Как улучшить компьютерные колонки sven

Обновлено: 03.07.2024

У меня в связи с осенне-зимней прострацией случилось внезапное желание протереть пыль за мониторами запасного компьютера и я там нашёл китайские колонки Sven SPS-611. Основная акустика, на которой я слушаю музыку, это Canton Fonum 630 DC и несколько пар Wharfedale Diamond разных серий, - соответственно задача-максимум была в том, чтобы Свены не сразу хотелось выбросить при прямом сравнении с полочными Уорфедейлами. Потратив выходные, я добился довольно неплохого результата, так что может кому это пригодится для того, чтобы занять себя в выходные дни чем-то условно полезным. :) Замена динамиков или какие-то существенные по сложности операции не предусматривались, - задача была не сделать хорошую акустику (на этой базе подобное просто нерентабельно), а с максимально малыми трудозатратами починить огрехи китайского проектирования.

Для затравки - АЧХ до и после переделки (микрофон не калиброваный, так что выше пяти килогерц не слишком точно, но на слух по свипу особенных пиков и провалов килогерц до 12 не слышно):

Сначала про то, что неправильно сделано в Свенах. Во-первых, кроссовера там нет (впрочем, наивно ожидать наличие оного в такой дешёвой акустике). Помимо проблем с АЧХ, это приводит к тому, что ВЧ-динамик работает с забором СЧ части диапазона, которую он без искажений не воспроизводит и в которой у него значительные резонансы. Во-вторых, ВЧ динамик в свенах - это ужас, летящий на крыльях ДЭМШ. В-третьих, корпус очень звонок в СЧ-спектре, В-четвёртых, фазоинвертор настроен слишком высоко, поэтому только добавляет неравномерности АЧХ в нижней части спектра.

1. Доработка корпуса.
Я использую акустику с внешним усилителем, так что трансформатор и плату усилителя из одной из колонок удалил за ненадобностью. Образовавшуюся дырку лучше всего заклеить каким-нибудь жёстким и достаточно глухим материалом, например трёхмиллиметровым нефольгированным текстолитом. Лучше использовать эпоксидку, но мне было лень ждать её застывания и я использовал строительный клей "Титан" - он вполне неплохо справился с задачей. После застывания высверливается дырка под зажимы в обеих колонках, примерно так:

Желательно проложить по окружности под клеммником резинку, чтобы корпус в этом месте был герметичным. Также в одной из колонок заделываем дырки от винтов, которыми был прикручен трансформатор. Провода сразу лучше заменить на медь не меньше 0.75. Далее внутри копуса имеет смысл поставить распорку хотя бы между боковыми стенками (дополнительно можно между передней и задней, но не обязательно - у них площадь меньше и звенят они слабее); я использовал прямоугольный алюминиевый профиль, поставив его с усилием в распорку и зафиксировав тем же "Титаном". Также нужно приклеить по внутренним поверхностям корпуса (кроме фронтальной) вату в один слой (обычного большого медицинского рулона хватает примерно на четыре колонки) на клей "Момент", чтобы не болтались. Можно было бы и синтепон, но его надо было искать, а вата есть в каждой аптеке. :)

Далее нужно переделать держатель ВЧ-динамика. Вообще за его конструкцию надо убивать, ибо нарушены все правила размещения ВЧ-головок в акустике. Снимаем динамик с держателя и высверливаем насадкой на дрель диаметром 35 мм все внутренности, потом дремелем или ножом срезаем получившуюся трубку до плоскости корпуса и шкуркой снимаем фаску с внутренних краёв. Должно получится что-то вроде этого:

Ещё нужно удлиннить фазоинвертор трубкой, склеенной из нескольких слоёв плотной бумаги, внутри дополнительная трубка должна выступать из свеновской примерно на 4 см, - это снизит его рабочую частоту на 10-15 гц.

2. Доработка ВЧ-динамика
Эту операцию надо делать прямыми руками, поэтому если не уверены, что сможете это сделать не порвав диффузор, лучше не пробовать. Аккуратно смачивая ацетоном край пластикового колпачка, но не заливая весь динамик, надо размягчить клей, который его держит и осторожно угловым пинцетом отделить его от диффузора:

Клей там довольно эластичный, вероятно из-за него ВЧ-динамик имеет большой спад после 10 кгц и ужасную линейность в остальном диапазоне. После отделения колпачка нужно счистить с него ацетоном остатки клея. Теперь надо немного повысить жёсткость связки катушка-колпачок; для этого суперклеем аккуратно промазываем площадь диффузора от катушки до места, где приклеивается колпачок. Много наносить не надо, ибо это увеличит вес подвижной системы. Промазывание всего динамика до гофра тоже не стоит делать из тех же соображений - линейность улучшается, но возникает существенный завал сверху (я после проверял этот вариант на других колонках :) ).

Аккуратно, стараясь попасть точно в центр диффузора, приклеиваем колпачок обратно. Далее приклеиваем ВЧ-динамик к заранее подготовленной пластиковой декоративной пластинке тем же "Моментом" по всему диаметру картонной шайбы, следя, чтобы клей не попал на диффузор и гофр.

2. Доработка НЧ-динамика
Для того, чтобы сгладить АЧХ в диапазоне мидбаса, самым простым способом будет понизить резонансную частоту подвижной системы увеличением массы. Это, разумеется, снизит чувствительность динамика, но у нас не портативная техника и не ламповый усилитель с ограниченной выходной мощностью, поэтому мы это переживём. :) Нам понадобится автомобильная мастика-самоклейка для снижения резонансов кузова, на основе битума. Нужно вырезать из неё шайбу внешним диаметром примерно 54 мм и внутренним - примерно 34 мм, придать ей конусообразную форму руками (она довольно легко деформируется, но желательно не перестараться и не разорвать её в каком-нибудь месте) и приклеить вокруг колпачка НЧ-динамика. Если есть точные весы, то можно взвесить получившуюся шайбу - должно получиться примерно 3.5-3.8 грамма. Выглядеть это должно приблизительно так:

После желательно подровнять края ножичком, не повредив диффузор, поприжимать (без излишних усилий, но равномерно) по всей площади шайбы, чтобы она хорошо приклеилась. Что даёт эта модификация, хорошо видно по следующим двум кривым АЧХ:

4. Кроссовер
Посчитанное, честно говоря, сходу звучало не очень, как это нередко бывает. Указанные номиналы - результат достаточно большого количества экспериментов, к тому же динамики в Свенах могут довольно сильно различаться от выпуска к выпуску, поэтому имеет смысл попробовать подстроить кроссовер под конкретную версию колонок. Дополнительный подъём ВЧ нужен для компенсации завала твитера. Конденсаторы в ВЧ-секции лучше использовать плёночные, НЧ-динамик можно зашунтировать неполярным оксидником. При ухудшении звучания в случае подключении конденсатора напрямую к НЧ-динамику можно включить последовательно с ним резистор в 1-3 ома. Индуктивность намотана на пластиковом каркасе для броневого сердечника внутренним размером Ф22x16 проводом 0.75, пять слоёв.

Смонтировать детали можно прямо на магнитной системе вуфера (печатная плата в нашем случае - это уже явное эстетство), приклеив хорошим двусторонним скотчем (Tesa/3M), чтобы не дребезжали при работе колонок.

Стандартный аудиофильский бред в конце статей про то, как убогие колонки после волшебной переделки переиграли акустику за $2k, я, конечно, писать не буду, но на них теперь вполне реально слушать довольно сложную акустическую музыку с хорошей сценой - вынос ВЧ-динамика на фронт существенно улучшил фазовую согласованность полос, пропали искажении от перегрузки ВЧ-динамика паразитным сигналом не его полосы. Бубнёж на мидбасе радикально снизился, эффективный диапазон расширился вниз герц на 15-20. В общем если кому-то будет нечего делать в выходные и захочется приличной акустики к компу - рекомендую, методика проверена уже на двух парах колонок, эффект есть. :)

Приобретены мною были год назад колонки 2.0 SVEN SPS-700 с прямоугольным ФИ на передней панели (выбирал исключительно по форме ФИ, оказалось что за такую цену они единственные). Благополучно работают (кроме одного канала) до сегодняшнего дня,как компьютерные колонки.

Неделю назад в результате перепайки случайно коротнул выход правого канала и TDA -шка благополучно треснула пополам! Ее заменим (еще не приобрел).

Решил тоже поэкспериментировать со своей акустикой.

По материалам статьи необходимо ввести обратную связь по току согласно рисунку (R1C1):

Разогрел паяльник, нашел детали, открутиил заднюю панель акустики:

Дальше полез в схему, перерезал дорожку соединяющую динамик со средней точкой конденсаторов питания:

Следующее действие - соединяем минус динамика со средней точкой конденсаторов с помощью обозначенного резистора обратной связи 0,1Ом как показано на рисунке:

и припаиваем конденсатор к данному выводу и минусу динамика согласно рисунку:

После переделки решил осуществить еще одну, добавить емкостей к БП, благо когда-то были куплены 4700мкФ 35В, процесс добавки на рисунках:

Собираем обратно, подсоединяем соединительные кабели и включаем! Наслаждаемся полученным звуком!

После включения и прослушивания оценил более мягкий звук, нережущий слух, в течении написании статьи, прослушивал, утомления не заметил, что было прежде, значит эффект есть!

С уважением Ваш директор

И где там производитель нашел 2 по 20 Вт?Ну никак не выходит,потому что трансформатор питания по габаритным размерам максимум 30 Вт и то это на пределе его мощности(если усилитель действительно 2 по 20 Вт выдает то трансформатор должен быть с запасом по мощности а это не меньше 60 Вт,да и провода вторичной обмотки чтото хиленькие очень для вторичных цепей.Вообщем дизайн колонок хороший и удачное расположение фазоинвертора,но схема усилителя и блока питания архаичная и несовершенная.лучшее что можно сделать это вынести наружу блок усилителя,плату с регуляторами и трансформатор питания и сделать их в виде отдельного блока,а отверстия в активной системе заделать чем нибудь и сделать обе колонки пассивными.Либо еще как вариант выкинуть архаичную схему усилителя на вечно греющихся tda2030 и поставить туда модуль PAM8610 (2 по 15 Вт,работающий в классе D и не требующий радиатора)и заменить блок питания на импульсный 48 Вт,поставить гнездо 220 Вольт разьемное.

ну сделал ты какие то изменения. А где измерения сделанных изменений? Где АЧХ до и после изменений? Без этого - мартышкин труд. Есть вероятность, что только хуже сделалю Вон, Гоша косвенно это подтверждает. А хомячки ведутся.

Похоже тема жива! Поделюсь своим опытом. Да, тут описана переделка только одного канала. Со вторым надо сделать так же. И появились вопросы:
1. конденсаторы на 110 соединять плюсами или минусами, или без разницы? Я соединил плюсами.
2. Резистор для второго канала подключать в ту же точку, что и первого?
3. И еще, после этой переделки колонка с усилителем стала немного гудеть, даже при минимальной громкости. Звук при этом идет из обоих. Что я не так сделал?

Я прошел весь путь их твика от приобретения до такого состояния, когда от них остались одни только родные корпуса, причем изрядно доработанные. К сожалению, по ходу дела я не делал фотографий и не все записи сохранились. Поэтому будет опубликованно не все то, что хотелось бы.

Модуль сопротивления фронтальной колонки Sven 770 до всяких переделок:

Хорошо видно что:

Колонка обычно состоит из трех частей, их и будем описывать:

Фильтр-кроссовер

Недостатки родного фильтра:

Доработка фильтра по возможностям. Первый вариант минимальный, и ждать много от него нельзя. Второй вариант звучит намного лучше.

Корпус

Корпус изнутри протирается от пыли и высушивается. Перед наклейкой герлен нагревается над печкой (или на батарее), после чего он становится гораздо более липким, и легко прилепляется к стенке. Его нужно хорошенько прижать по всей поверхности, чтобы он не просто прилип, а как следует прилип, и без пузырей.

По поводу виброизоляции есть много разных советов типа прибивать вибропоглотитель гвоздями, использовать для гашения вибраций войлочные стельки и т.п. Все это на самом деле малоэффективно. Слой вибропоглотителя должен быть сплошным и создавать одно целое со стенкой. Например цельный войлочный лист, хорошенько приклееный (желательно под прессом) к стенке по всей ее поверхности. Если же использовать вибропоглотитель, состоящий из кусочков, то не будет поглощения вибраций при переходе от одного такого кусочка к другому, и вместо вибрирующей стенки образуется просто несколько площадок вибрирующих каждая сама по себе. Сравните прочность целого оконного стекла с прочностью разбитого на кусочки, которые потом склеены скотчем.

В статье кое-что о вибропоглотителях есть фотографии материалов и некоторые советы по их применению.

Труба фазоинвертора просто плотно вставлена в корпус. Она имеет ребрышки на наружном конце, которыми врезается в МДФ. Для того, чтобы ее вынуть, нужно хорошенько надавить изнутри. При многократной установке-удалении стенка корпуса разбалтывается и перестает ее плотно держать.

Динамики

Микродинамика у него тоже не на высоте, но модернизация корпуса и фильтра заставляет динамик раскрыть свои таланты и звучание колонок улучшается очень заметно. Причем на средних частотах, когда перестает звучать корпус и начинает динамик, становится просто здорово (по сравнению с изначальным).

Что получилось в конце концов

Схема активного кроссовера 3-го порядка, который я намерен сделать и вставить в ресивер (он еще по НЧ каналу режет низкие ниже

Впечатления

Но даже выжав из колонки по максимуму, упираешься в низкое качество динамиков. Причем почему-то центральная колонка звучит несколько хуже тыловых, что изначально, что переделанная. И разница в звучании после переделки там менее заметна. Мне думается, что это из-за динамиков. Замена их приличными фирменными улучшила звук очень сильнно.

Тыловые и центральная колонки

Параметры Тиля-Смолла НЧ динамиков:

АЧХ родных фильтров

Единственно что тогда у меня еще не было приличного микрофона для измерения АЧХ, поэтому фильтры получились не самыми лучшими. Но:

Если вынуть сердечник из катушки, ее индуктивность снизится с 1,28 мГн до

Итак, АЧХ с катушкой без сердечника и сопротивлением резистора в цепи ВЧ динамика 6,8 Ом:

Еще лучшего результата можно достичь, если в цепи НЧ динамика использовать цепь Цобеля, компенсирующую его индуктивность:

Только конденсатор здесь должен быть неэлектролитический. Тогда АЧХ принимает вид:

Любительский

5.1 или стереопара

В последнее время все чаще пользователи ПК предпочитают приобретать 5.1 акустику. Такая акустика хорошо подходит и для просмотра фильмов, и для игр, и для прослушивания музыки. Хотя меломаны и предпочитают стерео пару. Этому способствует и то, что в современных материнских платах встраивают качественные звуковые карты.

Когда я приобрел свою первую 5.1 акустику, мне пришлось покупать недорогую дискретную звуковую карту VIA, материнка могла обеспечить только стерео выход.

В играх, особенно в сетевых баталиях, объемный звук оказывает большую помощь в позиционировании источника звука, можно услышать подкрадывающегося со спины врага. Но к сожалению не все могут правильно настроить такую акустику.

жизненный путь колонок

Хочу рассказать как это сделать на примере моей, уже старенькой, но до сих пор актуальной, системы Sven SPS-860. Колонки были куплены еще в 2008 году, примерно за 3 тысячи.

Колонки подключил к материнке ASUS AM2, но так и не смог настроить хорошее звучание, виной тому, как сейчас понимаю не самый лучший аудиочип материнки, какие то посторонние щелчки в колонках, а использование аудио карты VIA было не возможно, драйверов под windows 7 64bit уже не выпускалось.

Потом использовал акустику для домашнего кинотеатра, подключив к DVD BBK, к спутниковому ресиверу и к мультимедийному проигрывателю. Дабы количество аудио входов позволяла, и общей мощности в 80 ватт вполне хватало для комнаты.

После того как приобрел ресивер Pioneer VSX-421-K. Данную акустику опять подключил к компьютеру, к этому времени я уже сменил материнку на GIGABYTE GA-P67X-UD3-B3, с аудио чипом Realtek ALC889 codec.

настройки

Аудио драйвер позволил более гибко настроить звучание акустики, особенно порадовал неизвестно откуда появившийся глубокий бас и хорошая объемность звука.

Для этого в настройках динамиков я убрал галочки с пунктов «широкополосные динамики». Многие считают что достаточно выполнить настройку в диспетчере Realtek, и не заходят во вкладку настроек динамиков, продублировать настройки, а потом спрашивают почему не работает объемный звук.

И отрегулировал в диспетчере Realtek, функцию поправки на помещение, прибавив децибел на сабвуфер и выставив расстояние до колонок.

Важно так же правильно расположить колонки по периметру. Особенно часто возникают сложности с установкой тыловой пары. Вешать на стену – далеко, я сделал на самодельных подставках, и установил за креслом на уровне головы, когда не нужны – убираю в угол. Еще один важный момент – правильное подключение полярности кабелей динамиков, + обычно провод красного цвета. Но если провода не маркируются можно воспользоваться батарейкой: если диффузор динамика двигается вперед, то к плюсу батарейки подсоединен провод идущий на плюс.

Кстати диаметр динамиков сабвуфера - 165 мм, мощность 30 вт, есть отверстие фазоинвертора, корпус выполнен из дерева. В целом сабвуфер выдает большой спектр нижних частот, в играх взрывы и выстрелы звучат очень реалистично. А вот сателлиты пластиковые, по 10 вт, но в отличии от других бюджетных моделей имеют два динамика – средне и высокочастотный. Отсюда небольшой прорыв в качестве звука в области высоких частот. Еще одна интересная возможность, это процессор виртуального 5.1-звука, это дает возможность выводить даже стереозвук со стерео входов на все 5 колонок. И не маловажная опция – после выключения настройки громкости сбрасываются на среднее значение, не оглохнешь при включении, если с вечера слушал на максимальной громкости и забыл выкрутить звук на минимум.

Мой вывод:

для комплектации игрового ПК желательно выбирать не только видеокарту, игровую мышь и клавиатуру, но и акустику 5.1, не обязательно дорогую, вполне можно уложиться в 3 тысячи. Это даст комфорт в играх, современные игры обладают не только захватывающей графикой, но и впечатляющими звуковыми эффектам, хорошо сбалансированным объемным звуком.

Читайте также: