Замена аккумулятора на блютуз колонки jbl
Обновлено: 06.07.2024
Если вы слышите посторонний шум при воспроизведении звука через портативную колонку JBL Charge 3 и вместе с тем она заметно быстрее стала разряжаться или вовсе едва держит заряд в течение дня, то воспользуйтесь этим руководством по замене аккумулятора. Процедура не требует специальных навыков и предполагает самостоятельный процесс разборки корпуса с некоторыми особенностями, которые указаны в инструкции.
Шаг 1
• Отключите питание JBL Charge 3.
• Разделите шов акустической решётки при помощи ножа.
• Отвёрткой удалите два винта под швом решётки.
• Снимите решётку и удалите ещё 4 винта.
• Уберите в сторону высвобожденную пластиковую крышку.
Шаг 2
• Тщательно отсортируйте удалённые винты и не перемешайте их, чтобы установить на свои штатные места при повторной сборке.
• Удалите 11 винтов по периметру пластиковой крышки с наименованием «Charge 3».
• Снимите крышку, стараясь сохранить в целостности герметичную ленту по внутреннему периметру.
Шаг 3
• Расклиньте 2 пластиковые защёлки плоской отвёрткой для освобождения правого радиатора.
• Поверните радиатор против часовой стрелки примерно на 1.5 см и выньте его из пазов.
• Отключите кабель аккумулятора от печатной платы внутри колонки.
• Вытащите корпус батареи из посадочного места для дальнейшей замены.
Заключение
Используя руководство по разборке JBL Charge 3 для замены батареи, внимательно отнеситесь к сортировке винтовых соединений. При повторной сборке установите всё на свои места, убедившись, что герметичность конструкции портативной колонки не нарушена, иначе примените клей для восстановления уплотнителей.
Возможно, необходимо заменить аккумулятор, если он не держит заряд или вообще не заряжается. JBL Charge 3 имеет батарею емкостью 6000 мАч.
Шаг 1
Переверните динамик вверх дном и вставьте пластиковый инструмент открытия вертикально в прорезь в передней крышке.
Медленно потяните пластиковый инструмент открытия наружу, чтобы удалить четыре зажима, удерживающие покрытие на месте.
Повторите эту процедуру для всех четырех краев передней крышки.
Шаг 2
ПРИМЕЧАНИЕ. Может быть только один винт.
Шаг 3
Снимите внешнюю крышку батарейного отсека от корпуса динамика.
Шаг 4
Аккуратно снимите крышку с обеих сторон и снимите ее с корпуса динамика.
Внутренняя сторона передней крышки имеет отверстия, которые должны совпасть с соответствующими штифтами на корпусе динамика для правильной сборки.
Снятие передней крышки не влияет на водонепроницаемые уплотнения устройства. Тем не менее, устранение любых дальнейших разборок вашего динамика потребует удаления водонепроницаемых уплотнений и прокладок. Ваше устройство может перестать быть водонепроницаемым после того, как они были изменены.
Шаг 5
Вставьте пластиковые открывающиеся инструменты под обеими лапками.
Шаг 6
Снимите крышку батарейного отсека салона.
Шаг 7
Поверните и откройте пассивный радиатор. Левый радиатор откручивается против часовой стрелки; вправо по часовой стрелке.
Шаг 8
Аккуратно потяните, чтобы отсоединить прилагаемый разъем кабеля на боковой панели динамика. Это действие позволит отделить аккумулятор от материнской платы.
Шаг 9
Повторите все предыдущие шаги для другого пассивного излучателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: для замены батареи необходимо снять только правый радиатор.
Шаг 10
Вытащите батарею и кабель батареи из корпуса.
Комментарии
Была проделана достаточно кропотливая работа, но я справился. Спасибо большое, очень помогли. Нужно было сделать как можно скорее самому
Как-то раз на ремонт мне принесли беспроводную Bluetooth-колонку. Свиду она имела достойный вид. На коробке было написано JBL Charge 3. Погуглил. От это да! Колонка за 8 тыщ. Классно. Но, как начал с ней разбираться, то сразу же появилось сомнение в том, что это действительно JBL Charge 3.
Снял защитный кожух и стал удивляться тому, как дёшево сделано сиё творение. Сравнил с оригиналом по картинкам и понял, что на руках у меня дешёвая китайская подделка, реплика, копия.
Сравнивать с оригиналом это творение нет смысла, разница колоссальная. Многие хотят купить блютуз-колонку JBL Charge 3 на Алиэкспресс дешевле и попадают на копию, реплику. Например, такую можно приобрести здесь. Стоит около 3000 руб. Судя по всему, мне в ремонт попала именно такая копия.
Ну, а оригинальная же беспроводная колонка JBL Charge 3 продаётся на Али в магазине TMall. Её цена мало чем отличается от той, по которой сбывают колонку крупные сетевые магазины. Так что, если хотите купить оригинал, то не гонитесь за низкой ценой, оригинал стоит 7-8 тыс. руб.
Для начала хочу сказать, что одной из самых ходовых поломок подобных аппаратов является сломанный разъём microUSB. Именно с такой поломкой в первый раз мне эту беспроводную колонку и принесли. Но, спустя несколько месяцев, её подключили к зарядке плохим USB-шнурком, после чего он закоротил, задымил и после этого колонка перестала включаться.
Для начала взглянем, из какой "комплектухи" собрана наша подделка поделка. Разбирается блютуз-колонка легко. Сначала снимается декоративно-защитный кожух.
Далее нужно отклеить резиновую подкладку в нижней части подставки и под ней выкрутить четыре шурупа. После этого выкручиваем восемь шурупов, которые скрепляют две половинки корпуса.
Вся основная электроника смонтирована на небольшой плате, которая подключается к кнопочной панели, динамикам, а также источнику питания – литиевому аккумулятору формата 18650.
На основной плате всего несколько микросхем. Микросхема AC1720AP11057-5A8 – это мозги устройства (микроконтроллер), в который встроен Bluetooth-модуль. На печатной плате в виде ломаной линии, напоминающий меандр, выполнена антенна.
Кроме них можно найти модули на базе микросхемы CSR8635, которая является специализированным Bluetooth-чипом. Она имеет богатый, но отличный от микросхем AC17xxAP, функционал. Брать модуль на этой микросхеме есть смысл, если вы слушаете музыку только со смартфона и не используете флеш-карту.
В корпусе SOT-23/6 судя по всему выполнен DC/DC-преобразователь. К сожалению, по маркировке S35BCA мне не удалось опознать эту микросхему.
На обратной стороне платы установлены SMD-светодиоды индикации, микрофон, разъёмы AUX IN и USB/microUSB, а также слот для карт памяти MMC. Кстати, в оригинальной колонке JBL Charge 3 нет слота под карты памяти, как и во всей линейке беспроводных колонок JBL.
Некоторые также считают, что USB-разъём служит для подключения USB-флешек (с записанной музыкой) и расстраиваются тому, что треки с флешки не проигрываются. На самом же деле разъём служит для зарядки смартфона или других устройств, так как оригинальная колонка является ещё и powerbank'ом.
Благодаря кнопке за разъёмом AUX IN контроллер определяет, что к колонке подключено внешнее устройство, например, MP3-плеер.
В качестве источника питания служит литиевый аккумулятор 18650 с платой контроллера заряда/разряда.
Контроллер заряда/разряда выполнен на довольно ходовой микросхеме DW01 и сборке мосфетов S8205A в корпусе SOT-23/6.
Теперь расскажу о неисправности и ремонте. Как уже было сказано, колонка не включалась. После вскрытия и внешнего осмотра никаких сгоревших деталей на печатной плате обнаружено не было. Литиевый аккумулятор был исправен и выдавал 3,8V.
После беглого знакомства со схемотехникой, было выяснено, что транзистор с маркировкой A1sHB, является чем-то вроде электронного ключа. Настораживало то, что на его корпусе была еле заметна то ли трещина, то ли скол.
После поисков по маркировке A1sHB стало понятно, что этот транзистор полевой, а, именно, P-канальный MOSFET-транзистор Si2301DS (Vishay).
Так как цоколёвка его мне стала известна, то решил замкнуть выводы его стока (D) и истока (S) – посмотреть, что будет.
Эксперимент с замыканием получился удачным и колонка включалась, из динамиков донёсся звук приветствия. Но, стоило мне разомкнуть выводы мосфет-транзистора, как колонка вновь утихала, индикация потухла. Стало ясно, что дело в неисправном транзисторе, который судя по всему просто не открывался.
Несмотря на то, что SMD-транзистор Si2301DS вовсе не дефицитный, покупать мне его не хотелось, так как доставка стоит гораздо больше, чем сам транзистор. Решил поискать замену.
Из более-менее подходящих в запаснике нашлись только мосфеты AO3407, которые остались от ремонта ЖК-телевизора. Их то и решил использовать.
Демонтаж неисправного SMD-транзистора можно проводить с помощью сплава Розе и термовоздушной паяльной станции. Кроме этого можно воспользоваться медной оплёткой.
Сначала убираем ею припой с контактов элемента, а затем, прогрев один из выводов жалом паяльника, убираем нерабочий транзистор пинцетом. Так как корпус SOT-23 миниатюрный, то он быстро прогревается вместе с выводами. Это облегчает демонтаж транзистора.
После того, как заменил сгоревший мосфет Si2301 на AO3407, стал проверять работу беспроводной колонки. Сначала она включалась и выключалась штатно, без проблем подключилась к смартфону, проигрывала треки. Но через пару тройку включений/выключений снова перестала включаться.
Самое интересное было то, что при замыкании выводов сток-исток транзистора AO3407 колонка штатно включалась и работала даже после того, как я убирал пинцет – размыкал выводы стока и истока. С выключением также не было проблем, по нажатию кнопки "Power" колонка выключалась.
Пока разбирался в чём дело, заметил треснувший диод D2 с маркировкой S4 на плате кнопочной панели.
Стоит отметить, что маркировку S4 наносят на разные модели SMD-диодов и их легко спутать. Но, после довольно продолжительных поисков, я пришёл к выводу, что это диод Шоттки SD103AW. Он достаточно маломощный, имеет малые размеры (корпус SOD-123/SOD-323). Судя по всему применяется в сигнальных цепях, обладает малым падением напряжения на переходе (Low Forward Voltage Drop). Я встречал такие диоды на печатных платах от портативных MP3-плееров.
Из беглого анализа схемотехники выстроилась следующая логика работы схемы при включении.
P-канальные мосфет-транзисторы открываются минусом на затворе;
Любой MOSFET-транзистор обладает так называемой ёмкостью затвора (Ciss). Кто забыл, вот здесь подробно про параметры MOSFET-транзисторов;
Полупроводниковый диод обладает односторонней проводимостью.
Этого будет достаточно, чтобы разобраться в работе схемы включения и выключения. Для наглядности я не поленился и сварганил простенькую схему.
При нажатии кнопки "Power" затвор MOSFET-транзистора Q2 (AO3407, родной Si2301) подключается к минусу через диод D2 и открывается. Через открывшийся транзистор Q2 напряжение питания подаётся на всю электронную часть схемы. Микроконтроллер открывает биполярный транзистор Q1 (маркирован J6, он же S9014), коллектор которого подключен к затвору Q2. Таким образом, даже после того, как кнопка "Power" разомкнута, мосфет-транзистор Q2 остаётся открытым и подаёт питание на схему.
Диод D2, судя по всему, препятствует замыканию вывода коллектора транзистора Q1 на минус, когда мы повторно нажимаем кнопку "Power". Так как Q1 открыт и подаёт напряжение на затвор Q2, то в этом режиме диод D2 включен в обратном направлении и не пропускает ток.
Выключение беспроводной колонки происходит повторным нажатием кнопки "Power". При её нажатии общий провод (он же минус) соединяется через диод D4 с шиной кнопочного управления. Так микроконтроллер понимает, что пришёл сигнал на выключение и закрывает транзистор Q1, а с ним и Q2. Завершает свою работу.
Думаю, теперь понятно, почему при замыкании выводов исток-сток у транзистора AO3407 колонка включалась и продолжала штатно работать даже при размыкании выводов. Цепь выключения была исправна и поэтому колонка штатно выключалась по нажатию кнопки "Power".
Так как транзистор AO3407 мощнее родного Si2301 и отличается по характеристикам, то, ёмкость его затвора тоже больше. А раз ёмкость затвора больше, то и ток заряда этой ёмкости при подаче на затвор минуса, тоже больше.
А, как мы уже выяснили, при включении затвор AO3407 соединяется с минусом через кнопку и диод D2. При этом через диод D2 протекает довольно мощный ток заряда ёмкости затвора. Именно из-за того, что он больше, чем в случае с родным Si2301, диод D2 просто сгорал из-за превышения номинального тока IF, который, судя по документации, равен всего навсего 350 mA (для SD103AW).
Чтобы восстановить корректное включение колонки вместо диода SD103AW был установлен более мощный диод Шоттки B5819WS (маркируется SL), который выдерживает прямой ток (IF) в 1А. Его корпус такой же, как у SD103AW. Взял его с платы от видеорегистратора.
После его замены блютуз-колонка стала работать как надо и никаких диодов больше не "вылетало".
На этом мой долгий рассказ о ремонте беспроводной колонки закончен. Но, его хотелось бы дополнить. Не секрет, что у беспроводных колонок частенько выходят из строя динамики. Причина проста и связана с их интенсивной эксплуатацией на максимальной громкости.
Чаще всего таким недугом страдают как раз таки дешёвые блютуз-колонки, мощность динамиков которых невелика и составляет максимум 2-3W. Оригинальные колонки тоже не обходит эта беда. В отличие от дешёвых аппаратов, в них встроены более качественные динамики мощность которых составляет 5-15W.
В портативные и блютуз-колонки, как правило, встраиваются миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch). Замену родному можно найти на АлиЭкспресс, например, в магазинах AiyimaTechnology, AiyimaAudio и GHXamp. Магазины проверенные, имеют хорошие отзывы. Подбираем динамик по мощности и размерам. При желании здесь можно найти достойную замену оригинальным динамикам от брендовых колонок Beats, JBL, Sony, Philips, умных колонок Google Home.
На, наметку, далее напишу статью. В данные модели так же можно установить акб отличный от того, что был установлен на заводе, и не за 5 тысяч за 2000 Ма, а к примеру можно установить готовый Powerbank емкостью в разы превышающей предустановленную, или литиевые банки из того же powerbank — тут подбирается с учётом внутреннего пространства (свободного места) куда мы устанавливаем аккумулятор.
Соответственно, если вы установили АКБ большей емкости, о контроллере заряда мы не говорим, тут я считаю, что если вы занялись подобным ремонтом, то определённые знания есть и считайте по формуле.
Многие не разбирая powerbank впаивают и возникает вопрос? Что на колонке 2000 Ма ёмкость, на индикации 4 деления или 5, а в powerbank 7 или более делений, или просто заменили акб на повышенные и как понимать, по делениям уровень заряда.
Тут вспоминайте снова школу и считайте пропорции. Вам понадобится
— Учебник алгебры за 7 класс.
И так, переходим от теории к практике.
Вот мне в ремонт принесли Китайскую беспроводную карманную колонку от производителя Ritmix, модель: SP-140B. С проблемой, что работает (воспроизводит) звук, только от кабеля.
Ёмкость аккумулятора составляет 150 mAh, по времени звучанию составляет около двух часов, что согласитесь совсем не долго, что доставляет ряд неудобств, так как постоянно необходимо электричество, для того, чтобы заряжать колонку, чтобы она работала по Bluetooth (блюту́с) и так за световой день, колонку необходимо заряжать 4-5 раз, а если аккумулятор не новый, то количество заряда может дойти до 10 раз.
На заметку. Производители в беспроводные колонки и другие портативные устройства устанавливают аккумуляторы не надлежащего качества, так как аккумулятор является расходным материалом и установив качественные — дорогой аккумулятр, цена на устройство значительно вырастет
Парадоксально, но факт, что если купить беспроводную колонку более дорогую, но не оригинального производителя, известного бренда, то аккумулятор в ней будет установлен аналогичный.
Выбираем аккумулятор для нашей беспроводной колонки.
По размерам пожходит оригинальный аккумулятор Nokia BL-5BT (800 mAh), который выдерживает до 840 циклов заряда/разряда.
В некоторых моделях беспроводных музыкальных колонках, производители устанавливают аккумулятор от производителя Nokia.
Читайте также: