Bmw e34 ремонт пиксели не
Обновлено: 06.07.2024
ВНИМАНИЕ: Данная процедура выполняется Вами исключительно на свой страх и риск. Составитель не несет никакой ответственности за возможные негативные последствия применения Вами данной процедуры.
Как попасть в режим тестов
1. Удерживая нажатой правую кнопку панели приборов, повернуть ключ зажигания в первое положение или второе положение – на дисплее (либо в стороке километража) появится надпись TEST-NR 01.
ИЛИ
Установить ключ зажигания в положение I или II, нажать и удерживать правую кнопку на панели приборов (сначала загорится надпись Check Control OK, через несколько секунд она погаснет и еще через секунду загорится надпись TEST-NR 01)
-- Замечание: если имеется только одна кнопка, то можно воспользоваться следующими рекомендациями: - краткое (менее 1 сек) нажатие соответствующей кнопки позволяет перейти к следующим тестам (то есть функциональный аналог правой кнопки в двухкнопочном варианте приборной панели) - длительное (более 1 сек) нажатие позволяет активировать выбранный тест и его субменю (то есть аналог левой кнопки в двухкнопочном варианте приборной панели) (с) А.А. Сапожков aka technik
2. Нажать левую кнопку (сброс индикатора суточного пробега) на панели приборов. На дисплей будет выведены последние 7 знаков VIN (кстати, можно проверить на соответствие их указанным в документах на ваш пепелац )))). Сложить 5 последних цифр этого номера и записать полученное значение, оно, возможно, потребуется вам в дальнейшем, для разблокировки тестов.
-- Например: для BG89951 - 8+9+9+5+1=32
3. Нажимать правую кнопку до перехода на TEST-NR 19
-- Замечание: тесты с 3-го по 21 обычно заблокированы. То есть, если вы перейдете, например, на TEST-NR 03 и нажмете левую кнопку и блокировка не снята, то вы автоматически перейдете в TEST-NR 19 и увидите надпись LOCK: ОN.
В тесте 19 нажимайте левую кнопку до тех пор, пока вы не увидите надпись LOCK: <номер, полученный вами в предыдущем пункте>.
-- Замечание: в некоторых авто вам может не потребоваться вводить данный номер и при нажатии на левую кнопку надпись LOCK: ON сразу смениться на LOCK: OFF.
Снова нажмите правую кнопку. Разблокировка завершена.
-- Замечание: обратно заблокировать тесты можно в том же 19-ом тесте.
Смысл большинства тестов интуитивно понятен. В каждом тесте можно посмотреть от одного до нескольких показателей – смена показателей внутри одного теста осуществляется левой кнопкой. Как я понимаю, список для разных авто может немного отличаться. Ниже я привожу список тестов доступных в моей E39 540iA и некоторую информацию об известных мне вариантах:
1. Отображение VIN (повторно нажать левую кнопку) версия программно-аппаратного обеспечения (HW/SW version) (еще раз нажать левую кнопку) дата выпуска авто (номер недели в году и год)
2. Тест приборной панели (показывается работа лампочек и стрелочек)
3. Непонятные цифири
4. текущий расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) текущий расход топлива (литров в час)
5. средний расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемая дальность поездки на данной заправке
6. Количество литров в баке (повторно нажать левую кнопку) баках (литры)
7. Текущая температура двигателя (градусы Цельсия) (повторно нажать левую кнопку) Текущее количество оборотов двигателя в минуту (еще раз нажать левую кнопку) Текущая внешняя температура
8. Текущая скорость (км/ч)
9. Текущее напряжение в бортовой сети (вольт)
10. Страна/язык. Варианты LANG: 0=D, 1=GB, 2=USA, 3=I, 4=E, 5=J, 6=F, 7=CDN, 8=AUS/GOLF
-- Замечание: Кстати, смена языка производится длительным нажатием на левую кнопку, однако это работает насколько мне известно только в моделях до 1997 модельного года. В остальных случаях за сменой языка приборной панели лучше обратится к на ближайшую сервисную станцию БМВ. Операция по смене языка очень проста и требует нескольких минут работы с DIS тестером и стоит несколько евро.
11 Непонятные цифири
12. Средняя скорость (последней поездки) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемое время прибытия
13. Типы звукового сигнала (Гонга) - в некоторых машинах может быть прогнозируемое время прибытия
14. некие цифры – говорят это Date of Software Mask )
15. Какая-то диагностика софта (перебор значений неких байтов в бинарном виде)
16. ничего
17. ничего - в некоторых машинах может быть: Отображение некоторых специфических данных о машине
18. ничего - в некоторых машинах может быть: Типы звукового сигнала (Гонга)
19. Lock/Unlock – см. начало описания
20. корректирующий фактор (обычно 1000) потребления топлива (не изменять. ) – для используется борткомпьютером для расчета range.
21. Общий Сброс;-) – будьте осторожны – сбрасывает все запомненные показатели в ноль – например, делает сброс климатической установки.
Больная тема гдето на форуме была ветка про шлейфы, но я не думаю что в них дело, разбирал панель прижимал каждую дорожку результата не даёт.
Да я и не разбирал еще, просто есть ли смысл лезть туда, или за приборкой новой на малину сразу ехать))))а сам дисплейчик прижимать не пробовал?
Может кто подскажет, у меня одна из цифр километража горит наполовину и поэтому не понятно 7 или 1, 6 или 8. а все остальные показывают нормально. От чего такое могло произойти? Она вроде и не мешает, но частенько путает со счетом.а сам дисплейчик прижимать не пробовал?
Может кто подскажет, у меня одна из цифр километража горит наполовину и поэтому не понятно 7 или 1, 6 или 8. а все остальные показывают нормально. От чего такое могло произойти? Она вроде и не мешает, но частенько путает со счетом.
старость. просто старость. эта болезнь у многих ))
а сам дисплейчик прижимать не пробовал?
И пижимал и каждую дорожку шлейфа придавливал эфекта никакого. Иногда, особенно по утрам на холодной машине всё показывает , немного поездишь и начинают тускнеть
я собственно про старость машины и самого дисплейчика ))я собственно не про старость
Самим лучше не лезть. Там гемор потом со стрелками выходит. Вот в теме про востановление пикселей был телефон 6516505 (Алексей). Сам у его не делал. но отзывы не плохие были.
наука о контактах, с утра холодная сырая - контакт есть, со временем прогревается - контакт пропадает, попробуй постучать рукой по приборке, если заработает то банально контактИ пижимал и каждую дорожку шлейфа придавливал эфекта никакого. Иногда, особенно по утрам на холодной машине всё показывает , немного поездишь и начинают тускнеть
наука о контактах, с утра холодная сырая - контакт есть, со временем прогревается - контакт пропадает, попробуй постучать рукой по приборке, если заработает то банально контакт
Не банальный контак я проверял при включеной приборке придавливая каждую дорожку. Кстати после того как разьём вынимаешь и вставляешь показывает нормально. Есть подозрение что это нагревается и начинает глючить какая нибудь микросхема конденсатор или тому подобного
-это может помочь,а может и нет,все зависит от состояния соединения шлейф-экран,но это временная мера.
Все бы ничего, но я что-то смутно помню, как там на стекло шлейф приведен. По-моему там безо всего сразу приклеен - к секлу паяться не айс совсем.
ИМХО, ставить HIGH без замены проводки = колхоз (тем более, что любое кроилово проводки приводит к неизбежному попадалову), а перекидывать всю косу, да плюс стоимость приборки, да извращения с кодером - так и битые сегмены напрягать перестанут.
Сегодня, если засветло домой вернусь, поковыряю старую LOW, мож что-нить придумаю по поводу замены шлейфа.
К стеклу проводки надо клеить токопроводящим клеем(тем,что восстанавливают нити обогрева заднего стекла),а паять к плате.Самое трудное-это приклеить проводки,кропотливая работа.
. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ВАЩЕ.
Замечено что как до ремонта так и после пиксели начинают пропадать с места которое ближе всего к лампочке, т.е. с середины. Замена лампочки на светодиод подтвердили предположение: пиксели стали пропадать медленнее. Но это не спасает от "глобального" нагрева приборки летом от солнца, а зимой от воздуховода проходящего как раз за приборкой.
В ФАК ходил, в архивах лазил. Нашел противоречивые сведения - одни грят разобрать и контакты почистить (не видел ни одного отчета с успешным результатом, т.е. все ушли чистить но об успехе не доложили :), другие што все равно не помогает и купить новую. <P>Симптомы: вырубается все, кроме подсветки. Потом тахометр дико колбасит, потом колбасит все, потом приходит в норму (процесс занял минуты три, в стоячем положении, с прогретым двигателем и салоном).<BR>Сабж Е34, 520 94 года.<P>Конфой найдено оптимальное решение?<P>Спасибо, <P>Алексей
Мой опыт - отчет Симптомы - не работат тахометр, не работает строчка БК, не работает подсветка одометра. <BR>Снял, разобрал, почистил, пропаял контактики - не помогло.<BR>Опять снял, полазил с тестером и осцилограффом, нашел дохлый транзистор, поменял. Все ожило. Стоимость транзистора в Чип-Дипе - 2р. 40 коп.
Я делал еще на старой е34 <BR>снимал панель мыл контакты все это херня не чего не помогло<BR>Перепаял все кондеры и все разъемы и о чудо уже больше года никаких глюков :-)
Решается вполне собственноручно последовательно было выполнено следующее (e34 m50b20 91г):<BR>- замена ПЗУ с прошивкой ее старым содержимым. цена микросхемы порядка 10-15 руб.<BR>- замена всех электролитических конденсаторов на плате. предварительно пришлось срезать заклепки, которыми плата приделана к задней крышке приборке. Конденсаторов там штук около 5, номиналы считываются невооруженным глазом с них самих.<BR>- осмотр паек всех крупных элементов на плате. была обнаружена круговая трещинка в припое вокруг какого-то крупного резистора. все подозрительное пропаевается -- тыкается туда паяльнииком и прогревается до расплава припоя в отверстии в плате.<BR>- подгибание контактов и пропайка разъемов на плате под штырьки приборов.<P>Раньше глючила с периодом 2 недели, сейчас езжу уже 7 месяцев без единого глюка.
Среди глюков у меня был и такой Мое основное предположение -- неконтакт в гнезде, куда вставляется ПЗУ. Его часто гордо именуют "ключом" или "чипом". Реально на плате обычная панелько под 8инодечный dip-корпус микросхемы ПЗУ. Эта микросхема (самая обыкновенная 2402, кажется, производится многими фирмами --ксикор, амтел; употреблаяется в телевизорах, к примеру) засунута в пластмассовую коробочку, которая вставляется сзади в приборку. при этом ножки микросхемы торчат из коробочки и втыкаются в гнездо. <P>По-быстрому я решал эту проблему так -- вытаскивал приборку (во времена ее глюков я ездил не привинчивая ее 3 верхними шурупами), вынимал и вставлял снова этот "ключ".<P>Когда надоели глюки и появилось свободное время, вынул ПЗУ из коробочки, аккуратно иголкой подогнул контакты в разъеме под микросхему на плате, вставил микросхему без коробочки в гнездо. Фигня с CODE вылечилась.<P>Когда надоели периодические отключения приборов, пропаял все, заменил конденсаторы. По-моему, замена конденсаторов -- не лечит ничего. Главное найти, где потрескался припой в пайке, также пропаять и подогнуть разъемы на плате под ножки приборов.
*Подгибал них не помогло! даже вместе с пропайкой и заменой-как заведенная просит код!<BR>Заменил от м20 еще с колесиками пробега-и все хорошо а чип собсно пох!<BR>Так что не все таак просто в датском королевстве:))))<BR>Гаррис
Читайте также: