Как обычные колонки переделать в usb
Обновлено: 04.07.2024
В сегодняшней статье расскажу, как я дал "вторую жизнь" старому музыкальному центру.
В гараже у меня стоит вот такой красавец, без каких либо наворотов. Звук достаточно хороший, но вот он на столько старый, что уж там говорить про USB вход, даже МР3 диски не читаются.
Захотелось дать ему еще один шанс, что бы стал радовать он меня как в старые времена.
В современном мире, нам что нужно? Правильно BLUETOOTH и USB. Кстати и эти функции уже начинают устаревать.
На помощь мне пришли друзья-китайцы, придумав вот такой модуль.
Это маленький музыкальный центр, который помещается на ладони. В нем есть два разъема под флешки (USB и маленькая, как на телефоне), радио FM и AUX. Питается данный прибор от 5 до 12 вольт.
Вот сегодня и внедрю его корпус музыкального центра, без сильных внешних и внутренних изменений.
В первую очередь разбираю корпус т.к. мне понадобиться передняя панель, а точнее крышка деки. В нее буду устанавливать модуль.
Ставить буду в левую крышку. Очерчиваю контуры кнопок и начинаю подготовку крышки. Высверливаю, вырезаю, работаю напильником
и через два часа получаю вот такую "красоту".
Разбираю модуль и примеряю. Вроде все подходит идеально.
Далее собираю все обратно и готовлюсь к подключению.
Теперь нужно подать питание не больше 12 вольт постоянного напряжения. Сильно заморачиваться не стал, искать схемы и напряжение около 12 вольт, а нашел диодный мост. Вкратце: на плате от сети 220 вольт идет трансформатор с переменным напряжением, который понижает, а от трансформатора идет диодный мост, который выпрямляет переменку в постоянное напряжение. Вот я его и нашел, на выходе там 27 вольт постоянки. В конце статьи будет видео, там я подробно все рассказываю.
Как и сказал выше, заморачиваться с 12 вольтами не стал и тут пришли на помощь китайцы. Ставлю понижающий преобразователь, на нем выставляю 10 вольт на выходе.
Подключение простое, с диодного моста на преобразователь, с преобразователя на музыкальный модуль. Не забываем сначала на выходе выставить нужно напряжение, а уже потом подключать что вам нужно.
Звук. На цент от модуля подключу на прямую к разъемам под тюльпаны AUX.
Для это взял аудио шнур от старых компьютерных наушников и в паялся в контакты на плате.
Вот и все готово! Прикручиваю боковые крышки и приступаю к тестированию.
К большому сожалению большинство таких модулей издают не приятный писк при работе bluetooth функции. Мой не исключение и тоже запищал. Я немного расстроился т.к. работы проделано много, а результат не очень хороший, точнее качество звука на выходе. Но слава всемогущему интернету! Я нашел решение, на плате модуля ость нулевой резистор, он обычно соединяет аналоговую или обычную землю с цифровой землей. Для чего это все, найдите сами в интернете.
Что бы излечить модуль от писка нужно выпаять это резистор и все!
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
Хочу собрать 3х полоски на последовательных фильтрах. Тестовые корпуса готовы.За основу были взяты корпуса от О.Салтыкова и А. СЫРИЦО .Вот фото корпусов. Нч,вч,сч будут вот такии.Сч динамик будет westra. У всех динамиков сопротивление 8ом. Фильтры хочу попробовать сделать по этой теме. Теория и расчёт фазовым методом последовательного фильтра для АС Корпуса колонок склеены на полеуритановый клей герметик.Держит на мертво.
West Germany. так ему лет 35 наверное. стену сломали в 1990 году.
Чтобы озвучить доступные нужно знать какие могут подойти, чего я как раз не знаю. Бюджет второстепенен но без фанатизма. P.S. Может есть на форуме форумчане из Львова или Украины.
Как говорил Тальков, "несвоевременность - вечная травма"
1. Емкость зависит от диапазона 2. Дополнительный каскад снизит выходное сопротивление, но мощность не увеличит
Инструменты и материалы:
- компьютерные колонки;
- аккумуляторы;
- плата контроллера заряда;
- провода;
- припой, паяльник;
- нож, дрель.
Разбираем наши колонки. Дорабатываться будет колонка в которой установлен усилитель и трансформатор питания. Усилитель собран на микросхеме tda2822. Многие колонки данного класса построены на данной микросхеме.
Вторая колонка подсоединена к плате с помощью разъема. Отсоединяем и откладываем в сторону. Так же с устройства убираем трансформатор с сетевым шнуром. Вообще с трансформатором отдельная история, но все по порядку.
Сетевой шнур был подключен напрямую к трансформатору, без всякой коммутации.
И так в большинстве похожих колонок с сетевым питанием, не понимаю китайцев. Сетевое напряжение постоянно поступает на трансформатор и он греется. Мало что он нагревается, он еще и такого качества, что ночью слышно его гудение. А в большинстве квартир, компьютер расположен в спальне. Вместе с трансформатором убираем диодный мост, состоящий из четырех диодов(пригодятся где ни будь).
Первоначально думал питать колонки от пары Li-ion формата 18650. Но так как менял динамики в колонках на более мощные. Стояли по пол ватта и очень тихие, поставил по одному ватту. На новых динамиках магнит не давал установить 18650(первоначально примерял в конструкцию их) и пришлось применить Li-pol аккумуляторы. Позже увеличу емкость, если не будет хватать.
Заряжаться наши аккумуляторы будут через контроллер заряда из Китая.
Провода с контроллера припаиваем на плюс/минус платы. То есть на выход диодного моста. Плюс коммутируется выключателем платы с усилителем.
Временно припаиваем плату контроллера заряда и Li-pol аккумулятор к схеме. Проверяем работу. Все работает отлично.
Плату контроллера заряда устанавливаю в подошву колонки. Вырезаем ножом окошко под разъем микро USB. Плату пришлось подпилить. Толщина пластика не позволила установить плату без доработки.
Аккумуляторы закрепил изогнутой скобкой. Применил медную проволоку с натянутой на нее китайской трубкой.
Плату контроллера приклеил на двухсторонний скотч.
Предварительно все соединяем и стыкуем части корпуса.
Для контроля индикации процесса заряда над платой контроллера сверлим отверстие и заливаем термо-клеем. Получилась герметичная заглушка. Проверяем. Подключаем зарядку, все видно отлично.
Такая вот простая доработка или даже переделка получилась. Все просто. Таким способом можно доработать любые колонки данного типа. Сейчас все чаще попадаются колонки с питанием от USB, их тоже можно доработать так же. Можно избавится от одного шнура.
Подробную сборку можно, как всегда, посмотреть на видео:
Разъем на 3.5 миллиметров имеет три контакта: левый канал, правый канал и общий. Бывают еще четырех контактные штекеры: левый и правый каналы, общий и микрофон; но в этой колонке нету микрофона да и зачем, поэтому можно не использовать четырех контактный штекер. Значения контактов штекера изображены на фотографии.
Аудиоусилитель будем использовать PAM 8403 , заказанный с АлиЭкспресс очень хорошего качества как говорилось ранее. Этот усилитель питается от напряжения пять вольт, поэтому будущую колонку можно будет подключать и к ноутбуку,и к заряднику телефона.
Так же будем использовать кнопку питания для выключения колонки.
Берем провода и зачищаем их кончики от изоляции с помощью канцелярского нажа для будущей пайки.
Припаиваем эти провода к аудио усилителю с помощью электрического паяльника, но при этом очень аккуратно, чтобы не испортить и не повредить усилитель.
В моем случае синий провод - это плюс, а коричневый провод - минус.
Лишние торчащие контакты отрезаем с помощью кусачек для того, чтобы выглядело аккуратней.
Далее припаянные провода усилителя припаиваем к двум динамикам, при этом соблюдая полярность и по усилителю левый и правый динамики.
Закрепляем провода между собой с помощью изолирующей ленты.
Должно получиться вот так, как показано на фотографии.
Теперь припаиваем провод питания к усилителю с USB штекером. Да, в конце статьи провод будет белого цвета, так как я его перепаял из-за недостаточной длины, так что особо не судите.
Зачищаем провода USB провода и один из проводков припаиваем с помощью электрического паяльника к переключателю питания колонки.
Далее провода кабеля продолжаем синим и коричневым проводом (ну это в моем случае).
Изолируем проводок с помощью термоусадки.
Теперь полученные два провода припаиваем к аудио усилителю обязательно соблюдая полярность: в моем случае коричневый - минус, синий - плюс.
Снова лишнее на плате откусываем кусачками.
Вот что у меня получилось:
Теперь к аудиоусилителю припаиваем провод с 3.5 миллиметровым штекером.
Провод должен иметь не менее трех контактов, но лучше ровно три.
Зачищаем провода и припаиваем их к 3.5 миллиметровому штекеру.
Теперь припаиваем провода к аудиоусилителю, но каждый проводок в свое место.
По цветам провода припаиваем их к плате, а именно черный провод - это левый канал, что отмечено на плате буквой L; красный проводок - это правый канал, что отмечено на усилителе латинской буквой R; а зеленый проводок - это общий канал, что отмечено на усилителе соответственно латинской буквой G.
Теперь изолируем 3.5 миллиметровый штекер термоусадкой и термоклеем.
В общем у меня получилось вот так, как на фото.
Теперь начинается более сложный процесс, а именно заготовка корпуса.
На фанере чертив прямоугольник, при разделении которого на пополам получим два одинаковых квадрата, в каждую из которых по центру квадратов с помощью циркуля чертим окружности равного диаметра для будущих посадочных мест динамиков.
С помощью электрической дрели сверлим отверстие для продевания лобзика в это отверстие.
Выпиливаем прямоугольник с помощью ножовки.
С помощью ручного лобзика вырезаем окружности из прямоугольной детали корпуса колонки.
В полученные два отверстия легко вставляются трех ваттные динамики.
Далее изготавливаем две вот такие вот одинаковые детали формы трапеции.
И еще две прямоугольные детали одинаковых размеров.
Пока из всего полученного собираем корпус .
Теперь надо аудиоусилитель закрепить на передней части корпуса.
Для этого сверлим отверстие с помощью электрической дрели, надо чтобы в это отверстие свободно и надежно устанавливался усилитель.
С внутренней стороны детали около просверленного отверстия с помощью канцелярского ножа выковыриваем углубление для платы усилителя.
Вот так выглядит деталь с передней стороны.
Прикрепляем переднюю деталь к основной части корпуса с помощью саморезов.
Зашлифовываем корпус с помощью самодельной насадки для электрической дрели.
Закрепляем динамики в корпус будущей колонки с помощью саморезов. Так же закрепляем аудиоусилитель с помощью встроенной гайки.
Теперь с помощью лобзика выпиливаем посадочное место для выключателя.
Так же углубление для вывода проводов.
Изготовив прямоугольную заднюю крышку закрываем корпус.
Корпус акустической колонки готов, значит и сама колонка уже готова к работе и проверке.
Идея обладать портативной Bluetooth акустикой давно не давала мне покоя. Однако соотношение цена / качество все никак не приходило к разумному, и по-прежнему оставляет желать лучшего. На рынке есть отличные модели, которые заслуживают быть купленными, как например – портативная колонка JBL Voyager. Правда цена тут слишком высока — порядка 220 долларов США. Но и переплачивать только за именитый бренд не особо хочется.
Ведь по сути, вся портативная акустика – это обычная мультимедиа акустика + Bluetooth модуль + литий-ионный аккумулятор. И если соединить эти компоненты самостоятельно, то можно получить совсем неплохой по качеству бюджетный вариант.
Весна идет полным ходом. И потребность в портативной акустике сейчас весьма актуальна. Ведь ее можно взять с собой и в компанию на улицу, и в поездке за город на пикник, и везде, где нужна мобильность, но нет розетки. Другими словами, наконец, необходимо обзавестись подобным гаджетом! Но желание сэкономить также совсем не пропало. Даже наоборот. А это значит, что пора засучить рукава и сделать все самим. Итак, обозначим цель — быстро, без особых усилий, из доступных частей, собрать недорогую, качественную портативную акустику, которая не уступает готовым гаджетам и существенно ниже по цене. Приступаем.
- Выбрать мультимедиа акустику.
- Выбрать Bluetooth модуль.
- Выбрать литий-ионный аккумулятор (портативное зарядное устройство).
- Все это соединить
синей изолентой. - Профит. Наслаждаться портативной музыкой с друзьями.
Выбор компонентов.
- Тип 2.0
- Усилитель встроенный
- Выходная мощность 5 Вт (2 x 2,5 Вт)
- Нижняя граница част. диапазона 100 Гц
- Верхняя граница част. диапазона 20 000 Гц
- Высота 70 мм / Ширина 70 мм / Глубина 65 мм
- Питание от USB
Этот адаптер предназначен для подключения к устаревшим док станциям с 30-pin разъёмом Apple. Для сопряжения более новых i-гаджетов (с lightning разъемом) или андроид гаджетов через Bluetooth.
fp[pcd_outputvoltag][0]=5v)
Тут чем больше емкость аккумулятора, тем дольше играет музыка.
Первым делом нам нужно разобрать SVEN 315. Я воспользовался видео-инструкцией.
Разобрав колонку, укорачиваем провод входа аудио и припаиваем его к Bluetooth модулю. Так же разветвляем и припаиваем питание +5v от USB.
Крепим внутри все термопластичным клеем, чтобы ничего не болталось.
После монтажа можно проверять. Подключаем колонки через USB к портативному зарядному устройству. И спариваем с телефоном.
У нас получились отличные бюджетные портативные колонки, с которыми можно смело отправляться на пикник с друзьями.
Читайте также: