Проверка коммутатора бурана мультиметром

Обновлено: 05.07.2024

В случае возникновения проблем с зажиганием, выполните следующие проверки:

проверка искрообразования (состояния свечей)

проверка электрических соединений

проверка замка зажигания, выключателя со шнуром, выключателя экстренного останова на руле

проверка напряжения на зарядной катушке статора

проверка напряжения на датчике

проверка напряжения на коммутаторе (для системы РЗП)

проверка высоковольтного трансформатора (катушки зажигания)

Последовательность проверки системы освещения:

проверка напряжения на катушке освещения

УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ

Измерение напряжения производится при запуске двигателя.

АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ

При проверке различных компонентов магдино, важно учитывать тот факт, что показания могут меняться в зависимости от силы, прикладываемой к ручному стартеру.

Следовательно, при каждой проверке необходимо прикладывать достаточное усилие к ручному стартеру. При слишком низком значении, деталь считается дефектной и должна быть заменена.

Сопротивление

При замерах не допускается запускать двигатель, так как показания могут быть искажены

Работа зажигания с перебоями

Достаточно трудно определить причину неисправности, при работе системы зажигания с перебоями. Например, если возникают проблемы при рабочей температуре двигателя, имеет смысл проверять систему при тех же условиях.

Большинство неисправностей нельзя обнаружить без запуска двигателя.

Фактически неисправными могут быть несколько компонентов. Поэтому при замене одной детали проблема может оставаться. В данном случае проверку следует проводить с самого начала для определения неисправного компонента.

Проверка искрообразования

Во время этой операции важно использовать рабочую свечу снегохода, а не новую. Замкните корпус свечи на массу. Если нет искры, попробуйте новую и проведите операцию еще раз.

Проверка электрических соединений

Убедитесь, что все соединения находятся в исправном состоянии.

ПРОВЕРКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СО ШНУРОМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА РУЛЕ

Отсоедините колодку от двигателя и проверьте сопротивление, как указано в таблице "Проверка системы зажигания".

Если показания приемлемы, переходите к следующему шагу.

Если показания неприемлемы, отдельно проверьте каждый выключатель следующим образом.

Замок зажигания

Отсоедините колодку. При помощи мультиметра проверьте цепь между контактами 1 и 4 (черный и коричневый)

Мультиметр должен показывать замкнутую цепь в положении "1-выключено " и разомкнутую цепь в положении "2-включено".

Проверьте цепь запуска электростартера между контактами 2 и 5 (красный и зеленый). Мультиметр должен показывать замкнутую цепь в положении "3-запуск ". Если показания приемлемы, проверьте следующие выключатели.

Выключатель экстренного останова на руле

Разомкните разъем от основного жгута. Подсоедините щупы прибора к черному и коричневому проводам. Мультиметр должен показывать разомкнутую цепь в положении "включено" (кнопка в верхнем положении) и замкнутую цепь в положении "выключено " ( кнопка в нижнем положении).

Если показания прибора не соответствуют вышеуказанным – замените выключатель.

Если показания приемлемы, проверьте другие выключатели.

Выключатель аварийного останова со шнуром

Разомкните разъем от основного жгута. Подсоедините щупы прибора к выключателю. Мультиметр должен показывать разомкнутую цепь в положении "включено" (шнур надет) и замкнутую цепь в положении "выключено" (шнур снят). Если показания не соответствуют вышеуказанным, замените выключатель. Если показания приемлемы, проверьте другие выключатели.

Если выключатели исправны, возможно, причина неисправности в жгуте проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующего шага все выключатели и двигатель должны быть отсоединены от основного жгута (C41100300) . Отключите все разъемы и проверьте мультиметром проводимость каждого провода, руководствуясь схемой соединений. Отремонтируйте или замените при необходимости.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ РЗП

Проверка напряжения на зарядной катушке статора

Общие положения

При ручном запуске двигатель при вставленной свече имеет тенденцию ускоряться после точки сжатия. В результате этого магдино выдает неравномерные показания.

Условия проверки и анализ показаний см. 06-06-03.

Отсоедините разъем коммутатора от жгута магдино.

Подсоедините мультиметр к черному и красному проводам магдино, переключите мультиметр на V .

Приведите ручной стартер в действие и проверьте показания мультиметра.

Повторите операцию 3 раза.

Сравните данные с таблицей "Проверка системы зажигания".

Проверка напряжения датчика

Отсоедините разъем коммутатора от жгута магдино.

Подсоедините одну клемму мультиметра к желтому проводу магдино, вторую клемму белому проводу ("масса" двигателя), переключите мультиметр на V.

Приведите в действие ручной стартер и проверьте показания мультиметра .

Повторите операцию 3 раза.

Сравните данные с таблицей "Проверка системы зажигания".

Проверка напряжения на коммутаторе

Отсоедините одноконтактные разъемы жгута коммутатора от катушки зажигания.

Подсоедините к тем же разъемам жгута коммутатора клеммы мультиметра, переключите мультиметр на V.

Приведите ручной стартер в действие и проверьте значение мультиметра.

Повторите операцию 3 раза.

Сравните показания прибора с таблицей "Проверка системы зажигания".

Проверка катушки зажигания

Отсоедините одноконтактные разъемы жгута коммутатора от катушки зажигания

Снимите наконечники со свечей.

Проверьте сопротивление первичной и вторичной обмоток.

Проверьте изоляцию катушки зажигания.

Проверьте сопротивление наконечников свечей.

Сравните показания с данными таблицы "проверка системы зажигания".

Проверка катушки освещения

ПРИМЕЧАНИЕ: Катушка освещения не является частью системы зажигания. Это отдельная система для обеспечения электропитания осветительных и других устройств переменного тока. Однако и эту систему можно проверить с помощью мультиметра.

Отсоедините 4-х контактную колодку основного жгута от магдино.

Подсоедините клеммы мультиметра к белым проводам и установите мультиметр в положение V .

Приведите в действие ручной стартер и проверьте показания мультиметра.

Повторите операцию 3 раза.

Сравните показания прибора с таблицей "проверка системы освещения".

Пропавшая искра может быть причиной того, что снегоход Буран вместе со своим владельцем останется ночевать на льду в морозную ночь. Или вовсе поездка на рыбалку не состоится. Поэтому нужно как уметь устранять эту неисправность, так и заниматься её профилактикой.

Принцип работы зажигания на снегоходе Буран

Причин, почему пропала искра на снегоходе «Буран», может быть несколько. Здесь рассмотрены только те случаи, когда нет искры и на снегоходе «Буран» установлена бесконтактная заводская система. На некоторых машинах могут стоять альтернативные системы. Заводская система зажигания состоит из нескольких основных частей.

Магдино	Выполняет функции магнето и генератора. Имеет постоянные магниты и катушку индуктивности. От магдино работают также и другие электрические системы снегохода.
Трансформатор	Бобина, или катушка зажигания, преобразует напряжение, поступающее с выхода магдино, до уровня, способного дать искру. Может иметь один или два свечных провода, которые подключаются на цилиндры, в случае с двумя проводами искра на второй цилиндр при цикле выпуска газов идёт в холостую.
Маховик	Устанавливается на вал двигателя, с его помощью получают необходимый момент инерции для устойчивой работы системы зажигания, а также осуществляется регулировка.
Коммутатор	Подключается к магдино. Имеет выводы на системы зажигания, освещение, в некоторых случаях — отдельный вывод для выставления угла опережения зажигания.
Основание	Является монтажной основой для системы зажигания, используется при подключении и диагностике.

Вся система зажигания является частью общей электрики снегохода и поиск неисправности часто приходится проводить комплексно. В систему зажигания также входит кнопка глушения двигателя и другие системы.

Причины неисправности зажигания: пропала искра

Если на снегоходе «Буран» пропала искра совсем, возможная причина может быть найдена проще, чем в том случае, когда искра слабая. В большинстве случаев проблему можно устранить заменой катушек, мадино, других частей, сгоревших или вышедших из строя. В некоторых неисправностях виновны могут быть неисправные или окислившиеся контакты, провода или кнопки. Поиск причины, почему на снегоходе «Буран» слабая искра, займёт больше времени.

Для работы потребуется любой мультиметр. Последовательность действий в ситуации, когда на снегоходе «Буран» нет искры на свечах, следующая:

Проверить, не западает ли кнопка глушения или механизм экстренной остановки;
Проверить сопротивление между красным и чёрным проводом основания. Оно должно быть не менее 400 МОм.
Проверить сопротивление между зелёным проводом датчика и проводом массы. Оно должно быть около 5 Ом.
Проверяют свечи, при необходимости — меняют. Свечи на «Буране» довольно редко выходят из строя.
Проверить контакты проводов зажигания, идущие от коммутатора на катушку, свечных проводов. При наличии окисла, нагара проблема может быть решена зачисткой контактов и повторным подключением.
Проверить сопротивление на каждом проводе зажигания, свечном проводе. Оно должно быть около нуля. В случае несоответствия меняют провод.
Если это не помогло — можно попробовать заменить коммутатор и бобину;
Если и это не работает — пробуют замену магдино.

Всё это касается проверки бесконтактного зажигания, когда нет искры на снегоходе «Буран». Если искра слабая, пробуют проверять контакты проводов, свеч, но здесь поиск может быть привязан к конкретной марке катушек и других частей. Поэтому в данном случае рекомендуется обратиться к специалисту-автоэлектрику.

Как работает электронное зажигание «Бурана»

Прежде чем начать говорить о том, почему выходит из строя электронное зажигание на Буране, неплохо бы разобраться, из чего же это самое зажигание состоит, и как все эти элементы взаимодействуют между собой.
Сразу оговоримся, вариантов исполнения электрооборудования на Буран выпущено немало. Кроме этих основных составляющих, в системе зажигания есть еще провода, разъемы, кнопки и разные другие элементы. , Итак… Система электронного зажигания включает в себя:
1 – Маховик с магнитами.

2- Основание. В общем случае это круглый алюминиевый корпус, на которой смонтированы катушки с проводами и клеммами. Основания бывают разные, на сегодняшний день их каких только не встретишь. На фото моя коллекция, и поверьте, это далеко не все что может быть:

3 – Коммутатор. Этих тоже существует много разновидностей, за что большое и отдельное «спасибо» как официальным производителям, так и изготовителям контрафакта. Конструктивно коммутаторы представляют собой либо закрепляемую на раме снегохода пластмассовую коробочку с проводами, либо металлическую коробочку с клеммами для установки на двигатель. Хотя возможны и другие варианты. Вот моя коллекция, и это тоже далеко не все что может быть:

4 – Высоковольтный трансформатор.

Или, как его часто именуют в народе – «бобина». Это та самая штука, к которой подключаются высоковольтные провода свечей. Трансформаторы бывают одинарные, т.е. рассчитанные на одну свечу, в этом случае их применяется два: Либо сдвоенные, имеющие сразу два выхода на две свечи. Такой трансформатор применяется один. Последнее время завод ставит именно такие, видимо это дешевле. Один из вариантов выглядит так:

Кроме этих основных составляющих, в системе зажигания есть еще провода, разъемы, кнопки и разные другие элементы.

Как все детали зажигания соединяется между собой? Самый логичный ответ – нужно взять схему электропроводки снегохода и по ней все посмотреть. Но… В разное время на снегоходы устанавливались разные модификации систем с различными компонентами, поэтому этих схем много, и они отличаются друг от друга. К тому же, на всех схемах кроме зажигания прорисована еще и вся остальная электрика снегохода, не имеющая к зажиганию никакого отношения. В нашем случае хотелось бы иметь схему, которая описывает наиболее распространенный вариант, и при этом не содержит лишних элементов.
Какой вариант зажигания самый распространенный? Я отвечу однозначно – пятивыводный, или пятипроводный, кому как нравится. Что это значит? Первые электронные комплекты стали ставиться на Буран в начале 90-х годов и практически все они были шестивыводные: коммутаторы имели шесть выводов –проводов с клеммами или разъемами на концах, основания так же имели шесть проводов. Из этих шести, два провода отводились на передачу двух сигналов управления, благодаря которым возникала искра. Соответственно, основания имели по две управляющие катушки, и с каждой шел свой провод (желтого, реже зеленого цвета). Коммутаторы так же имели два входа, на которые подавались сигналы с катушек (тоже два провода желтого, реже зеленого цвета). Два управляющих сигнала требовались для более точного формирования характеристики угла опережения зажигания от оборотов коленчатого вала. Однако, как показала последующая практика, нужная характеристика хорошо формировалась и от одного сигнала, поэтому было решено исключить из основания одну управляющую катушку, а у коммутатора убрать один вход. Так и появились пятипроводные системы, которые и применяются по сегодняшний день. В общем случае, пятипроводный комплект – это основание с пятью проводами и коммутатор с пятью проводами или клеммами. Один из проводов коммутатора (белый) всегда соединяется с «массой» снегохода, поэтому на некоторых версиях коммутаторов с металлическим корпусом, особенно которые устанавливаются на двигатель, можно увидеть только четыре контакта. На самом деле это такой же пятивыводный коммутатор, просто один из его выводов сразу соединен с корпусом. Это обязательно нужно учитывать при монтаже – без хорошего соединения корпуса с «массой» снегохода такой коммутатор работать не будет. Еще встречаются варианты коммутаторов с шестью проводами и импортными разъемами. Здесь может возникнуть заблуждение, поскольку проводов вроде шесть, но если приглядеться, два из них окажутся одного цвета – белые. Т.е. по сути это тоже пятипроводный коммутатор, только с двумя белыми проводами, соединенными между собой. Таким образом, самый распространенный вариант – пятивыводный, его я и решил разрисовать на такой схеме – анимашке:

L1 и L2 – катушки, смонтированные на основании. L1 –зарядная катушка, L2- катушка управления. На самом деле, на основании есть еще одна катушка – катушка освещения, которая заряжает аккумулятор и питает лампочки, но к зажиганию она никакого отношения не имеет, поэтому на схеме не показана. Выводы L1 выполнены в виде проводов черного и красного цвета. Один из выводов L2 – провод желтого, реже зеленого цвета, второй всегда соединен с «массой» двигателя через корпус основания.

SB1 – кнопка «Стоп», это та самая кнопка, которая смонтирована на приборном щитке, и которой мы чаще всего глушим снегоход. Контакты нормально разомкнутые, т.е. они все время разомкнуты и замыкаются только при нажатии на кнопку. В последних модификациях Буранов ставится еще одна «кнопка» – «аварийный выключатель зажигания» SB2. Это специальный выключатель с колпачком, удавкой и прищепкой, который должен вырубать двигатель, если водитель вдруг свалился со снегохода. Чтобы это произошло, прищепка должна быть пристегнута к одежде водителя, но, сколько я видел буранов с этим выключателем, никто из владельцев этой штуковиной никогда не пользовался. Тем не менее, этот выключатель есть, его контакты разомкнуты, когда колпачок одет, и замыкаются, если колпачок слетает.

Коммутатор изображен схематично и имеет пять проводов. Белый – общий провод или «масса». Красный и черный – входы зарядного напряжения. Желтый (реже – зеленый) – управляющий вход. Синий – выход на «бобину».

SA1 –контакты замка зажигания. То еще «счастье», но об этом позже. На старых моделях снегоходов этих контактов в цепи зажигания не было, на всех новых они есть. Если ключ вставлен в замок и повернут в режим «зажигание включено», то контакты замкнуты, если ключа нет или он не повернут – контакты разомкнуты.

T1 –высоковольтный трансформатор, или «бобина». На схеме показан сдвоенный вариант. Если применяются два одинарных (например ТЛМ-3), то их первичные обмотки соединяются параллельно, а высоковольтные провода свечей подключаются к каждому по отдельности.

Как все это работает? Если убрать научные термины, и попытаться объяснить все это понятным языком, то получится примерно следующее:

Перед пуском двигателя контакты SB1 и SB2 разомкнуты (кнопка «Стоп» не нажата, колпачок на месте), контакты SA1 замкнуты (ключ вставлен и повернут). При проворачивании коленчатого вала ручным или электрическим стартером начинает вращаться маховик с магнитами. Магниты маховика создают изменяющееся магнитное поле, которое пересекает витки катушек и создает на их выводах переменное напряжение.

Напряжение, вырабатываемое зарядной катушкой L1, поступает на выпрямительный мост коммутатора, собранного на диодах VD1…VD4. Выпрямленное напряжение, через диод VD5 и первичную обмотку Т1, заряжает накопительный конденсатор C1.

Выход управляющей катушки L2 подключен к управляющему электроду тиристора VS1. В реальной схеме он подключен не напрямую, там присутствуют еще элементы, но суть та же. Напряжение управляющей катушки L2 сдвинуто во времени относительно напряжения L1 так, что сначала заряжается C1 и только после этого на управляющий электрод тиристора поступает управляющий импульс. Тиристор открывается, напряжение конденсатора прикладывается к первичной обмотке Т1 (диод VD5 при этом включен обратно и не мешает), в результате чего в свечах возникает искра. Конденсатор при этом разряжается, отдавая накопленную энергию искре.

Искра возникает одновременно в обеих свечах, а за один оборот коленчатого вала всегда формируется две искры. В одном из цилиндров она является рабочей, во втором – холостой. Толку от холостой искры никакого, но и вреда тоже нет, просто такое решение позволяет упростить систему, поскольку не надо делать два отдельных канала зажигания на каждый цилиндр со своими катушками, коммутаторами, «бобинами» и прочим.

После разряда конденсатора все процессы повторяются снова, двигатель заводится, и начинает работать.

Чтобы заглушить двигатель, нажимают кнопку SB1, в результате чего закорачивается зарядная катушка L1, зарядное напряжение пропадает, конденсатор перестает заряжаться, вместе с этим пропадает искра и двигатель глохнет. Точно таким же образом работает аварийный выключатель SB2.

Теоретически, двигатель так же можно заглушить замком зажигания, повернув ключ и разорвав контакты SA1. Теоретически то можно, но практически подобные действия почти всегда заканчиваются походом в магазин за новым коммутатором. Почему? Об этом дальше. Вот, в целом, и все об основных принципах работы. Все остальное – детали, и о них далее.

Основание , Коммутатор , Регулятор напряжения , Проводка.

Взял недавно бурку с рук. Проводка как паутина. ВУ 3 отключен, колодки нет. К которым контактам подсоединять белые провода с магдино, а который контакт + на потребители?

парни помогите я не могу понять что с бураном згорела катушка зажигания я купил точно такую поставил теперь буран не завести так пинаеться что два стартера разорвало что может быть

Кто перепаивал плату коммутатора к-1б? Какие детали нужны?

Андрей,
Подскажите пожалуйста, я так понимаю что для двигателя 34 л.с. нужно ставить коммутатор 006-01?

Доброго времени суток. Подскажите плиз , можно ли ставить шести контактный ком с пяти контактным зажиганием.

Информация по совместимости электрооборудования Бурана

Всем привет.подскажите как подсоединить новую проводку.хочу поставить 5-ти контакное зажигание.и провода новые поменять.

Буран, добрый вечер не могу понять почему мерцают фары уже второй регулятор первый был московский подумал что брак купил 4 контакта на 200 и таже фигня стоит родная Фара и пара противотуманок диодных

Мужики выручайте, меняю кулаки на электрон, ставлю магдино, а оно только в одно положение подходит, картер старый 76 года, 2 винта вертикальных крепления только. Это правильное расположение? см. фото.

Купил новые (в Буран магазине) высоковольтные провода с колпаками(и те и другие силиконовые). Решил проверить на сопротивление. Оказалось в результате следующее: СТАРЫЕ колпак около 500кОм, провод -0 (Ом); НОВЫЕ колпак -0 (Ом), провод -4,7кОм . Получается,, что старый колпак+провод имеет сопротивление в 100 раз больше.Стоит ли такие ставить? Купил для запаса. А теперь не знаю могут ли такие колпак+провод выступать в роли запасных.

До начала 90-х годов снегоходы Буран были оборудованы простым контактным зажиганием, которое в начале девяностых заменило электронное шестиконтактное. В его состав, кроме кнопок и проводов, входили такие основные элементы, как:

коммутатор, имеющий шесть выводов с разъемами или клеммами на концах проводов;
основание (магдино) с двумя управляющими катушками;
маховик с магнитами;
бобина (высоковольтный трансформатор), из которой идут провода на свечи. Их существует два вида: двойная и одинарная бобина, что соответствует подключению необходимого числа свечей. В случае использования одинарного трансформатора на ?Буране? подключения устанавливается два.

Особенностью данного зажигания являлась передача двух управляющих сигналов, благодаря которым образовывалась искра на свечах и более точно формировался угол опережения зажигания.

Но со временем самым распространенным вариантом для данных снегоходов стало пяти контактное зажигание.

Оно получило популярность благодаря тому, что требуемые характеристики стало возможным добиться с помощью одного управляющего импульса и соответственно одной катушки. Поэтому в нем коммутатор имеет пять проводов (на один вывод меньше).

Благодаря уменьшению составляющих (исключения из схемы одной катушки) пятиконтактное устройство стало более простым и надежным, соответственно, этому варианту при выборе стали отдавать предпочтение.

Установка и регулировка зажигания

Подключение и установка пятиконтактного зажигания на снегоход Буран проходит в таком порядке:

в коммутаторе белый провод замыкают на корпус (массу). Это следует сделать качественно, иначе работа данного устройства станет невозможной;
на трансформатор подводится синий провод коммутатора, включив в цепь замок зажигания. Второй провод трансформатора заземляется;
на зарядную катушку (через аварийный выключатель и кнопку стоп) идут два провода - черный и красный;
последний, желтый (иногда зеленый), провод крепится к управляющей катушке на магдино.

После монтажа следует установка угла опережения зажигания (УОЗ) с помощью стробоскопа, для каждого мотора и коммутатора эти значения индивидуальны. Как пример возьмем 34-сильный мотор и коммутатор 453631.006-01 и рассмотрим, какой будет заводская установка данного угла при разном количестве оборотов.

Изначально выкрутив левую свечу, выставляем данный поршень в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Самому это можно сделать с помощью шила или отвертки, которые вставляются в отверстие от свечи. После чего нужно поставить метку (краской или лаком для ногтей) на шкиве вариатора, а напротив нее еще одну на кожухе охлаждения. Запитав стробоскоп и подсоединив провод сигнала к высоковольтному проводу свечи, следует завести снегоход. Заводская установка угла выглядит так:

Читайте также: