Как сделать из одного usb два usb

Обновлено: 06.07.2024

USB концентратор — это адаптер для увеличения количества свободных портов. Если в ноутбуке 2-3 разъема, хаб позволит подключить все необходимое. Сам HUB занимает 1 порт компьютера.

Внутренности

Схожее по назначению устройство USB-splitter . Чем они отличаются от хабов? В нем нет никакой платы или микросхемы. Устройство состоит только из жил проводов, оплетки и фильтра электромагнитных помех (необязательно). Только один из выходов может передавать данные, остальные используются для зарядки.

USB-splitter. В нем нет никакой платы или микросхемы. USB-splitter. В нем нет никакой платы или микросхемы.

Как это работает?

Возьмем для примера интерфейс подключения USB 2.0. Разъем имеет по 2 контакта для питания и передачи данных. Представьте, что вы подключили 2 флешки к сплитеру. Как компьютер поймет, с каким устройством надо обмениваеться информацией? Никак. Поэтому контакты для передачи данных имеет только один вход, другой вход только питание. Такие устройства обычно применяются, когда помимо передачи данных, устройству необходимо дополнительное питание, а свободный USB порт один. Примером такого устройства может служить внешний жесткий диск . В связи с тем, что в настоящее время выпускаемые внешние диски не требуют подключения дополнительного питания, USB-splitter почти изжил себя.

Как подключить несколько USB устройств к одному порту?

Для этого нужна дополнительная часть, которая будет решать кто сейчас обменивается данными. Фактически компьютер обменивается информацией с микросхемой, а она взаимодействует с флешками, принтерами, камерами.

Разница в цене дешевого USB-HUB и USB-Splitter меньше 50 ₽. Выбирая между ними, остановитесь на хабе. Он принесет больше пользы за те же деньги.

Стандарт USB 2.0, 3.0, 3.1

В 1996 году был выпущен первая версия интерфейса USB, для унификации подключения периферии различных производителей к компьютерам. Дальнейшие версии стандарта USB отличаются по 2 основным параметрам:

Скорость передачи данных . Максимальная: USB 1.0 — 12 Мбит/с, USB 2.0 — 480 Мбит/с, USB 3.0 — 5 Гбит/с, USB 3.1 — 10 Гбит/с, USB 3.2 — 20 Гбит/с, USB 4 — 40 Гбит/с. С каждым «обновлением» скорость обмена данными росла, и сейчас она упирается в периферию;
Максимальный ток . Для USB 2 версии нормой было 5 Вольт и 0,5 Ампера (итоговая мощность 2,5 Вт). Это сопоставимо с зарядными блоками для старых смартфонов. Начиная с USB 3.0 силу тока подняли до 0,9 Ампер (мощность стала 4,5 Вт). Дополнительный стандарт Power Delivery обеспечивает мощность до 100 Вт.

HUB работает ровно по тем же протоколам. При использовании действует правило самого низкого стандарта. Если компьютер имеет разъем USB 2.0, а хаб — USB 3.2, итоговая скорость и питание будут по протоколу USB 2.0. Перед покупкой нужно определить, какой порт встроен в ваш компьютер, и что вы будете подключать к хабу. Например, для внешних жестких дисков мощности концентратора USB 2.0 может не хватить, а вот для принтера или сканера будет достаточно.

При использовании действует правило самого низкого стандарта. Если компьютер работает как 2.0, а хаб — 3.2, итоговая скорость и питание будет по протоколу 2.0. При использовании действует правило самого низкого стандарта. Если компьютер работает как 2.0, а хаб — 3.2, итоговая скорость и питание будет по протоколу 2.0.

Мы рекомендуем выбирать USB-коммутатор стандарта не ниже 3.0. Он быстрее зарядит ваш смартфон и передаст фотографии с фотоаппарата.

Дополнительное питание

Все USB-HUB можно разделить на активные и пассивные. Активные — разветвители, к которым подключается дополнительный блок питания. Зачем это нужно? Если подключить энергоёмкое устройство, например внешний HDD , оно заберет всю энергию на себя. При этом остальные устройства могут не распознаваться компьютером или самопроизвольно отключаться. Активные разветвители обеспечивают достаточным питанием всю периферию. Пассивные не имеют дополнительного питания.

Активный USB концентратор. Если планируется использовать аксессуары, которые требуют высокой мощности ищите хаб с дополнительным питанием Активный USB концентратор. Если планируется использовать аксессуары, которые требуют высокой мощности ищите хаб с дополнительным питанием

Если пассивные USB концентраторы стоят около 300 ₽ ( SmartBuy SBHA-6810 ), то стоимость активных только начинается от 500 ₽ ( Defender Quadro Power ). Выбирать нужно из того, что вы будете подключать к хабу. Если это клавиатура, мышь, флешки, принтеры пассивных будет достаточно, хотя и впритык. Для устройств требующих много энергии — съемный HDD, DVD привод, или высокую скорость передачи, лучше переплатить.

Количество портов

Концентраторы для дома имеют от 2 до 10 портов. Важно понимать, что они все равно делят между собой шину передачи информации. Хотя трудно преодолеть 20 Гбит/с стандарта 3.2, одновременное использование 10 устройств будет замедлять их скорость. Оптимальным считается 4-7 портов. Часто в плате встроены выключатели с индикаторами разъемов. Если порты не используются, их лучше выключить.

USB Hub. Если порты не используются, их лучше выключить. USB Hub. Если порты не используются, их лучше выключить.

Качество сборки

Очень важный критерий. USB-HUB постоянно в движении — что-то подключается, что-то отключается. Перед покупкой посмотрите на плотность разъема. Если он изначально разболтан, через пару месяцев контакт будет пропадать от легкого прикосновения. Также посмотрите на сам корпус. Будет очень не приятно если он рассыплется после 1 падения.

Порт подключения

Основные два стандарта подключения концентраторов: USB Type-A и USB Type-C. Первый — это классический USB, который есть на большинстве материнских плат. Штекер подключается только 1 стороной. Type-C — новый порт, включающий дополнительные режимы работы. Штекер может подключается любой стороной.

В очередной раз втыкая скоростную USB флешку в порт USB 3.0, я увидел надпись "Это устройство может работать быстрее. ". Но подождите, я и так его воткнул в порт 3.0! Неужели контакт барахлит? И если так, то как флешка определяет, на какой скорости ей работать? Ведь современные ПК поддерживают целых три стандарта соединения — USB 1.1, 2.0 и 3.0. Можно ли «понизить» стандарт USB, насильно заставив устройство работать, к примеру, на USB 1.1? Не на все эти вопросы в сети удалось найти ответ, и я решил разобраться сам, по ходу столкнувшись с довольно неочевидными ситуациями.

Понижаем USB 3.0 до 2.0

Вы сейчас скажете — да что может быть проще, просто возьми USB 2.0 кабель — и будете совершенно правы. Если в кабеле или разъёме нет USB 3.0 контактов, у устройства не будет иного выхода, кроме как завестись на скорости USB 2.0:

Но отключение каких конкретно проводков приведёт к переключению на USB 2.0? Что будет, если отключить только один, или замкнуть соседние? Интересно же выйти за рамки стандарта и поэкспериментировать!

Для экспериментов я спаял USB-«маму» и USB-«папу» проводками на макетной плате:

На фотографии не просто так один проводок находится в воздухе. Выяснилось, что соединение прекрасно работает даже без одного из проводников SS_TX дифф. пары! (для пары SS_RX такой фокус уже не работает)

Более того, если отключить все USB 3.0 контакты, кроме SS_TX, девайс продолжает считать, что он подключен к USB 3.0 и вообще никак не обнаруживается в системе. Честно говоря, я был уверен, что соединение в этом случае переключится на 2.0 режим:

здесь отключены SS_RX-, SS_RX+ и SS_TX+

Итого делаем вывод, что USB 3.0 устройство проверяет наличие SuperSpeed соединения по линии SS_TX, причём трансивер настолько устойчив к ошибкам, что ему плевать на обрыв одной из линий пары. Для гарантированного переключения устройства на USB 2.0 нужно рвать обе линии: SS_TX- и SS_TX+.

Понижаем USB до 1.1

USB 2.0 всем хорош, да больно уж шустрый. Если вы когда-нибудь пытались заснифать его логическим анализатором, у вас либо очень крутой анализатор, либо вы нашли древний USB-хаб вроде такого:

Несмотря на то, что интернет пестрит вопросами «как понизить USB 2.0 до 1.1», простого решения я нигде не увидел:

Давайте глянем внимательнее! По стандарту USB, скорость работы согласуется на сигнальном уровне. Устройство поднимает уровень D- до 0.8в, а хост отвечает пилообразным сигналом:

То же самое видим на нашем «экспериментальном стенде» на осциллографе:

То есть, нужно сделать так, чтобы хост не увидел этого повышения напряжения. А значит — ставим диод в разрыв линии D- (Шоттки, чтобы минимизировать падение):

Ииии он успешно подавляет сигнал от устройства, не мешая обычной передаче данных:

И здесь я был уверен, что диод нарушит передачу данных по линии и ничего не заработает, но нет — я не смог найти ни одного устройства, которое не заработало через такой «переходник».

Собираем «даунгрейдер»

Как обобщение вышеописанных экспериментов, я сделал простенький пассивный переключатель USB режимов — 1.1/2.0/3.0

Моё стремление к простоте порой невозможно сдерживать. Захотелось всё реализовать на единственном трёхпозиционном переключателе, вот таком:

Первоначальная идея была — один ряд контактов переключает D- между:

«диод» (USB 1.1)
«пусто» (USB 3.0)
«D-» (USB 2.0)

«пусто» (USB 1.1)
«SS_TX-» (USB 3.0)
«пусто» (USB 2.0)

Теперь средний контакт переключается между крайними, а в среднем положении выключатель замыкает две пары независимых контактов. Идеально! Осталось припаять и готово:

TODO: развести печатную платку и сделать красиво

Всё, теперь можно быть уверенным, что флешка работает именно в 3.0 (2.0, 1.1) режиме, а иначе она просто не обнаружится в системе. В заключение, тестируем наш картридер в различных положениях выключателя.

почему-то скорость USB 1.1 не понравилась Crystal Disk Mark, и в результате теста он показал нули

Вопрос на засыпку

В USB 3.0 разъёме две пары контактов — USB 2.0 и USB 3.0, мы уже выяснили, что устройство (флешка, картридер) сначала лезет на контакты 3.0, а если не получается, переходит в 2.0 режим.

Что, если к 3.0 контактам подключить одно устройство, а к 2.0 контактам — другое? Какое из устройств увидит компьютер?

Попробуйте ответить в опросе ниже перед тем, как заглядывать под спойлер.

Для этого эксперимента, спаяем вместе USB 3.0 SATA-адаптер и USB 2.0 флешку:

Мужики, захотел сделать параллельно еще один вход юсб на автомагнитоле, естественно не для одновременной работы, а хотел повесить HDD и убрать его в бардачек, ибо торчащие провода и флешки из морды напрягают.
Но обломался.Втыкаю флешку не видит в обоих разьемах(вариант на фото), перепаял на панель свой хвост, стал видеть на хвосте, но перестал видеть в штатном гнезде.
Вернее реакция на флешку есть, типа идет загрузка и все, вылетает в меню.
На выходе из разьема, стоят проходные резюки, паял до них и после, на плате куда паял на фото, стоят просто перемычки\предохранители.Опыт пайки есть, ни чего не коротнул точно и проследил\прозвонил тоже без ошибки точки подключения.На фото, экран висит пока в воздухе, но его сажал на землю.Что за фигня?

Комментарии 62

На фотке кажется что пайка экрана отвалилась. Без экрана этот провод — большая антенна.

На момент фото, экран был еще не припаян.

И вообще что это за мафон, нужно с этого начать?

Схеме есть на нее?

У меня нет, пробовал найти пусто, поэтому дорожки вызванивал/прослеживал.

Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой, хотел узнать, вы как-то решили её? У меня при подпаянном проводе, вырубаются оба порта, стоит отпаять любой сигнальный, передний порт работает…

Да, как то решил.Уже не помню, прошло более 6лет, да и ГУ давно у меня этой нет.

По поводу этой проблемы могу сказать следующее. Утверждения типа не хватает питалова полный бред. Если накопитель работал до этого с лицевого разъема то все гуд.
Теперь по делу. Кто то верно сказал что шина юсб работает на высокой скорости, поэтому удлиненния проводов могут разрушить всю работу, накопитель ксорее всего имеет высокоскоростной юсб и должен работать на высокой частоте. Ты удлинил линию и это плохо. Мало того у тебя болтается еще родной разьем а это не что иное как антенна которая ловит помехи. Потом не понятно откуда ты взял питание для своего удлинителя? Почему именно в тех местах? не факт что это правильно и это именно те 5 вольт которые нужно. Может это вообще не цифровые, а аналоговые. Тебе нужно брать питание либо о контактов родного юсб разъема или из источника питания на плате. Лучше разобраться где они формируются на плате. Далее это земля. Почему именно в той точке? лучше снова от источника питания тянуть. Оно не должно при всем этом работать.
Что бы сделал я:
Нашел бы микросхему преобразователя на плате, которая питает контроллер с ЮСБ. От ее выхода взял бы и питание +5 В и ЗЕМЛЮ.
Провода должны быть витой парой. Одна витая пара сигнальные D+ D- свиты вместе, вторая это питания и земля.
Теперь, если ты паяешь не через перемычки смаркировко 0, а прямо к контроллеру, то выпаяй эти перемычки вообще. Тем самым ты отвяжешься от проводников которые идут к лицевому разъему.
Теперь все должно работать если длинны линии без фанатизма.
Кстати существуют активные удлинители ЮСБ на 10 метров. Можно его взять за основу, предварительно укоротив до нужной длинны)))))

Здравствуйте.

К тому же на некоторых устройствах USB-порты располагаются настолько близко друг к другу, что к ним нельзя одновременно подключить разные устройства — они упираются друг в друга и им явно не хватает ширины между портами.

Причем, что интересно, сталкиваются с нехваткой USB как на старых, так и на современных ноутбуках.

К счастью, эта "проблема" достаточно легко решается.

Как увеличить кол-во USB-портов

Наиболее простым вариантом решения проблемы может стать покупка USB-хаба (его еще называют разветвителем или концентратором ).

Обратите внимание, что хабы могут поддерживать как устаревающий протокол USB 2.0, так и более современный USB 3.0 (USB 3.0 — помечаются обычно синим цветом) . Разумеется, USB 3.0 существенно быстрее, чем USB 2.0.

Показательный пример: USB 2.0 (слева) и USB3.0 (справа)

Кроме того, хабы различаются на:

пассивные (т.е. без блока питания) — к такому нежелательно подключать несколько "мощных" устройств (у порта не хватит питания). Например, если вы подключите к нему два внешних диска — силы тока не хватит и диски "не отобразятся" в "Моем компьютере";
активные (с доп. блоком питания) — к такому хабу можно подключить одновременно практически любые устройства.

Подобные штуки можно найти и заказать в китайских онлайн-магазинах. О лучших из них, а также о том, как можно сэкономить я рассказывал в одной из своих прошлых заметок (ссылка на нее ниже).

К нему также в китайских магазинах есть десятки небольших переходников, к которым можно подключить сразу 3-4 устройства: мышь, джойстик, модем, принтер и т.д.

USB Type-C - переходник

Кстати, весьма неплохим вариантом может стать небольшая док-станция: на ней будут доступны не только USB-порты, но и HDMI, LAN-порт, MicroSD и SD слоты и пр.

Если вы имеете дело со старым ноутбуком — скорее всего он поддерживает интерфейс ExpressCard (позволяющий подключать различное периферийное оборудование). Подобный интерфейс шел на ноутбуках примерно с 2005 до 2010 года (далее проиграл "борьбу" USB 3.0).

Так вот, сегодня до сих пор еще есть в продаже спец. карточки, позволяющие получить доп. 2 USB-порта, использовав этот интерфейс. См. фото ниже.

Express Card (34 мм)

Примечание!

Обратите внимание, что Express Card могут быть разных форм факторов: 34 и 54 мм. Более подробно.

Ну и нельзя не отметить, что сейчас многие устройства можно соединить с ноутбуком вообще без всяких проводов и USB-портов.

Например, современные мышки и джойстики можно подключить через Bluetooth (даже без доп. USB адаптера), принтеры сейчас всё чаще оснащаются Wi-Fi модулем, и т.д. и т.п.

Мышь беспроводная Microsoft Bluetooth Mobile 3600

Первая публикация: 28.08.2019

Здравствуйте.
Забыли еще один вариант: поменять ноутбук на другой!

Так кардинально?)
Ноутбук устройство дорогое (относительно), и не каждый может позволить себе его менять по первому желанию.
К тому же со временем привыкаешь, и даже как-то жалко и лень переходить на др. устройство.

Еще один лайфхак (для новых ноутов) - подключаете к ноутбуку монитор по USB 3.1 (DP). На мониторе используете встроенный хаб (сейчас в продаже есть мониторы с 4-6 портами).
В сумме 2 порта на ноуте + 6 портов на мониторе - получаем 8! Для дома 100% хватит!

Доброго времени. Кстати, да.

Добрый день!
Господа, прошу помощи. Пытаюсь на ПК с Windows 7 (макс.) установить 3 веб-камеры.
2 камеры - коннект успешен. 3-ю камеру не принимает. Восклицает, что в программе "IP CAMERA VIEWER try different usb port".
Делал всяческие опыты — результат "НОЛЬ".
Мой ПК: материнская плата ASRrock n68c ucc, ЦП QuadCore AMD Phenom x4 9850 2500mhz,
чипсет Nvidia nforce 7025-630 amd k10, BIOS AMI (9/19/11).
Очень прошу вашей помощи. Спасибо!

Александр, спасибо за ответ!

Поясню. Имеем семь ноут.-камер снятых с корпусов. Камеры разные. Шесть камер не имеют имени. Седьмая имеет название "Тошиба". В диспетчере имеются все 3-4 камеры. Изображение есть только с двух камер. Испытания проводились на разных ПК. Один ПК Windows 7, другой c Windows XP.

В настройках всех ПК была снята экономия энергии USB. 2 программы для изображения поддерживают 4 веб-камеры и 4 ip-камеры. Всякие манёвры не помогли. Программы для картинки тестировались разных версий. Хаб USB был в тесте (провальный).
На хабе имеется 3 свето-диода. Так как хаб имеет 3 USB разъёма. При попытке подключить третью ноут.-камеру — свето-диод включается, а затем по не понятной мне причине выключается.

Все операционки (XP/7) устанавливали самостоятельно софт для камер. В 2020 году устанавливали настольные веб-камеры, на те же ПК, с теми же ОС, и с тем же ПО для картинки. Все было успешно.