Как улучшить охлаждение ps3 fat

Обновлено: 07.07.2024

Многие люди пытаются бороться уже со следствием, то есть начинают интересоваться проблемой тогда, когда она возникла. Если бы они с самого начала знали, как не убить свою PlayStation, трудностей можно было бы избежать.

В наших мастерских производится ремонт PlayStation 3. Вы можете смело довериться многолетнему опыту наших специалистов. Звоните и записывайтесь!

Как понять, что консоль PS3 перегрелась

Для начала поговорим с теми, кто уже близок к возникновению непредвиденных проблем.

Первое, что сигнализирует нам о назревающем перегреве, – температура корпуса. Время от времени, особенно если вы играете, например, 4-6 часов кряду, подходите к приставке и прикасайтесь к ней рукой.

Если консоль слишком горячая (не просто теплая), значит ей пора отдохнуть. Обычно вместе с горячим корпусом наблюдаются различные лаги и тормоза. Если это есть, значит пора принимать меры.

Кроме этого, сигналом может послужить работа кулера, который будет неистово шуметь на всю комнату. Разумеется, летом вентилятор вращается на околомаксимальной скорости, но, если консоль начинает перегреваться, вы обязательно это услышите. В частности, появляются странные посвистывания или поскрипывания, которых явно не должно быть.

Ну и самый явный признак – спонтанные перезагрузки и выключения спустя 10-20 минут игры. Это одни из самых частых проблем PS3, связанных с перегревом.

Все это можно проверить при покупке PS3 с рук, просто попросите продавца немного поиграть в любую современную игру и наблюдайте за поведением консоли. Забирать консоль на улице, например, у метро, в парке и т.д., строго не рекомендуется, так как вы не сможете включить ее и проверить, вдруг там «кирпич».

Что такое «желтый огонь смерти» на PS3

Если все, о чем мы говорили, уже произошло, значит пора паковать консоль в коробку и нести в мастерскую, так как она уже перегрелась и включаться не будет. Конечно, если у вас есть специальное оборудование, опыт, и знания о том, что такое реболл PS3, вы можете и сами все отремонтировать.

В некоторых случаях даже такая процедура не сможет спасти вашу консоль. Конечно, многое зависит от того, кто будет заниматься ремонтом.

Уход за Sony PlayStation 3

Иногда причиной поломки является то, о чем пользователи думают в последнюю очередь. Мало кто учитывает внешние факторы, например, время года, влажность и прочие нюансы, что напрямую может повлиять на работоспособность консоли и ее поведение.

На самом деле, профилактика перегрева PS3 – не самое трудоемкое занятие.

Летом лучше не оставлять приставку в сильно освещенных местах, ведь прямые солнечные лучи явно не обеспечат приставку прохладой.

Если в квартире есть домашние животные, особенно кошки, оставляющие много шерсти, не пренебрегайте влажной уборкой. Это же нужно делать, если у вас часто открыто окно. Та пыль, которая попадает к вам в квартиру, рано или поздно просачивается в систему вентиляции PS3 и мешает ее работе.

Теперь о том, где именно стоит ваша приставка. Поставить консоль в тумбу под стекло – красиво и удобно, ровно до того момента, пока она не перегреется. Старайтесь выбирать открытые места, где воздух точно найдет выход наружу и не будет греть окружающие предметы. Если нет места, поставьте приставку вертикально, но она обязательно должна «дышать».

Далее о способе «освежить» консоль. Можно включить продувку PS3, но сразу запомните, что часто ею пользоваться не стоит (1-2 раза в год достаточно), так как, в первую очередь, это сервисная функция для проверки системы охлаждения, но никак не средство для борьбы с пылью.

Чтобы продуть PS3 Fat:

Убедитесь, что в приводе нет диска;
Выключите тумблер на задней панели корпуса;
Зажмите Eject и включите тумблер;
Когда кулеры начнут работать, уберите палец с кнопки и дождитесь окончания процесса;
Выключите и сразу включите тумблер, а потом запустите консоль.

Чтобы продуть PS3 Slim, где того самого тумблера уже нет, необходимо извлекать и вставлять сетевой кабель. То есть, там, где написано «выключите тумблер», читайте как «извлеките кабель».

Но даже этого порой будет мало. Периодически PS3 нужно будет чистить. В принципе, если делать эту процедуру раз в год (при появлении признаков перегрева – чаще), никаких проблем возникнуть не должно.

В интернете есть масса инструкций по разборке и чистке PlayStation 3, поэтому сделать эту процедуру можно и самостоятельно, но, если сомневаетесь, обратитесь в сервис, где чистка и замена термопасты пройдет буквально за полчаса.

Если вы выбрали первый вариант – почистить самостоятельно – вам будет полезно узнать, какую термопасту выбрать для PS3.

Всем, кто собирается приобретать любимую народом КПТ-8, особенно самостоятельно расфасованную по обычным шприцам, напомним, что, что скорее всего, вы получите уже подсохшую субстанцию, толку от которой будет так же много, как и без нее.

Лучше всего покупать Arctic Cooling MX-4. Эта термопаста пользуется большой популярностью у многих пользователей и мастеров, так как она идеально сочетает в себе адекватную цену и качество.

Термопасту нужно нанести между процессором и радиатором, предварительно удалив старый слой.

На этом, пожалуй, все. Главное, не игнорируйте проблему и не надейтесь на то, что «и так еще побегает». Учитывайте, что консоль отнюдь не новая, и она требует особого ухода.

и еще видел высверливание дырок насколько это эффективно?

Дырки нарушат ламинарные потоки, может отъехать что-нибудь типа южного моста. Настоятельно не рекомендую.

Замена вентилятора может и не так плохая идея, но несравнимо большую эффективность дает простое добавление оборотов родному, а не замена.

А вообще, копаться в некрофатке за 4к рублей — нафиг надо, сгорела — купил новую. Вкладывать ЧЕТВЕРТЬ стоимости железки в вентилятор это пушка.

Взрываю пуканы с 2009

Дырки нарушат ламинарные потоки, может отъехать что-нибудь типа южного моста. Настоятельно не рекомендую.

Замена вентилятора может и не так плохая идея, но несравнимо большую эффективность дает простое добавление оборотов родному, а не замена.

А вообще, копаться в некрофатке за 4к рублей — нафиг надо, сгорела — купил новую. Вкладывать ЧЕТВЕРТЬ стоимости железки в вентилятор это пушка.

Да ладно? это где такие фатки по 4ре купить можно?

везде от 8ми в живом виде. А слимы от 10тки.

Изменено Wahabit: 22.02.2013 - 16:55

Взрываю пуканы с 2009

Или ты про в усмерть убитые? Моя

вполне хорошо работает просто после игры неё минут 20-40 увеличивает
обороты, в мультимене(после игр) 64 сел 54гпу. Хочется продлить жизнь и сделать
потише.

Взрываю пуканы с 2009

после 3рез часов игры в MAG сразу же открыл.

Но крутит на средних оборотах, как по мне громко, ибо мой комп так не шумит, не говоря о баксе. Это не громко , но я люблю играть не выкручивая громкость.

А по поводу некрофатки, как по мне эта модель интереснее слима ибо как я понял с донглом можно играть в пиратские игры пс2.

Взрываю пуканы с 2009

термопрокладки под проц и целл.
теперь даде в килзоне выше 1-2 скорости не разгоняется тихая в режиме ожидания 40/60.

ну так не интересно, какие прокладки, толщина, фото, магазин
вообще ставят 1.2 мм медные квадраты.

Взрываю пуканы с 2009

ну так не интересно, какие прокладки, толщина, фото, магазин
вообще ставят 1.2 мм медные квадраты.

фотик в прое. к

цеплять сюда, для модификации требуется термопрокладка 1 штука 60х40х1.5 режим пополам, крепим где я обвел, стоимость такой прокачки 150-200р.
+почистите от пыли и термопасту замените. Дико доволен работает тише чем у друга слимка.

Господа, два вопроса имеются:
1. Нарывался на инфу, что на толстухах опасно лезть внутрь. Типа после замены термопасты можно получить отвал чего-нибудь на плате из-за давления на плату или возможной деформации при извлечении сабжа. Это так или байки? Сталкивался кто с подобным?
2. Поделитесь инфой, у кого как нагревается Cell и RSX после игры. А если есть результаты до и после замены термопасты, то так даже лучше. Результаты Wahabit видел. Моя буквально кипятится до 75 градусов на cpu/gpu после игры, но лезть пока опасаюсь по причине описанной в пункте 1. Консольке 4 года.

Взрываю пуканы с 2009

Господа, два вопроса имеются:
1. Нарывался на инфу, что на толстухах опасно лезть внутрь. Типа после замены термопасты можно получить отвал чего-нибудь на плате из-за давления на плату или возможной деформации при извлечении сабжа. Это так или байки? Сталкивался кто с подобным?
2. Поделитесь инфой, у кого как нагревается Cell и RSX после игры. А если есть результаты до и после замены термопасты, то так даже лучше. Результаты Wahabit видел. Моя буквально кипятится до 75 градусов на cpu/gpu после игры, но лезть пока опасаюсь по причине описанной в пункте 1. Консольке 4 года.

75 не так уж много как я понял. Скоростной режим пска меняет на 81+.
Если не шумит не фиг лезть _). Отвал всегда возможен, если руки крюки , если аккуратно все делать сомнительно что то можно просто так сломать(блютуз разве что оторвать, или крепеж шлейфа вырвать).

по факту раньше в играх шумела, и на градуснике было под 75-77 на проце, на RSX около 65.
сейчас такое тока полсе дня игры в ГОВ не выключая консоль, и выше 2ой скорости не поднялась, для сравнения на слух это тише чем сидюк.
Установкой термопрокладок дико доволен. Термопаста если кому нада я использовал КПТ-8.

Замена термо-пасты полный FAQ

[PS3] Разборка и смена термопасты Playstation 3 Slim за 5 минут

Вступление
Итак, продолжаем научные изыскания, направленные на увеличение длительности жизни (и по возможности сведение её к бесконечности) вашей любимой игровой консоли Sony PlayStation 3.

Сегодня мы будем менять термопасту. Уже слышу с дальних рядов протяжные вздохи. Согласен, вопрос непростой. Очень не простой. Однако если вы были прилежным учеником и не пропускали предыдущих занятий, соответствующая техническая подготовка у вас уже имеется. Мы научились разбирать PlayStation 3 и даже менять лазер в приводе. Так что, смелее в бой!

Но, прежде чем кидаться грудью на амбразуру, давайте сперва разберёмся, для чего вообще надо менять термопасту…

Думаю ни для кого не секрет, что первые ревизии PlayStation 3, официально поставляемые в Россию, имели один большой плюс, и один большой минус. Плюс заключался в обратной совместимости с играми от PlayStation 2, а минус - в графическом чипе и процессоре, которые были выполнении по устаревшей на сегодня технологии на 90-м техпроцессе. Как следствие – повышенное энергопотребление и существенный нагрев. С годами термопаста стала рассыхаться, либо по каким-то другим причинам, но факт остаётся фактом – на PS3 начали появляться YLOD, желтые огни смерти.

В подавляющем большинстве эта болезнь затронула модели с жестким диском на 60Гб, и сразу вышедшие за ними на 40Гб, первой ревизии. В конструкции сороковок наблюдается существенное снижение стоимости изготовления (в частности, системы охлаждения), поэтому, несмотря на уже 65-й техпроцесс, они также подвержены данной болезни.

Кстати, существует одна интересная закономерность. Из старых консолей самыми живучими оказались те, которые были приобретены в момент запуска продаж. Что, это? Странное совпадение? Вовсе нет. Фокус заключается в том, что инженеры Sony после неудачного старта продаж буквально через три месяца начали удешевлять своё детище. В частности, первые изменения коснулись именно системы охлаждения.

Перед вами два фото. Слева изображен вентилятор системы охлаждения PS3 60gb с индексом 7А (первый квартал 2007г), справа – вентилятор PS3 60gb с индексом 7B (второй квартал 2007г).

Как видите, прекрасный малошумный 19-ти лопастной вентилятор с увеличенной катушкой был заменён на более простой 15-ти лопастной. Охлаждает он менее эффективно, зато производит чуть больше шума.

Из всего вышеперечисленного можно сделать простой вывод: если вы обладатель старенькой консоли с жестким диском на 60 или 40 гигабайт, общий срок эксплуатации которой перевалил за два года, неплохо бы заменить термопасту. Тем более, если вы ни разу не заглядывали в приставку, а летом играете в наушниках, чтобы не слышать завывающего вентилятора.

Владельцам же 80-ток и Slim-модификаций можно расслабиться. Система охлаждения и уровень тепловыделения этих консолей позволяют не заморачиваться на каких-либо доработках, и полностью сосредоточится на игре.

Классический джентльменский набор: пара крестовых отвёрток, набор «звездочек», термопаста, несколько кусочков ваты и, конечно же, … бутылёк спирта.

Ах, да, совсем забыл! Запаситесь какой-нибудь пластиковой картой, например, картой скидок.

Для чего – расскажу попозже.

Снимаем амортизирующие скобки.

Аккуратно отлепляем радиатор от кристаллов.

Как видите, предыдущий хозяин консоли был очень заботлив и своевременно менял термопасту. Она ещё жидкая.

Откручиваем болты крепления материнской платы.

Откручиваем два болтика корзины жёсткого диска.

Раздвигаем металлические каркасы, между которыми спрятана материнская плата.

Обратите внимание, в местах выходных разъемов присутствуют металлические скобки. Действуем аккуратно!

Протираем каркасы от скопившейся на них пыли и откладываем в сторону.

Протираем от пыли материнскую плату.

Ваткой со спиртсодержащей жидкостью счищаем с кристаллов остатки термопасты. После высыхания спирта натираем поверхности кристаллов сухой чистой тряпкой (идеально подходит мягкий носовой платок).

Ту же операцию проделываем и с модулями радиатора. Внимание! После окончания процедуры удаления старой термопасты принимать спирт внутрь совсем не обязательно!

Наносим термопасту на кристаллы.

Внимание! Если тюбик новый, выдавите немного на газету, а потом на процессор, поскольку вначале идут твердые засохшие комочки.

Намазываем пасту на кристаллы. Не знаете, как мазать? Очень просто, как черную икру на хлеб – тонко, тонко. Не знаете что такое черная икра? Не берите в голову, я тоже не знаю.

Для нанесения пасты удобно использовать кусочек пластиковой карты.

Не думаю, что после такой операции скидка уменьшится до 4-х процентов.

После нанесения термопасты аккуратно устанавливаем металлические каркасы. Вот что должно получиться.

Сборку производим в обратном порядке.

После сборки не ждите, что консоль станет бесшумной. Главное, чтобы она меньше нагревалась. Проверить это очень просто, особенно на модели с жёстким диском 60 гигабайт. Приложите руку к верхней боковой пластине (как показано на фото) до и после замены тепмопасты.

Если нагрев данного участка снизился, значит, результат достигнут!

Последний раз редактировалось in1975; 28.01.2021 в 12:05 . akela1979 (01.07.2013), A_dzhak (26.02.2018), ErikPshat (17.09.2019), EugenBarykin (04.04.2021), loleg (31.07.2013), pavlik (01.04.2019)

Еще одна наработка для Fat

В общем, еще в выходные было решено не ждать "желток", а срочно применить меры в виде замены термопасты в самих "камнях" моей "старушки", так как то, что она черная и толстая, не значит, что она уже "не может".

К сожалению фоток у меня не так много получилось, так как снимать себя в процессе не мог (по причине отсутствия третьей руки и не хотелось просидеть в процессе больше двух часов), так что постараюсь многое расписать простым языком или покажу на картинках стрелочками ))

Досье:
Пациент - старушка CECHH08 (для тех, кто не очень в модификациях - это такая тослстушка с материнкой как в слимке и двухлинзовым IDE приводом).
Мозг - CELL (65 нм)
Сердце - RSX (90 нм)
Симптомы - "Доктор, мне жарко, но я не могу охладиться. Дую холдным воздухом, но при этом греюсь".

Общеустановленный диагноз - пересыхание живительной мази (термопасты) во всех двух жизненоважных органах.

О том, как разбираются консольки, каждый, пожалуйста, обращайтесь к Гуглу за конкретно своей моделью, ну а процы по конструкции везде одинаковые.

Во всех видео на ютюбе его ломают каким-то маленьким шпателем. Я к сожалению с таким не знаком, поэтому решил прорезать резиночку, держащую крышку проца, канцелярским ножом (чисто естественно видел на всё том же ютюбе). Но после того, как я этим самым ножом в попытках подлезть под крышку случайно корябнул платку самого проца, подумал, ан нахер этот нож. Присмотревшись к резиночке поближе, было ясно, что канц. ножечек "немножко" толстоват для этого и было решено сделать это бритвой ))
Лучше бы взять новенькое езвие из пачки, а не поюзаное. Вскрытие сразу же прошло за минуты две (а ножом я тыкался минут пять). Собственно, просовываем лезвие в промежность с одной из сторон проца и давим на него (лезвие) отвёрткой. Силы рассчитывайте. Чувствуйте если шкребёте - срочно стоп. На попоротах заворачивайте и так по периметру. Вуаля, проц вскрыт.

Собственно, нечищеный только что вскрытый CELL.

Как можете заметить, из элементов повредить тут нечего, так что можно лезвице и поглубже запихать, но без фанатизма. Ещё раз - не зашкрябайте "пол"! Повредите дорожки - консоль на свалку.

Далее, ломаем RSX.
Тут, правда, немного по-труднее. Тут как раз нужны и сто русских грамм, и пофигизм (в случае фэйла - ну хирурги тоже люди).
Дело в том, что крышка у RSX приклеена термоклеем к модулям памяти.

В инете видел два способа его вскрытия:
1. Как в том видео, что приложено в одной из темок на форуме нажми меня нежно.
Чувак правда показывает на трупе, но в инете делали и на живых.
Суть в том, чтобы использовать что-то наподобие рычага, оперевшись о материнскую плату, подложив что-то плотное.
Но я не рекомендую этот способ, потому, что если клей окажется очень крепким, можно и сам RSX отодрать нахрен от матери. Тогда уже и реболл не поможет, так как таким образом возможно вырвет вместе с контактами.

2. Иностранный пацан, тонким английским голоском рассказывал, как он подковыривал все той же бритвой между крышкой и чипом памяти. (ссылки уже увы не могу найти).

Тут я задумался и решил попробовать второй метод.
Долго я мучался, понял что так ну никак не подлезть (либо пацан был волшебником, либо я лох криворукий).

Было решено улучшить первый метод, а именно, вместо рычага ковырнуть плоской отверткой, опираясь не на мать, а непосредственно о сам проц, а также нагреть его до горячего состояния (ну вдруг клей немножко поддастся).

В инете я увидел, что у RSX есть SMD элементы под крышкой, которые можно повредить и ушатать проц, но их нет со стороны, которая смотрит прямо на CELL. Внимателно рассмотрев проц, я убедился, что это так.

Именно с этой стороны я и решил ковырнуть его отверткой.
Дабы не повредить платку проца, я решил засунуть в щель тонкую металическую пластину, чтобы отверткой от нее толкать крышку.
Думаю, подходящую пластинку каждый найдет у себя, у меня быстро нашёлся металлический экран от ведущего двигателя магнитофона Вега-122. Пластинка и очень жесткая и достаточно тонкая. А можно подложить всё то же лезвие от советской бритвы.
Вставляем её в щель проца и начинаем нагревать проц. строительным феном (специально взял у знакомого, своего нема). Предположительно нужно выставить 350градусов.
Минуты через 3 я выключил фен, вставил отвёртку, повернул ее вокруг своей оси и крышка отлетела ))

Вуаля, RSX вскрыт

Далее, осталось дело за малым, очищаем процы и крышки от старой термопасты. "Чёрные ромбы" легко очищаются салфеткой, скоблить их не нужно. Единственное что придётся поскоблить, это чипы памяти на RSX. Это нужно делать очень аккуратно, дабы в процессе инструмент не соскочил куда-нибудь на RSX или еще куда.
Термоклей я сдирал все той же бритвой.

После чистки выглядит примерно так:

Далее, шасси собирается обратно и выглядит это дело так:

Теперь мажется новая термопаста (я всегда юзаю КПТ-8, сделанную по ГОСТу, продаётся в металлических тюбиках по 17г).
Затем ставятся на место крышки и прижимаются рукой. Можно надавливать на крышки и шевелить их из стороны в сторону, чтобы образовать как можно тонкий равномерный слой.
Термопаста также наносится на сами крышки.
Почему я не стал думать как их прикрепить - потому что чтобы в следующий раз уже было проще разобрать.
Всё равно металлическими скобами все это дело намертво прижмётся к радиатору.

Также можно "пошатать" кулер, опять же, чтобы между "медью вентилятора" и крышками образовался тонкий равномерный слой.

Ну и тестовое включение:

Погонял ГТА5 пол часа и оставил качаться игры на ночь.
Сейчас пишу этот пост, сонька вон сзади уже устанавливает игры, и не шумит (аж не верится уже, полтора года терпел звук пылесоса).
Сейчас выдувается тёплый воздух, что говорит о хорошем теплообмене.

Не так страшен чёрт, как его малют в общем.

У кого еще живые фатки, рекомендую немедленно к применению. (Либо самим, либо к другу с паяльником, но главное с прямыми руками).

Для начала стоит разобрать консоль. Об этом уже все сказано, так что я не буду заострять на этом внимания.

Потехи ради можно сравнить что было и что будет))

Начать стоит с разметки квадратного отверстия в задней стенке консоли.

Семь раз примерь - один раз отрежь! я резал паяльником

Опять примерить и облагородить стеки напильником.

Радиатор процессора тоже придется подпилить, чтоб не мешал тепловым трубкам и креплению.

Между дела можно примерить кулер на материнке

Самая сложная часть работы - сделать прижимную пластину. На это у меня ушло 2 дня. Конечный вариант я сделал из 0,8мм оргстекла.

Под конец, мазнув термопасту можно собирать.

Пользуясь возможностью, вывел сата кабель над USB-шниками, чтоб можно было поставить консоль вертикально.

Дырку под кулер залепил молярным скотчем, чтоб не нарушался ход потока воздуха
внутри.
Приставка уверенно стоит вертикально, не стремится упасть в сторону кулера.
Тесты показали отличную производительность, час играния в Crysis - радиатор холодный, внутренний вентилятор работает на холостых. Хотя я не был уверен что она включится после моих пыток

Для начала стоит разобрать консоль. Об этом уже все сказано, так что я не буду заострять на этом внимания.

Потехи ради можно сравнить что было и что будет))

Начать стоит с разметки квадратного отверстия в задней стенке консоли.

Семь раз примерь - один раз отрежь! я резал паяльником

Опять примерить и облагородить стеки напильником.

Радиатор процессора тоже придется подпилить, чтоб не мешал тепловым трубкам и креплению.

Между дела можно примерить кулер на материнке

Под конец, мазнув термопасту можно собирать.

Пользуясь возможностью, вывел сата кабель над USB-шниками, чтоб можно было поставить консоль вертикально.

Читайте также: