Как выглядит усилитель на плате блютуз колонки
Обновлено: 06.07.2024
Хотелось с дивана или любой части квартиры транслировать музыку на компьютерные колонки.
Суть работы: Разобрать активную колонку, подцепить питание bluetooth приемника внутри колонки и подключить его аудио выход к одниму из входов усилителя (подпаять к "тюльпанам").
Понадобилось:
Активные колонки, в мое случае Microlab B-72.
Китайский Bluetooth Audio Receiver, купленный на тот момент за 190руб. в alliexpress.
Источник питания для Bluetooth ресивера:
Сразу скажу что вместо него впоследствии использовал обычное ненужное зарядное. Фото уже не делал, но суть объясню дальше.
Так же нужны штекер 3.5" с хвостиком сантиметров 10 и кусок экранированного провода.
Впоследствии схема запитки ресивера оказалась нерабочей из-за самовозбуждения (сильный гул). Насколько я понял причина в том, что у усилителя и ресивера один источник питания. Ресивер необходимо гальванически развязать. Заморачиваться этим не хотелось и я просто откопал ненужный зарядник от нокии, запитал его внутри от входа 220, а с выхода провел провода в к ресиверу.
Зарядное перемотал изолентой и оставил внутри. Вот как это работает:
Теперь об опыте использования. Дальность не супер, но по всей однокомнатной квартире ловит неплохо. Качество звука заметно ниже, чем по проводу, объясняется это скорее всего низким качеством предусилителя в ресивере. Так же у моего адаптера есть глюк — он должен запрашивать пинкод (0000), но не делает этого и позволяет подключиться просто так любому устройству. Еще он иногда зависает и помогает только вкл/выкл колонки.
Если что-то упустил или непонятно изложил, прошу задавать вопросы в комментариях.
Здравствуйте.Обзор радио модуля позволяющего без особых хлопот сделать беспроводную колонку.
Модуль представляет собой блютуз приемник со встроенным усилителем мощности.
Размеры платки 40х20мм
Напряжение 3,7-5 в
Выходная мощность 2х3 вт
Модуль построен на чипе as17ap. Питание можно подавать двумя способами — через сетевой адаптер или повербанк на 5 вольт по микро юсб и от аккумулятора. При подключении внешнего питания, если одновременно подключен аккумулятор, идет его зарядка напряжением 4,16 В.
Звук усиливается двумя усилителями ns4165 с следующими характеристиками
С обратной стороны распаяны разъемы.
К ним в комплекте имеются провода со штекерами. Все это, конечно, делает сборку более удобной.
В качестве корпуса будущей колонки решил использовать сантехническую крестовину с одной заглушкой. Чем она хороша? А то что с ней ничего не надо делать. Динамики вставляются непосредственно в резиновые уплотнители, а вся электроника, смонтированная в заглушке, вставляется в центральный раструб.
Необходимые детали.
Выключатель кнопочный самоблокирующийся
Динамики
Модуль зарядки аккумулятора. В случае установки аккумулятора с защитой можно обойтись и без него, но с модулем все равно надежней.
Спотовая лампа.
Аккумулятор 18650
Приступаю к работе. Как уже говорил вставляю динамики. На этом работа с корпусом почти заканчивается
В заглушке делаю отверстия для выключателей и микро юсб порта зарядки.
Зарядный модуль и аккумулятор закреплены термоклеем.
Решил совместить спикер с фонариком. Для этого использовал спотовую лампу, у которой выпаял 2 лишних светодиода, чтобы подошло по напряжению.
Драйвер взял от какого то сломанного фонарика
К корпусу прикрепил винтами ручку купленную в мебельном магазине…
Осталось вставить фонарик. Надо сказать, что нигде клей не использовал, все держится за счет силы трения, так как использованные запчасти удивительно подошли по диаметру…
Потребление тока фонариком 300 мА на максимальной и 100 мА на минимальной мощности.
Фонарик дает рассеянный свет уже на расстоянии 1 метр. И до 10 метров вполне комфортно освещает.
При включении раздается негромкий звуковой сигнал, а при сопряжении еще один сигнал покороче. Вопящей девушки, к счастью, здесь нет. Соединение происходит за пару секунд. Звук у девайся достаточно громкий, не хуже, но и не лучше, чем у других таких же колонок.Расстояние от источника до 10 метров, как и заявлено.
Наверное больше всего данная конструкция подошла бы для велосипеда… Но тут надо помудрить с креплением.
На этом все. Спасибо за внимание.
Как-то раз на ремонт мне принесли беспроводную Bluetooth-колонку. Свиду она имела достойный вид. На коробке было написано JBL Charge 3. Погуглил. От это да! Колонка за 8 тыщ. Классно. Но, как начал с ней разбираться, то сразу же появилось сомнение в том, что это действительно JBL Charge 3.
Снял защитный кожух и стал удивляться тому, как дёшево сделано сиё творение. Сравнил с оригиналом по картинкам и понял, что на руках у меня дешёвая китайская подделка, реплика, копия.
Сравнивать с оригиналом это творение нет смысла, разница колоссальная. Многие хотят купить блютуз-колонку JBL Charge 3 на Алиэкспресс дешевле и попадают на копию, реплику. Например, такую можно приобрести здесь. Стоит около 3000 руб. Судя по всему, мне в ремонт попала именно такая копия.
Ну, а оригинальная же беспроводная колонка JBL Charge 3 продаётся на Али в магазине TMall. Её цена мало чем отличается от той, по которой сбывают колонку крупные сетевые магазины. Так что, если хотите купить оригинал, то не гонитесь за низкой ценой, оригинал стоит 7-8 тыс. руб.
Для начала хочу сказать, что одной из самых ходовых поломок подобных аппаратов является сломанный разъём microUSB. Именно с такой поломкой в первый раз мне эту беспроводную колонку и принесли. Но, спустя несколько месяцев, её подключили к зарядке плохим USB-шнурком, после чего он закоротил, задымил и после этого колонка перестала включаться.
Для начала взглянем, из какой "комплектухи" собрана наша подделка поделка. Разбирается блютуз-колонка легко. Сначала снимается декоративно-защитный кожух.
Далее нужно отклеить резиновую подкладку в нижней части подставки и под ней выкрутить четыре шурупа. После этого выкручиваем восемь шурупов, которые скрепляют две половинки корпуса.
Вся основная электроника смонтирована на небольшой плате, которая подключается к кнопочной панели, динамикам, а также источнику питания – литиевому аккумулятору формата 18650.
На основной плате всего несколько микросхем. Микросхема AC1720AP11057-5A8 – это мозги устройства (микроконтроллер), в который встроен Bluetooth-модуль. На печатной плате в виде ломаной линии, напоминающий меандр, выполнена антенна.
Кроме них можно найти модули на базе микросхемы CSR8635, которая является специализированным Bluetooth-чипом. Она имеет богатый, но отличный от микросхем AC17xxAP, функционал. Брать модуль на этой микросхеме есть смысл, если вы слушаете музыку только со смартфона и не используете флеш-карту.
В корпусе SOT-23/6 судя по всему выполнен DC/DC-преобразователь. К сожалению, по маркировке S35BCA мне не удалось опознать эту микросхему.
На обратной стороне платы установлены SMD-светодиоды индикации, микрофон, разъёмы AUX IN и USB/microUSB, а также слот для карт памяти MMC. Кстати, в оригинальной колонке JBL Charge 3 нет слота под карты памяти, как и во всей линейке беспроводных колонок JBL.
Некоторые также считают, что USB-разъём служит для подключения USB-флешек (с записанной музыкой) и расстраиваются тому, что треки с флешки не проигрываются. На самом же деле разъём служит для зарядки смартфона или других устройств, так как оригинальная колонка является ещё и powerbank'ом.
Благодаря кнопке за разъёмом AUX IN контроллер определяет, что к колонке подключено внешнее устройство, например, MP3-плеер.
В качестве источника питания служит литиевый аккумулятор 18650 с платой контроллера заряда/разряда.
Контроллер заряда/разряда выполнен на довольно ходовой микросхеме DW01 и сборке мосфетов S8205A в корпусе SOT-23/6.
Теперь расскажу о неисправности и ремонте. Как уже было сказано, колонка не включалась. После вскрытия и внешнего осмотра никаких сгоревших деталей на печатной плате обнаружено не было. Литиевый аккумулятор был исправен и выдавал 3,8V.
После беглого знакомства со схемотехникой, было выяснено, что транзистор с маркировкой A1sHB, является чем-то вроде электронного ключа. Настораживало то, что на его корпусе была еле заметна то ли трещина, то ли скол.
После поисков по маркировке A1sHB стало понятно, что этот транзистор полевой, а, именно, P-канальный MOSFET-транзистор Si2301DS (Vishay).
Так как цоколёвка его мне стала известна, то решил замкнуть выводы его стока (D) и истока (S) – посмотреть, что будет.
Эксперимент с замыканием получился удачным и колонка включалась, из динамиков донёсся звук приветствия. Но, стоило мне разомкнуть выводы мосфет-транзистора, как колонка вновь утихала, индикация потухла. Стало ясно, что дело в неисправном транзисторе, который судя по всему просто не открывался.
Несмотря на то, что SMD-транзистор Si2301DS вовсе не дефицитный, покупать мне его не хотелось, так как доставка стоит гораздо больше, чем сам транзистор. Решил поискать замену.
Из более-менее подходящих в запаснике нашлись только мосфеты AO3407, которые остались от ремонта ЖК-телевизора. Их то и решил использовать.
Демонтаж неисправного SMD-транзистора можно проводить с помощью сплава Розе и термовоздушной паяльной станции. Кроме этого можно воспользоваться медной оплёткой.
Сначала убираем ею припой с контактов элемента, а затем, прогрев один из выводов жалом паяльника, убираем нерабочий транзистор пинцетом. Так как корпус SOT-23 миниатюрный, то он быстро прогревается вместе с выводами. Это облегчает демонтаж транзистора.
После того, как заменил сгоревший мосфет Si2301 на AO3407, стал проверять работу беспроводной колонки. Сначала она включалась и выключалась штатно, без проблем подключилась к смартфону, проигрывала треки. Но через пару тройку включений/выключений снова перестала включаться.
Самое интересное было то, что при замыкании выводов сток-исток транзистора AO3407 колонка штатно включалась и работала даже после того, как я убирал пинцет – размыкал выводы стока и истока. С выключением также не было проблем, по нажатию кнопки "Power" колонка выключалась.
Пока разбирался в чём дело, заметил треснувший диод D2 с маркировкой S4 на плате кнопочной панели.
Стоит отметить, что маркировку S4 наносят на разные модели SMD-диодов и их легко спутать. Но, после довольно продолжительных поисков, я пришёл к выводу, что это диод Шоттки SD103AW. Он достаточно маломощный, имеет малые размеры (корпус SOD-123/SOD-323). Судя по всему применяется в сигнальных цепях, обладает малым падением напряжения на переходе (Low Forward Voltage Drop). Я встречал такие диоды на печатных платах от портативных MP3-плееров.
Из беглого анализа схемотехники выстроилась следующая логика работы схемы при включении.
P-канальные мосфет-транзисторы открываются минусом на затворе;
Любой MOSFET-транзистор обладает так называемой ёмкостью затвора (Ciss). Кто забыл, вот здесь подробно про параметры MOSFET-транзисторов;
Полупроводниковый диод обладает односторонней проводимостью.
Этого будет достаточно, чтобы разобраться в работе схемы включения и выключения. Для наглядности я не поленился и сварганил простенькую схему.
При нажатии кнопки "Power" затвор MOSFET-транзистора Q2 (AO3407, родной Si2301) подключается к минусу через диод D2 и открывается. Через открывшийся транзистор Q2 напряжение питания подаётся на всю электронную часть схемы. Микроконтроллер открывает биполярный транзистор Q1 (маркирован J6, он же S9014), коллектор которого подключен к затвору Q2. Таким образом, даже после того, как кнопка "Power" разомкнута, мосфет-транзистор Q2 остаётся открытым и подаёт питание на схему.
Диод D2, судя по всему, препятствует замыканию вывода коллектора транзистора Q1 на минус, когда мы повторно нажимаем кнопку "Power". Так как Q1 открыт и подаёт напряжение на затвор Q2, то в этом режиме диод D2 включен в обратном направлении и не пропускает ток.
Выключение беспроводной колонки происходит повторным нажатием кнопки "Power". При её нажатии общий провод (он же минус) соединяется через диод D4 с шиной кнопочного управления. Так микроконтроллер понимает, что пришёл сигнал на выключение и закрывает транзистор Q1, а с ним и Q2. Завершает свою работу.
Думаю, теперь понятно, почему при замыкании выводов исток-сток у транзистора AO3407 колонка включалась и продолжала штатно работать даже при размыкании выводов. Цепь выключения была исправна и поэтому колонка штатно выключалась по нажатию кнопки "Power".
Так как транзистор AO3407 мощнее родного Si2301 и отличается по характеристикам, то, ёмкость его затвора тоже больше. А раз ёмкость затвора больше, то и ток заряда этой ёмкости при подаче на затвор минуса, тоже больше.
А, как мы уже выяснили, при включении затвор AO3407 соединяется с минусом через кнопку и диод D2. При этом через диод D2 протекает довольно мощный ток заряда ёмкости затвора. Именно из-за того, что он больше, чем в случае с родным Si2301, диод D2 просто сгорал из-за превышения номинального тока IF, который, судя по документации, равен всего навсего 350 mA (для SD103AW).
Чтобы восстановить корректное включение колонки вместо диода SD103AW был установлен более мощный диод Шоттки B5819WS (маркируется SL), который выдерживает прямой ток (IF) в 1А. Его корпус такой же, как у SD103AW. Взял его с платы от видеорегистратора.
После его замены блютуз-колонка стала работать как надо и никаких диодов больше не "вылетало".
На этом мой долгий рассказ о ремонте беспроводной колонки закончен. Но, его хотелось бы дополнить. Не секрет, что у беспроводных колонок частенько выходят из строя динамики. Причина проста и связана с их интенсивной эксплуатацией на максимальной громкости.
Чаще всего таким недугом страдают как раз таки дешёвые блютуз-колонки, мощность динамиков которых невелика и составляет максимум 2-3W. Оригинальные колонки тоже не обходит эта беда. В отличие от дешёвых аппаратов, в них встроены более качественные динамики мощность которых составляет 5-15W.
В портативные и блютуз-колонки, как правило, встраиваются миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch). Замену родному можно найти на АлиЭкспресс, например, в магазинах AiyimaTechnology, AiyimaAudio и GHXamp. Магазины проверенные, имеют хорошие отзывы. Подбираем динамик по мощности и размерам. При желании здесь можно найти достойную замену оригинальным динамикам от брендовых колонок Beats, JBL, Sony, Philips, умных колонок Google Home.
Завалялись дома пара колонок от музцентра «Самсунг». Сам центр давно почил, починка выливалась в приличную сумму, и потому был отдан на запчасти. Колонки, насколько помню играли прилично для своих размеров, имеют каждая по два выхода — динамики (30 Вт паспортная) и сабвуфер (50 Вт).
Выбрал заказал эту платку усилителя. Прельстился на мощность 2х30 Вт и питание от 8 до 26 вольт (имелся блок от ноутбука на 19 вольт). А тогда еще и скидка была — купил за 410 руб.
Доставка 2 недели, трек отслеживался. Пришла коробочка из пенопласта
Внутри еще одна красивая упаковка
Ну и собственно плата
Радиатор предлагается приклеить на комплектный скотч самому. Я по наитию прилепил на самую большую микросхему :-) и не прогадал вроде бы. Греется она прилично.
Инструкция (вся)
С полярностью колонок — непонятки. На инструкции так, на картинке с сайта — этак.
В общем собрал я все эти запчасти пробно в одну схему с помощью проводов и паяльника
пришлось, кстати, немного подумать над подключением колонок. Выходов то два, а каналов у меня — четыре (стерео + 2 саба, если помните). Подключил.
Включил эту конструкцию в сеть, китайская женщина на чистом английском оповестила, нормально мол всё. В смарте все определилось с пол-пинка, заиграло. Но недолго.
Минуты через три-четыре, платка видать нагрелась и врубилась на полную мощность на радость соседям. Регулировке не поддалась, пришлось срочно обрывать провода. В отзывах на сайте упоминаются, кстати, несколько подобных случаев. Мне значит тоже не повезло.
Вот ссылка, как это происходит (на 22-ой секунде)
yadi.sk/i/yOELAp-3AjIb_Q
С линейного входа всё работает, как надо. Т.е. не совсем мне уж и не повезло. Хотя, повторюсь, хотел-то блютуз колонки. Встроить все причиндалы в корпус и наслаждаться музыкой без проводов. А в проводном варианте пока нет вариантов, куда это пристроить. Разобрал конструкцию, сложил до лучших времен.
Ну да ладно.
А так сама по себе платка достойная, звук устраивает, мощность приличная, колонки (мои по крайней мере) раскачивает. Недорогая.
Продавец деньги вернул, особо не спорил.
Т.е. покупать можно, но может и не повезти. Смотрите…
Всем спасибо.
Читайте также: