Ramping driver что это
Обновлено: 06.07.2024
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
Что Вам даст регистрация на нашем проекте:
- Возможность участия во всевозможных акциях, конкурсах и лотереях постоянно проходящих на форуме
- Возможность пользоваться скидками и бонусами, которые предоставляют различные популярные магазины специально для наших форумчан
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность неограниченного доступа к закрытой технической информации и некоторым интересным разделам форума
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
и много других приятных привилегий
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут) .
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Представляю Вашему вниманию кемпинговый фонарь Sofirn BLF LT1.
Сразу предупрежу - фотки тяжёлые
Фонарь разрабатывал форумчанин DBSAR с форума BLF совместно с Sofirn, история создания:
Фонарь внешне и тактильно очень качественный. Отличная токарка, красивые резьбы, резиночка заглушки USB-C - плотная, ровная – открывается с характерным звуком подсасывания воздуха.
Оранжевый О-ринг находящийся сверху фонаря в проточке, сразу же перекочевал в проточку ниже стекла, т.к. она снялась даже при вытаскивании фонаря из «пупырчатого» пакетика в котором он приехал..
Т.е. смысл в резинке есть, но конструкцию надо доработать, я бы сделал проточку под О-ринг, диаметром потолще на пол миллиметра, и сам О-ринг не из силикона а из резины например, по грубее в общем.
А в добавок бы сразу комплектовал бы фонарик двумя такими резинками, чтоб и сверху и с низу были бы.
Фонарик кемпинговый, и логично что у него сверху есть за что его подвесить,
кстати не каждая веточка выдержит такой вес ))
Фонарь увесистый, с четырьмя аккумуляторами NCR18650ga, фонарь весит - 643 грамма.
Есть два резьбовых отверстия для крепления на штатив, одно снизу на крышке, там же где красуется ник разработчика, и второе отверстие сбоку на уровне между кнопкой и зарядным портом.
Нижняя крышка отвинчивается, обнажая плату минусового контакта которая надежно прикручена к батарейному отсеку. Кстати между платой и стенкой крышки примерно 4 мм свободного пространства, для всяких нычек наверно, ну или можно вклеить здоровенный магнит.
Поставляется в обычной картонной коробке, с объемными поролонками внутри.
В комплекте с фонарём идут 2 запасных о-ринга, накладка кнопки, и зарядный шнур USB-C и Инструкция:
В PDF с большим разрешением:
С железом всё понятно, электроника:
Фонарь основан на восьми светодиодах Samsung LH351D, 4 х 5000к и 4 х 2700к, и те и те - 90cri. Управляющий драйвер Anduril что в принципе то логично, BLF же.
Для меня это первый фонарик на данном драйвере, что меня несколько пугало т.к. я видел схему управления ). Да уж.. про управление тут можно наверное часами рассказывать.
Настроек и поднастроек предостаточно, кто-то скажет что это перебор, кому то наоборот понравится со всем этим разбираться, но могу сказать что из коробки всё просто, т.е. не заглядывая в инструкцию это легкие и знакомые действия: вкл/выкл – короткий клик, удержание из включенного – листание режимов и т.д., т.е. всё знакомо.
А вот заглядывая в инструкцию, открывается огромное поле для того что бы провести с этим фонарём не один вечер в попытке ознакомиться со всем функционалом.
Огромным минусом этого, я считаю, что через пару месяцев я даже не смогу вспомнить комбинацию как что бы фонарь запомнил с какого режима включаться, или, например, как посмотреть заряд аккумулятора.
Может как раз место под нижней крышкой под шпаргалку сгодится )
И так, попробую рассказать про управление..
Фонарь имеет 4 основные группы режимов и 2 группы моргалок:
- Плавный рампинг (Smooth)
- Ступенчатый рампинг (набор дискретных режимов (Stepped))
- Детский режим (Muggle)
- Моментальный режим (Momentary)
- Моргалки
- Мерцалки
Плавный рампинг и ступенчатый рампинг:
Основные команды у них одинаковые.
Вкл./Выкл. – 1КК
Изменение яркости – удержание кнопки
• При этом крайние положения яркости – фонарь отмаргивает лёгким флэшем.
• Направление изменения яркости можно менять в любой момент – просто отпустив кнопку и нажав её снова (Например, фонарь набирает яркость, отпустили кнопку- зажали снова, и фонарь начинает убавлять яркость).
Переключение между двумя этими группами управления – 3КК во включённом состоянии (подтверждение действия – опять-таки лёгкий флэш.
Тонкая настройка режимов плавного и ступенчатого рампинга:
Драйвер позволяет настраивать минимальную и максимальную яркость для каждого из режимов по-своему. Плюс ко всему для ступенчатого режима можно ещё и выбрать количество этих самых ступеней яркости (по умолчанию их 7).
Для входа в режим подстройки – 4КК из включенного состояния.
• После чего фонарь начинает быстро мерцать – в это время надо задать требуемую яркость.
Как это действует:
Ещё раз, для плавного рампинга – настраивается нижний предел яркости и верхний предел яркости; для ступенчатого рампинга - настраивается нижний предел яркости, верхний предел яркости и количество ступеней.
И так: включена группа – плавный рампинг, нажимаем 4КК, фонарь выключится, потом моргнёт и начинает быстро мерцать, в это время надо накликать от 1 до 150 раз? – этот выбор будет справедлив для минимального режима (я выбрал для плавного рампинга – 1, т.е. самый-самый минимум); потом фонарь опять выключится, моргнёт и опять начнёт мерцать в ожидании команды от Вас для задания верхнего предела яркости. Ввели, фонарь ещё раз полноценно моргнёт и выйдет из подстройки в режим, который вы настраивали.
Режим со ступенчатым рампингом настраивается так же, только добавляется третье мерцание – для настройки количества ступеней яркости (я настроил на 5 режимов, ибо 7 режимов показалось многовато).
Детский режим (Muggle)
Включается этот режим, так же как и выключается - из выключенного состояния 6КК.
В этом режиме снижена верхняя планка по яркости, и нет возможности войти в режимы моргалок. Управление в этом режиме – плавный рампинг.
Когда активирован данный режим – в выключенном состоянии индикатор в кнопке – не горит.
Моментальный режим (Momentary)
Для активации этого режима требуется из выключенного состояния нажать – 5КК.
Управление: держишь кнопку нажатой – горит, отпустил – не горит.
Пишут что этот режим можно использовать для подачи всяких сигналов, азбука Морзе например.
Для того что бы выйти из этого режима требуется приоткрутить батарейный отсек, что бы обесточить драйвер.
• Проверка напряжения на аккумуляторах (сначала целые вольты, через паузу – десятые)
• Закат солнца
• Маяк
• СОС
Переключение внутри группы – 2КК. Единственное – когда входишь в эту группу фонарь сначала отмаргивает питание, а когда начинаешь двойным кликом по кругу листать режимы – проверки питания в этом круге уже нет. Т.е. что бы её вновь увидеть, нужно выключить фонарь и снова зайти в эту группу.
• Bike Flasher
• Party Strobe
• Tactical Strobe
Изменение цветовой температуры свечения:
Из включенного состояния – 2КК+удержание (листается соответственно в обе стороны, смена направления – перенажатием комбинации).
Это не все функции, которые я попробовал. В этом фонарике можно настроить термоконтроль, подсветку-индикацию кнопки,
Интересный удобный фонарь.
Что мне в нём понравилось:
- большая возможная автономность, т.е. этакий контейнер для аккумуляторов.
- Возможность подобрать цветовую температуру (теперь понятно откуда ноги растут у Sofirn IF25)
- Встроенная зарядка (можно как ЗУ на 4 слота использовать)
- Симпатичный – классно выглядит в интерьере, им даже как-то удобнее пользоваться чем настенным светильником.
Не понравилось:
- Всего 800 люмен (Блин, ну есть же несколько групп управления, сделали бы хотя бы до 1500 люмен, можно бы например плавный рампинг настроить до 1500 люмен, а ступенчатый – до 800 люмен. Да, наверное они стремились к большему времени работы «из коробки», но могли бы и дать возможность раскачегарить эти 8 светодиодов, хотя бы и запрятать эту функцию для «энтузиастов»).
- Нет функции пауэр-банка – ну… лишним не было бы.
п.с. буду дополнять обзор, хочу снять графики - говорят стабилизации нет.. Проверить зарядку и т.д.
Долго присматривался к различным платам управления, но оптимально вышел кит Arduino Mega2560+RAMPS. Ну и драйверы в комплекте. Экран докупал отдельно вот такой.
- Arduino Mega2560
- Ramps 1.4
- 4xA4988 драйверы плюс небольшой радиатор без скотча.
- Шнур 4pin, шнур USB А <-> USB-B
Вот краткое описание комплектующих и основных этапов сборки. Потребуются фанерные детали корпуса (резка фанеры по чертежам лазером), клей для сборки, а также ходовые винты Т8, гайки к ним, направляющие валы и подшипники (8 и 6 мм), ну и по мелочи — крепеж, хомуты и прочее.
Процесс сборки не сложный. Сначала собирается корпус и оси XY, затем отдельно собирается ось Z, каретка и крепление для фрезера.
Сначала собираем корпус.
Для сборки используется клей (столярный, ПВА, или другой удобный)
Обратите внимание на правильность установки несущих конструкций. Диагональ можно перепроверить линейкой, угольником — перпендикулярность стенок.
Далее устанавливаются направляющие валы.
Отдельно соберем ось Z с креплением фрезера.
И каретку Y.
Далее фото из разряда «как нарисовать сову». Промежуточных подробных фото, с сожалению пока нет.
Станочек бюджетный, двигатели из серии «я тебя слепила из того, что было». Двигатели Nema17 устанавливаются через переходник типа такого.
На днях допечатаю адаптеры на 3Д принтере, затем установлю новые Nema17.
Конструктор Мастер-Кит 3-х осевой фрезерный станок с ЧПУ — 24000 рублей
А функционал — тот же.
Несколько слов про прошивку.
Можно настроить с нуля Марлин/Repetier, можно найти готовую сборку.
Вот, например, Marlin. При настройке обратите внимание на вот этот код:
В прошивке надо будет указать тип «бутерброда» — матплату Мега2560+RAMPS1.4, так как экструдеров у нас нет, то выбираем вот такой вариант:
В зависимости от сборки Марлина, эта же настройка может выглядеть по другому:
Если не требуется слежение за температурой, то отключаем датчики тоже — прописываем «0»
Прописываем размеры рабочей зоны, расположение концевиков и точки HOME, ускорения, скорости перемещения и прочее.
Ну и так далее, методом проб и ошибок настраиваем свою конфигурацию.
Скажу только. что в Repitier больше заложено возможностей для CNC/Laser конфигурации. Заходим в онлайн-тулзу Repetier-Firmware configuration tool и начинаем настраивать. После настройки основных параметров (длина/ширина и т.д.), необходимо выбрать «специальные» функции — для лазера или фрезера.
Вот например есть такой код
Пин ТТЛ управления лазером подключается к пину 9 на RAMPS (пин можно настроить и другой, удобный)
И далее есть вот такие настройки
По сути указывается основные настройки для CNC, а также можно завести специальные кнопки управления станком. Добиваемся компиляции кода без ошибок, заливаем в плату и проверяем.
А вот что можно «вытворять» на этом фрезере.
Или раздельный для дисплея
и RAMPS+MEGA
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Предыдущие статьи со сборке Mendel90
Все провода желательно сразу подписывать.
Шаговый двигатель работает через драйвер. Ещё их называют StepStick. Для RAMPS 1.4 выпускают два вида драйверов A4988 и DVR8825. Они отличаются током, выдаваемым на шаговый двигатель и минимальным микрошагом. Обязательно использовать радиатор. Обдув желателен. А если стол запитан не через реле, то обдув обязателен.
Ток на драйвере подстраивается опытным путём, гоняя 3D принтер на высокой скорости по всем координатам. Оптимальным считается, когда шаговые двигатели уже не гудят и ещё не пропускают шаги.
Максимальный ток 2 А
Минимальный микрошаг 1/16 шага
Ток регулируется подстроечным резистором. По часовой стрелке - повышение тока.
Максимальный ток 2,2 А
Минимальный микрошаг 1/32 шага. Теоретически даёт большую точность перемещения.
Ток регулируется подстроечным резистором. По часовой стрелке - понижение тока.
- параллельно - каждый штекер в своё гнездо. Это стандартное подключение к RAMPS 1.4. Могут быть проблемы с рассинхронизацией двигателей, если есть разница в сопротивлении обмоток двигателей.
- последовательно по схеме, одним штекером. При последовательном подключении проблем не должно быть.
Концевые выключатели (концевики, endstop, limit switch).
Наиболее часто используются оптические и механические концевые выключатели. Узнать состояние концевиков можно командой M119. Обычно ставят 3 концевика в положении HOME и софтовое ограничение перемещений в прошивке. Остальные концевики рассчитаны на сбой, но шаговики слабые и повреждений не наносят, просто пропускают шаги при достижении препятствия. А по оси Z у Mendel90 должны гайки выкручиваться из кареток при давлении хотэнда на стол.
Подключение термисторов.
Термистор можно проверить мультиметром как резистор. (Подсоединил к мультиметру - 87 кОм. Зажал пальцами - сопротивление стало падать, оно вообще не стоит на месте.)
Термистор стола и термистор горячего конца (хотэнда).
Подключение нагреваемого стола через реле.
Температура столика зависит от тока подаваемого на него. Сила тока зависит от сопротивления столика, сечения проводов до столика и мощности блока питания. А также от качества теплоизоляции внутренней полости столика.
Реле ставится для разгрузки силового транзистора и снижения нагрева платы электроники, в общем для надёжности. Или для разделения на два блока питания - электроника плюс хотэнд и отдельно для нагрева столика (можно повысить напряжение и ускорить нагрев).
(Я имел дело с четырьмя столиками. При блоке питания 360 ватт они разогревались до 113-120 градусов, а скорость зависела от толщины проводов и теплоизоляции поверх столика на время разогрева.)
Подключение вентилятора охлаждения хотэнда, освещения и других потребителей напряжения 12 вольт.
Подключаем в разъём питания RAMPS.
Подключение LCD панели управления (экранчика).
На задней стороне мы видим два гнезда для подключения шлейфов, слот SD карты и регулятор яркости.
При правильном подключении и настройке в прошивке экран будет работать уже при питании от USB кабеля.
Остальные мои статьи можно посмотреть и почитать по этой ссылке. Также у меня есть ЖЖ.
Все вопросы по теме лучше оставлять в комментариях, я их оперативно читаю. Давайте делиться проблемами и их решениями, а также интересными находками. Вопросы не по теме задавать в личку.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Коротко - годная штука.
Брал в FYSETC Official Store на али. С жадности сразу заказал 2 лота по 5 штук. Да и спалил я уже не один драйвер. Личный рекорд - 3 одновременных пыха дорогущих TMC2100.
Мой кубоидный H-bot на драйверах A4988 достаточно громок (резонирует и корпус, и длинный ремень), да и таскать им приходится портал из люмелевого уголка 60х20 на 12-х рельсах (я перестраховщик, да, профессиональная деформация). На пробу были заказаны тихие драйверы. По деньгам при такой партии вышло что-то около 260 целковых за шт.
Пришли упакованными в картонную коробку и в комплекте с керамической отверткой для их регулировки.
Руководство по замене:
Преамбула: у себя на кубике я заменил только на осях X и Y, работа экструдера Titan и оси Z на драйверах A4988 мне как-то больше нравится (крутящий момент вроде как поболе будет, да и то. вообще принтера не слышно станет).
1) Отключаем принтер и организуем доступ к плате управления (у кого-то надо снять нижнюю крышку, кому-то перевернуть принтер, а у кого-то плата может быть и открыта).
2) Запоминаем, как установлены ваши A4988 или DRV8825 (а если у вас были другие, смысл менять их?).
3) Наклеиваем на TMC2208 комплектные радиаторы (у моих чип размещен на 'пузе', а радиаторы клеются на плату с обратной стороны).
4) Снимаем ваши старые драйвера с приводов тех двигателей, которые планируем 'заглушить' и убираем перемычки под ними. Совсем. На картинке ниже показано, где ставятся перемычки под каждым драйвером. На моей плате MKS GEN V1.4 перемычки находятся аналогично под драйверами.
6) Привода TMC2208 имеют обратную полярность питания двигателей, но механически менять направление их вращения (разворотом разъема) смысла нет. Об этом далее.
7) Проверяем еще раз все подключения, не отсоединили ли где чего случайно, не оставили ли перемычки под драйвером (бывает, чо уж там. )
8 ) Подаем питание на принтер.
9) Если на п.8 не появилось запаха дыма и не погорело все синим (белым, красным, зеленым - на выбор) пламенем - продолжаем. Вооружаемся мультиметром и замеряем напряжение между выводами GND (на картинке выше) и контактом подстроечного резистора, доступном через отверстие в плате. На Vref=0.8 В у меня случались пропуски шагов и тестовый кубик превратился в размазанную соплю. Через отверстие комплектной подарочной керамической отверткой подкручиваем резистор - по часовой стрелке напряжение увеличивается, против - соответственно уменьшается. Я выставил для двигателей NEMA17 с крутящим моментом 0.4 Н*м Vref=1.1 В. Двигатели не греются, радиаторы имеют температуру около 50 град.С (пальцем терпимо, но горячо), по аналогии с TMC2100 рекомендую обдув радиаторов (у меня есть).
10) Отключаем принтер от сети и подключаем к ПК, запуская Arduino IDE (у вас ведь есть комплектная прошивка для вашего принтера?). Открываем файл *.ino в папке с вашей прошивкой и в закладке 'configuration_H' ищем что-то наподобие:
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
Вы запомнили, какие драйвера вы заменили? На каких осях? А на экструдере?
Строки INVERT_E0_DIR и далее отвечают, соответственно, за направление вращения двигателей экструдеров (ну вдруг вы решили и их 'затихомирить';), для тех экструдеров, на которых поменял драйвера, аналогично меняем значение переменной.
11) Думали - все? Ан нет.
У моего принтера без нижеследующих манипуляций ровно в 2 раза увеличилось перемещение по осям X и Y.
Теперь ищем строку (или строки, в некоторых прошивках эта величина задается для каждой оси отдельно и своей переменной) наподобие:
Первая переменная в скобках отвечает за количество шагов для движения по оси X, вторая - по Y, третья - по Z, четвертая - для экструдера E0 (5-я и 6-я соответственно, если есть, для экструдеров E1 и E2).
При демонтаже перемычек запомнили, сколько их было? Нет? А зря. Чаще всего их по 3, но мало ли как бывает.
Идем снова в указанную мной выше статью и по таблицам для драйверов A4988, DRV8825 выясняем, какой микрошаг был установлен.
Для двух наиболее частых случаев, когда было установлено по 3 перемычки, получаем:
- для A4988 - микрошаг 1/16, здесь Й=16:
- для DRV8825 - микрошаг 1/32, здесь Й=32.
Пересчитываем для тех переменных из вышеприведенных скобок новое количество шагов по формуле:
У меня были драйвера A4988, было установлено под драйверами по 3 перемычки, по таблице в статье нахожу микрошаг 1/16, поменял я драйвера на осях X и Y.
Рассчитываем новую величину для оси X:
в скобках находим величину для оси X ШАГ1=80, рассчитываем ШАГ2=80*8/16=40
Аналогично проводим вычисления для оси Y.
Инструкция по прошивке хорошо рассказана собратом по болезни 3D печатью AKDZG в этот статье12) После окончания прошивки включаем принтер и наслаждаемся тишиной. У меня основным источником звука стали вентиляторы и экструдер при ретракте.
Всем успехов и качественной печати!
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Читайте также: