Как работает память сидений на вольво s80

Обновлено: 27.04.2024

Точнее, 468 тысяч километров, что тоже, согласитесь, немало. Особенно если учесть, что 11 лет из 13-ти автомобиль провел в РБ. Но секрет достижения прост: все эти 11 лет у автомобиля один владелец, который к тому же специализируется на обслуживании и ремонте Volvo. Поэтому сегодня не столько опыт эксплуатации конкретного экземпляра, сколько познавательная лекция о том, что представляет собой подержанный Volvo S80 и сколько стоит его достойное содержание.

- Я этой машиной владею 11 лет: брал в 2007-м у немца с пробегом 170 тысяч. Автомобилю был год и два месяца (он 2005 года выпуска). Это к вопросу о том, какие реальные пробеги у дизельных машин в Германии. Продавец так и сказал: у него от дома до работы 165 километров, он каждый день ездил туда-сюда по автобану. Когда я в Минск машину пригнал, ребята у виска крутили, говорили: "Ты что купил?" Но вот 11 лет на ней езжу, пробег уже 468 тысяч - и мне все нравится!

Знаете, это настоящий бизнес-класс по-шведски. Большой, тяжелый автомобиль, который отлично идет по трассе, в повороты как по рельсам заходит, а по уровню комфорта и оснащения ничуть не уступает немецким одноклассникам.

Пусть табличка Polestar не вводит в заблуждение - эти версии придворным тюнинг-ателье не дорабатывались.

Но на моей машине двигатель D5 "чипованный", поэтому вместо заводских 163 "лошадей" и 340 ньютон-метров здесь 171 и 418. Другими словами, прибавка в мощности не очень большая, зато новая прошивка убрала турбояму и значительно подняла крутящий момент. Ездить на машине стало приятнее, а расход, может, на какой литр увеличился. Так, в городе получается 9-10 литров, на трассе, если ехать до 120, в районе 6-6,5.

Версия Executive сама по себе означает неплохое оснащение, но автомобиль еще и доукомплектован дополнительным оборудованием. Так что можно говорить о практически полной комплектации. Например, здесь есть подогрев задних сидений - крайне редкая опция на этих машинах вообще. А в спинке заднего дивана установлен заводской холодильник.

На заднем стекле заводская электрошторка, в дверях - "вставки", причем на них есть все документы, поэтому техосмотр с ними прохожу без вопросов, только иногда бумаги просят показать. Передние сиденья были механическими, электропривод с памятью регулировок я ставил сам: поменял корпусы кресел, "подружил" управление со штатной электрикой.

Передняя панель выполнена в том самом скандинавском стиле. И это еще эпоха до тачскрина, поэтому одна кнопка - одна функция. Повторюсь: это практически полная комплектация, поэтому кнопок много…

Монитор мультимедийной системы выдвигается из передней панели. Но от заводской системы осталось одно название: полтора года потратил на то, чтобы переделать всю "нутрянку" и перепрошить, чтобы можно было установить, например, Navitel. В штатной навигации ведь белорусских карт не было. Правда, столкнулись с проблемой: GPS-датчик расположен в передней панели и, видимо, не очень хорошо ловит сигнал, поэтому спутники находятся только через 3-5 минут.

Здесь есть и телефон, который отлично работает на твинкарте. Трубка прячется в центральном подлокотнике, но обычно я пользуюсь громкой связью.

Крайне редкая опция - оригинальный адаптер для iPod classic. Я этот адаптер очень долго искал, но оно того стоило! Подключая с его помощью "яблочный" проигрыватель, получаешь 160 гигабайт музыки в очень хорошем качестве. И когда слышишь, как ее проигрывает штатная аудиосистема, никаких других носителей и стандартов уже не хочешь. Звучание более чем достойное!

Наконец, автомобиль укомплектован заводским стояночным отопителем. Причем режимов два: отопление для зимы и вентиляция для лета. Поэтому зимой я не знаю проблем с холодным пуском и прогревом. Просто ставлю таймер на нужное время, а когда сажусь в машину, уже и мотор теплый, и салон, и снега на стеклах нет. При желании можно сделать и с дистанционным пуском: в Москве есть техническое решение с GSM-модулем. Но мне хватает и таймера.

Все владельцы машин с такими отопителями знают о следующей проблеме: при температуре воздуха ниже минус 18 перемерзает подача топлива на отопитель. Слишком тонкие там трубки… Поэтому в нише под полом багажника был установлен дополнительный бак, в который заливается чистый керосин или его смесь с соляркой.

Разводка на отопитель спрятана в нише правого крыла. Здесь есть два крана: один питает систему из основного бака, второй - из дополнительного. При необходимости, как только морозы становятся крепче минус 15, просто переводишь питание от дополнительного бака. Он вмещает 10 литров, этого количества хватает на неделю стабильно.

На Volvo уже и "китая" хватает, но даже не вся нормальная "лицензия" долговечна. Лучше ставить хорошие детали, в идеале - "оригинал". Пусть изначально выйдет дороже, но в итоге экономишь больше, так как эти детали ходят гораздо дольше. Я знаю, о чем говорю, так как много лет обслуживаю и ремонтирую Volvo.

Всегда считалось, что автомобили этой марки дороги в обслуживании и ремонте. Так оно было, так и осталось. Есть достаточно дорогие позиции. Наверное, поэтому многие S80 этих лет выпуска уже, как правило, "на коленях": владельцы их доезжают, доводят до ручки и пытаются продать то, что осталось. Хотя, конечно, есть и более-менее ухоженные экземпляры. Знаю людей, которые стараются за ними следить, своевременно все ремонтировать и менять, но таких единицы.

Я же смело могу сказать, что эта машина в идеальном состоянии, потому что в ней исправно абсолютно все, включая штатное и дополнительное оборудование. Но и затраты соответствующие.

Хотя, например, плановое обслуживание стоит разумных денег. Масла в двигатель D5 нужно 6,5 литра, 0W30 стоит 20-30 рублей за литр, итого получаем 140-210. Масляный фильтр стоит 15-20 рублей, воздушный 25-30, топливный 45-50, салонный угольный 30-35 рублей. Так что с хорошими материалами "масляное" ТО выйдет в 200-230, расширенное потянет на 260-360 рублей.

Но с учетом возраста автомобиля одним плановым ТО дело не ограничивается. На обслуживание в год нужно где-то около тысячи рублей. Где-то какой-то пыльник, сальник, шланг, тормоза. Если не запускать машину, то что-то, пусть и по мелочам, придется делать. Это реально немного для автомобиля такого класса. Но возможны и более внушительные затраты.

Например, год назад "умер" насос гидроусилителя руля. Взамен поставил абсолютно новый. Цена вопроса на сегодняшний день - 600-700 рублей. Не каждый владелец такого S80 может себе позволить купить новый насос, скорее всего, обойдется "бэушным".

Как-то вышел из строя генератор. Поставил новый. Не восстановленный, не б/у, а именно новый, стоимость которого 400-500 рублей, хотя б/у стоит 60-80. С другой стороны, то, что б/у приходит, оно свой ресурс почти отработало.

У S80 очень крепкий кузов. Если машина не аварийная, гнить не будет. Единственное слабое место кузова S80 - в районе передних стаканов. Это беда всех машин. Но в остальном "швед" очень хорошо сопротивляется коррозии.

Вот и этот автомобиль практически не имеет "болячек" по кузову. Передний и задний бамперы раза два или три уже перекрашивались. Еще есть несколько мест, где было повреждено лакокрасочное покрытие. Их я периодически подкрашиваю, но больше ничего.

Стандартная проблема S80 и не только - планка в крышке багажника. В эту панель встроена кнопка замка и плафоны освещения "номера". Внутрь попадает вода - все там сгнивает. Когда у меня случилась такая беда, купил новую планку, потому что с б/у очень быстро может приключиться та же история.

Двигатель D5 простой, надежный и ремонтопригодный. Скажу так: это самый удачный вариант для S80 и вообще Volvo тех лет. Здесь стоит топливная система Common Rail Bosch, экологический класс Евро-3. Если с трактора не заправляться, никаких проблем не будет. Например, здесь все форсунки по-прежнему "родные", ничего не делалось. Никаких присадок, в том числе антигелевых, я не использую. Но если мороз минус 25 и ниже, добавляю керосин в соотношении к топливу 1:10.

Привод ГРМ ременный, на оригинальном комплекте интервал замены 120 тысяч километров, на "лицензии" его лучше сократить до 90 тысяч. При обрыве ремня клапаны и поршни "встречаются", так что лучше со сроками замены не экспериментировать. Комплект ГРМ (хорошая "лицензия") обойдется в 110-120 рублей, помпа будет стоить 60-120. Опоры двигателя (их две) - вакуумно-гидравлические. Их ресурс порядка 150-200 тысяч километров, цена вопроса 190-230 рублей за штуку.

Слабое место - гидрокомпенсаторы. Их приходится менять каждые 150-200 тысяч. Цена вопроса - порядка 900-1000 рублей: нужно 20 гидрокомпенсаторов по 30 рублей за штуку и столько же рокеров по 10-15 рублей. Владельцы, как правило, не заморачиваются, продолжают ездить. А оно ляпает все больше и больше… Заканчивается иногда заменой мотора.

"Автомат", а здесь установлен AW 55-50 SN производства японской компании Aisin, отслужил 380 тысяч, после чего пришлось делать капитальный ремонт. Коробка "умерла" по причине ухода антифриза через основной радиатор в АКПП. Ремонт обошелся примерно в 4000 рублей плюс новый радиатор охлаждения. Но в коробке почти все новое: и гидроблок, и гидротрансформатор. Ну и собственно пересыпка пакетов фрикционов. Если восстанавливать эти узлы, можно вложиться в 2000-2200. Но, как я вижу по опыту других владельцев, восстановленная коробка полгода-год ходит, а потом с ней могут снова возникать какие-то проблемы. Я на машине собираюсь ездить долго, поэтому предпочел более дорогой, но надежный вариант решения проблемы. По идее после капремонта коробка должна пройти те же 380 тысяч, что и до него. Проехал уже 100 тысяч километров - никаких вопросов.

Замена масла положена каждые 50-60 тысяч. Но, общаясь с "автоматчиками", я услышал такую рекомендацию: каждые 10 тысяч километров при смене масла в моторе меняйте и 4 литра масла в коробке. То есть не надо полной замены - достаточно его частично обновить. По деньгам выйдет недорого, рублей 80, а все продукты износа с этим отработавшими четырьмя литрами, как правило, уходят. Можно достать щуп и посмотреть: сам производитель пишет, что масло на вид должно быть красным. Не черным или коричневым, а именно красным.

Что касается "механики", то у меня есть много знакомых, которые ездят на машинах с МКПП. По их словам, сцепления хватает примерно на те же 300 тысяч, а замена комплекта сцепления и двухмассового маховика стоит около 2000 рублей. Отсюда вопрос: нужна ли МКПП в таком автомобиле? Хотя кому как нравится.

Теперь о подвеске. Если стоят детали хорошего производителя, например Lemforder, то тысяч 150 все ходит. Цены? Начну с передней подвески. Передний сайлент-блок рычага стоит 35-40 рублей, задний - 15-20, но его лучше ставить "оригинал", а там 80-90 рублей за штуку. Зато он ходит долго, а заменители прослужат тысяч 15-25.

Тяга переднего стабилизатора обойдется в 35-40 рублей, шаровая опора стоит 60-65, опора переднего амортизатора - 35-40, подшипник опоры - 60-70. Если говорить об амортизаторах, то хорошо ходит только Sachs, который и ставят на конвейере. Цена вопроса - 160-170 рублей за штуку плюс по 15-20 за отбойник и пыльник. Комплект подшипника передней ступицы обойдется в 200-230 рублей.

Задняя подвеска многорычажная, но пробоем с ней нет. Все, что приходилось менять, - это стабилизатор. Здесь уже только "оригинал", который стоит 400-450 рублей. Зато его тяги обойдутся в 60-70 за штуку, хорошо ходит Lemforder. Пружины лучше ставить оригинальные - 1000 рублей за комплект из четырех штук, потому что на любой "лицензии" машина за год "садится". Особенно это касается задней подвески.

Рулевое - ZF с гидравлическим усилителем. На этом автомобиле рейка стоит "родная", проблем с ней нет: не стучит, не течет. Если кто с кривыми колесами ездит, срок службы рейки заметно снижается. Рулевые тяги стоят 35-40 рублей, наконечники - 45-50, а ходят они по 100-150 тысяч километров. Опять же при условии ровных колес.

Кстати о колесах. Зимой езжу на Nokian (в этом сезоне поставил Hakkapeliitta R2), летом - Michelin (до этого сезона стоял Pilot Sport 3, в этом будет Pilot Sport 4). Колесные диски - оригинальные BBS на 18 дюймов, приобретались уже отдельно. Они сборные, кованые и очень прочные. Если попадаешь в большую яму, шины могут и не выдержать, но диски остаются целыми. Как раз пример того, что лучше "оригинала" ничего нет.

По заводу здесь стояли передние диски на 305 миллиметров, но я поставил более крупные на 320 - такими тормозами S80 комплектовались крайне редко. Зато тормозить на них гораздо приятнее. Само собой, заменены суппорты, сзади стоят вентилируемые диски. Здесь также лучше ставить оригинал или АТЕ - они зарекомендовали себя очень хорошо.

В целом скажу так. Volvo S80 - относительно надежный, простой и дешевый автомобиль. Он еще ремонтопригодный, а если досмотрен, то ездит без вопросов. Эту модель лучше брать после рестайлинга, 2004-2006 годов выпуска. Там очень много чего изменили в электронике, качество отделки лучше стало, модернизировали моторы, коробки. То есть машину действительно доработали. После 2003 года конструктивно все стало более надежно. Как правило, по электрике уже крайне мало вопросов. Дизельный двигатель D5 для S80 я считаю лучшим, еще хорошо себя зарекомендовал 2.5Turbo (неплохой мотор, за исключением масложора). Атмосферный 2.4 для такой машины уже слабоват, битурбированный Т6 лучше обходить стороной…

Следующее поколение S80 себе не хочу: там все гораздо сложнее и дороже. S60 тоже не горю желанием брать: будет примерно то же самое, но салон там уже, места сзади меньше. Я вроде и некрупный человек, но для меня она маленькая. Поэтому буду ездить на S80 до тех пор, пока не найду себе XC90 2010-2011года - красный, с мотором V8. Вот когда-нибудь на такой я и поменяю свой нынешний автомобиль.

прочитал абсолютно все темы связанные с памятью сиденья. много информации, но все разбросано по разным топикам. есть вопросы, прошу дать ответы как для меня, так и для для сообщества вольвоводов.

1. положение сиденья водителя (№1) память сохраняет и при постановке на охрану с ключа, тот же ключ и дописывается в этот "раздел" памяти.

2. другой водитель регулирует сиденье под себя и соответственно ставит автомобиль на охрану со своего ключа, сигнал которого опять запоминает память, но уже - (№2).

3. теперь имеем (как я понял из форума) - водитель 1-й открывает авто своим брелком и при открытии двери водительское сиденье автоматом переходит в положение памяти (№1). аналогично при открытии вторым водителем.

4. час пытался доказать в официальном дилерском центре о наличии этих возможностей. доказал (мануал, VIDA). у них не получилось настроить.

подскажите БРАТЬЯ что мне нужно сделать чтобы разрешить мою проблему и симбиоз "память\сиденья\ключ" работала.

ПС прошу прощения за сумбурность вопроса, но думаю в ясен смысл и в обсуждении истина проявится.

VOLCHEK

ПС прошу прощения за сумбурность вопроса, но думаю в ясен смысл и в обсуждении истина проявится.

Всем привет. Как работает память по ключу? Допустим я все настроил, запомнил на кнопку 1 на сидухе. Дал человеку машину, он настроил под себя все, но не запоминал. После того, как я открываю машину сиденье должно вставать в запрограммированное положение?

Volvo S80 II 2007, двигатель бензиновый 2.5 л., 200 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 16

Все что есть в машине пришивается к памяти ключа! Причем и цвет панели если стоит жк точнее стиль панели и еше всякая мелочь

Кто закрывал ключом, тому и запомнилось то состояние, в котором оставались сиденья и зеркала

Кномпки M 123 сами по себе

Я понял настройки так: есть один ключ, под него три кнопки с преднастройками. Сел и помнишь допустим что твои на цифре 2. Вставил ключ, нажал 2 и вот . Зеркала на место . Сиденье под жопу. И так со всеми кнопками плюс умножить на количество ключей. Главное кнопку памяти нажать нужную

Да, но неплохо было бы чтобы сидухи вставали в запрограммированное положение когда открываешь машину.

Встают именно в момент когда жмешь кнопку на которую запомнил и ключ соотевственный

Да, но неплохо было бы чтобы сидухи вставали в запрограммированное положение когда открываешь машину.

То есть в принципе на один ключ три настройки.

Есть два ключа у машины
Первый человек садится с первым ключом, настраивает под себя кресло и зеркала, уходит
Приходит второй человек со вторым ключом, настраивает все под себя, уходит
Теперь подходит первый человек, открывает машину первым ключом, машина настраивает память под первый ключ.
Подходит человек со вторым ключом — аналогичная процедура
Память на кнопках к этому не имеет отношения
Всё описанное — мои наблюдения за двумя своими котелками.

Те если сидуху перенестроить под другого водителя, но «не запоминать» эти настройки и пользоваться одним ключом, то при окрытии сидуха не будет вставать в запомненное положение?

Немного не понял, но и я тоже непонятно выражаюсь.
Короче машина запоминает последнее выставленное положение для находящегося в кармане ключа)

Это понятно. Но если сиденье подвинуть под другого водителя, на том же ключе, но при этом ключ остаётся тот же, на котором запрограммированно сиденье. То если закрыть машину ключом и открыть, сиденье не должно вставать в заданное положение?)

Сиденье встанет в то положение, которое было последним. То есть не шелохнется ни на миллиметр)))
Потому что ключ один.
А вот если подойти и открыть ее со второго ключа, то оно начнет двигаться.

Ууу, понятно… лохотрон.

Почему? Вполне себе понятная вещь. У меня два ключа, один у меня, второй у жены. И всё отлично и прекрасно работает)

Я встречал что после вкл зажигания-силушка двигалась, а как настроить эту функцию так и не нашёл

И у меня не получается. Ведь по идее как только машина обнаружит ключ, то должна сиденье поставить в заданное положение

Если Ваш автомобиль Volvo оборудован
сиденьями с электроприводом, регулировка
сиденья осуществляется с помощью двух
переключателей на боковине сиденья:

А - Высота передней части сиденья
В - Продольная регулировка
С - Высота задней части сиденья
D - Наклон спинки сиденья

ВНИМАНИЕ! Сиденья с электроприводом
снабжены устройством защиты от перегрузок,
срабатывающим при блокировании сиденья
каким-либо предметом. В этом случае нужно
выключить зажигание (ключ в положении 0) и
подождать 20 секунд, прежде чем можно будет
снова регулировать сиденье.

Аварийная остановка

Если сиденье начинает самопроизвольное
перемещение, нажмите на любую кнопку для его
остановки.

Установка в положение из памяти

Если отпустить кнопку установки сиденья раньше,
чем оно закончит перемещение, сиденье оста-
навливается в целях безопасности.

Ключ зажигания

Сиденье пассажира: Регулировка может осу-
ществляться только при положении I èëè II ключа
зажигания.
Сиденье водителя: Регулировка может осущест-
вляться при положении I èëè II ключа зажигания.
Можно также регулировать сиденье водителя при
следующих условиях:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Перед регулировкой сиденья следует убе-
диться в отсутствии посторонних предметов за
ним. Будьте внимательны, чтобы не причинить
травмы пассажирам на заднем сиденье. Во
избежание травмирования пассажиров заднего
сиденья, не позволяйте детям играть с пере-
ключателями.

Сиденье с запоминающим
устройством (дополнительное
оборудование)

В память можно записать три положения. После
установки в нужное положение одновременно
нажмите кнопку МЕМ (H) и кнопку Е. С помощью
кнопок памяти F è G можно сохранить в памяти
дополнительные положения сидений.

1. В течение 40 секунд после поворота ключа зажи-
гания в положение 0 или после его извлечения из
замка зажигания.
2. После отпирания двери водителя с помощью ключа
или пульта дистанционного управления, сиденье во-
дителя можно регулировать в течение 10 минут, если
дверь остается открытой. После закрывания двери,
сиденье можно регулировать в течение 40 секунд.
Ключ зажигания должен находиться в положении 0
или еще не вставлен в замок зажигания.

Сохранение установок кресел в
пульте дистанционного управления

Когда Вы открываете автомобиль с помощью одного
из пультов дистанционного управления и изменяете
установку кресла водителя, новые положения сохра-
няются в памяти пульта дистанционного управления.
Когда Вы в следующий раз отпираете автомобиль
с помощью того же дистанционного управления и
открываете дверь водителя в течение двух минут,
кресло водителя принимает заложенное в памяти
положение.

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Читайте также: