи. А я хочу сделать между ним и светодиодами выключатель, да еще и с возможностью диммирования. И если по поводу забирания дежурки черз резистор и стабилитрон сильно вопросов не возникает, то вот по поводу ШИМ уже стремно. И дело не в питании схемы управления, а именно не офигеет ли драйвер от того, что я то открываю мосфет и деру с него 650мА, то закрываю.
Вообще вопрос включения и выключения светодиодов, запитанных от драйвера по току, тоже какой-то странный. Все мои попытки найти внятный ответ, как можно и нельзя это организовывать включение (исключая включение в розетку самого драйвера, такой метод логичен и мало полезен), не увенчались успехом, там один мусор в сети по этому поводу.
Ничего странного нет: светики к драйверу, драйвер в розетку.
Не хочешь штепсель дёргать - поставь выключатель.
Что-то я очкую.
господа знатоки, уточните пожалуйста всетаки еще раз.
Вот конкретно я беру драйвер по току. Он стремится держать определенный ток, поэтому стабилизирует напряжение под текущую нагрузку. Но вместо стабильной нагрузки я даю ему:
1. Схему управления, которая от него берет дежурку 10мА на постоянной основе для управления + генерации ШИМ
2. Мосфет, управляемый выше описанной схемой в разных режимах: либо ШИМ, либо постоянный без ограничений.
3. За мосфетом светодиодный прожектор, который при постоянном токе нагружает на все 650мА, которые как раз и выдает драйвер.
Если по поводу дежурки как бы не страшно, стабилитроны воткнули и норм. То в момент включения ШИМ (5 кГц) нагрузка будет скакать между 0мА и 650мА. Следовательно драйвер будет изнасилован по полной программе. Так вот мой вопрос в том, что это насилие к чему приведет? Типа будет работать стабильно и долго, или же сдохнет или или .
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
Оригинальные платы Большевика такие же. Это Вредный Дед себе лично развёл с такой компоновкой.
Ага. Типа биорезонансные технологии делают из клиентов Дунканов Мак Клаудов.
Не в укор Большевику будет сказано, но у Парафинна с точки зрения терморежима, компановки элементов и соответственно надёжности работы всей схемы ИМХО лучше. Плата Парафинна крепиться параллельно радиатору (как в Бриге/Барке) и детали схемы отделены от радиатора платой как тепловым экраном. Горизонтальное расположение компонентов не мешает естественной конвекции отводить излишки тепла. Плюс на вертикальных платах оседает куда меньше пыли. Я бы отодвинул эти четыре банки питания от радиатора на пару сантиметров. Маркировка 105° не значит, что их можно принудительно подогревать 50° весь возможный срок службы. Хуже точно не будет. А живучесть агрегата повыситься.
Может проще будет поставить 4 18650 и StepDown. Sepic чуть сложнее. И для таких токов нужно параллелить аккумуляторы или брать другой тип. С учетом КПД такие токи не каждый 18650 потянет.
В лампах ECO-C37 3.5Вт 4000K E14 на 220В/50Гц 1244 с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 0,62мкф (624 надпись и 400
) применяются кругляш S5-C37 3030 4-27,8мм с последовательно включенными 4 светодиодами на 15.8В, 55мА 0,87W, в итоге 63В, 3,5W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 0,47 мкф (474) и рабочим напряжение 400
соответственно. Таким образом рабочий ток 4-х светодиодов упадёт с 55 мА до 42 мА, напряжение с 63 до 58 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 27%.
В лампах 5.4W на AC 220В с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 1,3мкф (135 надпись и 400
) применяются последовательных 10 светодиодов на 6В, 90мА 0,54W, в итоге 60В, 5,4W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 1,0 мкф (105) и рабочим напряжение 400
соответственно. Таким образом рабочий ток 10-ти светодиодов упадёт с 90 мА до 60 мА, напряжение с 60 до 56 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 30%.
В лампах Ecola A50 LED 7W на AC 220В с параметрическим (нестабилизированным) БП на основе понижающего конденсатора 1,1мкф (115 надпись и 400
) применяются последовательных 40 светодиодов на 3В, 57мА 0,54W, в итоге 120В, 6,6W. Нужно уменьшить ёмкость понижающего конденсатора до 1,0 мкф (105) и рабочим напряжение 400
соответственно. Таким образом рабочий ток 40-ти светодиодов упадёт с 57 мА до 52 мА, напряжение с 120 до 114 Вольт и нагрев всей лампы существенно снизится. Мощность упадёт на 10%.
В лампах 3.5W Feron LB-40 E27 2700K на AC
В лампах с али 15W Warm White 220V RoHS на основе стабилизатора тока 2 микросхемы MBI1802 (плата D44-22P-01 3611E) применяются 22 последовательно включенных светодиода, разорванных на 16 и 6 штук микросхемами. На светодиодах 38V и 109V постоянки соответственно, ток 57мА, 8.5W, в середине на U1 и U2 микросхемах 43V, всего 190V. На одном светодиоде 6.7V, 0.38W. От сети было потребление
230V, 62мА на переменке. Внимание, эта лампа на фотоаппарате сильно мерцает! Обязательно паяем конденсатор от 4.7 uF до 10 uF на 400V после диодного моста и для кондёра есть много места в цоколе. После впайки кондёра ток возрастает до 92мА и светодиоды сгорят за 5 сек. Для уменьшения тока нужно на микросхемах 1802 вместо R1 и R2 по 13 Ом впаять два резистора по 15 Ом (ток упадёт до 50мА), если хай себе мерцает и не паять кондёр, или по 23 Ома (можно резюки стоя допаять последовательно в длину два по 10 Ом) (ток упадёт до 52мА), если паять кондёр.
220V 81мА 18W до переделки и 54мА 12W после. В этих лампах нет конденсатора, поэтому они мерцают.
220V 105мА 23W до переделки и 70мА 15W после.
Также, в лампах с массивным алюминиевым радиатором между ним и кругляшом светодиодов часто отсутствует белая теплопроводящая паста КПТ-8, желательно её нанести.
Файл для расчетов 1R2
Оставляйте комментарии по файлу, кому что нужно рассчитать..
48 thoughts on “ Продление срока службы светодиодных ламп. Понижение тока/ремонт ”
После перегрева сгорели светодиоды на лампах с конденсатором 135. Замкнул в каждой лампочке светодиод и поменял кондёр на 105 (1 мкф), теперь чуть слабее светит, снял колпачок с лампы, но лампа так же горячая.
Надеюсь, что теперь проработает дольше.
А как быть с энергосберегающими лампами?
Занёс статью в заметки, спасибо за инфу.
Здравствуйте. У меня лампа 9W на основе мс9918с. Вылетел 1 светодиод-остальные15 целые. Подскажите какое нужно поставить сопротивление -чтобы еще поработала?Причина по всей видимости была в том-что именно под этим диодом отсутствовала паста/ктл\. Спасибо.
Первое, нужно обязательно уменьшить ток через светодиоды, видимо, подошло время и будет цепная реакция, скорее всего будут умирать ослабевающие (перегретые и деградирующие).. Ну и улучшить теплоотвод (снять пластиковый колпачок, если нет влажности и лампу не заденут).. Отпишите сюда все параметры лампы и какие резисторы на средней ноге микросхемы? Если такие же, как в описании, то смело уменьшайте на указанные параметры.
Второе, у вас на микросхеме 9918C стабилизация тока и нет переходного трансформатора (как в сложных схемах светильников), и если один светодиод вылетел, то его нужно смело замыкать и не морочиться с резистором. Если бы вылетело много светодиодов и драйвер бы перестал запускаться, тогда..
Значит можно просто замкнуть светодиод.R-средней ноги 2.2ом.Использовать без рассеивателя не комфортно/смысл тогда этой лампы/.Значит важен ток-а то что 290в -не важно?.
290- это на выпрямительном конденсаторе и на выходе на светодиоды/без нагрузки\-не стал рисковать диодами.
Для проверки светодиодов берём лабораторный БП с регулируемой отсечкой тока и регулируемым напряжением, тестируем светодиоды и делаем выводы.
К примеру, DC DIY Kit плавной регулировкой ток короткого замыкания ОГРАНИЧЕНИЯ защиты 0-30 В 2mA-3A на али и индикатор 0-100В 0-10А, мощный трансформатор 80-100 Вт на 24-36В переменки в глуши не проблема найти из старого ТВ или муз центра..
Ставим ток 20мА и плавно повышая напряжение, проверяем линейки светодиодов, напряжение, при котором светодиоды ярко загорятся и есть рабочее минус 3-5%, если повысить напряжение всего лишь на эту самую мелочь 3-5%, ток возрастёт до рабочего, а это может быть и 50мА и 100мА для разных типов светодиодов.. Нельзя ставить ток 100мА, потому как если светодиоды на 50мА, они погорят сразу.
Если напряжения 30В не хватает зажечь всю линейку, то крокодилами цепляемся на один светодиод, вычисляя его рабочее напряжение, это может быть и 3, и 6, и 9, и 11 вольт. Ток определить сложнее по одному светодиоду, но можно посчитать потребляемую мощность всего светильника и поделить на кол-во светодиодов, получив мощность одного светодиода, а затем и его рабочий ток. Погрешность может быть до 20% и в плюс и в минус, посему проверяем себя дважды и трижды и в том числе по внешнему виду светодиодов, ища полный аналог.
Определившись 100% с напряжением и током линеек светодиодов, также понижаем ток в драйвере, чтобы не дожечь деградировавшие в тяжелых условиях светодиоды, какие можно закупить на али пачками на 100-200 р. Светодиоды лучше брать 2700К желтоватые, а не 6000К ярко синие (портят глаза, в них нет красного и в обоих нет зеленого спектра), и дополнять светильник отдельно зелеными светодиодами (для зрения, 18 лет дети в южной корее все слепые, а в этой стране максимум гаджетов и светодиодного освещения).
Измерять постоянный ток на светодиодах до 200 мА можно прибором D-830B, как обычно, в разрыв цепи, а на 10А может быть погрешность..
Для конструирования светодиодных светильников постоянно требуются источники питания — драйвера. При большом объеме вполне можно наладить сборку драйверов самостоятельно, но себестоимость таких драйверов получается не такой уж и низкой, а изготовление и пайка двухсторонних печатных плат с SMD-компонентами — процесс в домашних условиях довольно трудоемкий.
Я решил обойтись готовым драйвером. Нужен был недорогой драйвер без корпуса, желательно с возможностью настройки тока и диммированием.
Выбор пал на китайского производителя QIHANG, выпускающего широкий спектр данной продукции.
Сразу скажу, что драйвера мне понравились, но только после определенной доработки.
Выбор драйверов у этого производителя огромен. На любую мощность и ток от 1Вт до 100Вт с током 2.7А. Исполнение бескорпусное, в обычных корпусах и влагозащищенных, а также встраиваемые в различные лампы. Для меня оптимально подошел 20Вт драйвер на 6-10 светодиодов 600мА
3 шт — $11.94 или $3.98/за штуку
5 шт — $16.49 или $3.30/за штуку
10 шт — $27.91 или $2.79/за штуку
Магазине на ТАОБАО
Цены по калькулятору Мистера Тао с учетом веса
3 шт — $10.85 или 3.66/за штуку
5 шт — $14.75 или 2.95/за штуку
10 шт — $26.1 или 2.6 за штуку
Данный драйвер выпускается в разных модификациях 20 светодиодов 300мА, 12 светодиодов 430мА, 10 светодиодов 600мА и 6 светодиодов 900мА.
Я покупал на TAOBAO вместе с чаем и мне эти драйверы вышли около $2 за каждый.
Мистер ТАО порадовал сроками — 25 дней с момента первой оплаты, несмотря на китайский Новый год.
Драйвера были упакованы в простые пакетики.
Драйвера на 20Вт
Драйвера на 10Вт
Влагозащищенный драйвер на 20Вт
Герой моего обзора — 20 Ваттный драйвер без корпуса
277V
Выходное напряжение: DC 18
35V
Выходной ток: 0.6A
Выходная мощность: 20Вт
КПД: ≥ 88%
Точность выходных параметров: ± 3%
Коэффициент мощности (PF): ≥ 0,95
Размер пульсации на выходе: ≤ 50 мВ
Размеры: длина X ширина X высота = 47X20X13мм
Рабочая температура: -40
Фотки трудолюбивых китайцев, собирающих данные устройства
Сертификаты
На фото видна микросхема драйвера QH7938. Поиск в интернете приводит к даташиту на эту микросхему на китайском языке
Даташит явно не полный, на схеме не хватает номиналов деталей да и на драйвере элементов явно больше. И что делать с загадочными ногами DIM и RTH?
Спасибо Sarayan14 который уже ковырял данный драйвер и даже нарисовал схему.
Схему перерисовал и немного доработал
Подключаю цепочку из 9-ти трех-ваттных светодиодов. Все работает, ток стабильный 598мА, но прибор в режиме измерения переменного напряжения показывает пульсации на выходе около 1В или более 3%. Где же заявленные в характеристиках 50мВ?
Доработка 1. Воюем с пульсациями выходного напряженияКак уменьшить пульсации выходного напряжения? Правильно, кондерами.
Конденсаторы можно поставить в двух местах — увеличить выходную емкость и добавить конденсатор на входе после мостика параллельно пленочному конденсатору на 0.22мкФ.
Для тестирования применяю стрелочный прибор в режиме измерения переменного напряжения и самодельный люксметр, измеряющий пульсации светового потока
Характеристики без конденсаторов
0.9В и 8.7% (пульсации светового потока)
Конденсатор на выходе ожидаемо уменьшат пульсации вдвое
0.4В и 4%
А вот 10мкФ конденсатор на входе уменьшает пульсации в 9 раз
0.1В и 1%
Оба конденсатора приближают характеристики выходных пульсаций к паспортным
0.05В и 0.6%
Итак пульсации побеждены при помощи двух конденсаторов из старого блока питания.
Основное предназначение драйверов — поддерживать стабильный ток на светодиодах. Данный драйвер стабильно выдает 600мА.
Иногда ток драйвера хочется изменить. Обычно это делается подбором резистора или конденсатора в цепи обратной связи. Как обстоят дела у этих драйверов? И зачем здесь установлены три параллельных резистора малого сопротивления R4, R5, R6?
Все правильно. Ими можно задавать выходной ток. Видимо, все драйверы одинаковой мощности, но на разные токи и отличаются именно этими резисторами и выходным трансформатором, дающим разное напряжение.
Если аккуратно демонтировать резистор на 1.9Ом, получаем выходной ток 430мА, демонтировав оба резистора 300мА.
Можно пойти и обратным путем, подпаяв параллельно еще один резистор, но данный драйвер выдает напряжение до 35В и при большем токе мы получим превышение по мощности, что может привести с выходу драйвера из строя. Но 700мА вполне можно выжать.
Итак, при помощи подбора резисторов R4, R5 и R6 можно уменьшать выходной ток драйвера (или очень незначительно увеличивать) не меняя количество светодиодов в цепочке.
На плате драйвера имеется три контакта с надписью DIMM, что наводит на мысль, что данный драйвер может управлять мощностью светодиодов. О том же говорит и даташит на микросхему, хотя типовых схем диммирования в них не приведено. Из даташита можно почерпнуть информацию, что подавая на ногу 7 микросхемы напряжение -0.3 — 6В, можно получить плавное регулирование мощности.
Подключение к контактам DIMM переменного резистора ни к чему не приводит, кроме того, нога 7 микросхемы драйвера вообще ни к чему не подключена. Значит снова доработки.
Подпаиваем резистор на 100К к ноге 7 микросхемы
Теперь подавая между землей и резистором напряжение 0-5В получаем ток 60-600мА
Чтобы уменьшить минимальный ток диммирования, необходимо уменьшить и резистор. К сожалению, в даташите про это ничего не написано, поэтому подбирать все компоненты придется опытны путем. Меня лично устроило диммирования от 60 до 600мА.
Если нужно организовать диммирование без внешнего питания, то можно взять напряжение питания драйвера
15В (нога 2 микросхемы или резистор R7) и подать по следующей схеме.
Ну и, напоследок, подаю ШИМ с D3 ардуино на диммирующий вход.
Пишу простейший скетч, меняющий уровень ШИМ от 0 до максимуму и обратно:
Получаю диммирование при помощи ШИМ.
Не люблю я такие штуки. Под напряжением что-то втыкать. Но искусство требует жертв. Закорачиваем выход драйвера во время работы:
Драйвер нормально переносит короткие замыкания и восстанавливает свою работу. Защита от КЗ есть.
Подведем итоги
На вход еще хочу поставить терморезистор NTC для защиты от бросков питания, но это тема для отдельного обзора
Полезные ссылки
Всем привет. В этой статье вы узнаете о методах продлевающим жизнь светодиодным светильникам, лампочкам и всему что связано со светодиодным освещением. Модернизировать будем известным нам по прошлой статье светодиодный светильник Varton 12W.
Уважаемый Remonter, недавно упоминал в статье о светодиодной подсветке телевизоров, о том что многие производители намеренно идут на ухищрения, прибыли ради и ради того чтобы грубо говоря их заводы не закрыли.
В прошлой своей статье о ремонте светиодного светильника я рассказал вам как его починить, а вот как продлить ему жизнь, решил рассказать в этой отдельной статье.
Дабы всё было понятно в нашем частном случае, срисовал схему блока питания светильника с платы. Даташит на шим-микросхему найти не предоставилось возможным, поэтому пришлось рассчитывать на свою интуицию, опыт, информацию в интернете и советы Remonter-a, администратора нашего сайта.
Схема драйвера светодиодного светильника
Схема проста. Перед диодным мостом установлен терморезистор, ограничивающий обычные завышенные скачкообразные пусковые токи конденсатора, при включении драйвера. Также установлен помехоподавлящий Y-конденсатор, устранящий помехи из схемы в сеть и из сети в схему. За диодным мостом конденсатор, сглаживающий пульсации с диодного моста, за ним резистор слегка ограничивающий напряжение, далее резистивный делитель из трех резисторов, задающий режим работы микросхемы, еще один сглаживающий конденсатор, два паралельно включенных токовых резитора. За микросхемой диод разряжающий на себя остаточный ток дросселя и возвращая ток снова на него, после выключения драйвера, защищающий таким образом схему. За диодом резистор и конденсатор, сглаживающие остаточные пульсации после дросселя. Ну а в конце уже следует и сама нагрузка в виде светодиодов.
Внешний вид платы и токовые резисторы
Поначалу пробовал вставить в разрыв питания светодиодов, математически рассчитанное на 30-ти процентное понижение тока сопротивление. К своему удивлению, вместо падения тока увидел мерцание светодиодов, с понижением яркости. Смотрите видео мерцания.
Так как даташита на микросхему не нашёл, предположил что это является особенностью её работы. Поэкспериментировав и поколдовав с осциллограмами в ключевых точках схемы, решил пойти более простым путём подбора токовых сопротивлений. К слову установка диодов в разрыв цепи в моем случае не дала ощутимого эффекта, так как пришлось бы набирать много диодов.
Подытожу. Таким вот незамысловатым образом мы с вами можем продлить жизнь светодиодным светильникам, лампочкам, светодиодным лентам, любым активным нагрузкам, нуждающихся в уменьшении ненормально завышенного тока.
Читайте также: