Как на мерседесе w210 проверить генератор на бортовом компьютере

Обновлено: 06.07.2024

Все же может быть кто то посмотрит, в букваре про проверки генератора, какое напряжение должно быть на клеммах аккумулятора при работающем двигателе и не включенных мощных потребителях? Проверил у соседа на 190Е - тоже 13,8В. Это норма? Я привык к 14,4В.

Я ведь уже спрашивал всех неделю назад пришёл к выводу, что это нормальносм. ссылку: Все же может быть кто то посмотрит, в букваре про проверки генератора, какое напряжение должно быть на клеммах аккумулятора при работающем двигателе и не включенных мощных потребителях? Проверил у соседа на 190Е - тоже 13,8В. Это норма? : Я привык к 14,4В.

Норма-норма : Все же может быть кто то посмотрит, в букваре про проверки генератора, какое напряжение должно быть на клеммах аккумулятора при работающем двигателе и не включенных мощных потребителях? Проверил у соседа на 190Е - тоже 13,8В. Это норма? : Я привык к 14,4В.

И у меня 13,8,а при полн.нагрузке 12,5,а вот это кажется мне уже не нормально.Мне говорили что-то типа "у тебя аккумулятор пора менять,типа быстрый заряд-разряд идет" в общем что-то в этом духе.Могет такое быть? Спасибо.Андрей

АКБ в принципе может слишком сильно нагружать генератор. По нормальному, через некоторое время после запуска двигателя, АКБ берет ток порядка 5А и, например, у 70А генератора остается еще 65А для остальных нагрузок (которых не мало, особенно при крутой музыке). Однако неисправная АКБ может потреблять и 15 и 20 А. В таком случае при полной нагрузке у генератора уже не хватит мощи на всех. В идеале было бы измерить ток, потребляемый АКБ через полчаса после пуска. Если такой возможности нет, то попробовать временно поставить заведомо исправную АКБ.И наконец- инструкция по тестированию:Тестирование системы заряда АКБ.Основная идея тестирования состоит в следующем. Сначала измеряется напряжение на АКБ без нагрузки, затем система нагружается и оценивается насколько сильно падает напряжение. Если генератор исправен, то он должен обеспечить достаточное напряжение под нагрузкой. После этого нужно снять нагрузку с генератора и дать генератору установить нормальное высокое напряжение, чтобы определить насколько регулятор напряжения справляется со своими функциями. Теперь давайте попробуем провести такое тестирование.1. Подключите цифровой вольтметр к АКБ (двигатель не запущен). Измерьте напряжение без нагрузки, которое должно быть близко к 12.66 В. Оно может быть больше, если двигатель работал последние несколько часов или АКБ заряжалась зарядным устройством.2. Запустите прогретый двигатель и установите 1500 об/мин. Напряжение на клеммах АКБ должно увеличиться. Это исходное напряжение системы заряда. Оно должно быть в диапазоне 13.80- 14.80 В.3. Включите дальний свет, вентилятор кондиционера/отопителя, дворники и радио. По мере включения нагрузок зарядное напряжение будет падать, так как увеличивается ток потребления. При исправной системе заряда АКБ напряжение должно остаться выше 13.50В после включения вышеуказанных нагрузок. Если напряжение падает ниже 13.10В, то это говорит о слабой системе заряда. Возможно это только плохо натянутый ремень генератора или окислившиеся соединения. Если вы часто пользуетесь обогревом заднего стекла, то включите его и посмотрите насколько уменьшится напряжение заряда. Если напряжение упадет ниже 13.10В, знайте, что АКБ недозаряжается при включенном обогреве заднего стекла. 4. Не выключая нагрузок установите обороты холостого хода. На большинстве автомобилей при такой нагрузке напряжение упадет ниже 13.10 В. Если система заряда сможет удержать напряжение выше 13.10 В, знайте, что это сильный генератор. Теперь нажмите на тормоз. При этом напряжение заряда соответствует режиму, когда у вас включены большие нагрузки и вы стоите в пробке, удерживая машину тормозом. Для нормального заряда АКБ напряжение должно быть как минимум 13.10 В. Если оно ниже, это означает, что АКБ недозаряжается на этом режиме. Если напряжение падает ниже 12.66 В, это означает, что АКБ разряжается. Если при таком режиме вам приходится много ездить в пробках, то это в конце концов приведет к выходу из строя АКБ. Не удивляйтесь, если вы увидите много автомобилей, у которых напряжение на режиме ХХ при включенных нагрузках и стоп- сигналах падает ниже 13.10 В потому, что генераторы на автомобилях малого класса выдают всего 50-60 А. Напряжение заряда должно увеличиваться при увеличении частоты вращения. 5. Выключите все нагрузки, который были включены. 6. Установите 2000 об/мин и наблюдайте за увеличением зарядного напряжения. Оно не должно стать выше 15.10 В при очень холодной погоде. Если погода очень жаркая, напряжение может увеличиться только до 13.80 В. Насколько высоко поднимется напряжение в этом режиме определяется разработчиками системы для определенной АКБ, которая устанавливается на заводе (OEM battery). Регулятор напряжения, имея датчик температуры, определяет насколько высоким может быть напряжение заряда при разной температуре окружающего воздуха. Напряжение больше при холодной погоде и меньше при жаркой погоде. Если напряжение поднимается выше указанных величин- это означает, что АКБ перезаряжается. Возможно вышел из строя регулятор напряжения как следствие плохого контакта между генератором и АКБ. Проверьте также уровень электролита в АКБ. От себя добавлю, что как правило система заряда убивает АКБ, а не АКБ помирает сама. Современная АКБ должна без проблем работать не менее пяти лет.: кажется мне уже не нормально.Мне говорили что-то типа "у тебя аккумулятор пора менять,типа быстрый заряд-разряд идет" в общем что-то в этом духе.Могет такое быть? Спасибо.Андрей

Cпасибо!Интерестненько.Надо померять. : сильно нагружать генератор. По нормальному, через некоторое время после запуска двигателя, АКБ берет ток порядка 5А и, например, у 70А генератора остается еще 65А для остальных нагрузок (которых не мало, особенно при крутой музыке). Однако неисправная АКБ может потреблять и 15 и 20 А. В таком случае при полной нагрузке у генератора уже не хватит мощи на всех. : В идеале было бы измерить ток, потребляемый АКБ через полчаса после пуска. Если такой возможности нет, то попробовать временно поставить заведомо исправную АКБ. : : И наконец- инструкция по тестированию: : : Тестирование системы заряда АКБ. : : Основная идея тестирования состоит в следующем. Сначала измеряется напряжение на АКБ без нагрузки, затем система нагружается и оценивается насколько сильно падает напряжение. Если генератор исправен, то он должен обеспечить достаточное напряжение под нагрузкой. После этого нужно снять нагрузку с генератора и дать генератору установить нормальное высокое напряжение, чтобы определить насколько регулятор напряжения справляется со своими функциями. Теперь давайте попробуем провести такое тестирование. : : 1. Подключите цифровой вольтметр к АКБ (двигатель не запущен). Измерьте напряжение без нагрузки, которое должно быть близко к 12.66 В. Оно может быть больше, если двигатель работал последние несколько часов или АКБ заряжалась зарядным устройством. : : 2. Запустите прогретый двигатель и установите 1500 об/мин. Напряжение на клеммах АКБ должно увеличиться. Это исходное напряжение системы заряда. Оно должно быть в диапазоне 13.80- 14.80 В. : : 3. Включите дальний свет, вентилятор кондиционера/отопителя, дворники и радио. По мере включения нагрузок зарядное напряжение будет падать, так как увеличивается ток потребления. При исправной системе заряда АКБ напряжение должно остаться выше 13.50В после включения вышеуказанных нагрузок. Если напряжение падает ниже 13.10В, то это говорит о слабой системе заряда. Возможно это только плохо натянутый ремень генератора или окислившиеся соединения. Если вы часто пользуетесь обогревом заднего стекла, то включите его и посмотрите насколько уменьшится напряжение заряда. Если напряжение упадет ниже 13.10В, знайте, что АКБ недозаряжается при включенном обогреве заднего стекла. : : 4. Не выключая нагрузок установите обороты холостого хода. На большинстве автомобилей при такой нагрузке напряжение упадет ниже 13.10 В. Если система заряда сможет удержать напряжение выше 13.10 В, знайте, что это сильный генератор. Теперь нажмите на тормоз. При этом напряжение заряда соответствует режиму, когда у вас включены большие нагрузки и вы стоите в пробке, удерживая машину тормозом. Для нормального заряда АКБ напряжение должно быть как минимум 13.10 В. Если оно ниже, это означает, что АКБ недозаряжается на этом режиме. Если напряжение падает ниже 12.66 В, это означает, что АКБ разряжается. Если при таком режиме вам приходится много ездить в пробках, то это в конце концов приведет к выходу из строя АКБ. Не удивляйтесь, если вы увидите много автомобилей, у которых напряжение на режиме ХХ при включенных нагрузках и стоп- сигналах падает ниже 13.10 В потому, что генераторы на автомобилях малого класса выдают всего 50-60 А. Напряжение заряда должно увеличиваться при увеличении частоты вращения. : : 5. Выключите все нагрузки, который были включены. : : 6. Установите 2000 об/мин и наблюдайте за увеличением зарядного напряжения. Оно не должно стать выше 15.10 В при очень холодной погоде. Если погода очень жаркая, напряжение может увеличиться только до 13.80 В. Насколько высоко поднимется напряжение в этом режиме определяется разработчиками системы для определенной АКБ, которая устанавливается на заводе (OEM battery). Регулятор напряжения, имея датчик температуры, определяет насколько высоким может быть напряжение заряда при разной температуре окружающего воздуха. Напряжение больше при холодной погоде и меньше при жаркой погоде. Если напряжение поднимается выше указанных величин- это означает, что АКБ перезаряжается. Возможно вышел из строя регулятор напряжения как следствие плохого контакта между генератором и АКБ. Проверьте также уровень электролита в АКБ. : : От себя добавлю, что как правило система заряда убивает АКБ, а не АКБ помирает сама. Современная АКБ должна без проблем работать не менее пяти лет. : : : : : кажется мне уже не нормально.Мне говорили что-то типа "у тебя аккумулятор пора менять,типа быстрый заряд-разряд идет" в общем что-то в этом духе.Могет такое быть? Спасибо.Андрей :

Всем доброго времени суток! Многие из нас, айтишников, являются обладателями того или иного автомобиля – ведь работа в айтишке это слава, богатство и любовь женщин. В своей статье я хотел бы рассказать и показать, как технологии помогают в решении проблем с нашими тачками. Если вы пока джун и серфите с мобилки в метро, то осторожно, очень много скриншотов и фоток.

Так сложилось, что я являюсь поклонником автомобилей Mercedes, 10 лет езжу на них и столько же занимаюсь их диагностикой и ремонтом. Сейчас уже можно спуститься в комментарии и написать едкий пассаж. Если вы, конечно же, не обладатель BMW.

Однако шутки в сторону, друзья. Дальше будет информативно и без подколов – ну, почти. Поэтому если вы уже успели настроиться на их сплошной поток – пардоньте, несколько вас разочарую.

Близкое знакомство с начинкой моего железного коня случилось у меня весьма рандомно. Когда у меня появился первый старенький Мерседес, мне никто не мог помочь с его ремонтом по электронике. А если нет помощи со стороны, тогда что? Правильно, было решено заниматься всем самому.

Пару лет назад я приобрел дилерский сканер Star Diagnosis Part D3, и тут жизнь заиграла новыми красками. Началось познание блоков управления, такой себе курс молодого бойца по кодированию и программированию, которому вас не научат в Skillbox. Подопытным стал мой W220 S320. Здесь, пожалуй, полезно будет добавить, что несмотря на не самый свежий год выпуска – 1999, внутри спрятано около 40 блоков управления и

700 датчиков. Немцы.

В этом посте я сделаю обзор своего оборудования, софта и покажу пример практического использования всего этого добра. Пристегивайтесь, поехали!

Дилерский диагностический комплекс MB Star Diagnosis (D3, C4)

Практический каждый владелец Мерседеса знает, что такое «старуха», и мечтает иметь в своем городе хорошего мастера, который профессионально управляется с ним на любом кузове. У дилеров данное оборудование, понятное дело, есть, но старыми машинами они уже не занимаются от слова совсем, а знания гаражных мастеров посредственные, цены на диагностику и устранение неисправности – космос.

Решающий аргумент в пользу дилера – поддержка online SCN-кодирования. Всем остальным в 2020 году Mercedes по доброте души заблокировал online, а offline на новых машинах не работает.

Итак, мой диагностический набор N1: Star Diagnosis Part D3 original.

Этот прибор поддерживает максимальную версию софта 2014 года. Он отлично справляется с любыми машинами, выпущенными до 2014 года. Использую его для всех старых машин, начиная с 1993 года выпуска (ЭБУ PMS, HFM).

Имеется комплект шнуров для подключения по OBD2, кругляк 38 pin и тюльпаны. Софт разворачивается на старом ноутбуке Dell Latitude D630 на SSD 240Gb под дремучей Windows XP. В софт входит Xentry, Das, HHTWin, StarFinder, WIS/ASRA, EPC, Vediamo 4.

Следующим был куплен сканер Star Diagnosis C4, он используется для самых новых автомобилей. Это уже не оригинал, а китайский клон, но доработанный по элементной базе и прошивке до оригинала. Софт 2020 года, поддержка всех свежайших автомобилей, но нельзя работать со старыми. Например, на моем W220 не понимает кодировок ЭБУ, а отсутствие HHTWin заставляет вообще забыть о кузовах W124, W202, W210, W140 и т.д.

Софт развернут на Lenovo Thinkpad X220 на SSD 480Gb, под Windows 7 Pro X64. Шнурок только под OBD2, другой тут не требуется.

На этом с hardware всё, рассмотрим используемый софт.

Xentry

Xentry – самый свежий софт для работы с Мерседесами и не только. После запуска ПО предлагается выбрать марку автомобиля. Это не мультимарочный сканер, поэтому помимо Мерседеса в списке есть лишь те, с которыми Мерседес так или иначе сотрудничал.

После выбора марки авто переходим к уточнению кузова автомобиля.

Как видно на скриншоте, здесь есть поиск сразу по VIN-коду, а также ручной выбор кузова, причем доступны все легковые, грузовые, автобусы, спецтехника.

Когда машина будет выбрана, мультиплексор начнет опрашивать Gateway для сверки VIN-кода и комплектации автомобиля. Если всё проходит успешно, устанавливается связь со всеми блоками управления. Недавно у меня был на диагностике GLK300. Ниже я покажу, как выглядят результаты короткого теста:

Дальше можно зайти в каждый блок и выполнить подробные проверки, активации, кодирование.

Xentry работает с автомобилями старше 2008 года. Если машина старее, ПО автоматом запускает DAS или HHTWin, о них я расскажу ниже.

DAS (Diagnosis ASsistent)

DAS – более старый ассистент, используется для авто 2000-2008 года. Все тоже самое по аналогии с Xentry, но старый интерфейс. DAS более понятен и не перегружен опциями, в отличии от Xentry. Но это мое имхо.

Также выполняется диагностика всех блоков управления, кодирование, активации, сброс адаптаций, а также просмотр всех действительных значений в режиме реального времени.

Примеры:

W220 S320 Long, разбираюсь с АКПП:

W203 C230 Kompressor, просмотр версии блока управления АКПП для дальнейшего включения скрытого режима Agility:

W203 C230 Kompressor: кодирование приборной панели, отключение лимита скорости в 120 км/ч, отключение зуммера ремня, включение информации остатка бензина в литрах:

Кодирования в блоках производится в инженерном меню, где все доступные опции на немецком техническом языке с аббревиатурами Daimler.

HHT (Hand Held Tester)

Самый старый диагностический софт HHTWin для машин с 1993 года по 2000 год. Интерфейс примитивный, но для старых автомобилей его более чем достаточно. Также можно посмотреть действительные значения параметров, сбросить адаптации и закодировать ЭБУ.

Кодирование HFM на авто W202 C36 AMG:

Кодировка блока была заменена с 000051131 (Euro0) на 000051139 (Euro1).
Особо рассказывать про HHTWin больше нечего. Можно лишь добавить, что владельцев старых подключений и соображающих в HHTWin все меньше и меньше. При этом даже старый Мерседес требует того же сброса адаптаций смеси и обучения дроссельной заслонки после замены ДМРВ.

Vediamo

Vediamo (в народе «ведьма») – это инженерный софт для работы с блоками управления напрямую, без учета VIN-кода автомобиля и минуя Gateway. Vediamo – самая загадочная программа для диагностов, она имеет схожесть с инженерным меню в DAS, позволяет делать огромное количество манипуляций с блоками, но мало кто знает как. В общем, название свое оправдывает.

Интерфейс здесь тоже «инженерный», подробнее я рассмотрю работу с ней в практическом разделе. Да, тут будет ещё и практический раздел, как я обещал во вступлении.

Vediamo имеет базу .cbf файлов – для чтения блоков, и .cff файлов – для флеширования блоков.

Пора перейти к вспомогательному софту, без которого тоже тяжко жить.

StarFinder

Программа позволяет находить электрические схемы на то или иное оборудование в Мерседесе. Схемы подробные с легендой, а также с расположением блока. Программа работает в браузере. Например, я выберу W220, потом электрическую группу элементов и выберу передний левый блок SAM. Открою схему подключения блока к другим элементам и посмотрю его расположение.

Без схем порой нереально разобраться с неисправностью автомобиля, и Starfinder здесь очень выручает.

WIS/ASRA

WIS/ASRA – мощнейший софт для автосервисов, здесь есть абсолютно вся информация в технических документах. Диагностика, снятие, установка, нормы безопасности, электрические схемы, ремонт, расчет выполненных работ по норма-часам и прочее.

Вписываем VIN и начинается магия поиска, которая Яндексу и не снилась. У автослесарей существует поговорка «в WISе есть всё, а если нет, значит ты не знаешь, где искать».

EPC – программа для поиска запчастей автомобилей Мерседес. Выборка по VIN-коду, поиск по номеру детали, иллюстрации компонентов, сноски на кодировки эбу.

С EPC можно с уверенностью сказать, какие номера деталей ставились на данный авто, а какие ему не подходят.

А теперь практика!

W220 – привязка нового блока управления двигателем ME2.0

Пришло время для практической задачи. Существуют системы санкционированного доступа FBS3, FBS4.

Задача: автомобиль W220 S320 Long с вышедшем из строя блоком управления двигателем ME2.0. После покупки другого блока проведена процедура Renew с помощью программатора, блок управления стал «новым». Необходимо выполнить привязку моторного блока с помощью Star Diagnosis к ключу и замку зажигания FBS3.

Подключается ЭБУ и замок к машине, вставляется ключ и включается зажигание. Так как блок обнуленный, двигатель он не заведет, будет раскручивать вентилятор охлаждения двигателя на 100%. Фишку с вентилятора необходимо сдернуть, иначе есть большой шанс высадить аккумулятор и просадками превратить блок или ключ в кирпичи.

Далее подключается Star Diagnosis, выбирается авто, проводится короткий тест всех блоков и переход в блок управления двигателем.

Ввод в эксплуатацию – это есть не что иное, как привязка блока. Дальше DAS предлагает интерактивные шаги.

По F2 запускаем процесс и вводим VIN от автомобиля:

На выбор предлагаются 4 кодировки: EURO3 + дистроник, EURO3, кодировка стран третьего мира + дистроник, кодировка стран третьего мира. Я выбираю последнюю, так как дистроника нет, страны третьего мира нужны для исключения из смеси задних кислородных датчиков, так называемое «недоEURO2».

Дальше провожу инициализацию FBS3.

Сбрасываю адаптации в ноль.

Следующий шаг – выполнение жесткой привязки и блокировки ЭБУ.

И Финиш. Теперь автомобиль можно заводить. Получился комплект запуска для W220 из ключа, замка и моторного блока.

Но в ЭБУ будут всегда присутствовать ошибки по подогреву задних кислородных датчиков и продувке катализаторов, потому что кодировка третьих стран не исключает их из диагностики. Вот тут мне поможет Vediamo.

Для запуска Vediamo необходимо закрыть DAS. Выбираю из списка .cfb файлов ME2.0, подключаюсь к блоку.

Далее запускаю функцию для разрешения записи в блок. Теперь можно переходить в вариантное кодирование.

В ручном кодировании меняю определенный байт на определенное значение и записываю результат в блок. Увы, конкретный пример здесь не покажу, ибо замена одной циферки стоит 5000 руб, и данное знание было мною получено не бесплатно от заграничных спецов.

Контрольной суммы в ME2.0 нет, поэтому считать не придется. На этом финиш.

Диагностика подогрева задних кислородных датчиков и продувки катализаторов больше беспокоить не будет.

В качестве заключения

Аплодирую стоя тем, кто дочитал мой пост до конца. Статья зайдет далеко не всем, но может найдутся люди, кому это будет интересно. Помидоры кидайте в комментарии, за сим откланиваюсь.

Проверка генератора без демонтажа Mercedes-Benz Sprinter

Во время поездки при нормальной работе системы зарядки контрольная лампа в комбинации приборов не должна гореть. Если это не так, возможно, неисправен генератор или регулятор напряжения. В первую очередь следует проверить все контакты соединений.

Проверить также, чтобы приводной ремень был правильно натянут натяжным устройством. Если в распоряжении есть вольтметр и амперметр, можно провести следующие проверки:

- найти провода с обратной стороны генератора. Красный провод подключен к выводу "B+" генератора, тонкий синий провод - к выводу "D+". Для первой проверки подключить вольтметр между выводом "D+" и "массой" (провод не отсоединять, зажигание не включать). Прибор должен показывать нулевое напряжение;

- включить зажигание и убедиться, что значение напряжения составляет 1-3 В. Если это не так, возможна неисправность регулятора напряжения или обмотки генератора;

- пустить двигатель и установить частоту вращения 2000 мин–1. При том же подключении прибора показываемое им значение напряжения должно составлять 13,7-14,5 В. Если это не так, неисправен регулятор напряжения или изношены щетки генератора. При высоких значениях напряжения (до 20 В) можно подозревать перегорание диодов;

- подключить амперметр к выводу "В+" и "массе". Пустить двигатель и довести частоту вращения до 1200 мин–1, включить несколько энергопотребителей. Амперметр должен показывать не менее 30 А. Если это не так, возможно, вышли из строя диоды. Дальнейшие проверки проводятся на снятом генераторе.

Если проверки показали, что генератор неисправен, во избежание больших затрат можно поступить следующим образом:

- отдать неисправный генератор на СТО, специализирующуюся на ремонте электрооборудования, для проведения проверки и ремонта;

- если есть опыт и необходимые навыки, можно попытаться отремонтировать генератор самостоятельно. Замена регулятора и щеток не составляет большой трудности. Для разборки снятого генератора вывернуть болты из корпуса. Платы диодов, ротор или обмотку можно заменить в отдельности. Подробное описание работ приведено в подразд. 13.3.4.

Видео про "Проверка генератора без демонтажа" для Mercedes-Benz Sprinter

Генератор Mercedes 90A Bosch определение неисправности, ремонт Установка реле-регулятора Mercedes W210 БЕЗ ДЕМОНТАЖА генератора. Mercedes W211 Ремонт генератора ( замена щеток генератора).

1. Подскажите по какому принципу у этого авто загорается лампочка зарядки на панели, просто смотрит по напряжению?

2. Как проверить регулятор напряжения? Там подается только В+, подаю В+ и массу, а на щётках ничего не выходит. Даже если работает от переменки (есть вывод) первое возбуждение все равно должно пройти!?

Добавлено через 4 часа 23 минуты

Млин генератор перебрал, реле новое поставил. Зарядки нет

Добавлено через 4 часа 25 минут

Схем то же на него не могу найти, придется выкупать реле и отказываться.

Sukhov

номер генератора напиши.реле управляется с помощью com это двунаправленная однопроводная шина управления и диагностики диагностики генератора с интерфейсами BSD (Binary Serial Data) или LIN(Local Interconnect Network) Последний раз редактировалось hilkovpv; 06.08.2011 в 22:33 .

hilkovpv

Человек временно уехал, реле-регулятор купил пока себе

Нужно потрусить человека, у него может эта запись осталась - списывал для поиска в магазине.

реле управляется с помощью com это двунаправленная однопроводная шина управления

Нет там ничего, тупо В+ и больше ни одного провода. И ума не приложу
1. как проверить это реле на стенде от источника тока/напряжения.
2. ели нет линии возбуждения, каким образом реле должно узнать о начале прокрутки. там в реле заведена ещё линия со статора до диодов, пока в голове один вариант - это реле видит вырабатываемое напряжение в этой точке от остаточного намагничивания ротора и потом включает обмотку возбуждения, других вариантов в логове нет .

Был в голове вариант что все таки оторвали линию возбуждения, но там по шпильке на генераторе видно, что к ней ничего очень давно не прикручивали, она вся заросла + на новом реле которое купили, для возбуждения вообще нет шпильки, только В+.

Вот такая эта ридиска Smart . Перекопал все базы, куча схем на все мерсы кроме смарта, поделитесь пожалуйста если у кого есть. Хотя бы в основной части АКБ-генератор-стартер.

Смарт 99г., код двигателя не знаю пока, но бензин 45кВт.

Последний раз редактировалось Sukhov; 06.08.2011 в 23:30 .

Sukhov

hilkovpv

Спасибо что откликнулись, фото реле(снятого, старого) будет в понедельник с утра, а гены как получиться. но думаю человек за выходные проблему не решит, на неделе опять сдеру его, попробую подумать, фото и номера обязательно выложу.

Sukhov

МихАл

Генератор - magneti marelli 836 23 660
Реле-регулятор родное - magneti marelli RTM 155B
Привезли на замену реле без имени - 07-010 YY10261

Насчет провода возбуждения, все облазил. Нет его, или опять туплю .

Вопрос - как правильно проверить это реле? Поставщик уже попадался на нерабочих запчастях, поэтому нужно всетаки убедиться в исправности старого и нового реле.

Качественное фото так и не получилось сделать.

Добавлено через 6 часов 2 минуты

провода возбуждения на машине так и не нашли, провод с лампочки на панель уходит в сторону электронного блока.

Сняли генератор, поставили на прокрутку со старым реле:
1. Подаль питание только B+ - возбеждения и генерации нет.
2. Подали В+ и на шпильку возбуждения, не вращая ротора - возбуждения нет, с началом прокрутки ток возбуждения плавно растет.
3. Если после начала прокрутки отключить провод возбуждения, то генерация сохраняеться, причем достаточно дать несколько милиампер на одну десятую секунды и возбуждение появляеться и сохраняеться.

Решено было прикрутить провод возбуждения и закрепить генератор на месте, после этого не подключая провода возбуждения решили завести и попробывать и о чудо, генератор работает получаеться когда первый раз снял и почистил контакты нужно было собрать и попробывать на машине, а не руками. А когда принесли новое реле, получаеться оно просто по типу не подходит.

Остались вопросы:
1. Абсолютно не понятна схема активации возбуждения, если допустить что от остаточного намагничивания реле видит прокрутку и включает возбуждение, то почему тогда на стенде этого не происходило? Неужели по просадке напряжения от стартера + импульсы от остаточного намагничивания ))

2. Кто может пробить по базам совместимость этих реле, наезжать или нет на магазин?

А выведенный провод сохранили на будущие, как завыделываеться - кину лампочку. За все это время так и не нащел его схемы, секретная какая-то машина.

Читайте также: