Как восстановить хром на мотоцикле иж планета

Обновлено: 04.07.2024

1. Причина неисправности
2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет

1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо - заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.

При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу

1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности

1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

Кто что думает по поводу восстановления хромированных поверхностей, начиная от восстановления старого покрытия, заканчивая снятием и нанесением нового (в этом случае - интересуют предприятия, способные максимально выдержать технологический процесс).

Делитесь технологиями. И "хлебными" местами - где делают хорошо, желательно неподалёку от Москвы - не суть, в Беларуси или в РФ.

Предупреждаю сразу - в домашних условиях наносить не собираюсь, ибо качество страдает. Просьба советующих сделать самому - воздержаться от рекомендаций. Настоящий тех процесс включает в себя около десятка стадий, и воспроизвести его в гаражных условиях нереально.
Начиная от оборудования и химикатов, заканчивая токами.
Тоже самое касается и всевозможных красок/напылителей "под хром".

Поделюсь немного и своими секретами).
1. Для восстановления блеска на хромированных деталях после ГОИ (аккуратно) на фетровом круге, опять же на нём наношу следующую пасту SONAX Chrome & AluPaste:

2. Для предохранения от коррозии хром натираю рыбьим жиром в два этапа - с промежутком в три недели. Жир желательно чистый, без хим. примесей.

3. Насчёт шлифовки/полировки хромированных деталей
Что-то у меня сложилось впечатление, что при основательной полировке хромированной детали пастой ГОИ (не говорю уже про шкурки P1200 и выше), будь то глушители с более толстым слоем, или же, тем более, например, оправка отверстия под ключ с более тонким, слой хрома стирается. Остаётся только никель. (Хром имеет немного голубоватый оттенок, никель - более желтоватый).

4. ЦАМ (он же в простонародье - силумин, сплав цинк-алюминий-медь) шлифуется и полируется прекрасно. В зависимости от состояния берём шкурку (P [120-180-240 - только если сильные царапины, раковины. ]-320-400-[600-800-1000-1200-1500 - с водичкой]), затем ГОИ с маслом, и затем ту же пасту Sonax (см. выше). Эффект - зеркало. И не окисляется со временем.
Попозже выложу фотографии.

И ещё насчёт ЦАМ - был ли хром на ЦАМе в те времена? Имеет ли смысл его наносить сейчас, если реставрация производится максимально аутентично? Или, может, он был оксидирован?

to ja - Решил вынести в отдельную тему - может в подветке по Riga Retro 2009 не заметили.
Вот смотрю на Ваши мотоциклы, и диву даюсь.
Рихтовка, пескоструйка, покраска, нанесение цировок, полировка эбонита, пескоструйка/чернение цилиндров/головок, настройка начинки - ладно. Сделать можно.

Но откуда у Вас в Латвии такой хром. Ведь в гаражных условиях высокого качества не получить - токи чрезмерно высокие нужны.
Где восстанавливаете? Высока ли стоимость работ? Долговечность?
Или покупаете готовые детали? Опять-таки, почём?

Во время ремонта автомобиля при общении в автосервисе, знакомый похвастался, что нашел у пенсионера ИЖ Планета Спорт-350 1974 года. Мотоцикл ИЖ Планета Спорт-350 пенсионер в молодости покупал с расчетом того, что будет ездить из деревни в город на работу.

Но жизнь сложилась так, что он не успел поездить на мотоцикле даже лето, как уехал на север по распределению. Когда приехал в отпуск, технику пенсионер законсервировал. Мужчина давно живет в городе, а в деревне у него остались родственники, перевезти мотоцикл не получалось.

Мотоциклы ИЖ Планета Спорт-350 или ИЖ-ПС начали выпускаться в 1973 году. Таких мотоциклов в СССР больше не выпускали и не разрабатывали. Для мотоциклов комплектации ИЖ-ПС использовались импортные детали. При осмотре мотоцикла первого выпуска убедился в этом сам лично.

Как автоэлектрику, первое, что мне бросилось в глаза, заметил, что провод качеством намного мягче и лучше. Обычно используют черный провод на массу или минус, на ИЖ-ПС использовали коричневый провод.

Завод старался выпускать ИЖ-ПС для экспорта за границу и не соответствующие европейским стандартам советские комплектующие не применялись.

Генератор, реле зарядки, карбюратор, переключатели на руле мотоцикла — с надписями на английском языке производства Японии. Электропроводка и замок зажигания — производства Чехословакии, схожие с тем, что установлены на мотоциклах ЯВА-350.

Фару, фонари, звуковой сигнал, спидометр — устанавливали импортного производства. Амортизаторы, шины, аккумуляторы, свечи зажигания — первое время все от импортных производителей. Ресурс двигателя превышал более 50 тысяч километров.

В последствии, завод в городе Ижевске начал применять советские комплектующие и цену мотоцикла понизили на 50 рублей и стоил он ровно 1000 рублей.

Увидев мотоцикл ИЖ-ПС из первой серии, решил заехать к знакомому у которого имеется мотоцикл 1980 годов выпуска. Мотоцикл оказался в тот момент неисправным, пропала зарядка. На ИЖ-ПС, последних выпусков, использовались генераторы и реле от ИЖ Планета-4.

Увидев разобранный мотоцикл ИЖ-ПС, я уточнил из-за чего мощность двигателя уменьшили. Со слов владельца, у которого было два мотоцикла ИЖ-ПС: завод начал выпускать двигатели с меньшей компрессией. Мощность двигателя не может сильно измениться за счет карбюраторов К-62М или японского «Микуни». Сами двигатели разных выпусков немного отличались.

ИЖ-ПС за границей пользовался популярностью и, со слов владельцев, обгонял любой мотоцикл ЯВА или ЧЕЗЕТ. Время разгона до 100 км/ч составляло не более 11 секунд. Для мотоцикла ИЖ-ПС требовался бензин Аи-93, часто могли использовать А-76, поэтому из-за детонации происходили поломки ДВС.

Пенсионер с неохотой расстался с раритетом ИЖ-ПС, его уговаривали несколько месяцев и, поняв, что ему не восстановить технику, отдал с учётом того, что на нем после восстановления его прокатят с ветерком друзья детства.

Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!

Хромирование (осаждение на поверхность детали слоя хрома из электролита под действием электрического тока) – процесс сложный и трудоёмкий. Оттого недешёвый. В мототехнике в основном применяется по отношению к экстерьерным элементам, хотя в то же самое время присутствует на деталях двигателя и подвески.

Пока покрытие новое или, как минимум, свежее, оно светится на солнце и всячески радует своего владельца. С возрастом или ввиду неаккуратной эксплуатации начинаются проблемы. Потускневший или повреждённый хром смотрится неряшливо, мотоцикл теряет свою привлекательность.

Всего на территории России известно не более двух десятков мастерских, которые соблюдают технологию и держат качество. То, что много где подаётся под видом «правильного» хрома, в 80 % случаев им не является. Как правило, это пластиковая имитация, годная лишь для нанесения на отражатели в фарах.

Градации и методы

В связи с дефицитностью ценообразование и сроки в случае, если вы решили пуститься во все тяжкие и перехромировать детали целиком, весьма философские. И качество не гарантировано. Поэтому если есть возможность купить уже готовую захромированную деталь, это надо сделать. Восстановление – идея ещё более выгодная, но, как вы узнаете ниже, срабатывает не всегда.

В своём примере мы будем использовать повреждённые детали (кронштейны багажника, стаканы амортизаторов, выпускной коллектор), которым путь в гальваническую ванну в любом случае заказан (фото 1 и 2). Детали предварительно однозначно стоит помыть с шампунем. Мы использовали очиститель мотоциклов Liqui Moly Motorbike Cleaner (фото 3).

Градации испорченности у хрома (хромосодержащего покрытия) бывают разные. При слабых поверхностных повреждениях (тонкая плёнка ржавчины, паутинка царапин и др.) почти всегда глянец можно вывести в идеальное состояние, при серьёзных царапинах и потёртостях до основного металла – почти никогда.

В отношении методов разброс велик. Чудодейственные порошки по цене золота оставим за чертой адекватности. В нашем арсенале два специализированных средства из арсенала Liqui Moly (полироль Chrom-Glanz-Creme и LM 40 Multi-Funktions-Spray) и два народных средства – очистка с помощью фольги и Coca - Cola (фото 4) .

LM 40 против Coca - Cola

Liqui Moly LM 40 Multi - Funktions - Spray ввиду обширнейшего спектра применения хорошо подходит и для чистки хромированных деталей. Средство необходимо распределить по очищаемой области, немного подождать, затем растереть мягкой щёткой, а «поднявшиеся» загрязнения удалить (фото 5). Как видно из примера – стакан стал значительно чище, немного ушла ржавчина, но дополнительный глянец почти не появился (фото 6). Coca - Cola , действительно, применяется в быту как чистящее средство. Секрет прост. В состав всех «лимонадов» входят лимонная кислота, ортофосфорная кислота и углекислый газ. Такой слабый кислотный раствор прилично противостоит ржавчине, накипи и прочим отложениям. Однако в деле восстановления хрома Coca - Cola не лучший помощник. В нашем опыте он отчистил второй хромированный стакан почти так же, как и LM 40 Multi - Funktions - Spray . Но деталь пришлось долго вымачивать и оттирать. К тому же после применения Coca - Cola обрабатываемые поверхности становятся липкими, а перчатки гарантированно идут на выброс. Незачёт!

Для очистки закоксованного выпускного коллектора пришлось прибегнуть к абразивной «мочалке» системы скотч-брайт (фото 7). Результат есть! Абразив помог, но злоупотреблять не стоит. Иначе мелкая паутинка дорастёт до глубоких царапин. Наждачную бумагу, даже самой щадящей зернистости, от хрома лучше держать как можно дальше!

Так мы плавно подходим к применению фольги. Пришлось выпотрошить шоколадку, но сгодится и та, что водится на кухне в шкафу. Её прелесть вовсе не в наличии металла в составе. Она прекрасный абразив! Мягкий, но цепкий. Твёрдый хром ей не по зубам, но рыхлая ржавчина отлетает на ура (фото 8). Важно поверхность предварительно намочить. Лучше всего составом типа LM 40. Если вложить всю силу в трение, можно и с глубокой коррозией побороться. Неожиданно удачный лайфхак из области «народной медицины».

Без косметики всё равно никуда. Любое из вышеперечисленных средств блеск поверхности не усиливает. Или усиливает ненадолго. А так хочется… Применение специализированной полироли (в нашем случае Liqui Moly Chrom-Glanz-Creme) добавляет блеск почти сразу. В толще вещества находятся полирующие и тонирующие элементы, а также консерванты и антикоррозионные присадки. Полироль необходимо нанести на обрабатываемую поверхность тонким слоем (фото 9), дождаться высыхания, затем растереть мягкой тряпкой или куском войлока (фото 10). Результат чисто эстетически самый внушительный (фото 11).

Прелесть Liqui Moly Chrom-Glanz-Creme ещё и в консервирующем эффекте. Трение фольгой или чем бы то ни было может удалить ржавчину почти полностью, но все поры на поверхности не закроет. Как результат – «рыжики» атакуют вновь. При использовании полироли о ржавчине можно забыть надолго.

В борьбе за восстановление хромированных поверхностей не все средства оказались одинаково полезны. Если на деталях есть серьёзные царапины, крупные очаги глубокой ржавчины и потёртости до основного металла – вам уже вряд ли что-либо поможет кроме радикальных мер. Если хром свежий, но чуть тусклый – применяйте лёгкую косметику (полироль Liqui Moly Chrom-Glanz-Creme). Глянец выйдет ярче нового и продержится довольно долго. Если есть поверхностная плёнка ржавчины, то спасёт универсальное средство. В нашем случае хорошо справилось LM 40 Multi - Funktions - Spray . Полироль также не помешает. Если видны более серьёзные очаги ржавчины – однозначно следует использовать комбо из очистителя, бытовой фольги (невероятно, но факт) и полироли.

Читайте также: