Как снять ошибку ручника пассат б6 без компьютера

Обновлено: 07.07.2024

Став обладателем пассата я обнаружил несколько неисправностей.

В частности, при температуре -5 и ниже, если с вечера машина была поставлена на ручник — то он не снимается. Да, знаю, что надо нажать тормоз перед снятием — не снимается. Но через 5-10 минут прогрева машины ручник "оживает". Но после снятия еще какое то время горит лампочка "перечеркнутая Р" и ручник не работает. Минут через 20-30 после движения ручник приходит в норму и в течение дня уже работает в штатном режиме. Читал тут на сайте у другого пользователя пассата, что причина вся в сервоприводах задних колодок. Мол их клинит намертво из-за треснутого корпуса и грязи внутри и помогает только прочистка их с полным разбором. Но у него то клинит "намертво" и помимо лампочки "желтая перечеркнутая Р" издается еще звуковой сигнал постоянный. А у меня явление временное…

Есть предположение, что надо прочистить кнопку ручника, тоже читал где то на форуме. Говорят помогает.

Но вот незадача — найти полный FAQ с картинками, описывающими весь процесс, я не смог. Лишь несколько общих фоток низкого качества и пару обзацев типа "там все просто: сняли, разобрали, починили, поставили". А самому, "вслепую", как то опасно лезть, учитывая, что я ни разу не авто-электрик. Причем черт его знает к чему приведет неправильный ремонт, вдруг машина "глюк" поймает или еще чего… Но я, все таки, решаюсь стать своеобразным "Колумбом" и постараюсь "открыть Америку", "изобрести велосипед" и так далее;)))

Сразу оговорюсь — опытные мастера и "самоучки" могут проходить мимо. Статья скорее подойдет для таких как я, которые впервые владеют пассатом и никогда ничего сами не откручивали в авто… и вообще боятся отвертки+)

Ну чтож, "глаза боятся — руки делают".

Встречайте, наиполнейшее руководство по ремонту кнопки ручника passat b6. Теперь даже блондинка может произвести ремонт! На всё-про-всё ушло ну от силы минут 20-30.

0. Паркуем автомобиль со снятым ручником! Просто выбираем место, подъезжаем, глушим, выжимаем сцепление и включаем первую или заднюю передачу. Осторожно! При начале движения после проведенного ремонта, не забывайте, что авто стоит на передаче, и если забыть про это условие и "бросить" сцепление, то автомобиль резко дернется в соответствующую установленной передаче сторону! Поэтому если при парковке свободного места больше спереди — включаем первую, если больше сзади — заднюю.

1. Сначала определяемся с местом, через которое будем доставать кнопку. Встречаются советы по выдавливанию кнопки через бардачек у левого колена водителя, но, как показала практика — это геморойно.

Я пошел другим путем: снимаем левую пластиковую панель блока предохранителей слева от водителя.

2. Для снятия лучше всего подойдет сервисный ключ из брелка. Но можно воспользоваться и отверткой. Вставляем ключ примерно на половину и поддеваем панель.

3. Подлазим левой рукой и нащупываем кнопку. Нажимая на тыльную часть кнопки и слегка "пошатывая" её, добиваемся полного высвобождения кнопки. Не бойтесь, ничего не сломаете, она так и должна туго выдавливаться.

4. Отжимая ногтем большого пальца в сторону указательного пальца левой руки цветную защелку, с небольшим усилием правой рукой отсоединяем разъем.

5. Забираем кнопку домой. Готовим инструмент.

6. Маленькой отверткой поддеваем с каждой стороны крепления тыльной (задней) части кнопки, слегка оттягивая нижнюю часть в сторону отсоединения.

7. Отсоединяем "крышку" аккуратно! Эта крышка надета на контактные штырьки!

8. С другой передней части необходимо снят лицевую крышечку с надписью "Р". Для этого подлазим к ней отверточкой и аккуратно отжимаем её от основания. Внимание! Если крышка идет чрезмерно туго, попробуйте начать с другой стороны и идти по кругу по мере отщелкивания.

9. После отсоединения идем мыть крышечку+))) Практика показывает — это одна из самых часто нажимаемых кнопочек, соответственно она может оказаться засаленной и грязной, а снятая кнопка — наиудобнейший момент для чистки. После промывки крышечку продуть, просушить бумажными полотенцами или салфетками, убираем крышечку в сторону и снимаем с зеленой платы белую пластиковую деталь и кладем деталь в крышечку.

10. Поддеваем отверткой зеленую плату и по принципу расстегивания одёжной пуговицы высвобождаем плату внутрь корпуса. С другой стороны за другую чуть бОльшую плату аккуратно вытаскиваем платы, соединенные шлейфом (плоским белым многожильным проводом).

11. Находим на бОльшей плате две беленькие кнопочки. Кнопочки закреплены маленькими металическими скобками, которые крепятся с двух боков на каждой кнопке. Поддеваем с одной стороны скобку иголкой. Тут надо действовать аккуратно, чтоб не переборщить. Поэтому пробуем поочередно подлазить разного размера иголками до тех пор, пока не найдете наиболее удобный вариант.

Сняв с одной стороны скобку, можно легко легкими движениями снять скобу и со второй стороны, освободив тем самым весь механизм скобы. Снятая кнопка состоит из трех частей: металлическая скоба, белая пластиковая кнопка, маленькая металлическая мембрана в виде тарелочки.

12. Вот мы и добрались до сути. Берем маленькую металлическую "тарелочку" и кладем её на стол так, как ставятся тарелки на стол, выемкой вверх (как на фото). Вот тут то и находится белый налет. С виду его не заметно, но как только вы с одной стороны прижмете "тарелку" ногтем, а с другой начнете зачищать иголочкой, увидите, что "тарелочка" на самом деле должна сверкать. Само "гнездо" тоже можно слегка зачистить, там три контакта: центральный круглый и два по бокам от круга. Зачищаем "тарелочку" и устанавливаем в "гнездо" на плате. Собирать удобнее так. Ставить надо тарелочку в гнездо "к верх ногами", как будто вы её помыли и положили на тряпку просохнуть. Сверху ставим скобку с пластиковой кнопкой и легким движением защелкиваем обратно с обоих сторон. Приступаем по аналогии ко второй кнопке.

13. Не спешим собирать все вместе в корпус. Нам необходимо взят в руки две платы со шлейфом и зачистить контакты, которыми кнопка ручника подключается в разъем в машине. Зачищать удобнее плоской отверткой со всех четырех сторон каждого штырька. Они должны стать блестящими, потому что на них тоже присутствует этот белый налет.

14. Сборку производим в обратном порядке. Вдеваем малую плату во внутрь корпуса и укладываем её на место. На эту малую плату сверху укладываем пластиковую деталь, которая лежит в крышечке. Какой стороной — разберетесь, там есть направляющие и два штырька на белой детальке, которые вставляются в два соответствующих гнезда на зеленой плате. Сверху надеваем крышечку (с буквой "Р") и равномерно придавливая, защелкиваем со всех четырех сторон. Переходим к сборке задней части: аккуратно надеваем заднюю крышечу на штырьки и прищелкиваем обратно.

15. Идем в машину. Не заводить! Прищелкиваем контакты на кнопке к разъему. Аккуратно засовываем кнопку обратно, поправляя (если требуется) сзади кнопки провод через снятую панель блока предохранителей. Утапливаем кнопку в посадочное место до щелчка. Заводим машину. Смотрим горит ли "желтая перечеркнутая Р". Если нет, пробуем ручник, радуемся. Если горит — сбрасываем ошибку удерживая кнопку ручника нажатой на 30-40 секунд или пока не погаснет значок "Р". Если значок так и не гаснет, стоит прогреть машину, поездив минут 20.

16. Наблюдаем за поведением ручника. Если все ОК — радуемся сэкономленным 1500р. за новую кнопку ручника!

За место ИТОГО: на самом деле я считаю, что прочистка мембраны не дает особого толка. Дело все в прочистке самих штырьков.

И вот почему: я пару дней ручником вообще не пользовался, ставил только на передачу. Но каждое утро горела "Р". Как машина определила, что ручник не исправен и что дело все в мембранах? Только методом опроса самой кнопки через эти самые штырьки!

Моё умозаключение: штырьки и так все в белом налете, что безусловно мешает хорошему контакту, а тут еще и минусовые температуры сделали свое дело. С понижением температуры окружающей среды металлы что делают? Правильно! Сужаются, штырьки становятся меньше. Пусть на какие то жалкие микроны (или как там их), но в купе с налетом, видимо это играет свою роль. А машина при начале работы начинает опрашивать все системы и от кнопки ручника получает ответ типа "один из 7 штырьков не имеет контакта, работа ручника невозможна". По крайней мере, если бы я проектировал автомобиль, я бы в первую очередь сделал "опрос" агрегатов и узлов таким методом.

А все разговоры на форумах типа "Спасибо, почистил мембрану и все заработало" — это всего лишь результат снятия и постановки обратно кнопки. Ну вспомните же, когда плохой контакт в старой розетке что надо сделать? Пошевелить штекер, или пару раз "воткнуть-выткнуть", так сказать создать нужный контакт. Вот люди и расшевелили контактную группу кнопки ручника пока снимали-ставили. Отсюда и таинственное исчезновение проблемы после 20-30 минут езды! Салон нагревается, штырьки расширяются, более плотно прилегая к разъемам, создавая контакт, и ошибка пропадает!

По идее, должно сработать и простое перетыкание штекера ручника. 3-5 раз отключить-подключить и вуаля!

Доверяй, но проверяй – гласит известная поговорка. Именно поэтому повторный ремонт за кем-либо зачастую начинается с повторной диагностики, иначе все может пойти не по плану. Об одном из таких случаев с СТО – в рассказе мастера-диагноста Дмитрия.

– Автомобиль приехал на СТО для установки "нового" блока управления электронного ручника с разборки. Старый был "приговорен" и уже снят на другой станции. Казалось бы, простая и понятная работа, разве что с установкой блока из-за его труднодоступности придется повозиться. Но что-то пошло не так, а точнее все.

"Ломается все что может"

"Ручник" не работал и не использовался как минимум два года, а потому были обоснованные предположения, что просто установить блок и поехать не получится. Вообще, вся система электромеханического стояночного тормоза у Passat B6 не отличается надежностью. Ломается все что может: электроприводы, блоки, да даже кнопки с проводкой.

Установка началась со сравнения старого блока управления и "нового" с "разборки", поскольку часто бывает так, что покупаются неподходящие блоки. С этим все было в порядке, совпадала даже версия программного обеспечения.

Блок расположен в глубине центральной консоли, и добраться до места его установки не так-то просто. В нем установлены датчики ускорения и датчики осевого вращения авто, а потому месторасположение выбрано не случайно.

После установки нового блока "ручник" не ожил, диагностика показала наличие ошибок в его работе. Надо было удостовериться в том, что электроприводы в принципе работают. Это можно сделать без блока, запитав их цепи напрямую. Вместо нормального "схватывания" электроприводы лишь издавали посторонние звуки – сказываются два года простоя без работы. Это типичная для Passat B6 проблема – коррозия, трещины пластикового корпуса и дальнейший выход приводов из строя.

Электроприводы можно заменить отдельно, но конкретно в этом случае делать это было нецелесообразно, поскольку в суппортах уже начался процесс коррозии. Одна из причин этого процесса – несвоевременная замена тормозной жидкости. Жидкость гигроскопична и накапливает воду, в результате чего возникают подобные последствия. Суппорты и электроприводы были заменены на новые, а потому одной проблемой стало меньше.

Тот ли "диагноз"?

Диагностика показала наличие ошибки по целостности электроцепей стояночного тормоза с правой стороны. Логичным было проверить саму проводку. У приводов отдельное питание, потому само собой были проверены предохранители и наличие "массы" на входе в блок.

Осмотр проводки выявил следы предыдущей диагностики: в проводе обнаружились следы от иголок. В данном случае в этом ничего критичного не было. Постоянное напряжение на этом проводе отсутствует, а потому коррозия развиться не успела. Однако подобные проколы в проводке стоит как следует изолировать во избежание проблем в будущем.

Под подозрением оказался сам блок, но в этом также нужно было убедиться окончательно. Так как приводы менялись на одни из самых дешевых, возможно, их сопротивление могло не соответствовать заданным в блоке величинам. Поскольку ошибка присутствовала по правой стороне, самым надежным способом была замена на выходе блока левой и правой "сторон" путем перепиновки проводов в разъеме. Правый привод заработал, левый – перестал, а потому блок был приговорен окончательно.

Блок был разобран. Была проверена работоспособность реле, поскольку они были под подозрением, но все оказалось в порядке. Прозвонка "левой" и "правой" стороны блока с "разборки" для их сравнения особых успехов не принесла, однако выяснилось, что один из полевых транзисторов не открывался. Замена транзисторов местами ни к чему не привела – дело было не в них. Проблема была неочевидна и скрывалась где-то в самой плате блока с "разборки". Возможно, из строя вышел процессор, возможно, что-то еще. Так или иначе, поскольку в распоряжении был второй блок, тратить большое количество времени на выяснение причин неисправности особого смысла не было.

На этом этапе появились сомнения в правильности первоначального "диагноза". Родной блок был уже снят с автомобиля и его осмотр не выявил каких-то очевидных проблем. Может, изначально и не в нем было дело?

Было принято решение вернуть родной блок на место. Все осложняется тем, что просто подключить блок для его успешной работы не получится. Чтобы он заработал, необходимо осуществить кодировку и адаптировать датчики. Блок "ручника" работает в паре с блоком ABS, что тоже накладывает некоторые особенности. Например, при подключении нового блока его кодировка "слетает" не сразу, а спустя некоторое количество циклов включения и выключения. Однако ошибка об отсутствии кодировки появляется сразу же. То есть кодировка и есть, и ее нет одновременно. Это усложняет работу.

В конечном итоге после всех манипуляций автомобиль "увидел" родной блок и "ручник" без проблем заработал. Сейчас сложно сказать, почему изначально был приговорен к замене родной блок управления. Но именно поэтому к повторной диагностике на разных СТО нужно относиться с пониманием: это не попытка "содрать" деньги, а скорее способ избежать лишних затрат времени и ненужной работы. В случае с Passat владельцу не повезло в двойном объеме, ведь блок управления с "разборки" оказался не просто не нужным, но еще и неисправным.

Благодарим СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала

2 Найдены неисправности:
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 117
Пробег: 195000 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.05.26
Время: 10:45:00

Стоп-кадр:
Напряжение: 13.15 V
Счет: 87

02431 - Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 157
Пробег: 195000 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.05.26
Время: 10:45:00

Стоп-кадр:
Напряжение: 13.25 V
Счет: 89
Вторая ошибка стерлась и не появлялась, что логично, потому как сам двигатель не реагирует на нажатие кнопки.

А вот первая ошибка осталась.

Двигатель снимал осмотрел внешне. Есть трещина по корпусу. Внутри на вид грязи нет.
Проверил тестером приход сигнала по проводке на двигатель на фишке в момент нажатия кнопки никакого напряжения на проводе не показывает.
Как правильно проверить двигатель? Подать 12в? или по другому.

Еще на форуме читал про кнопку, из-за нее может ли быть такой эффект. Как ее правильно проверить.

ten70

Оракул

Попробуй провести процедуры, как опинаны у росса

Special Notes
When found in VW Passat (3C): Parking Brake: Clear Fault Codes with Engine running (to ensure proper Voltage Supply). When checking Voltage with this Fault Code stored, the Module may not output Power to the Motor. Try clearing Fault Codes and Operating the EPB as mentioned below before testing again. Switch Ignition OFF for about 10 Seconds
Start the Engine and keep it running while trying to clear Fault Codes.
Press the Parking Brake Button (E538) in 5 Second Intervals.

Check TPI 2013530 (Rest of World) or TSB 2015075/01-07-47 (North American Region) for possible Control Module Software Update which corrects Low Voltage Sensitivity. This Update can be considered mandatory if you have these Fault Codes stored!

vavo_2009

Завсегдатай

А как правильно на русском эту процедуру провести??
Смотрел в измеряемых параметрах. Там напряжение на левый поступает, а на правый нет

AlexCBR

Просто заглянул

Такая же проблема, только с левым суппортом.

vavo_2009 - решил проблему?

Женёк 46

просто заглянул

Такая же проблема, только с левым суппортом.

vavo_2009 - решил проблему?

обрыв провода как вариант.бывает и такое.не так давно на с6 делал такое

aspire1694

Просто заглянул

суб код 012 в ошибке 02433 и ошибка 02431 говорят не об обрыве провода, а о выходе напряжения за пределы рабочих. т.е. проблема с самим мотором - заклинил или начинает подулинивать редуктор или подгорела обмотка мотора.

Лечение замена мотора или переборка

P/S При обыве цепи выдается субкод 011

aspire1694

Просто заглянул

Расскажу все что знаю о проблемах с ручником.
Итак:
1) Если вы регулярно пользуетесь ручником - то скорее всего, первое что выйдет из строя - это кнопка. Ресурс у нее ниже нижнего.
2) Моторчики у нас дохленькие, а если быть точнее не сами моторчики, а редуктора, которые они приводят. При трещинах в корпусе внутрь попадает влага, и соответственно редуктору со временем приходит конец, его заклинивает. Ну или замерзает, если дело обстоит зимой.
3) Есть еще один баг - это контакт в разъеме самого моторчика. Не редко бывает он окисляется или просто ослабевает пин

Собственно определить где искать причину проще всего с помощью шнурка. При этом неисправность кнопки диагностируется проще всего. об этом будет свидетельствовать ошибка
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - электрическая неисправность в цепи
Мигает кнопка. Горит желтый индикатор. При включении зажигания работает зуммер. В движении зуммер не работает.
При попытке поставить автомобиль на ручник ничего не происходит.

При наличии этой ошибки на другие обращать внимания не стоит, они как правило вытекают из первой.
Здесь все ясно, меняем кнопку и наслаждаемся жизнью.

А вот по моторчикам есть несколько типов неисправностей.

02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
011 - обрыв цепи
Обратите внимание! Субкод 011
Эти ошибки указывают на наличие неисправности в проводке, в большинстве случаев это контакт в разъеме моторчика
В этом случае у вас будет гореть желтый значок и при включении зажигания звучать зуммер. В движении зуммер работать не будет.
Более того, ручник сохранит свою работоспособность, правда блокироваться будет только исправная сторона. И на включенном ручнике будет мигать кнопка.

Эти же ошибки но с субкодом 012 говорят о напряжении на моторах выходящим за пределы рабочих параметров.
В этом случае помимо желтого индикатора горит еще и красный и мигает кнопка. Зуммер работает как при включении зажигания так и в движении.

Здесь будет 2 решения проблемы: или замена мотора или если сам мотор не успел сгореть от повышенной нагрузки то его переборка.

Про переборку писать не буду, про это уже написано много постов. Скажу только, что при сборке не стоит извращаться термоклеем. Ведь в этом случае в следующий раз Вам опять придется пилить корпус. Не поленитесь сделать 2 крепежа. В качестве 1го подойдет обычный хомут на 100-120. Им мы стягиваем корпус в районе электромотора. В качестве 2го обычная монтажная лента. Ее мы перекидываем через корпус и заводим под винты. Сам корпус при этом сажаем на герметик. Надежно и нет проблем если понадобится повторная разборка.

Так же о кончине редукторов говорят ошибки
02430 - Затруднен ход левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
02431 - Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
003 - механическое повреждение
Но эти ошибки так же могут появляться при просадках напряжения. В последнем случае они без труда трутся шнурком.

И еще две хитрости

1) Ошибки 02432 02433 не скидываются до тех пор пока Вы не активируете ручник, для этого вся система должна быть исправна.
2) Если вся система исправна, то для активации системы Вам достаточно 2 раза снять поставить автомобиль с ручника. При этом все индикации о неисправности погаснут. Ошибки конечно останутся в памяти, как запомненные, но на работу механизмов влиять не будут.

Большое спасибо, но не прокатит.
В авто двигатель BKP.
ABS 3C0 614 109 A
BKP 3C0 907 801 E
Отправил чела к официалам. Посмотрим что они ему скажут.
Все таки есть подозрение, что кодировку ABS мне продали от авто на палке, т.к. в BKP висит ошибка 00650, которая не удаляется.
Странно: если кодировка ABS левая, то почему после кодирования и адаптаций нет никаких ошибок в ABS (в т.ч. по кодировке) и прошли нормально все адаптации по ABS?

ten70

Оракул

Вы знаете правильный? Если да, то подскажите.
Чел приехал со сброшенной кодировкой по ABS\EPB, т.к. кто то пытался поменять блок EPB не считав кодировок.

Откуда мне знать правильный, если код считается не только по мотору.

абс может принять кучу кодировок, но не факт, что она будет правильной для этого авто.

по кодировке абс, автоматически прописывается кодировка ручника.

У варианта кодировка абс 0029998

iura1966

Просто заглянул

Откуда мне знать правильный, если код считается не только по мотору.

абс может принять кучу кодировок, но не факт, что она будет правильной для этого авто.

по кодировке абс, автоматически прописывается кодировка ручника.

У варианта кодировка абс 0029998

Спасибо за ответ.
Я знаю, что кодировка считается online по комплектации.
0029998 это полноприводный универсал.

ten70

Оракул

Это известные кодировки абс, которые принимает:

Strelban

Мастер советчик

После замены/прошивки J540 кодировка по умолчанию 11 (без автохолда). Чтобы блок принял кодировку 12 нужны адаптации 85, 200, 201, 203 и 251 датчиков плюс успешный функциональный тест и базовая приводов. У росс-теха на сайте есть видос по функциональному тесту.
Официалы клиента убьют наповал суммой, они таких любят.. Почти отчаявшихся)

ten70

Оракул

Ошибки по моторам адаптацию не дадут провести.

Хозяин чего то темнит и недоговаривает.

iura1966

Просто заглянул

Этот клиент мне уже "дырку в голове" сделал. Я пользуюсь не VCDS, поэтому номера мне ни о чём не говорят. Посмотрю сегодня в Ross tech.
Все адаптации, которые предлагалось мне сделать-сделал.
P.S. Сейчас посмотрел WiKi. Я всё сделал правильно. Вы немного ошиблись одной адаптацией: G202, а не G203. Я далее добавил номера..

Вот порядок замены BKP, которого придерживался я:
"Замена ЭБУ стояночного тормоза.
Условия проведения теста: Стояночный тормоз выключен.
1. Выберите систему "ABS".
Считайте и запишите код в базовых данных "кодировка вариантов"
Выберите систему "Стояночный тормоз".
Считайте и запишите код в базовых данных "кодировка вариантов"
2. Замените ЭБУ стояночного тормоза.
3. Выберите систему "ABS".
Выберите функцию кодировать блок управления.
Выберите функцию Инициализация датчика угла поворота руля G85.
Выберите функцию Компенсация нуля датчика бокового ускорения G200.
Выберите функцию Компенсация нуля датчика давления тормоза G201.
Выберите функцию Компенсация нуля датчика скорости рыскания G202.
4. Выберите систему "Стояночный тормоз".
Проверьте кодировку, выберите функцию "кодировать блок управления"
Выберите функцию Компенсация нуля датчика продольного ускорения G251.
Выберите функцию Базовые настройки тормозной системы.
5. Проверьте, что в системе ABS и системе стояночного тормоза нет кодов ошибки."

Я как то менял челу блок BKP (сдохла релюха), но там всё делал сам и проблем не было. Сначала считал все кодировки, а потом менял, кодировал и адаптировал. Руль только с первого раза не захотел адаптироваться.
В этом случае авто приехало с "новогодней ёлкой" на панели приборов. Кто то где то уже пытался сначала восстанавливать старый, а потом поставили б\у BKP. Всю инфу из хозяина приходиться вытягивать по капле клещами.
Извините за длинный текст.

Читайте также: