Как приклеить лопасть вентилятора компьютера

Обновлено: 04.07.2024

Нет клея под рукой? Иди на кухню,бери нож под огонь, накали и смазаними движениями приплавь по шву излома "только не перестарайся" держится лучше чем клей.

Filin4eg

Свой человек

На обычном суперклее лопасти держаться годами и кулера нормально работают

vdebrist

Свой человек

+1. На стриксе тоже сломалась лопасть, первое о чем подумал - сломать лопасть с противоположной стороны чтобы не было осевого биения и как следствие - вибрации, посчитал лопасти - нечетное количество, зараза. Протер медицинским спиртом кулер, лопасть, и вклеил на обычный момент. подержал пол часа под лампой, поставил на место, даже шва не видно, биение пропало, крутится уже более года. на 60-80%

Свой человек

вообще не парься, у меня уже полгода без лопасти работает без проблем.

rail812

Свой человек

Приклей как писали выше ,можешь заказать на АлиЭкспресс там есть всякие и родные рублей так 1000- 1200 стоят

олег1807

Друг форума

У меня вентилятор без лопасти работал до приезда нового без проблем. Единственный минус - вся полка вибрировала

угробил на днях лопасть на блоке питания - вибрация есть . поставил блок на паралоновые прокладки для тушения вибрации . седе новый куллер забираю.

Naf-naf

Пляшущий с бубном

Племянник сунул руку, отломал по несколько лопастей.
откручиваешь кулер и на супер момент! 10 месяцев держится без проблем.

hudinywin

Новичок

Для крепости суперклея используй соду. Просто посыпь на место склейки и так несколько слоев: суперклей-сода-суперклей-сода. Сам себе так восстановил лопасть на ASUS STRIX 1080. Подсмотрено у автолюбителей, они так пластиковые детали восстанавливают.
Технология такая: наносишь клей на склеиваемые поверхности, крепко их сдавливаешь (насколько это возможно, чтобы остальные лопасти не повредить). Как только клей начнет схватываться по склеиваемому шву посыпаешь содой. Сода вступает в реакцию и добавляет прочности. Сверху еще слой клея и соды.

торент

Бывалый

оказывается много форумчан суют культяпки куда не нужно. нда.

kira-ryu

Знающий

Тоже отломил аналогичным образом суя пальцы 5 лопастей разом)прозрачный суперклей из фикс-прайса в маленьких тюбиках, много мата и терпения и через минут 20 снова в риг. Пашет полгода. Без соды делал, но тоже норм

163EWGEN163

Друг форума

Всем привет!
Случайно сломал лопасть кулера на Видеокарте ASUS STRIX 570, кулер продолжает работать но появился шум.
Под рукой конечно же нет нового кулера.
Вопрос:
Откидывать карту или нет, может для равновесия сломать противоположную лопасть?
Кто сталкивался?

если не получится приклеить , этот вентиль можно отключить , если он не единственный на карте . Без одного кулера температура будет на 3-7 градусов выше , можно перетерпеть пока с али новый приедет.

valiok

Пляшущий с бубном

ASUS STRIX 1080 ti 6 месяцев работает без одной сломанной лопасти, даже не парюсь

У меня сломались лопасти пропеллера от вентилятора. Жара, кондиционера нет, надо покупать новый. Но тут на работе говорят - кризис, пандемия и бла-бла-бла - зарплаты не будет! Пришлось чинить этот.

К тому же мне надоел его приевшийся вид - белый, а еще на нем пятна не отмываются почему-то. Надо здесь добавить, что этому вентилятору марки Delta - 11 лет! Работает он исправно до сих пор. А пластик на лопастях крошиться стал. Видимо, от времени.

Ремонтируем лопасти вентилятора

Первым делом, конечно нужно залатать лопасти самого пропеллера вентилятора. Поломка эта произошла из-за неосторожного обращения. Была попытка мыть край, собравший на себе пыль. Вот он несчастный:

Для ремонта лопастей вентилятора нам понадобится эпоксидная смола, малярный скотч и пол суток терпения.

1. Делаем опалубку из малярного скотча в местах повреждения.

2. Заливаем наведенным раствором эпоксидной смолы. Разводится 1 к 10.

4. Снимаем скотч и получаем прозрачные монолитные латки. Если лопасти вашего вентилятора только потрескались, их можно просто заклеить малярным скотчем.

Ремонт лопастей вентилятора при помощи эпоксидной смолы Ремонт лопастей вентилятора при помощи эпоксидной смолы Ремонт лопастей вентилятора при помощи эпоксидной смолы

5. На этом этапе можно покрасить весь пропеллер, тогда латок не будет видно. Обратите внимание, что пластик здесь гладкий и очень тонкий - поверхность лопастей нельзя зашкуривать. Это значит, что краска при неосторожной эксплуатации изделия может легко слезть.

Я все же покрасила. Но обращаюсь теперь с ним очень осторожно и не трогаю без особой надобности. Только порой промываю его под краном, чтобы снять пыль.

Переделка напольного вентилятора

И раз уж завязалась эта возня с вентилятором, то вспомнилось вдруг, что осталась краска после ремонта, которую жалко выбрасывать, а больше ни на что не нужна была. И я решила перекрасить полностью весь вентилятор в совершенно неожиданные цвета. Неожиданные, потому что краска была черного и белого цветов + колер салатный.

Черная краска - это всем известная эмаль ПФ-115 . Она предназначена и для внутренних и для внешних работ. Ложится практически на все твердые поверхности и держится отлично. Единственный её минус - запах! Применять ПФ-115 следует в хорошо проветриваемом помещении, а еще лучше на улице. У меня болела голова после работы с ней в квартире.

Белая краска - осталась у меня после покраски труб отопления. Эмаль FERRUM для радиаторов - акриловая. Предназначена специально для радиаторов. Выдерживает большие температуры. Её можно наносить даже на горячую поверхность. Хорошо ложится на металл. На гладком пластике укрывается равномерной пленкой. Эту краску рекомендую тем, кто может красить только в квартире. У неё нет едкого запаха. Это огромный плюс!

Если вы решили купить краску, а не использовать какие-то остатки, и вам нужен черный цвет, то эмаль FERRUM есть и в черном варианте. Однако, приобретя белую и колер пасту, можно создать свой неповторимый цвет.

Сразу уточню, я описываю типичные домашние и офисные конфигурации. Компьютеры суровых геймеров с двумя видеокартами, разогнанными четырехядерными процессорами — совершенно другая история (хотя при желании и необходимых капиталовложениях их тоже можно сделать тихими). И примером такой типичной конфигурации пусть будет моя: AMD Athlon X2 4850e, MSI K9NGM4-F V.2, 3 Gb DDRII, Radeon X800GT, Seagate Barracuda 7200.11 500Gb, DVD, корпус Asus Ascot 6AR, БП: FSP ATX400-PNF

Источники шума

Источников шума в компьютере, по большому счету 3: вентиляторы (кулеры), жесткие диски, приводы DVD. А видов шума два: шум потоков воздуха и вибрации. И действует правило: меньше источников шума — общий шум системы меньше. Поэтому глобальная цель выглядит тривиально: максимально уменьшить количество источников шума и уменьшить количество шума от каждого оставшегося источника.

Шум от вентиляторов.

Прежде всего, определимся с простыми вещами. Бесшумный вентилятор — тот, который не крутится вообще, тихий — тот, который крутится не больше 800 оборотов в минуту. Чем больше лопасти вентилятора, тем больше воздушный поток при равных оборотах. Чем больше площадь охлаждаемой поверхности — тем качественнее происходит охлаждение. Минимальный обдув лучше полностью пассивного охлаждения примерно в 3 раза. Ну и наконец, чем меньше выделяется тепла, тем более простые системы охлаждения нужны.
На данный момент оптимальным вариантом по соотношениею уровень шума/эффективность для тихой системы являются вентиляторы, размером 120мм с небольшим количеством оборотов от 12В (до 1000 в минуту).
В типичном системнике вентиляторы могут быть: на чипсете, видеокарте, процессоре, жестком диске, в блоке питания, на корпусе (на вдув и на выдув). Рассмотрим их все.

Чипсет

Большинство современных материнских плат идут с пассивными системами охлаждения. То есть просто радиатор, без вентилятора на нем. Казалось бы, все хорошо, но не тут-то было. Дело в том, что производители материнских плат не рассчитывают, что на процессоре вентилятора может не быть, а движение воздуха внутри корпуса будет незначительным из-за отсутствия вытяжных вентиляторов. Поэтому вариантов принципиально 2: заменить радиатор на чипсете на более мощный и оставить пассивным, или применять дополнительный обдув. Если у вас стоит радиатор с вентилятором, то можно просто снять вентилятор, а существующий радиатор обдувать отдельно. Более правильный вариант — замена радиатора на чипсете на более мощный. Например, Zalman ZM-NBF47 или Zalman ZM-NB47J

Перед покупкой радиатора нужно убедиться, что он подойдет к текущей модели материнской платы. Во-первых, существующий радиатор может быть приклеен термоклеем к чипсету и снять будет весьма проблемно, плюс есть риск повреждения материнской платы или чипсета. Во-вторых, помешать может неудачное расположение чипсета относительно видеокарты или процессора, близкое расположение конденсаторов, нетипичное расположение монтажных отверстий на материнской плате.
Вывод: избавляться от вентилятора на чипсете в любом случае. Желательно заменить на мощный радиатор.

Видеокарта

Современная индустрия выпускает достаточно мощные видеокарты с пассивным охлаждением. Поэтому самый простой вариант — взять именно такую. Как и в случае с производителями материнских плат, здеть возможны те же проблемы: не все расчитывают на то, что в корпусе может быть слабая вентиляция. Поэтому при выборе видеокарты лучше смотреть на размер радиатора. Если радиаторы расположены с двух стороны видеокарты — это дополнительный плюс. Если нужна достаточно мощная видеокарта, которой нет в пассивном исполнении или существующую не хочется менять, решение проблемы — покупка отдельного пассивного радиатора, например, Zalman ZM80D-HP. Я давно использую такой радиатор, он обеспечивает пассивное охлаждение для многих видеокарт (в том числе и для моей X800GT, потребляющей до 55 Вт при нагрузке). К тому же у этого радиатора есть отличный бонус: на него можно установить 120мм вентилятор, который будет обдувать не только видеокарту, но и чипсет и процессор.

X800GT с установленным ZM80D-HP.

В качестве более дешевой альтернативы апгрейду видеокарты или покупке дорого радиатора могу предложить отключить стандартный вентилятор, снять кожух с радиатора (если он есть), и обдувать видеокарту отдельным вентилятором, который будет просто стоять на дне системника или висеть на уровне видеокарты. Качество охлаждения скорее всего снизится, но если по результатам тестов температура не будет критической, то можно и так оставить.
Для тех, кому не нужны игры могу порекомендовать посмотреть в сторону материнских плат со встроенным видео. Интегрированный Geforce8200 неплох, а сейчас начали появляться материнские платы на более быстром Geforce9300. Однако стоит учесть, что для таких плат чипсет обдувать придется в любом случае, даже если производитель поставил только радиатор.
Вывод: видеокарту лучше сразу покупать с пассивным охлаждением, или сделать охлаждение пассивным.

Процессор

Практически везде на процессоре стоит вентилятор, от которого избавиться достаточно сложно. Проблему нужно решать в комплексе: уменьшить тепловыделение процессора и купить мощный радиатор.
Если есть возможность — нужно взять процессор из серии энергоэффективных. Например, у AMD есть 2 похожие модели: Athlon X2 4800+ и Athlon X2 4850e. По производительности идентичны, а вот по TDP отличаются на 20 Вт: 65 против 45. Второй способ уменьшения тепловыделения — понижение частоты и напряжения. Все современные процессоры поддерживают возможность снижения частоты в моменты простоя и повышения до номинала при возникновении нагрузки. Существуют различные сторонние программы, которые управляют этим процессом. В висту эта функциональность встроена, достаточно только поставить драйвер процессора и покопаться в панели управления в разделе «Электропитание».
Радиатор на процессор должен быть большим и на тепловых трубках. На данный момент — это факт. Для себя я после чтения многочисленных обзоров остановился на модели Ice hammer 4400B, как наиболее оптимальной по соотношению цена/качество. Обзор можно найти здесь. Дополнительным плюсом данного радиатора является наличие в комплекте переменного резистора, позволяющего плавно настраивать обороты вентилятора.

При таких размерах во многих случаях вентилятор на процессор вообще не понадобится.
Вывод: использовать мощный радиатор, настроить динамическое управление частотой и напряжением в зависимости от загрузки. По возможности использовать энергоэффективный процессор.

Жесткий диск

Некоторый пользователи ставят дополнительное охлаждение на жесткий диск в виде пластины с двумя сильно шумящими вентиляторами. Мое мнение: не нужно ставить, если стоит — нужно убрать. Если температура жесткого диска достигает 50 градусов — охлаждать нужно, но лучше это сделать обдувом 120мм вентилятора. В моем корпусе корзина для жестких дисков может штатно продуваться 120мм вентилятором. Также можно установить пассивное охлаждение на тепловых трубках.
Некоторые модели жестких дисков (особенно старые) свистят при работе. Можно попробовать с помощью утилит производителей за счет скорости работы уменьшит их уровень шума. Но чуда не случится. Свистящий винчестер надо просто продавать и покупать новый, желательно однопластинный: меньше пластин внутри диска — меньше шум и вибрации.

Блок питания.

Самая критичная часть системного блока. Полностью отключать вентилятор нельзя, кроме того очень сложно количественно измерить, насколько хорошо/плохо блоку питания в данный момент. Также все доработки системы охлаждения БП приводят к потере гарантии. Самый разумный способ — продать текущий блок питания, если в нем вентилятор 80мм (на задней крышке) и заменить на БП проверенной марки с вентилятором на 120мм в нижней части. Кроме уменьшенного уровня шума мы получаем отвод тепла прямо от процессора и выброс его за пределы корпуса. Соответственно, не нужен вытяжной вентилятор.
В современных блоках питания активно ставятся системы термоконтроля, которые управляют скоростью вращения вентилятора. Делают они это не очень хорошо. К тому же во многих блоках питания сами вентиляторы используются средние с точки зрения шумности. Для получения тишины придется разбирать БП, отключать схему термоконтроля и менять вентилятор. Еще раз повторюсь: это лишает гарантии.
Открываем блок, перекусываем провода к вентилятору, отключаем старый и ставим туда новый вентилятор. Умеющие держать паяльник в руках могут припаять вентилятор непосредственно к плате блока питания.

Подключать новый вентилятор я предпочитаю за пределами блока питания. Во-первых, не надо паять плату/никаких скруток в БП. Во-вторых, появляется дополнительная свобода в месте и способе подключения и дополнительный бонус в виде мониторинга скорости вращения вентиляторов.
Вывод: покупка тихого блока питания. И (или) ручная доработка охлаждения с помощью замены вентилятора и отключения схемы термоконтроля.

Уменьшение скорости вращения вентиляторов.

Все вентиляторы работают от 12В, при этом есть способ заставить работать более тихо, на меньших оборотах, понизив входное напряжение. Можно впаять резистор (но проблема найти нужный актуальна), можно сделать проще: повесить вентилятор на 7В. 7В получается, когда «землю» вентилятора подключаем к +5В. В результате между +5В и +12В разность потенциалов равна 7В.

В этом случае вентилятор работает заметно тише, но есть вероятность, что он не раскрутится с пониженного напряжения. Тут уж нужно экспериментировать и проверять.
Пример впаивания резистора. На фото готовый переходник и вентилятор на процессоре, но суть от этого не меняется.

У меня вентилятор от БП подключается к материнской плате через переменный резистор от IceHammer 4400B. Это дает возможность мониторить обороты + оптимально настроить скорость вращения. Для БП я установил скорость в 600 оборотов. Дополнительный хинт: ненужные провода легко умещаются в пространстве между верхней крышкой БП и корпусом.

Вентиляторы на вдув и выдув.

Моё мнение: не нужны. Если внутри системника нет сильно мощных источников тепла, а БП вытягивает воздух наружу, то нечего лишний шум разводить. Но если уж ставить — то обязательно 120мм вентиляторы и желательно на 7В. Опять же, не во все корпусы можно поставить 120мм вентиляторы, но к большинству современных качественных и просторных корпусов это не относится: везде есть крепления под 120мм

Вентиляторы для обдува.

вентиляторов, меньше 120мм быть не должно. Ни одного.
Максимальная скорость вращения 120мм вентилятора — 1000 оборотов.

Общий вид системного блока

Вот общие фотографии моего системного блока в сборе

У меня в системе 2 вентилятора. Один в блоке питания, 120мм, вращается на 600 оборотах. Другой обдувает видеокарту, чипсет и немного процессор, тоже 120мм, вращается на 400 оборотах. В принципе, можно и без него, но нет смысла: из БП вентилятор не убрать, а шума второго на сильно пониженных оборотах не слышно. Общий уровень шума такой, что для определения, работает компьютер или нет, днем нужно прислушиваться. Бывало пару раз я пытался включить уже включенный компьютер.
Дальнейшее развитие невозможно без водяного охлаждения. Только в этом случае можно будет заменить на пассивный БП (например, FSP Zen), охлаждать винчестер водой, что позволит убрать его в коробку, надежно гасящую вибрации. Впрочем, водяная помпа тоже издает некоторый шум :)

Уменьшение вибраций

Последний штрих — уменьшение вибраций от компонентов системного блока. Вибрируют вентиляторы, жесткий диск и привод DVD.
Вибрацией от вентиляторов до 1000 оборотов в минуту можно пренебречь (если все же вибрация идет, попробуйте заменить другим вентилятором). На более высоких оборотах можно бороться, подкладывая специальные резиновые прокладки или двухсторонний скотч в местах крепления, но проще снизить обороты вентилятора. DVD-приводом я пользуюсь очень редко, можно и потерпеть. К тому же, там сложно что-то сделать. Остается жесткий диск.
Даже от самого тихого исходят вибрации, которые дают много шума в итоге, когда жесткий диск прикручен к корпусу. Для проверки этого открутите диск от корпуса, возьмите в руку или положите на что-нибудь гасящее вибрацию и дождитесь загрузки операционной системы (на свой страх и риск! Потерять файловую систему из-за плохого контакта провода можно очень легко). Шума от него будет существенно меньше. В моем корпусе предусмотрены подушечки для гашения вибрации от жесткого диска. Но разницы особой я не почувствовал. Поэтому нужно действовать радикально: жесткий диск не должен касаться корпуса компьютера!
Это возможно, если его повесить на резинках в отсеке для DVD. Резинки я купил в аптеке (называются они «бинт Мартенса»). Резинки натягиваются в двух местах и перекручиваются, таким образом, чтобы они стремились раскрутиться обратно. Между ними вставляем жесткий диск. Главное — убедиться, что он нигде не касается корпуса. В местах крепления резинок к корпусу нужно вставить лист бумаги, чтобы они случайно не порвались из-за соприкосновения с металлом корпуса.

У меня были сомнения насчет температуры жесткого диска при таком способе подключения, но на практике оказалось, что температура редко достигает 45 градусов, несмотря на отсутствие вентиляции и соприкосновения с корпусом. Летом тоже не перегревается, впрочем, у меня постоянно работает сплит-система, поэтому окружающая температура не сильно отличается от зимней. Текущая температура компонентов (по данным SpeedFan)

Термоинтерфейс.

Я использую термопасту Алсил в шприце. Хорошее качество за доступную цену. Когда недавно собирал домашний сервер, взял обычный кулер со штатным термоинтерфейсом и поставил. Все было хорошо, пока не потребовалось снять радиатор. Ни в какую! Он приклеился к процессору, так что мне пришлось применить силу и вытащить его вместе с процессором. И это при закрытом замке. Будьте осторожны и подумайте прежде, чем ставить радиатор с уже нанесенным с завода термоинтерфейсом!

Иногда вентилятор на блоке питания, особенно если модель бюджетная, через несколько лет эксплуатации начинает трещать, делая использование ПК крайне некомфортным, или полностью выходит из строя, заклинивая и вызывая перегрев. Давайте разберемся, как правильно подобрать новый вентилятор для замены и как надежно его установить, владея минимальными техническими навыками.

Почему вентиляторы в блоке питания выходят из строя быстрее обычных

Вентиляторы в блоке питания ПК работают в гораздо более тяжелых условиях, чем обычные корпусные. Во-первых, на вентиляторах с подшипниками скольжения и гидродинамическими подшипниками, которые массово устанавливаются в блоки питания, крайне неблагоприятно сказывается горизонтальная установка. Смазка в подшипнике в таком положении постепенно вытекает через уплотнение вала, из-за чего втулки и вал быстро изнашиваются.

Во-вторых, высокая температура в блоке питания, которая может быть выше 70 градусов, тоже способствует разжижению, испарению и быстрому вытеканию смазки через уплотнение. Повышение температуры на 20 градусов уменьшает срок службы таких подшипников в три раза. В-третьих, быстрому износу способствуют повышенные обороты вентилятора, которыми производители компенсируют экономию на радиаторах охлаждения и качественных электронных компонентах в бюджетном блоке питания.

В результате вентилятор в бюджетном блоке питания через несколько лет работы начинает трещать и вибрировать из-за износа подшипника. Смазывание подшипника вентилятора помогает ненадолго, поскольку не устраняет причину шума. Не застрахованы от быстрого износа и подшипники качения, которые иногда имеют низкое качество сборки и начинают шуметь сразу — на совершенно новом устройстве.

Характеристики, специфика режимов работы и типы подключения вентиляторов в блоке питания

В современных блоках питания обычно используются вентиляторы размером 120 и 140 мм, а в бюджетных моделях низкой мощности — 80 мм. Нередко можно встретить и нестандартные размеры: 135 или 139 мм, что может стать проблемой при их замене. Узнать точный размер вентилятора можно из обзоров блока питания, а если найти подходящий не удастся, небольшую разницу можно компенсировать креплением через силиконовые гвозди.

Подключается вентилятор в блоке питания обычно двухпиновым коннектором, а учитывая, что такие вентиляторы найти в продаже практически невозможно, нам придется выбрать модель с трех- или четырехпиновым разъемом и заменить его на двухпиновый. При таком подключении управление вентилятором происходит с помощью регулировки напряжения, а обороты не считываются, так как зависимость оборотов от напряжения задана в контроллере вентилятора блока питания.

Бывают модели блоков питания, где управление производится с помощью технологии PWM и установлены особые фирменные разъемы. В самых бюджетных моделях провод вентилятора может быть припаян и вообще не иметь разъема.

Одной из самых важных характеристик вентилятора для нас будет количество его максимальных оборотов, ведь если мы заменим вентилятор на низкооборотный, контроллер вентилятора блока питания знать об этом не будет, и обороты заметно упадут, что вызовет перегрев устройства. А вентилятор с более высокими оборотами сделает блок питания шумнее, но учитывая, что он при этом станет холоднее, такой вариант вполне можно рассматривать как рабочий.

Не менее важно стартовое напряжение вентилятора — в блоках питания оно обычно низкое, 4,5-5В, чтобы позволить высокооборотистому вентилятору запуститься и работать на малых оборотах. Если в блок питания поставить вентилятор с высоким стартовым напряжением, он попросту не запустится в режиме низкой нагрузки на устройство, вызвав перегрев, ведь обычные модели не рассчитаны на работу в пассивном режиме. Узнать стартовое напряжение можно в характеристиках вентилятора.

Самый распространенный вариант управления вентилятора в блоке питания — его зависимость от потребляемой устройством мощности. Растет потребление — растут и температуры внутри блока питания, требуя повышенных оборотов вентилятора. В более продвинутых моделях вентилятор реагирует и на рост температуры внутри устройства.

Узнать зависимость оборотов вентилятора от нагрузки на блок питания можно из обзоров. Обычно мы увидим график, где разработчики пытались создать акустический комфорт при небольшой нагрузке и плавный рост оборотов вентилятора при ее росте. Блоки питания с полупассивной системой охлаждения при небольшой нагрузке не запускают вентилятор, позволяя создать очень тихую систему.

Выбираем вентилятор для замены

Выбирая вентилятор для замены, нужно в первую очередь смотреть на модели с низким стартовым напряжением и обращать внимание на их максимальные обороты. Если они будут немного больше, чем у заменяемого вентилятора блока питания, то это даст более низкие температуры устройства, хотя и повысит уровень шума. А если вы уверены, что перегрева не будет, так как ваш блок питания загружен лишь частично, то можно установить и вентилятор с меньшими оборотами — это даст более низкий уровень шума.

Выбирать вариант с более высокими оборотами логично еще и потому, что в блоках питания обычно используются вентиляторы с высоким статическим давлением — они отличаются широкими массивными лопастями. А в продаже чаще встречаются вентиляторы с высоким воздушным потоком, но низким статическим давлением. Таким будет трудно продуть плотные внутренности блока питания, что можно компенсировать более высокими оборотами.

Стоит обратить внимание и на подшипник вентилятора, приобретаемого для замены. Лучше отдайте предпочтение моделям с гидродинамическим и шариковым подшипником, как самым долговечным. И последнее, что нужно учесть, это цена вентилятора — качественная модель может стоить дороже вашего БП, но ставить ее в бюджетный блок питания нецелесообразно.

По вышеописанным характеристикам нам отлично подойдут вентиляторы Arctic Cooling P12 PWM и P14 PWM: они обладают низким стартовым напряжением и довольно высокими максимальными оборотами в сочетании с демократичной ценой.

Как заменить вентилятор в блоке питания — практика

Важно! Для замены вентилятора нужно обесточить ПК и извлечь блок питания из корпуса. Помните, что высоковольтные конденсаторы БП сохраняют заряд длительное время и есть риск получить удар током при манипуляциях с открытым устройством. Желательно дать блоку питания полежать два-три дня в выключенном состоянии перед заменой вентилятора и соблюдать осторожность при манипуляциях с ним.

Для примера мы произведем замену вентилятора у блока питания Chieftec CFT-700-14CS. Вентилятор в этом блоке питания сначала трещал, а потом и вовсе перестал стартовать. Это старая модель и в сети даже нет ее обзора, но такой же вентилятор производства Yate Loon установлен в младшей модели — Chieftec CFT-600-14CS и имеет вот такую зависимость оборотов от мощности.

Первым делом нужно отвинтить болты, удерживающие крышку с вентилятором.

Аккуратно открываем крышку и находим разъем провода вентилятора, извлекаем разъем. На данной модели сделать это непросто, так как разъем имеет зубцы фиксации, извлечь разъем без повреждений поможет пинцет.

Теперь можно отвинтить вентилятор от крышки.

Если у вентилятора имеются упругие демпферы вибрации, запоминаем как они установлены и стараемся их не потерять.

На вентиляторе в большинстве случаев устанавливается пластина для правильного распределения воздушного потока, обычно ближе к задней стенке блока питания. Запомните ее расположение и отвинтите ее. На пластине видны следы перегрева из-за заклинившего вентилятора.

Разъем провода вентилятора крупным планом. Видно ПВХ-трубочку, защищающую провод от перегрева и оплавления, ее нужно будет поставить на провод нового вентилятора.

Отрезаем разъем с таким расчетом, чтобы у него осталось два-три сантиметра провода для удобной зачистки и последующей скрутки.

Подготавливаем новый вентилятор.

В зависимости от того, какой вентилятор вы будете использовать под замену — трех- или четырехпиновый (PWM), будет отличаться распиновка его контактов и цвет проводов. В обоих случаях нам будет нужен черный провод «-» и ближайший к нему провод «+» питания.

Отрезаем разъем на вентиляторе, нужные провода зачищаем, остальные оставляем в изоляции и заглушаем с помощью изоленты или термоусадочной трубки.

Соединяем провода скрутками. Токи в проводах вентилятора очень небольшие и можно смело использовать скрутку. Для надежности можно пропаять соединение, а все нужное для пайки можно приобрести в виде одного недорогого набора.

Надежно изолируем скрутки изолентой или, что надежнее и эстетичнее, термоусадочными трубками.

Прикручиваем вентилятор к крышке блока питания, прикручиваем к вентилятору пластину для направления воздушного потока, вставляем разъем вентилятора. Ставим крышку на место.

Прикручиваем крышку четырьмя болтами и наш блок питания готов к работе.

Подключив блок питания к ПК, убеждаемся, что вентилятор вращается и набирает обороты с ростом нагрузки.

Итоги

Как видите, заменить вентилятор в блоке питания не составляет труда при наличии минимальных технических навыков. Главной сложностью будет найти вентилятор, подходящий по оборотам и стартовому напряжению для вашего блока питания. Самое важное — соблюдать осторожность и быть внимательными при разборке и сборке устройства.

Если вы используете бюджетную модель, которой уже много лет, стоит подумать — есть ли смысл менять в ней вентилятор. Может, проще купить новый качественный блок питания с гарантией на три года.

Читайте также: