Дисплей музыкального центра тускло светится как исправить

Обновлено: 07.07.2024

Вопросы:
- в чём причина нарушения? контакта нету?
- возможен ли ремонт без замены дисплея?

n1788

Нужно аккуратно разобрать, есть несколько типов кремлений, когда шлейф намертво приклеен к дисплею, то тут замена, а есть резиново-графитовые прокладки токопроводные, вот бывает под ней пыть собирается и нужно просто протереть. Внутри самого дисплея ничего умереть не может, если только не перебита дорожка, но что бы её перебить нужно его разбить)) аккуратно разобрать это я умею
но у устройства нету никаких винтов
на защщёлках что ли?
ненавижу когда так
их можно случайно отломить, потом будет скрипеть люфтить и разваливаться =(

n1788

Дада, так и будет)) У нас как то на старой работе припёрли КиП достаточно дорогой, кажись Satfinder один из топовых или что то типа того, у которого кнопка сломалась, так вот стоимость ремонта была настолько нам выгодна, а клиен ценен, что мы девайс на УЗИ возили, искали где у него там эти защёлки :-D

n1788

Дык оставь, что мешает) Тем более сама говоришь, не мешает %-)

Suntechnic

Не видно ли внутри дисплея непонятных разводов?
А то, помнится, у меня был калькулятор довольно древний, я его однажды ударил корпусом (не дисплеем), но - внутри дисплея как бы растеклась жидкость, и часть сегментов перестала работать.

вскрыла! ни одной защёлки не пострадало, хотя всего их там 6 штук :-D
никаких шлейфов там нету, как и токопроводящей резины.
там всё просто как ытсо: впаяно, подобно микросхеме

в общем, дисплей это от дозиметра дргб-01, который в частности использовался в последнем бомбаре
там на фотках всё ОК с сегментом, потому что фотошопом восстановила
на деле в домашней обстановке всё выглядит так вот (нажмите на изображение для увеличения):

(снимок сделан так, чтобы были видны дорожки; блик от лампы)

с обратной стороны выглядит так:

(ножка помечена стрелкой)

Итак, что мы видим?
Радужность над выводом неработающего сегмента - может оказаться попавшим туда в процессе изготовления/монтажа дисплея воздухом, причиной неконтакта? Заводской брак?
Сзади всё ок.

Есть предположение, что неполадка может быть в К176ИД2
Но вообще это всё не так важно, тк сегмент ненужный (его постоянное присутствие/отсутствие не влияет на схожесть цифр, не влечет за собой ошибку показаний).

небольшой каламбурчик: сняв крышку корпуса, на схеме я увидела светодиод красного цвета, который загорается, когда прибор включен. На крышке же никакого отверстия для того, чтобы его увидеть, не предусмотрено. Вот так вот. Диод есть и светит, но никто не увидит этого, пока не снимет крышку.

подобная тема уже была, но конкретного ответа не нашел.

Сначала надо найти напряжение питания +27 В или около того и измерить его, лучше осциллоскопом.
Может дело не в электролитах, а в истощении эмиссии накала индикатора. -25v нашел на транзисторе. Предлагали поискать вокруг него по этой линии. Там 4 конденсатора:
С1020 47 35V после транзистора
C1021 10 50V до
C1022 100 50V до
C1023 100 50V до

Может поменять методом тыка?

Добавление от 26 Ноября 2009 23:23:

А если ". дело не в электролитах, а в истощении эмиссии накала индикатора", то что тогда делать?
Может можно поднять напряжение?

Добавление от 27 Ноября 2009 01:18:

конденсаторы поменял - не помогло. это линия по -.
по + не могу определить/найти

какие есть идеи?

Добавление от 27 Ноября 2009 01:56:

На одном форуме ответили:
". Выгорание люминофора скорее всего, особенно если есть неравномерность в яркости разных сегментов. Если так, то можно наверное немножко увеличить яркость поднятием питания, но это также ускорит неизбежную развязку."

Панель почти не светит, еле видно, неравномерность есть.
А как увеличить яркость - поднять питание? И на сколько может хватить?
Мне бы на год-два хватило.

Дисплей через сервисный центр Sony будет стОить не менее 81$.

Alex-sm2000
Если схемы выложите, будет больше толку.
-модуль дисплея
-модуль, где питание дисплея
Alex-sm2000
какие есть идеи?
Проверить питание, если ок, то
-сам дисплей
-его контроллёр(если правильно помню, там управление с чипа)

Добавление от 27 Ноября 2009 09:25:

Дисплей данные показывает - значит сам контроллер работает?
А вот на подсветку, наверное, не хватает напряжения и если увеличить питание за счет замены компонентов на другой номинал, то возможно дисплей "разгонится" и станет светить ярче.

МЦ долго стоял на холодильнике, может из-за этого подсел экран. Похожая ситуация была с электронными часами.

Alex-sm2000
наверное, не хватает напряжения
Нужно замерить и определиться куда смотреть. Иначе могут быть только предположения, например дисплей не переключился из режима ожидания (stahdby) в рабочее состояние, а это совсем другое.
-----------
Первым делом я бы проверил предохранитель в цепи питания дисплея, обохначено как R1601. Замкнуть чем его и посмотреть что будет. Так дисплей то работает на всех режимах, все показывает, только очень тускло - еле видно.
Можно ли подбором конденсаторов изменить напряжение на дисплей, если да - то в какую сторону мизменять. Alex-sm2000
-25v нашел на транзисторе
Ежели нет прямого указания надписью на плате об уровне напряжения, то можно попытаться найти цепи от анодов индикатора к микросхеме (или транзисторам) драйвера и поискать напряжение питания на ней, второй щуп тестера присоединить к катоду (поискать проволочку, идущую вдоль всего баллона, иногда в несколько рядов, в темноте может слабо светиться).

Добавление от 27 Ноября 2009 21:24:

Весельчак У
где померить?
Схема там: ссылка

Добавление от 28 Ноября 2009 01:52:

цитата: Valera писал:
Alex-sm2000
наверное, не хватает напряжения
Нужно замерить и определиться куда смотреть. Иначе могут быть только предположения, например дисплей не переключился из режима ожидания (stahdby) в рабочее состояние, а это совсем другое.
-----------
Первым делом я бы проверил предохранитель в цепи питания дисплея, обохначено как R1601. Замкнуть чем его и посмотреть что будет.

Спасибо, помогло - выпаял R1601, замкнул куском ноги от электролита.
Надо ставить резистер 1ом 1/4W или можно так оставить?

Решил реанимировать тоже. Поменял конденсаторы, дисплей заработал. Но вот ещё проблема. Левая колонка тихая очень и хрипит, но дело не в ней и не в проводах. или чото с выходом или где-то надо менять. Прошу знатоков подсказать кто сталкивался с такой проблемой.

Емкости, мелкие электролиты в усилителе меняйте.

tvmaster написал :
Емкости, мелкие электролиты в усилителе меняйте.

В смысле кондёры с большей ёмкостью поставить что ль? А микросхема часто накрывается?

ibragita написал :
Чаще всего высыхают электролиты (аппарат ведь старый)
В вашем случае это С107 и С108 10мкф х 50Вольт,
находятся на большой плате, ближе к задней стенке, примерно посередине,
найти можно по маркировке на плате. Ваш индикатор засияет как новый.
Желаю успеха. Ibragita

. - огромное спасибо. Токовый, дельный и точный ответ что делать. Оживил центр. Действительно, стал как новый. Цена вопроса - 24 р., за кондеи.
Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО.

DrJack написал :
Решил реанимировать тоже. Поменял конденсаторы, дисплей заработал. Но вот ещё проблема. Левая колонка тихая очень и хрипит, но дело не в ней и не в проводах. или чото с выходом или где-то надо менять. Прошу знатоков подсказать кто сталкивался с такой проблемой.

В некоторых схемах межу выходом самого усилителя и клеммой для колонки стоят электролиты не малой емкости. (на плате усилителя). Если высох - громкости не будет. Для начала попробуйте найти и заменить только его. Может и поможет.

Была проблема(не горел нижний дисплей,погас лет 15 назад),сам не профи,но почитав форум решил взятся за ремонт.Поменял C107 и C108,ситуация не исправилась.Пришлось разбирать лицевую панель,обнаружил четыре непропаяных контакта нижнего дисплея(если смотреть на плату с обратной стороны(со стороны блока питания),то они будут крайние левые контакты),пропаял и все OK,заработал как новый.

fischerfan написал:
Была проблема(не горел нижний дисплей,погас лет 15 назад),сам не профи,но почитав форум решил взятся за ремонт.Поменял C107 и C108,ситуация не исправилась.Пришлось разбирать лицевую панель,обнаружил четыре непропаяных контакта нижнего дисплея(если смотреть на плату с обратной стороны(со стороны блока питания),то они будут крайние левые контакты),пропаял и все OK,заработал как новый.

Во надо посмотреть, у меня такая же проблема верхний дисплей тускло горел-заменил кондёры, всё стало в норме!
А вот нижний то загорается то тухнет, стукнешь в районе табло загорается, вообщем контакт где-то тоже. Я вроде смотрел с тыльной стороны-ничего не нашёл, подумал что внутри самого табло может отвалилось что-то. Надо теперь лицевую панель разбирать. ох как не хочется,но похожу реально там проблема с не пропаяем..

fischerfan написал:
Была проблема(не горел нижний дисплей,погас лет 15 назад),сам не профи,но почитав форум решил взятся за ремонт.Поменял C107 и C108,ситуация не исправилась.Пришлось разбирать лицевую панель,обнаружил четыре непропаяных контакта нижнего дисплея(если смотреть на плату с обратной стороны(со стороны блока питания),то они будут крайние левые контакты),пропаял и все OK,заработал как новый.

В общем, может кому пригодится, добрался и я до ремонта своего аппарата, как и говорил fischerfan проблема оказалась в пайке! Кстати, я боялся что придётся полностью плату снимать, а достаточно только снять лицевую панель, а это довольно быстро и легко делается около 10 винтов открутить. Короче у меня лопнула пайка на крайних контактах с обоих сторон нижнего дисплея(1,2 и 57,58,59).
Пропаял и всё ок! Нижний дисплей работает ярко, а вот верхний стал тусклее на треть примерно как этот я запустил, тоже не понятное мне явление надо разбираться дальше или так пользоваться в принципе всё видно. Вообще с пайкой беда на этих центрах, вот вам и японская качество, понятно что центрам по 20 лет уже, но к примеру советское олово и по 50 лет свободно стоит не лопается! На втором центре таком же у меня, лопнула пайка на нескольких контактах разъёма наушников, там крупные контакты на них особенно часто я замечал лопается, так вот стал звук иногда в колонках пропадать,вот я туда и добрался оно же завязано там всё. Пропаял и всё ок! Так что если что-то не работает в этих аппаратах, а особенно когда то работает-то нет это сто пудово пайка, берите фонарик,лупу и вперёд!

Многие начинающие радиолюбители порой боятся ремонтировать сложные электронные устройства вроде музыкальных центров, CD/MP3 – проигрывателей, компьютеров. Обусловлено это неуверенностью, ведь если мало опыта, то можно не только не починить устройство, а даже доломать…

Но на самом деле большинство неисправностей сложных аппаратов довольно просты в ремонте и для их устранения не надо иметь большого опыта. Многие неисправности вообще настолько часто встречаются в практике ремонта, что порой достаточно 5 минут, чтобы провести диагностику неисправности и в 95 % случаев сказать, что конкретно неисправно!

Поскольку неисправности бывают разные, и охватить все в одной статье невозможно, рассмотрим наиболее распространённые поломки музыкальных центров – неисправности, связанные с усилением и качественным воспроизведением звука.

Рассмотрим примеры неисправностей:

Отсутствие звука при любом режиме работы (тюнер, кассетная дека, CD/MP3-проигрыватель, внешний сигнал)

Хриплый, неприятный звук воспроизведения в любом режиме работы.

Нет звука в одном из колонок (динамиков).

Звук время от времени исчезает, появляется.

Чтобы устранить любую из этих неисправностей, необходимо первым делом проверить исправность колонок (динамиков). Для этого необходимо подключить другую колонку либо динамик сопротивлением 4 – 8 Ом. Динамик можно взять от старого неисправного телевизора, магнитофона.

Обычно все усилители музыкальных центров рассчитаны на сопротивление нагрузки (динамиков, колонок) в районе 4-8 Ом. На задней стенке корпуса аппарата рядом с разъёмами подключения динамиков указывается это значение.

Не стоит игнорировать проверку, если у вас нет динамика на нужное сопротивление. Например, на корпусе музыкального центра написано, что нагрузка должна быть на 6 Ом, а у вас есть динамик только на 8 или 4 Ом. Ничего страшного! Можно для проверки подключить и такой, важно лишь не подключать динамики с очень низким внутренним сопротивлением, меньше 2 Ом.

Итак, необходимо подключить заведомо исправный динамик либо колонку и послушать, как работает музыкальный центр с исправным динамиком.

Если при подключении исправного динамика неисправность исчезла, то испорчены колонки, и ремонтировать придётся их. Если же неисправность сохранилась, то необходимо производить ремонт самого аппарата, а не выносных колонок.

Хрип, отсутствие звука, внезапное пропадание/появление звука может быть связано с тем, что нарушено соединение выходного разъёма и контактных медных дорожек на основной плате музыкального центра. Эта неисправность связана с интенсивной эксплуатацией прибора или деградацией пайки.

Необходимо разобрать центр и внимательно осмотреть контактные соединения, пайку выходного разъёма, к которому подключаются колонки.

Неисправный контакт и пайка видна невооружённым глазом. На всякий случай контакты разъёма лучше пропаять, так как возможна деградация пайки.

При деградации пайки вокруг контакта, запаянного в плату, образуется чуть видимый зазор, непропай, мешающий надёжному контакту печатной дорожки и медного контакта. Появление деградации пайки связано с механическими нагрузками, перегревом в месте пайки, “усталостью” металла и встречается в основном у довольно старых аппаратов, поработавших не один год.

Чтобы исключить ситуацию: “Искал совсем не там, где надо…” убедимся в том, что неисправность связана именно с оконечным звуковым трактом музыкального центра.

Во-первых, проверяем работу прибора во всех режимах - тюнера (приёмника), кассетной деки, CD/MP3-проигрывателя, внешнего входа AUX IN.

Если неисправность проявляется во всех режимах, то неисправен выходной тракт усиления, скорее всего микросхема УМЗЧ (Усилитель Мощности Звуковой Частоты). Но возможно, неисправен другой узел аппарата, например микросхема звукового процессора, коммутации сигналов.

Так можно запутаться и искать неисправность не там. В таких случаях берём обычные наушники и подключаем к разъёму Phone (наушники), который есть у всех музыкальных центров. Не забываем убавить громкость перед этим!

По очереди включаем все режимы работы музыкального центра и проверяем на слух исправность звукового тракта до УМЗЧ. Этой простой операцией мы сужаем область поиска неисправности, так как если в наушниках неискажённый и чистый звук, то все узлы звукового тракта, включая звуковой процессор, коммутатор сигналов, предусилители исправны и неисправность связана с той частью электронной схемы, которая отвечает за усиление и мощность сигнала.

Итак, если после произведённых действий неисправность сохранилась, то, скорее всего неисправна микросхема УМЗЧ. В практике ремонта бывают случаи, что микросхема наполовину исправна. Что значит наполовину? Это значит, что, к примеру, из 2 выходных звуковых каналов работает 1. Или же один из каналов усиления работает с искажениями, заметными на слух. В таких случаях микросхема усилителя может работать довольно долго.

Вот лишь несколько примеров из реальной практики:

Микросхема TDA8588J. 4 - канальный УМЗЧ со встроенными стабилизаторами питания.

После неправильно поданного напряжения питания на автомагнитолу, 2 канала усиления работают безупречно, 1 канал заметно “басит”, 1 канал выдаёт монотонный низкочастотный гул вместо звука. На лицо частичный выход из строя микросхемы. Несмотря на частичную неисправность автомагнитола работает исправно, задействованы 2 исправных канала.

Микросхема STK403-070. 2 - канальный УМЗЧ. Один из каналов усиления воспроизводит звук с искажениями. Второй канал работает в нормальном режиме.

При поиске неисправности главной задачей является сужение области поиска этой самой неисправности, поэтому торопиться с выводами не стоит. Последовательность действий при ремонте электроники приблизительно такая:

Внешний осмотр аппарата, проверка функционала, работы прибора в разных режимах.

Приблизительная оценка о неисправности конкретного узла аппарата: блока тюнера, панели управления, кассетной или CD/MP3-деки, усилителя, блока питания.

Осмотр электронной печатной платы с целью выявления перегоревших дорожек, “вспученных” электролитических конденсаторов, потемневших и перегоревших радиоэлементов, трещин на плате, непропаек, деформации корпусов микросхем.

Поиск неисправного элемента с помощью описанных методик и его замена.

Не старайтесь сразу же перепаивать всю печатную плату ремонтируемого аппарата, это отнимет ваше время и будет способствовать появлению новых неисправностей, вызванных Вами. Помните, радиомеханик – профессионал паяет два раза: первый раз – выпаивает неисправную деталь, второй – впаивает исправную деталь. Это тот идеал ремонта, к которому надо стремиться каждому радиомеханику.

Чтобы подтвердить сказанное, рассмотрим поэтапно ремонт музыкального центра Samsung MAX-VS720.

Читайте также: