Как сделать гиперлапс в premiere pro
Обновлено: 07.07.2024
Фотоаппарат у меня появился на новый 2014 год (до этого была видеокамера). Я сразу решил попробовать снять нечто подобное, и у меня сразу получилось. Я понял, что это совсем не сложно, не нужно супер дорогого оборудования, всё очень даже доступно обычному смертному. Потребуется только фотоаппарат, компьютер и вагон терпения ))
Сейчас я живу в Москве, но снимать столицу мне не хотелось. Я решил воспользоваться тем, что иногда выбираюсь по личным делам в другие столицы областей страны. Так я сперва очутился в Казани, потом в Екатеринбурге, Челябинске, Рязани, летом долетел до Улан-Удэ, ещё раз доехал до Челябинска. Везде у меня было не больше суток или двух, так что погоду выбирать не пришлось, снимал, что давали, и в предельно сжатые сроки. В Казани вообще, в феврале был мороз, снег, гололёд. Первым же проходом я там снял мечеть Кул Шариф - полтора оборота вокруг здания, почти 1,5 часа съёмок и 700 кадров . Тогда я был страшно горд собой, но больше таких подвигов не совершал, обычно все проходы укладывались в пол часа, максимум час съёмок.
И вот, спустя пол года экспериментов, я решил склеить все свои труды в короткий ролик. Отличительной особенностью является довольно быстрая скорость передвижений и музыка (все как один таймлапсы обычно крутятся под дабстеп). Я решил уйти от классики для гиперлапсов к классике традиционной.
И так, в исполнении л ондонского филармонического оркестра звучит вальс. Вальс российских городов.
Для тех, кто любит впечатляться цифрами:
Всего за время съёмок было сделано - 12682 фотографии
Из них использовано при монтаже - 8771 фотография
Ролик длится 131 секунду, по 30 кадров в секунду. Итого в сухом остатке - 3930 кадров.
Дёрганный таймлапс в конце - это Москва. Изначально не было идеи его снимать, я просто щёлкал на телефон красивый вид на город. Один раз сделал фотку, другой, третий, потом вошёл в кураж, и так в течение нескольких месяцев нащёлкал 30 примерно одинаковых кадров, снятых примерно с одной точки, примерно в одном направлении, одним и тем же телефоном, но в разное время суток и при разной погоде. Совместил их и зациклил. По-моему получилось забавно.
Я считаю, эксперимент удался. Есть ещё над чем поработать, но, в принципе, длинные проводки - это реально. Дальше будет больше!
* Дальше для гиков и тех, кто тоже хочет *
Если вы совсем не знакомы с технологией съёмки таймлапсов, то рекомендую начать вот с этого видео Ильи Цветкова. Основные моменты там разобраны.
По съёмке в движении не могу рекомендовать ничего столь же полного, но и сам снимать такую инструкцию не собираюсь, времени нет. Возможно позже. Пока постараюсь описать всё в этой статье словами. Чего нет здесь, вы без труда найдёте на просторах яндекса и ютуба.
Берясь за съёмку гиперлапсов, помните, что это отнимает не просто много, а очень много времени. Сама съёмка занимает в среднем минут 20 на один проход, в редких случаях 30-40. Ещё столько же на обследование территории, продумывание и прокладку линии движения. Но это сущие пустяки в сравнении с тем, сколько потом уходит на стабилизацию и сведение. Это может длиться неделями. Если всё снимать в RAW формате, то нужно закладывать ещё по по пару часов на перегонку форматов. Да, АЕ может работать напрямую с исходниками в RAW, но это капец как грузит систему, так что на монтаже я рекомендую работать только с jpegами.
Основополагающие очевидности, о которых говорят везде (и это действительно важно):
1) Главное - держать объект съёмки строго на одном месте (не обязательно в центре кадра). Нужно выбрать одну точку на памятнике или здании, схватиться за неё мёртвым хватом на весь пролёт. В дальнейшем вести стабилизацию по этой точке.
В начале мне показалось удобным использовать в качестве помощи для этого небольшой квадратик зоны фокусировки, но очень скоро стало понятно, что из-за него возникает фликер. Поэтому фокусировку я перевёл в ручной режим, а для точки привязки наклеил на сам экранчик небольшие белые кусочки клейкой ленты.
2) Определитесь с траекторией движения, она должна быть плавной. Удобно двигаться по разметке на дороге или плиткам на тротуаре. Если ориентиров на поверхности мало, траекторию стоит нарисовать мелом. Из практики: мела в кормане почему-то никогда нет, я всегда хожу по ощущениям, стараюсь держаться плиток, бордрюров, прямых линий.
3) Куда бы не был направлен фотоаппарат, линия горизонта всегда должна быть выровнена. У моего GH3 очень удобно линия горизонта отображается на экранчике. Видоискателем я не пользуюсь даже на очень ярком солнце.
4) Очень важно перевести фотоаппарат в полностью мануальный режим. Выдержка, чувствительность, диафрагма - всё в ручном режиме. Лишний раз стоит изучить все настройки своего фотоаппарата, отключить автоматические улучшайзеры. В противном случае фликер неизбежен. Я использую функцию электронного затвора, так затвор меньше изнашивается и тише работает. Может быть это и не правильно.
5) Фокус также не должен прыгать. Старайтесь закрыть диафрагму побольше, чтобы увеличить ГРИП. У меня фокус сперва стоял на автомате, что приводило к прыжкам по фокусу от кадра к кадру. Также из-за него срабатывали автоматические улучшайзеры в самом фотоаппарате (например иногда высветлялись тени) и появлялся фликер. Функция автофокуса была бы очень удобна для гиперлапсов, так как показывает небольшую область фокусировки, по которой очень удобно держать объект на одном месте, но тем не менее приносит много вреда.
6) При компановке кадра стоит помнить, что часть краёв придётся обрезать, так что старайтесь брать угол чуть шире, чем потом будет нужно.
7) Интервал съёмки может быть любой, главное чтобы одинаковый на всём протяжении съёмки. С шагом то же самое. Я ни разу не использовал никаких секундомеров или рулеток, всё на внутренних ощущениях. Шаг делал либо свой стандартный, либо на величину ступни, либо отсчитывал по плиткам.
8) Старайтесь не снимать мельтешащих объектов, таких как люди, машины. Если снимать, то только на длинной выдержке, чтобы от них был смаз. Кое-где вообще рекомендуют делать выдержку в половину периода, т.е. допустим если вы делаете один кадр раз в 10 секунд, то выдрежка должна быть 5 секунд, типа это законы кино, к которым приучен глаз. На практикте, я даже боюсь представить сколько нужно ND фильтров, чтобы при солнечной погоде сделать выдержку в 5 секунд. К тому же у меня фотик больше 1 секунды выдержку не делает :(
9) Помните, что придётся по долгу стоять на одном месте, это холодно, одевайтесь теплее, осенью обязательны шапка и перчатки. В людных местах вас обязательно будут сопровождать всякие гоблины, возможно будут приставать. Убирайте дорогие вещи подальше, во время съёмки всё ваше внимание будет сконцентрировано не на них, а на фотоаппарате. Нередко прямо во время съёмки вам придётся объяснять какому-нибудь деду-немцу на красной площади, что "вот сейчас он ну вообще не прав" и ему лучше уйти далеко и надолго, а не стоять в 2 метрах перед объективом. Такие люди появляются почти при каждой съёмке. Наберитесь терпения, это неизбежно.
- Главное больше пробовать самому, а не наблюдать за другими. Важно понимать самому, что можно снимать, что нельзя, а для этого нужна практика съёмки и обработки отснятого.
- Признаться, когда снимаешь гиперлапс, самое сложное - это остановиться, хочется продлить движение как можно дольше, поэтому идёшь себе мелкими шажочками до тех пор, пока не упрёшься в какой-нибудь забор :) Честное слово, каждый второй проход у меня заканчивался забором/стеной/обрывом/мусоркой/машиной. Это не предостережение, просто констатация факта.
- Штатив. Во всех видосах, которые я видел, рассказывают, что снимать можно только со штатива. И в чём то они правы, изначально хорошо снятую картинку значительно проще стабилизировать, и конечные результаты будут плавнее. Я пробовал несколько раз быстро снимать со штатива, но получалась примерно та же фигня, что и без него, поэтому я отказался от этой затеи и снимаю всё с рук, держу фотоаппарат возле груди, стою в удобной для себя позе. Важно только чтобы поза всё время была одинаковой. Когда у меня появится время, обязательно попробую поснимать со штативом не торопясь и с длинной выдержкой.
- Стабилизацая. Главный секрет в том, чтО снимать, а не как потом это стабилизировать - чем меньше перемещений объектов в кадре происходит, тем больше надежд на автоматику. Не смотря на это, моему творческому гению были скучны относительно статичные пролёты, я очень быстро "летал" по меркам гиперлапсов, поэтому намучался потом со стабилизацией :)
Теоретически хорошо снятый пролёт можно стабилизировать какими-нибудь стандартными плагинами в монтажках, такими как ProDAD Mercalli или Warp Stabilizer, но это всё равно не даст приемлемый результат всегда и везде, поэтому все работы по стабилизации я проводил в After Effects.
* Далее речь пойдёт о работе в программе Adobe After Effects, только базовые функции и понятия, и тем не менее, их нужно знать. Для этого стоит ознакомиться с программой по каким-нибудь видеоурокам. [ Могу рекомендовать ]
- Начать с базового курса VideoSmile. Парни молодые, но говорят вразумительно. После базового курса у них можно утонуть в сотнях уроках по AE и углубиться в 3д графику с Cinema4D. Но на начальном этапе это не нужно, а вот Креймера я бы посмотрел обязательно. Так что следующий в списке
- Бог After Effects - Andrew Cramer. На его уроках по АЕ выросли если не все, то почти все. Он очень наглядно показывает стантартные возможности программы, какие неимоверно крутые штуки можно делать с помощью стандартных плагинов и парочки его собственных скриптов, футажей, эффектов. Первую сотню уроков от VideoCopilot перевели на русский, ищите их на торрентах и ютубе.
- Nix-studio-edition. Парень уже поднялся в мастерстве, уроки не для нубов, тем не менее полезно иногда смотреть и на начальном этапе. Обычно он рассказывает только про всякие важные фишки, которые остальные в своих уроках опускают, так что нужно быть в теме. Информация часто очень полезная. Помимо АЕ много уроков по Sony Vegas.
Этих трёх источников хватит с головой довольно на долго.
- Так вот, о стабилизации в After Effects. Я долго экспериментировал с очерёдностью прекомпозов, обычно использую 2-3 ступени стабилизации. В итоге пришёл к такой схеме:
- На первом уровне серия фотографий в jpeg, открытых как одна сиквенция, размеры композиции процентов на 20-30 больше размера кадра, к ней применён Motion Tile, кромки отражены как зеркало (Motion Tile позволяет в дальнейшем не сильно обрезать края кадра, работает немного лучше, чем всякие автоматические дорисовщики). На первом уровне больше никаких эффектов и прочего трекинга не накладываем, просто искуственно увеличиваем картинку, потом лишнее всё равно обрежем.
- На втором уровне применяем warp stabilizer, обязательно ставив галку Preserve Scale, режим стабилизации меняем на Stabilize only. На первом уровне на время анализа Motion Tile отключаем, там же по необходимости накладываем маску на определённую область кадра (например когда мы видим, что верхняя часть кадра статична, а в нижней постоянно ходят люди). В последних версиях АЕ появилась крайне полезная и важная функция - мониторинг точек трекинга. Нужно поставить галку Advanced Tracking, для удобства увеличить размер точек и проследить, чтобы все точки корректно следили за объектом, ненужные удалить. После такой чистки стабилизация разительно улучшается.
Порой одного только варпа достаточно, но не всегда, тогда делаем ещё один прекомпоз и переходим на третий уровень.
- На третьем уровне используются все те же размеры композиции, что и на первых двух (размер фотографии увеличенный на 20-30%). Здесь по необходимости начинаем стабилизировать, используя Track Stabilizer. Его иногда можно применять вместо варпа на втором уровне, просто после обработки варпом это делать легче, центральная точка уже не прыгает как резаная. Если нужно, стабилизируем не только по позиции, но и по вращению. Если нужно, глобальные перемещения потом компенсируем используя transform. Обычно после этого картинка уже точно такая, как хотелось бы. Но опять же не всегда. Тогда может быть и 4, и 5, и 6 уровни, чередуются Warp и Track Stabilizer, что в конечном итоге всё равно может не привести к желаемому результату из-за довольно сильных искажений объектива на широком угле. Мой любимый объектив Olympus 9-18mm даёт довольной широкую картинку (на GH3 кроп 2.0), но из-за дисторсии искажения на краях неизбежны.
- На самом верхнем уровне размеры композиции уменьшаются до привычных 1920х1080, у нас есть полностью стабилизированный полнокачественный материал, который можно без какой-либо потери качества зуммировать, раскрашивать, накладывать эффекты и т.д.. В моём случае масштаб можно изменять от 44 до 100%, меньше - уже будут видны края кадра, больше - потеряется качество.
- Отдельно хотел бы рассказать о кадре с казаном (на самом деле это здание ЗАГСа в Казани). Над этим вращением я работал дольше всего, хоть оно и выглядит проще остальных. Проблемы начались на этапе съёмок - не понятно было, вокруг какой точки вращаться, они все движутся! Тогда я особо не парился, снимал так, чтобы центр казана был примерно в центре кадра. Потом мне очень не нравились фонарные столбы, которые заслоняли значительную область перед зданием, мельтешили на видео, при съёмке они были в паре метров от камеры, подойти ближе я не мог, там кругом были сугробы. Все эти столбы я отфотошопил, так что от них не осталось и следа.
И вот у меня вроде есть хорошая чистая картинка, без мельтешащих столбов (столбы вдалеке всё же остались), а стабилизировать её я всё равно не могу, Warp Stabilizer и Mercalli выдают полную фигню, Track stabilizer не знает за что цепляться, а по-другому я никак не умею. Я пробовал резко завышать контраст, и тречить угловые точки, внизу чаши казана, но они всё равно прыгали из стороны в сторону и никакой стабилизации не получалось. В итоге я нарисовал трафарет и подгонял под него каждый фрейм вручную, всего в цикле 135 кадров. Много времени на это ушло, по-настоящему вымученный эпизод, но, мне кажется, он того стоил.
- Эффект паралакса (не знаю как точно этот приём называется). Это тот момент, когда камера оттдаляется от объекта и одновременно на него зуммирует, так что объект остаётся одного размера, а задний фон зрительно увеличивается. Я очень люблю этот приём. Наибольший кайф от него появляется при больших искажениях, когда приходится задействовать 2 объектива на 4 фокусных растояниях - 9/18/45/175mm. Это довольно сложный момент при съёмке, нужно заранее определиться, в какие моменты менять объективы, фокусные растояния. Но это довольно просто потом можно соединить в АЕ (нужно использовать лассо от трёх слоёв к четвёртому, и масштаб изменять только у него). Для тех, кто не представляет как это, вот урок в тему от Креймера. К слову, в ролике таких моментов нет, они все остались за кадром.
- В паре мест с сильным ускорением добавлял размытие быстро движущихся частей. Использовал стандартный плагин Pixel Motion Blur.
Вот вроде и всё. С музыкой и цветовым оформлением, думаю, каждый сам определится. Цветокоррекцию я обычно делаю плагином Magic Bullet Looks. Особо хочу отметить то, что я пришёл ко всему сам после длительных экспериментов, в других источниках вам могут говорить противоположные вещи, всё индивидуально. Фотоаппарат у меня появился только 9 месяцев назад, тогда же я первый раз открыл After Effects. Моё знакомство с гиперлапсами ещё только начинается, надеюсь, в будущем мне удастся сделать движения более длинными и плавными.
Узнайте, как ускорить видео и как обратить клип в Premiere Pro и откройте новый мир творческих возможностей для ваших видеороликов.
После того, как вы научитесь ускорять и реверсировать отснятый материал в Premiere Pro, вы сможете использовать эти методы для создания творческих переходов и визуальных эффектов. Я часто использую эти важные навыки в своих собственных проектах, например, в этом уроке о творческих способах использования переходов с эффектом хлесткое панорамирование.
В одном примере я показываю, как создать ложный бросок и ловлю ножа, когда лезвие приземляется в нескольких дюймах от лица модели. Чтобы заставить иллюзию работать, я объединил два кадра – в одном моя модель «бросала» нож, в другом, она же «ловила» нож. В каждом из этих кадров, используется хлесткое панорамирование, которое служит для маскировки склейки кадров и делает эпизод непрерывным.
Из соображений безопасности и экономии времени я сделал второй кадр обратным. В Adobe Premiere Pro я просто обратил второй клип и вуаля, теперь среди талантов моей модели, это ловить нож на высокой скорости. Чтобы увеличить интенсивность эффекта, я увеличил скорость обоих клипов.
В то время как хлесткое панорамирование взяло всю славу и заслугу за то, что этот визуальный эффект заработал, эффекты ускорения и обратного хода остались незамеченными героями. Давайте подробнее рассмотрим, как можно ускорить и перевернуть клип в Premiere Pro.
Смотрите также: Руководство для начинающих по кривым цветовой коррекцииГде найти элементы управления скоростью и продолжительностью клипа
В этом примере у меня есть два клипа из моей сцены метания ножей. Как объяснялось ранее, я хочу обратить второй кадр, а затем немного ускорить оба.
Как сделать реверс клипа в Premiere Pro
Выберите клип на вашей шкале времени.
Откройте Clip (Клип)> Speed / Duration (Скорость/Продолжительность) и установите флажок Reverse Speed (Скорость инверсии). Кликните ОК.
Клип будет отображать метку 100%, обозначая скорость и направление клипа.
Давайте пройдемся по нему. Я выберу второй клип и открою Clip (Клип)> Speed / Duration (Скорость/Продолжительность). Теперь я просто нажму кнопку реверса скорости. В следующем разделе мы обсудим некоторые другие параметры, которые вы видите на панели скорости.
Смотрите также: 3 визуальных эффекта, которые вы можете создать с помощью перехода – хлесткое панорамирование (Whip Pan)
После реверса мой клип будет иметь метку -100 процентов, обозначающую как скорость, так и направление клипа.
Как ускорить клип в Premiere Pro
Выберите клипы, которые вы хотите ускорить.
Откройте панель Clip (Клип)> Speed / Duration (Скорость/Продолжительность). или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Speed / Duration (Скорость/Продолжительность).
В поле скорости введите увеличенную скорость. Это автоматически отрегулирует продолжительность клипа, но вы можете отсоединить эти элементы управления и отрегулировать продолжительность вручную. Когда вы закончите, нажмите ОК.
Для этой конкретной сцены я сразу выделю оба клипа одновременно и открою Speed / Duration (Скорость/Продолжительность). Затем я немного увеличу скорость обоих клипов, доведя процент до 105 процентов. Чтобы автоматически закрыть пробелы, возникшие между этими кадрами, я активирую Ripple Edit (Монтаж со сдвигом кадров).
Я могу применить изменения скорости / длительности к нескольким клипам одновременно и даже переключаться между тремя различными режимами интерполяции времени. Выборка кадров будет повторять или удалять кадры по мере необходимости для заполнения пустот между кадрами, Frame Blending (Наложение кадров) сгладит движение между повторяющимися кадрами, а Optical Flow (Оптический поток) создаст новые кадры. Эти параметры важны, если вы замедляете отснятый материал, так как он может запинатся.
Функция Ripple Edit (Монтаж со сдвигом кадров) автоматически закрывает промежутки после применения эффекта. И, опять же, новый процент скорости будет отражен на ярлыках клипов и подсказках на шкале времени.
Инструмент Rate Stretch Tool (Растягивание по скорости).
Вы также можете использовать инструмент Rate Stretch Tool Rate Stretch Tool (Растягивание по скорости) для изменения скорости и продолжительности клипов в Premiere Pro, что позволяет пользователям вручную ускорять клипы с помощью обрезки на шкале времени. Этот инструмент скрыт под инструментами редактирования Ripple (Монтаж со сдвигом) и Rolling (Монтаж с совмещением). Используйте горячую клавишу R для активации.
Hyperlapse — приложение Instagram, которое объединяет видеоролики в короткие, движущиеся, сверхскоростные видео. Instagram выпустил это приложение в 2014 году, чтобы предоставить больше «простых, но мощных инструментов, которые позволяют людям запечатлеть моменты и выразить свое творчество». Ключевая особенность приложения — встроенная технология стабилизации, которая позволяет снимать видео интервальной съемкой, не отрывая рук.
Как использовать Hyperlapse в маркетинге
Используйте Hyperlapse, чтобы провести для подписчиков экскурсию по вашему офису, показать мероприятие, в котором вы участвуете, или рассказать о деятельности, связанной с вашим продуктом.
Важно. Двигайтесь медленно. Если вы будете перемещать камеру слишком быстро, у вашей аудитории заболит голова.
Бренд Mazama использовал Hyperlapse, чтобы рассказать, как разрабатываются и производятся их продукты. Для них важно было показать, как изготавливают их «сосуды для питья», поэтому эти видео очень хорошо соответствуют ценностям компании. Видео действительно интересно смотреть!
Интересные видео создает Starbucks. Они бесстрашно экспериментируют с разными форматами и создают настроение в аккаунте.
Официальная туристическая компания Дании также использует для своего аккаунта видео Hyperlapse. Вы знали, что в Копенгагене есть крутые извилистые мосты, созданные специально для велосипедистов? Видео от туристической компании Дании вызывает желание сесть в самолет и прилететь в Копенгаген.
В другой нашей статье мы собрали 5 типов интерактивного контента, которые помогут вывести ваш бренд на новый уровень.
Как сделать собственное видео Hyperlapse
Сделать видео Hyperlapse просто — вам даже не нужна учетная запись. Чтобы начать, следуйте приведенным ниже инструкциям — потренируйтесь несколько раз, пока не научитесь.
Шаг 1. Загрузите бесплатное приложение и откройте его на мобильном устройстве.
В нем сразу откроется видеокамера. Аккаунт не требуется.
Шаг 2. Разрешите приложению доступ к вашей камере, если потребуется.
Шаг 3. Коснитесь белого круга, чтобы начать запись видео, и коснитесь еще раз, чтобы остановить. Длительность записи не ограничена.
Шаг 4. Выберите скорость воспроизведения от 1x до 12x.
Приложение покажет вам, какой длины будет видео с гиперлапированием для каждой скорости по сравнению со скоростью в реальном времени. Например, 40-секундное видео в реальном времени станет примерно 7-секундным видео Hyperlapse с 6-кратной скоростью.
Шаг 5. Нажмите на зеленую галочку, чтобы сохранить видео в фотопленке. Оттуда вы можете загрузить видео прямо в Instagram или Facebook (или загрузить позже, открыв его в своей фотопленке).
Шаг 6. Поделитесь своим видео в социальных сетях!
А вы использовали Hyperlapse, чтобы оживить свой маркетинг? Расскажите нам в комментариях!
4.8 Оценок: 4 (Ваша: )Вы наверняка слышали про технику гиперлапс, а если нет — то видели её в фильмах или видеоклипах. Вспомните моменты, когда все события в ролике происходили быстро, но камера при этом размеренно и плавно летала вокруг. Кажется, что для такой съемки нужно профессиональное оборудование, но на самом деле необходимы только смартфон и доступные специализированные приложения.
Содержание:
Что такое гиперлапс в камере телефона?
В первую очередь, это — разновидность таймлапса, т.е. многократно ускоренных видеороликов со статичной камерой. Но в фильмах камера зачастую динамична, подвижна. Ответ на вопрос «Как снимать таймлапс в движении?» и даёт функция гиперлапса. Динамичная съёмка позволяет добиться завораживающего эффекта.
Машины, летящие по дороге — одна из самых частых идей для гиперлапса
Как сделать гиперлапс
Первое, что вам нужно знать: в традиционном понимании гиперлапс — это не видеосъёмка. Это череда фотографий, сделанных с небольшими интервалами и равномерной сменой позиции. В итоге получается куда более эффектный, динамичный видеоряд, чем при замершей на месте камере. Этот приём используется в кино, на телевидении, в видеоклипах, в блогах — во всех сферах видеоиндустрии.
Ранее для съёмки гиперлапса в фильмах применялась дорогостоящая техника
Создание гиперлапса не потребует от вас технических заморочек, но для качественного продукта придётся проявить недюжую силу характера. Итоговый видеоряд должен быть максимально плавным, поэтому количество кадров в секунду должно составлять 25 (при такой частоте глаз человека воспринимает сменяющиеся картинки как видео, а не череду фотографий). Длительность одного кадра составляет всего 40 миллисекунд. Несложно подсчитать, что для минутного гиперлапса вам нужно будет сделать 1500 снимков. Это очень долгая техника.
С развитием технологий достигать профессионализма становится всё проще. Функция гиперлапса успешно интегрируется в смартфоны, в виде ПО или настроек камеры. Решения для основных операционных систем:
- Основным помощником для системы Android станет приложение Microsoft Hyperlapse Mobile.
- Для iOS есть специально разработанное для инстаграмма приложение Hyperlapse.
Обе программы схожи в своём функционале: они работают не с отдельными снимками, а с цельным видео, но при этом замедляют и стабилизируют его так, что оно становится похоже на профессиональное. Варианты ускорения можно задавать самостоятельно, как и качество итогового файла.
Для владельцев Samsung сделать гиперлапс ещё проще — в последние версии смартфонов компания встраивает специальный гиперлапс режим, которые позволяет снимать ролики с ускорением и необходимой стабилизацией. Безусловным плюсом является отсутствие необходимости устанавливать дополнительно ПО. Однако, для лучшего результата можно пропустить получившийся фрагмент через приложение или программу для обработки видео.
Процесс съёмки
Съёмка гиперлапсов является не менее трудоёмким процессом. Возможности современных телефонов значительно облегчают задачу, не требуя от вас снимать по 25 фотографий на секунду ролика. Однако общие правила перемещения камеры остаются теми же. Запись видео должна происходить размеренно и плавно. Не стоит дёргать камеру вверх или вниз — это значительно отразится на качестве гиперлапса, и завораживающий эффект пропадёт. Стабилизация частично правит эту проблему, но надеяться на её чудодейственность не стоит.
Нужно немало терпения, чтобы гиперлапс вышел идеально ровным
Изначально определите объект съёмки и траекторию, по которой вы будете перемещаться. Двигайтесь равномерно и не выпускайте объект из центра объектива, тогда гиперлапс получится качественным.
Всё точно так же, как и при обычной съёмке
В приложении Microsoft Hyperlapse Mobile вы выбираете «Record», а затем жмёте на красную кнопку записи. После записи делаете необходимые настройки и отправляете видео на обработку. После завершения обработки, вы можете сохранить ролик на телефон или изменить заданные параметры.
Для владельцев Samsung всё ещё проще: достаточно выбрать нужную опцию в настройках камеры, задать частоту кадров и нажать на кнопку записи.
Вы можете сразу поделиться результатом, изменить выходную скорость или переснять свой ролик
Последующая обработка
Итак, мы выяснили что воспроизвести технику «гиперлапс» с помощью камеры телефона не представляет сложности. Однако, если ваше устройство не попадает в категорию «топовых», — видео всё же будет смотреться несколько блекло из-за слабых мощностей камеры. В таком случае стоит обратиться к программам постобработки на ПК. Видеоредактор ВидеоМОНТАЖ отлично справится с подобной задачей.
С помощью программы вы можете улучшить общее качество видео, отредактировать яркость, контраст, насыщенность и цветовой тон. Более гибко настроить качество помогут кривые. Также имеется пункты «Комплексное улучшение» и «Автоуровни» автоматически повышающие качество вашего ролика.
Все улучшения прозрачны и настраиваемы
По желанию вы можете обрезать видео или сделать кадрирование в соответствующих вкладках. Большим помощником для вас будет набор эффектов, которые можно наложить на получившийся гиперлапс. С их помощью можно добиться практически любого результата, будь то имитация осеннего утра или кадров из голливудского фильма. Не устраивают готовые пресеты? Вы с лёгкостью можете настроить их в соответствующем окне.
Выберите профессиональный эффект или создайте свой!
При желании в готовый гиперлапс можно добавить титры, поясняющий текст или графику.
Доступно более 50 различных стилей для текста!
Немаловажная функция — возможность подстановки собственной музыки. Если посмотреть гиперлапсы на YouTube — заметите, что немалая часть динамики создаётся за счёт правильно подобранного сопровождения. Для активных видео подойдет быстрая музыка, для вдумчивых - что-то более классическое.
Если у вас нет на примете подходящих треков, выберите из каталога программы
Если вы не хотите терять звук оригинального видео — можно наложить музыку, не теряя «родной звуковой дорожки», поставив галочку в окне «Наложить музыку на исходный звук видео».
Ролик можно предварить или завершить интересными титрами, выбрав их из обширного каталога. Для плавности между роликами мы предоставляем большую коллекцию переходов:
Вы можете самостоятельно регулировать переходы между фрагментами
Получившийся результат можете смело заливать на YouTube, где его наверняка оценят!
Вот и все стадии создания собственного гиперлапс-видео. Для работы профессионального уровня вам понадобятся всего лишь приложение на телефон и программа для монтажа видео, а также немного времени, хорошая задумка и креативность. Желаем удачи с вашими проектами!
Читайте также: