Discovery explorer помпа как собрать
Обновлено: 04.07.2024
TT-V - новая линейка отопителей "Webasto".
От классических термотопов "C", они отличаются в основном конструкцией горелки.
Если в старых термотопах использовалась испаряющая керамическая "губка", в термотопе V применяется форсунка сопло в виде конуса. Отсюда буква V - Venturi. Такие отопители обеспечивают более высокий КПД - до 93%, на 20% легче старых, и на 1/3 меньше. Также они обеспечивают розжиг за время менее 60 сек. В горелке достигается скорость протекания воздуха до 50 м/с.
Как и старые термотопы С, новый термотоп надежен и не требует обслуживания. Но от некачественной солярки, он может выйти из строя.
Больной - дизельный Land Rover Discovery 3, 2005 года, со штатным "догревателем" TT-V. Обогреватель не включается, мотор не прогревается, в салоне холодно.
Дилерской диагностики под рукой не было, поэтому задействуем резервные пути. Помимо диагностики по CAN-шине, термотоп V, как и другие термотопы оснащен шиной данных - W-bus. Эта шина, на самом деле, обычная стандартная К-шина. И работать с ней можно через обычный K-line адаптер. Софт для работы есть на диске Webasto Data Top.
В описании программы есть описание номера контакта шины для разных вариантах котлов. В данном случае это контакт номер 2. Он может быть либо пустым, либо с проводом, если машина оснащена минитаймером или телестартом.
Подключаем адаптер, подключаем массу к корпусу и к-линию ко 2му контакту общего разъема подогревателя, используя иголку.
Запускаем программу, выбираем диагностику по W-шине.
Смотрим ошибки и состояние отопителя. Несколько ошибок, в том числе "погасание пламени" и "отопитель не запустился". 3 ошибки подряд приводят к блокировке котла. Котел заблокирован и даже не стартует. Стираем ошибки, котел разблокируется. Выбираем "прокачка топливной магистрали", длительность 1 минута. После чего пускаем котел с помощью программы диагностики. Включается розжиг, котел стартует но после непродолжительного разогрева - выключается, опять с ошибкой "отопитель не запустился". Это означает что датчик пламени не "почувствовал" разогрева котла до необходимой температуры за отведенное время.
Других ошибок нет. Делать нечего - разбираем отопитель.
Ждем пока он остынет, сбрасываем давление в системе охлаждения, отсоединяем провода, шланги, откручиваем крепления и снимаем котел.
Снимаем патрубки ОЖ, декоративные крышки, отсоединяем внутренние разъемы и "половиним" котел.
Вынимаем горелку. В моем случае она выглядела чистой и хорошей. Появились сомнения в возможности ремонта.
Разбираем горелку. Аккуратно снимаем стопоры крышки форсунки, вынимаем форсунку и свечу. Свеча абсолютно чистая и без нагара. Проливаем форсунку "брейк клинером" и убеждаемся что топливо из нее льется ровной струйкой и ровно.
Очень аккуратно снимаем керамическое сопло. на нем останется половина прокладки. Обращаемся с соплом очень аккуратно чтобы не повредить хрупкую прокладку.
Переворачиваем сопло и видим что сопло наполовину "заросло" коксом. Теперь все ясно. Откуда же там Вентури эффект будет в таком сопле.
Чистим кокс, возвращая соплу его первоначальную форму, промываем все "брейк клинером", продуваем сжатым воздухом. Аккуратно собираем все на место. При прямых руках и аккуратности, никакие прокладки не понадобятся.
Ставим котел, подключаем шланги и провода.
Запускаем мотор, включаем через диагностическую программу циркуляционный насос на 1 мин. Время от времени газуем, чтобы заполнить антифризом теплообменник котла.
Глушим мотор, запускаем режим прокачки топлива на 20 сек. Это позволит заполнить топливом трубку в отопителе.
Включаем воздушный насос на 1 мин. Это позволит выдуть излишки топлива из отопителя.
Запускаем режим обогрева. Старт сопровождается большим количеством дыма - это выгорает лишнее топливо и остатки жира.
Через 3 минуты становится ясно, что отопитель вышел на режим полной мощности, горение ровное, без "кашля", хлопков, и прерываний.
Дожидаемся прогрева, смотрим на рабочие параметры, убеждаемся что все в норме и ошибок нет и глушим отопитель.
Отключаем адаптер.
Все. 1000 долл за котел (при полном отсутствии рук) или 200 евро за горелку (при частичном отсутствии) - можно потратить на что нибудь другое.
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Для начала клаву с "капса" снимите
И вам здравствуйте )
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Да,бензин. На 141 появился люфт в подшипнике.Естественно запел. Немного подтекал. Отсюда и замена.
Марка машины:
DEFENDER Серия до 2007
2.9. написание заголовков или постов только заглавными буквами или латиницей (бан 1 день)
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
2.9. написание заголовков или постов только заглавными буквами или латиницей (бан 1 день)
Виноват,запамятавал. Да и глаза к вечеру устают,без очков проблема стала. исправлюсь. . .
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Кто платит дважды, помните? Вы уже поставили неоригинал. Неужели нет вывода?
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Однако от 2 до 9.5 .т.р. разница оригинал/неоригинал.
Тоже интересно кто и что ставил и сколько ходит.
Я бы про запас взял, т.к. деталь без которой не поехать. Пару раз на довольно быстрых и резких обгонах появлялась информационная надпись "Низкий уровень охлаждающей жидкости" - думах хана помпе.
Хотя задним умом понимаю, что она внезапно без свиста не помрёт, да и менять сам на трассе не полезу. Ну так хоть эвакуироваться до ближайшего сервиса.
yuriy13, после такого намёка автомобиля я бы на оригинал не поскупился.
Всем привет , кто на каком пробеге менял помпу? И какие признаки были к замене?
Антифриз начнет уходить. Контрольное отверстие смотри. Как потечет - меняй.
Денис, ну как в развале блока болота начнётся, менять. Сразу и цепь заодно.
Я менял,неделю назад,пробег 126 000,начал уходить антифриз
У меня 97 пробег и антифриз не трогал ,но двигатель начал нагреваться и я 4 литра залил антифриза и вроде норм -не трогал его с 15 года ,но пятен нету .
Есть помпа б.у ориганал рабочая 100%. Менял цепи и поменял все сразу. Мастера сказали помпа рабочая, я все равно поменял.
156т. Бежит. Заказал на экзисте, жду пока придёт. 10к цена. Цепи в сервизе сказали до 250т пробега вообще не трогать. Это же не ремень. Как растянуться. Так и поменяю
Дмитрий, ну такое себе решение. Что б поменять помпу один фиг разбирать весь механизм грм. А смысл ставить их старые тогда, то бы потом снова это все разбирать и платить за работу, когда проще поставить новые цепи и направляйки. Ну и натяжитель.
Поиск качественных запчастей – это всегда квест. А не за сумасшедшие деньги – это ещё и боль, и тлен, и депрессия, и безысходность. К сожалению, наш рынок завален всякой дрянью, отчего покупка новой запчасти ещё не гарантирует решение проблемы. И традиционно чаще других ругают запчасти на наши Лады. Мол, для них ничего качественного вообще не найти, и если нужна хорошая деталька, то нужно ехать в Тольятти и что-то незаметно скрутить у машины, стоящей на конвейере. Тогда, может быть, и повезёт. Что сказать… Зерно правды тут есть, но давайте всё-таки проверим своими глазами и руками: может ли из трёх одинаковых запчастей хотя бы одна быть хорошего качества? Для примера возьмём деталь, которую в цивилизованном мире считают «расходником», а у нас даже иногда пытаются отремонтировать – водяную помпу.
Немного истории
Начнём с коротенького напоминания о том, что такое помпа (или водяной насос), с какого перепугу она «водяная», если в системе охлаждения давно плещется антифриз, и почему её иногда приходится менять.
В самом начале существования автомобилей система охлаждения была элементарной – открытой. И никаких помп там не было, система была термосифонной: горячая вода по всем законам физики поднималась наверх, холодная текла вниз, всё это потихоньку циркулировало, и все были счастливы. Счастливы, да не очень, потому что расход воды был огромен. Из-за того что воду просто заливали в открытый бачок, она очень активно испарялась. Поэтому был предпринят логичный шаг: сделать водяную систему охлаждения закрытой. Вода в ней испаряться быстро не может, а значит, её и не надо постоянно доливать. И ещё надо было изобрести радиатор, потому что обычный змеевик, который использовали в самом конце XlX века, был недостаточно эффективным. Первое время он со своей работой в закрытой системе справлялся, но претензии к нему оставались. Тем более что система так и оставалась термосифонной – без водяного насоса.
Только в самом начале XX века появилась та самая деталь, которая придала системе практически современный вид – помпа. Она же – водяной насос. Задача водяного насоса была не сложной, но очень ответственной: гонять воду внутри замкнутого контура. Поэтому насос и назывался водяным, так как ничего, кроме воды, в системах охлаждения тогда не было. А поскольку по своей сути это обычный насос (как правило, центробежный), то название так и сохранилось: водяной насос. Я для краткости буду называть его помпой.
Со временем насосы стали разнообразнее. Некоторые «научились» слушать команды ЭБУ, но большинство бюджетных автомобилей с простыми моторами так и ездят с довольно примитивными насосами. Как правило, их вполне хватает.
Что и как?
Итак, задача помпы нам понятна: заставить охлаждающую жидкость циркулировать в системе охлаждения. Делает она это довольно просто: крыльчатка прогоняет поток антифриза из радиатора к блоку. Привод у помпы может быть разным, но наиболее популярный – ремнём. Чаще всего – ремнём ГРМ, но иногда её крутит поликлиновый ремень допагрегатов.
Теоретически это довольно надёжный узел. Но всё-таки его периодически приходится менять. Как и любой другой механизм с сальниками и подшипниками, он со временем изнашивается. В лучшем случае помпа начинает немного протекать, в худшем… Тут варианты разные. Износ подшипников приводит сначала к неприятному писку, который чаще всего очень хорошо слышен на холодном моторе, но исчезает по мере прогрева. Если на него никак не реагировать, помпа может заклинить. А это уже печально, потому что в случае привода помпы ремнём ГРМ у последнего обычно срезает зубья, что частенько приводит к встрече клапанов и поршней на «втыковых» моторах.
Если же помпу приводит в действие ремень допагрегатов, последствия тоже могут быть нехорошими. Например, бывает, что из-за подклинивания помпы мотор просто глохнет на холостых оборотах – уж больно сильно она хватает его за ремень, который, само собой, вращается шкивом коленвала. Особенно обидно, что компьютерная диагностика в этом случае ничего не покажет: никаких ошибок в моторе, его системах и датчиках нет. А он всё равно глохнет.
Другой неприятный сценарий поломки – это выход из строя лопастей крыльчатки. Такое бывает по разным причинам. Если лопасти металлические, то они со временем корродируют. Правда, в этом процессе часто виноваты владельцы автомобилей, которые забывают, что антифриз надо хотя бы раз в десятилетие заменить и не стоит лить в систему охлаждения тут жижу, которую на рынке «по-братски» отдают за сто рублей. В здоровом антифризе – здоровая помпа, так сказать.
Пластиковые крыльчатки просто изнашиваются. А если они сделаны шаловливыми ручками барыги из подпольного цеха, то изнашиваются очень быстро, вызывая недоумение только что установившего такую помпу автовладельца.
В случае износа крыльчатки симптомы поломки будут такими, будто помпы вообще нет: мотор греется, а в запущенных случаях может и «запарить». Чтобы убедиться, что виновата именно помпа, подойдёт способ, который как раз и стал популярным у владельцев ВАЗов: на прогретом моторе пережать рукой патрубок, идущий от радиатора. Если в нём давления нет, помпа мертва.
При остальных поломках работы будет больше. Придётся хотя бы осмотреть помпу. Если она в антифризе, её тоже придётся заменить. Кроме того, нужно убедиться, что она стоит ровно. Если подшипники в ней уже погибли, шкив может стоять немного несоосно. Такое же бывает, если какой-то не очень порядочный мастер приляпал новую помпу к грязной привалочной поверхности. К сожалению, в нашем несовершенном мире, где поёт Feduk и снимается Кристина Асмус, такие вещи встречаются регулярно.
Кстати, если помпа протекает, можно почувствовать запах антифриза. Он настолько специфически-сладкий, что не узнать его невозможно.
Прежде чем разбирать помпы и смотреть их нутро, скажу ещё одну вещь: часто помпы помирают из-за всяких стоп-течей, которые заливают в машины с дырявыми радиаторами. Риск – дело, конечно, благородное, но не всегда разумное.
Трое из ларца
Перед нами три помпы. Ради интереса взяли именно эти: оригинальную помпу от АвтоВАЗа (21120130701082), малоизвестную продукцию G-Part (2112-1307010) и наиболее доступный китайский насос фирмы Gallant. Все они подходят на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 с 16-клапанным мотором. Давайте посмотрим, что это за насосы. Начнём с оригинала. Как-никак, а это должен быть эталон, и все остальные насосы должны ему завидовать.
Читайте также: