Автоматический выключатель upr 2l gs не работает дисплей
Обновлено: 02.07.2024
Вот так. Погас. Совсем. Остановился, выключил зажигание, через 5 минут завёлся - всё заработало, кроме дисплея:( В мануале предохранителя нужного не нашёл, думаю на ночь клемы с аккума снять, потому как вообще х.з. что делать. Есть ещё мысли какие у кого? Буду очень признателен.
Ах да. Периодически женский голос на японском что то пытается до меня донести, но так как в японском не силён, диалога у нас не получается.
Ах да. Периодически женский голос на японском что то пытается до меня донести
У меня было такое приехал к электрикам говорю майфуна накрылся, а они взяли и поменяли предохранитель который под рулем
У меня было такое приехал к электрикам говорю майфуна накрылся, а они взяли и поменяли предохранитель который под рулем
есть такой пред. Он называется что -то типа multi. Схемы нет под рукой, подсказал-бы точно, он в салоне
У меня было такое, совсем недавно! снял сам экран вскрыл, там на блоке подсветки есть предохранитель, собственно его поменял и все поехало! посмотри есть ли само изображение на дисплее, посвети на него фонариком должно быть видно! как парни сказали которые с этим сталкивались, там стоит транзистор большой на радиаторе, он со временем начинает хреново контачить, из за этого вылетает предохранитель!
а если когда на кравиши тыкать? загорается или нет. там слева потыкай кнопочки 1-2-3- если загорелся тога нада просто отключить автоматическое отключение
У меня было такое, совсем недавно! снял сам экран вскрыл, там на блоке подсветки есть предохранитель, собственно его поменял и все поехало! посмотри есть ли само изображение на дисплее, посвети на него фонариком должно быть видно! как парни сказали которые с этим сталкивались, там стоит транзистор большой на радиаторе, он со временем начинает хреново контачить, из за этого вылетает предохранитель!
а если когда на кравиши тыкать? загорается или нет. там слева потыкай кнопочки 1-2-3- если загорелся тога нада просто отключить автоматическое отключение
Блок предохранителей в салоне автомобиля. Модели выпуска с 11.2000 года.
Мож 14 "комбинация приборов?"
а может голос на японском просит диск загрузочный вставить? насколько я помню бывают ситуации когда голова обнуляется и надо диск вставить. в этом случае дисплей и правда не должен работать, а так же должен не работать климат контроль и музыка. т.е. все что головой контролируется
Да не, всё работает, только лишь дисплей чёрный. Баба на японском говорит, что что то наиб@нулось (перегорело), а вот что именно нипанятно.
ты давно бы уже записал че она там бормочет, да здесь выложил, глядишь кто нибудь бы да перевел
нет баба неможет лопотать если диска нема загрузочного . я вытащил она сразу же заткнулась ..так что проблема видимо не в бабе и не в диске, потому как без диска у меня вообще в машине тишина. да и вроде аккуму отключал номано все. все работает . ДА НЕ ПАРЬСЯ ПОСТАВЬ 2 ДИН ГОЛОВУ ВМЕСТО ЕНТОГО ЧУДА ТЕХНИКИ .
если тем более не сенсор выкинь нафиг . хотя нада посмотреть сколько стоит на разборе . и возмется ли кто вообе это чудо техники поменять . а то мож реально вырезать да и забабахать 2дин? или комп какой нить поставить? фантом ?
Последний раз редактировалось Lexx111; 17.06.2010 в 13:36 .
Отчёт. Первым местом куда обратился был Тойота центр Владивосток. Электрики с умным видом сказали, что всё проверят и починят, чем очень меня обнадёжили. В результате сообщили, что питание на дисплей идёт, а значит дело в самом мониторе и его нужно менять. Ждать 2 месяца и стоимость самого девайса 3500 У.Е. На чём и отпустили с миром! Я уже собирался расстраиваться, но спасибо форумчанину Alekc. у. Респект тебе и уважуха. По его наводке обратился в фирму Технолюкс (не реклама) и мне за три часа и ТРИ тыс. руб. всё починили. Я до сих пор в приятной эйфории пребываю!
Всем привет, таже хрень, кто нибудь знает где могут делать такое в Сибе?
то JonnyV, в итогет то что было?
Есть подозрение, что это лампа подсветки.
Да лампы эти гарят. Тема обсасывалась уже многократно. Вместо обычной лампы пихают туда светодиоды. Все начинает работать.
TOYOTA LAND CRUSER PRADO <- HYUNDAI SANTA FE DM <- TOYOTA HARRIER <- HONDA CR-V <- TOYOTA COROLLA
У нас на вудпекере такая проблема: отказал чпу (вроде так называется), когда включаеш станок, экран не загорается, вызывали техника он все прозвонил просмотрел и ничего не обнаружил, предложил просто заменить чпу. Двигателя при этом все дружно издают какой то шум, то просто мелкими шагами куда то едут (сантиметр в час=)).
что можно сделать в таком случае?
если поможет только замена чпу то где его купить?
Это у вас Виталик был? А то он мне звонил по подобной проблеме.
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю.
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00.
ИнженеГры цветы не едят и спасибы не пьют.
Говорят, что скоро на Али появится прибор, который магический синий дым назад в сгоревшее оборудование будет закачивать. Правда ценник будет не гуманный.
У нас на вудпекере такая проблема: отказал чпу (вроде так называется), когда включаеш станок, экран не загорается, вызывали техника он все прозвонил просмотрел и ничего не обнаружил, предложил просто заменить чпу. Двигателя при этом все дружно издают какой то шум, то просто мелкими шагами куда то едут (сантиметр в час=)).
что можно сделать в таком случае?
если поможет только замена чпу то где его купить?
Это у вас Виталик был? А то он мне звонил по подобной проблеме.
может быть =) незнаю
но кто бы небыл проблема так и не выявлена
Блок питания 12 вольт смотри
а что в нем смотреть? питание на материнку 12 вольт поступает, а вот на плату с дисплеем что то непонятно, там штекер от материнки идет, и еще провод от инвертора, что мне непонятно почему то на плату с дисплеем больше ничего нет, хотя вход для питания есть
Прикрепленные изображения
Блок питания 12 вольт смотри
блок выдает 12 как положено, лампочки зеленые на обоих блоках
на пульт управление идет два кабеля один питание а второй видимо чтобы управлять, вот если его выдернуть при включеном питании происходят какие то толчки в движках. а так ни на что не реогирует
может ли не загораться дисплей если инвертор не работает? ошибок на нем нет но и шпиндель не заводится если на инверторе жму старт
Такой контроллер ещё называют в быту пультом дистанционного управления, блоком радиоуправления, либо дистанционным выключателем.
Где в основном применяется блок управления люстрой и как он работает, я очень подробно расписал в других моих статьях:
Всё, хватит вступления. Переходим непосредственно к теме статьи.
Как устроен контроллер с пультом для люстры
Коротко ещё раз, о чём речь.
Куда подключаются провода контроллера, в этой статье рассматривать не будем. Этому уделено достаточно много внимания в других моих статьях, ссылки выше.
Инструкция по использованию и подключению блока управления дана на его корпусе:
Инструкция по управлению и подключению контроллера светодиодной люстры
Вскрываем корпус дистанционного выключателя. Digital Remote Switch
На фото специально пульт и контроллер положил рядом, чтобы было видно название.
Схема контроллера светодиодной люстры
Напоминаю, что этот дистанционный радиоуправляемый выключатель (блок управления) можно применять не только в люстрах, но и в других электронных устройствах. Можно коммутировать любое напряжение (в разумных пределах, при небольшой доработке печатной платы), и любые токи (ток ограничен током реле, но можно поставить дополнительные контакторы).
Схема контроллера приведена ниже:
Схема контроллера для люстры с пультом управления Sneha B-827
Имея эту схему, можно смело браться за ремонт контроллера, и шансы на успех довольно высоки.
Для подробного рассмотрения схемы я её увеличил, и разбил на 6 условных частей:
Схема контроллера светодиодной люстры, разбитая на части для легкого понимания
Рассмотрим каждую часть по отдельности.
1. Силовое питания и коммутация
В эту часть схемы входят входные и выходные цепи, и контакты реле, через которые питается нагрузка.
Катушки реле входят в 3-ю часть схемы.
Ноль и фаза поступают дальше.
На эту часть приходит напряжение 220В, ноль и фаза. Ноль проходит на диодный мост через дроссель, который в некоторой степени устраняет высокочастотную помеху по питанию, которая может приводить к сбоям. Для этой же цели служит конденсатор С1.
Фаза на диодный мост приходит через гасящий конденсатор С2, который для безопасной работы зашунтирован резистором R1.
Каждый диод диодного моста также зашунтирован конденсатором, для минимизации высокочастотной составляющей питающего напряжения.
Выход диодного моста нагружен на конденсаторы фильтра С3 и С4, которые служат для фильтрации низкочастотной и высокочастотной составляющих выходного напряжения моста. Напряжение стабилизируется цепочкой из последовательно соединенных стабилитрона VD2 на 12В и ограничительного резистора R4.
В результате в точке А образуется напряжение постоянного тока 12,5-15В по отношению к нулевому проводу (минус диодного моста).
3. Ключевые транзисторы
Далее напряжение 12В поступает на схему стабилизации питания +5В. Напряжение на входе этого стабилизатора понижается и стабилизируется цепочкой из резистора R6 и стабилитрона VD4 на 12В и подается на интегральный стабилизатор 78L05. Далее, стабилизированное напряжение +5В дополнительно фильтруется конденсаторами С5 и С6, поскольку нужно особое качество постоянного напряжения.
5. Радиомодуль
6. Декодер радиосигнала
Контроллер, который мы ремонтируем
Схема этого контроллера почти полностью совпадает со схемой, приведенной выше. Разница лишь в том, что в этом контроллере не 2 канала, а 3. Но принцип абсолютно тот же. Уделим немного времени, чтобы познакомиться с некоторыми внутренностями и отличиями от приведенной схемы.
Вот как выглядит контроллер для управления люстрой на 3 канала изнутри:
Внешний вид схемы контроллера
Внешний вид схемы контроллера поближе
Три реле (черные, слева) соответствуют трем каналам управления.
Справа от верхнего реле видим ряд черных полукруглых деталек. Это три ключевых транзистора и стабилизатор на +5В. Вот как это выглядит в другого ракурса:
Детали на печатной плате контроллера
Обратная сторона схемы (сторона пайки). На фото подписал выводы, чтобы было легче провести рекогнисцировку:
Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки
Процесс ремонта блока управления люстрой
Проблема неисправного контроллера была в том, что не включалось более одного реле. Да и одно реле иногда могло не включиться. То есть, если ещё одно какое-то реле удается включить, то второе и тем более третье уже не включаются.
Для ремонта нужно прежде всего убедиться, что пульт работает (батарейки в норме, и при нажатии на любую кнопку на пульте загорается индикатор), и подать питание на контроллер:
Подключаем контроллер для проведения измерений и проверки в процессе ремонта
Ещё лучше, для безопасности, питать устройство через трансформатор 220/220 В, для гальванической развязки от сети. Тогда риск удара током значительно снизится.
Прежде всего, проверяем напряжение питания. Измеряем обычным мультиметром, включенным на режим постоянного напряжения, на электролитическом конденсаторе фильтра С3. По отношению к общему проводу (минус диодного моста и конденсаторов С3, С4, как удобнее).
Напряжение при отключенных реле (почти без нагрузки, вхолостую) на конденсаторе фильтра 11,2В, при включении любого из реле падает до 6В. При таком напряжении, даже если декодер выдаст сигнал на открытие транзистора, и он откроется, реле всё равно не включится.
На нем написано 155J. Это означает 15х10^5 пикоФарад. А так как в 1 микроФараде миллион пикоФарад, значит, емкость конденсатора 1,5 мкФ. С напряжением всё ясно, 250В.
Если у него упала емкость, то он сильно ограничивает ток диодного моста, и под нагрузкой напряжение на выходе моста (да и на входе, в первую очередь) сильно просаживается.
Меняем конденсатор 1,5 мкФ.
Теперь измеряем напряжение на выходе диодного моста в четырех рабочих режимах:
- в холостом ходу: 12,9В,
- включение одного реле: 12,2В,
- включение двух реле: 11,7В,
- включение трех реле: 10,5В.
Всё работает нормально!
Типичные неисправности блока управления (контроллера) люстры
Следует помнить, что чаще всего в любых электронных устройствах проблемы возникают с подключением или с питанием.
В схеме контроллера ремонт может идти по таким пунктам:
Если не ремонтировать
Если ремонт зашёл в тупик, и продолжать его уже нет ресурсов (психологических, материальных и временных), то контроллер можно просто купить.
Я полагаю, что эти три контроллера имеют одинаковую начинку, за исключением количества реле с транзисторами, и мощностью внутренней схемы питания.
Вариант контроллера люстры:
Все контроллеры имеют примерно одинаковую схему, разные лишь бренды. Например. Фото блока управления люстрой, присланное читателем:
Контроллер люстры Wireless Switch Y-B2E на 2 выхода
Неисправный контроллер люстры CADJA B-2, нуждается в ремонте. Фото прислано читательницей
Обновление: Упрощенная схема контроллера люстры
Читатель Вадим прислал немного другую схему контроллера, см. комментарии от 24 декабря 2018 г. и позже.
Схема блока управления светодиодной люстры с управлением от радио пульта
Коротко рассмотрю работу и отличия этой схемы от опубликованной ранее.
До точки первого каскада схемы питания +14,3 В схема практически не отличается. В месте этой точки указаны 4 напряжения, которые соответствуют количеству включенных реле: 0/1/2/3. Вместо ключевых транзисторов используется микросхема ULN2001, которая выполняет ту же функцию ключевых каскадов.
Далее, напряжение подается на резистор 470 Ом, и при помощи стабилитрона VD7 преобразуется в напряжение около 5 В.
Далее всё, как и в первом варианте схемы, радиомодуль и декодер сигнала.
Прошу высказываться и задавать вопросы в комментариях! Буду рад также обмену опытом!
Продолжаем серию статей "я немного погуглил", к счастью я не являюсь поклонником некрофилии, но есть такая беда, и давайте о ней поговорим.
PS если не шаришь в "проволочках", браться не стоит)
Как всегда ссылка на оригинал статьи тут, ссылку добавил в service manual.
Был куплен за почти даром самый мертвый монитор по словам хозяина возил везде и копались все и у всех один вердикт -помойка.
В общем попался экземпляр который впитал в себя как раз все виды неисправностей которые связаны с белым экраном по этому при ремонте его будет рассмотрен полный комплекс ремонтов с этой проблемой.
Разбираем монитор добираемся до этой платы (не порвите 3 шлейфа на задней плате) снимаем основной радиатор и перед нами объект для ремонта и основной источник неисправности.
Скажу сразу проблема БЕЛЫЙ ЭКРАН связана именно с этой платой и только с этой.
Никакие другие проблемы в данном мониторе не вызывают поломку БЕЛЫЙ ЭКРАН (ни шлейфы ни другие платы ни тем более сама матрица которую х… где найдешь) ну если конечно монитор не паханный и уже не паяли шлейфы и другие платы.
если так то будьте готовы сначала убрать чужие сопли вернуть все в первоначальное состояние а потом приступать к реальному ремонту.
Отпаиваем все кондеры помеченные красным кружком
аккуратно без фанатизма тянем пинцетом кондер и поочередно прогреваем ножки паяльником. лучше предварительно смазать контакты флюсом.
приносили экземпляры с оторванными дорожками. реставрация их занимала немало времени.
Остальные кондеры если не вздулись то не трогаем. Также трансформатор транзисторы стабилитроны помеченные красным квадратом тоже отпаиваем.
кондеры и стабилитроны сразу в мусор (не пытайтесь их замерять впаивать обратно испортят всю малину. проверено)
трансформатор на перемотку транзисторы прозвонить и если выжили то впаять обратно но чуть позже.
Под железным экраном тоже желательно убрать 4 кондера (отмечены красным)
были случаи что изза них не было четкой картинки
Остается вот такая плата для ремонта
В первую очередь обращаем внимание на дорожки под транзистором трансформатора (изза перегрева как правило они отгорают и пропадает электрическая цепь) если отгорели то необходимо восстановить дорожки.
Для этого надо зачистить оставшиеся фрагменты дорожек до меди залудить оловом и восстановить цепь.
Для этого я использую один волос медного многожильного провода.
Далее переходим к очень важному органу это ТРАНСФОРМАТОР
многие мастера когда видят что он сдох то отказываются от ремонта и ставят крест на этом мониторе.
также многие надеются до последнего что он выжил а все остальное это поправимо (я тоже поначалу так надеялся и не трогал его раз он звониться и не в обрыве, оказалось у этого трансика проблема не обрыв а межвитковое замыкание. Те мониторы на которых я его не мотал стали возвращаться).
Теперь в моей практике (а это 2 года ремонта этих белок) практически во всех случаях я решил его перематывать так как для надежности и для дачи гарантии лучше заморочиться с этим трансом сразу чем переделывать потом все.
В общем отматываем с него весь старый провод аккуратно не повредив феррит.
часто изза перегрева верхняя часть (катушка) отваливается от основания. не пугайтесь это нормально.
аккуратно держа пинцетом приклейте катушку к основанию суперклеем или эпоксидкой буквально капли хватит.
ТРАНСФОРМАТОР имеет 5 катушек и только одна катушка из пяти намотана проводом потолще а остальные четыре катушки намотаны проводом потоньше но одного сечения.
какие именно размеры сечения проводов в цифрах я не знаю. сначала я подбирал на глаз дербанив некоторое количество релюшек дросселей моторчиков и т.д. сравнивая с оригинальным проводом трансформатора на глаз
позже на базаре я увидел обмотки с проводом. и для первой катушки нашего транса (там где провод потолще) более менее подошел провод сечением 0,02. намотал его все работает.
остальные катушки нашего транса имеют провод тоньше на глаз где то в два раза.
Далее на рисунке схема намотки трансформатора.
намотку всех катушек делать по часовой стрелке (если смотреть на транс сверху)
порядок катушек указан цифрами 1 2 3 4и5 а также указано количество витков для каждой катушки.
катушка 1 отдельная (провод потолще)
катушка 5 отдельная
катушки 2 3 и 4 имеют общий провод между собой.
Впаиваем транзисторы прямо поверх восстановленных дорожек
Далее в обвязку транзистора транса припаиваем стабилитрон(ы) (Соблюдаем полярность!)
с завода стоят два стабилитрона последовательно по 27в каждый тем самым на общее напряжение 54в.
я таких не нашел и решил ставить один по мощнее но на 56в. все работает.
Далее конденсаторы (то о чем все говорят) как оказалось это только один из пунктов нашего списка в ремонте.
тут дело такое.я просто замучился искать точно такие же номиналы и размеры конденсаторов,
а если дело стоит на потоке так вообще завал и я решил изучить схему их установки.
выяснилось что большинство из них сидит между собой параллельно а значит вместо трех кондеров на 47мкф можно поставить один на 47х3=141 ну точно на 141мкф кондер врядли найдется а вот с запасом (а это не страшно) на 220мкф вполне пойдет.
и так вот список всех кондеров которых вполне хватит вам для успешного ремонта (для того чтоб не брать и не искать разные типы они обобщены для простоты поиска)
220mf35v – 4
10mf100v – 7
1mf50v — 2
и все! ))
Схема где какой находится на рисунке ниже.
более того я использовал не смд кондеры а обычные электролиты (подрезая ножки на расстоянии 1см от корпуса чтоб жало паяльника заходило, не загибая ножек припаиваем на пятаки смд кондеров).
после припайки кондеры не гнуть иначе оторвете дорожки.
После пайки всех кондеров у вас будет такая картина
Далее (то что знают не все но делать нужно всегда) переворачиваем плату
и находим смд резисторы
один номиналом 221 (во всех случаях с белым экраном он отгорает и нуждается в замене)
если под рукой нет то я использую из рядом стоящего ряда параллельно припаяных один резистор такого же номинала 221. он чуть больше но не страшно.
вторые три резистора номиналом 1 ом (их обязательно отпаять и прозвонить. на плате не прозванивать так как они сидят параллельно и если один целый два других нет то прибор покажет что все целые)
Далее впаиваем экран и радиатор
Перед пайкой радиатора необходимо подрезать перегородку иначе она ляжет на стабилитрон и произойдет КЗ
Далее можно приступать к проверке монитора.
на обратной стороне платы есть контрольные точки для проверки напряжений
они должны быть +5в -5в +12в +23в или около того
резистор переменный возле трансформатора служит для корректировки этих напряжений
его лучше поставить в положение больше половины по часовой стрелке.
Подаем питание и проверяем напряжения на контрольных точках
Если все соответствует то собираем монитор подключаем дисплей и подаем питание.
У рабочего монитора без входного видеосигнала при подаче питания экран должен быть ТЕМНО СИНИЙ.
Читайте также: