Как выпаять pci e
Обновлено: 05.07.2024
Выпаять разъем
Необходимо выпаять с платы разъем IDE. Вот такой, только двухрядный. Как это сделать? Распиливать плату, по одному контакту и т.п. не подходит, плату нужно оставить работоспособной. Оловоотсос не подходит, т.к. в большинстве случаев штыри в отверстиях сидят плотно.
т.к. в большинстве случаев штыри в отверстиях сидят плотно.
С металлизацией. Да, забыл сказать, разъем тоже нужно оставить работоспособным
Или греть всё сразу феном, или выпаивать и вытаскивать по одной ножке. Во втором случае разъём придётся выбросить, в первом, возможно, не придётся.
Плохо, что с металлизацией - придется повозиться. Сперва с помощью отсоса или пенопласта снимаем припой со стороны пайки, затем, с помощью "топора", прогреваем ножки одного ряда и аккуратно подвытаскиваем эту половину разъема, затем так-же вторую половину. И так, потихоньку, чтобы не попалить разъем и саму платку, "выкантовываем" разъем. Лучше всего, если доступ к ножкам возможен со стороны РАЗЪЕМА - тогда проще прогреть.
Если ножки расположены близко, то есть еще один вариант, правда, требует определенного опыта и сноровки - можно, используя паяльник ватт на сто, быстро двигая жалом залить все ножки расплавленным припоем и быстро вынуть разъем. Мы такой фортель в четыре руки обычно делаем - причем, как только один вынимает разъем - второй делает резкое стряхивающее движение и "сбивает" расплавленный припой с платы. Обычно на ноги себе Зато плата отается чистой.
Честно говоря, подобными извращениями занимался много лет назад - сейчас проще купить нужную деталь. Удачи, не забудь рассказать, что получилось.
Пластик разъёма от нагрева слабеет. Из-за этого разъём при демонтаже легко деформировать. Поэтому тянуть ничего не надо. Нужно нагреть место пайки так, что бы ВСЕ ножки отпаялись, а затем аккуратно вынуть весь разъём, лучше вытряхнуть, как писал FullEnd.
В принятой концепции отсутствует гибкий шлейф, поэтому технология сборки устройства будет весьма простой.
Вначале надо отрезать от ненужной платы PCI ее разъем, по уровню чуть выше желтого покрытия. Запас «чуть выше» будет использован на выравнивание и шлифовку. При отделении зоны разъема единый блок развалится на две части – длинную и короткую. Перед резкой обратите внимание, блоки контактов не симметричны – расстояние от края платы до крайнего контакта различно в центральной и внешней части. Если этот момент пропустить, то собранный переходник не будет четко отъюстирован в слоте и может немного смещаться (появится люфт). Неверного замыкания это не вызывает, но неприятно.
После обрезки и выравнивания следует опаять контакты на 1.5-2 мм, то есть просто пройтись жалом паяльника по краю платы. Контактирующая зона хорошо видна по следам на дорожках – туда припой ни в коем случае не должен попасть, иначе плату на выброс! Если припой перейдет на контактные проволочки разъема PCI, то «всё». Будьте аккуратны, это не трудно. Необходимо использовать такое количество припоя, чтобы на поверхности осталось его небольшое количество. Именно небольшое. На данном этапе легко контролировать количество нанесенного материала, а вот при последующем припаивании выводов это осуществить сложнее.
реклама
С флюсом не церемоньтесь – все равно его придется использовать многократно и последующей чистки контактов не избежать. Затем на каждый второй вывод припаивается тонкий проводок, я использовал обмоточный провод 0.15 мм. На фотографии монтаж выполнен только с одной стороны.
После припаивания всех проводников можно перейти к выпиливанию блока из двух разъемов PCI. Впрочем, эти стадии изготовления можно переставить местами, технологичность не изменится.
В качестве донора выступила материнская плата Intel.
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
Одно интересное наблюдение – если материнская плата произведена фирмой Intel, то трассировка PCI выполняется в верхнем слое, другие фирмы обычно располагают трассы в нижнем слое. Как мне показалось, первый вариант более подходит для нашей задачи – цепи лучше видны, а устанавливаемый соединитель PCI не «ляжет» на трассы. Впрочем, это мелочи.
Следующей стадией является удаление разъема PCI, но «выпаивать« его не стоит – средние выводы нам еще пригодятся. Мне не трудно снять его «нормально», благо есть паяльная станция, но так действительно будет лучше. Заранее прошу извинить за варварство, но оно полезно – разъем следует выломать из платы, при этом выводы следует сохранить, хоть и можно от души помять. После изуверства надо выпаять внешние ряды контактов и крайне желательно убрать из отверстий припой. Получится примерно следующее:
Шина PCI идет «между» слотами, поэтому все трассы, идущие «вдоль» разъемов, нас не интересуют и их можно удалить (поддеть острым ножом и далее воспользоваться пинцетом или кусачками).
реклама
Верхняя сторона платы тоже требует небольшого внимания.
Сверху могут быть установлены какие-нибудь элементы. Крупные компоненты и резисторы надо удалять в обязательном порядке, а вот небольшие керамические конденсаторы можно и оставить. На рисунке показана стадия с уже удаленными средними рядами выводов, и это была моя ошибка – последующая пайка стала гораздо сложнее.
Есть один важный момент, который должен быть соблюден в обязательном порядке – края платы требуется обработать абразивным кругом или мелкой наждачной бумагой. На печатной плате много слоев и они весьма тонкие:
Если пропустить эту стадию обработки, то на краях платы может быть замыкание цепей, чаще всего на землю. Особенно страдают шины питания – они довольно широкие и располагаются прямо над (под) шиной земли. При моем изготовлении так и случилось, цепь +5 В замыкалась на землю. Если бы я не проверил, то установка переходника в материнскую плату привела бы к соединению силовой цепи 5 В на землю через довольно тонкие проводники разъема PCI. Скорее всего, это закончилось бы крайне печально, поэтому я очень настаиваю на обязательности обработке краев платы! Увы, это неизбежная «плата» за использование готовой печатной платы.
Не забудьте потом проверить, что соединительная плата туда поместится, для чего лучше воспользоваться той платой PCI, с которой спиливали разъем. Пробовать на самой соединительной плате рискованно, припаяно много тонких проводников и их легко запутать или оторвать. Когда я собирал переходник, то удалил все проволочки снимаемого разъема PCI, в результате чего пайка средних рядов к платке сопровождалась их периодическим выпаиванием и выскакиванием кусочков выводов из платы – они маленькие и хорошо приклеиваются припоем к жалу паяльника. Лучше выводы обрезать уже после пайки.
Теперь можно разобраться с трассами цепей INTx. А именно – отрезать трассы от этих выводов платы. Можно перенести данную процедуру и на потом, только установленная соединительная плата будет мешаться.
Ставим обе части соединительной платы, длинную и короткую, припаиваем средний ряд выводов. Надеюсь, не надо напоминать, что две эти части разъема должны стоять очень точно? После проверки, насколько удачно данное устройство входит в слот PCI и нет ли проблем, можно запаять и проводники.
В результате получится нечто подобное:
Один проводник не припаян – это А6 (INTA). Оставил его, он может пригодиться при соединении цепей INTx.
Далее следует обычная и нудная процедура прозвонки. Все одноименные выводы должны соединяться, но не замыкаться с чем-либо еще. Исключение составляют неподключенные цепи (отмечены прочерком в таблице) и ряд цепей, которые не используются в нормальном режиме работы PCI плат – они замкнуты на питание. К последним относится интерфейс JTAG:
- TRST, TMS, TDI, TCK – питание «+5 В».
- TDO – свободный вывод.
Сама процедура прозвонки цепей весьма нудная и если под рукой нет мультиметра с данным режимом измерения сопротивления, то лучше собрать цепь из светодиода, резистора, источника питания (или пары батареек) и двух иголок. Щупы мультиметра довольно грубы и плохо подходят для выполнения операции, а вот иголки «самое то» – и окисел продавят, и в разъем PCI залезть позволят.
реклама
После устранения найденных ошибок и окончательной пропайки не забудьте тщательно снять остатки флюса с контактирующих поверхностей, ведь от этого зависит качество и надежность работы устройства.
Оценка соответствия заданным условиям
Переходник сделан, осталось проанализировать, удалось ли соблюсти все те характеристики, что закладывались в устройство.
Установка в материнскую плату показала, что в разъеме переходник держится достаточно устойчиво, расстояние между слотами соблюдается.
реклама
Над последним разъемом материнской платы есть достаточный зазор, самопроизвольного замыкания не произойдет.
Единственно, что плохо, и в этом моя вина – использовался слишком толстый провод для коммутации цепей INTx. Зазор от видеокарты до PCI слота всего 3 мм и я его несколько превысил. Проверка в системном блоке показала, что видеокарта встает на свое место и защелка слота PCI Express срабатывает, но уже с некоторым трудом. Надо бы переделать, но… «лучшее – враг хорошего». Если будете повторять конструкцию, то учтите мою ошибку.
После установки видеокарты переходник оказался зажат между слотом PCI и дном системы охлаждения, причем довольно прочно, без шевеления, и дополнительного крепления не потребовалось.
Разъем PCI переходника оказался на 17 мм выше своего обычного расположения, поэтому устанавливаемая плата будет смещена на эти 17 мм вверх. Для фиксирования платы на корпусе достаточно поставить стойку 17-18 мм с внутренней резьбой М3 и привернуть двумя винтами М3 в корпус и плату, за обычное отверстие крепления. Если не прилагать на плату больших усилий, то она держится достаточно прочно, люфт отсутствует.
реклама
Если говорить о качестве работы электроники, то к ней нет никаких претензий – устройство работает точно так же, как и до переноса, непосредственно в материнской плате. В качестве дополнительной платы PCI использовалась звуковая карта Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer.
Выводы
Переходник обеспечивает заданные характеристики, как с электрической, так и с механической точки зрения. Время выполнения довольно значительное, около одного рабочего дня, и вызвано банальной причиной – уж очень много контактов.
Стоит ли тратить на него свое время? Если у вас «неудачная» материнская плата (которых становится все больше и больше) и нет желания расставаться с любимой платой PCI, то стоит. Увы, альтернативы нет. В остальных случаях - «овчинка выделки не стоит».
Давно я не выкладывал своих самоделок. Сегодня предлагаю ознакомиться с тем, как я выкручивался из ситуации со сгоревшим WI-FI модулем в ноутбуке.
Предыстория всего, что будет происходить ниже
История такова, что однажды помер выше упомянутый модуль.
Бывает, ничего не поделаешь. Какое-то время жена использовала ноутбук с данным USB донглом. Ну очень популярный тут продукт.
Но учитывая размеры квартиры и особенность расположения ноутбука ловила эта карта ну очень плохо, просто безобразно.
Потом было принято решение переставить этот модуль в корпус от нерабочей флешки и подпаять к нему антенну от планшета.
Устройство работает и по сей день отлично, но выпирающий модуль начал привлекать внимание, любопытного ребенка.
На модуль начались нападения, не круглосуточные, но крайне постоянные. Однажды ребенок дернул его хорошенько и погнул разъем USB. И тут мне пришла в голову мысль, отчего же не распаять на модуле разъем под антенну и вставить его в ноутбук…
Переходник под USB3.0
Просмотрев сколько стоят новые карту я принял решение внедрить все в переходник Mini PCI-E и мы получим отличную сетевую карту, тк с нормальной антенной этот модуль отлично работает.
Выбор пал на самый дешевый переходник. Особо не выбирал, нужно было починить дешево и сердито.
Давайте осмотрим его:
Пришел запаянный в антистатический пакет, внутри с переходником лежит комплект крепления.
Особо расписывать тут нечего, тестировать его на USB 3.0 я не собираюсь. Мне нужен лишь рабочий USB порт.
Доработка
Донор с модулем вместе:
Затем эту карту мы разбираем и получаем нужный комплект:
На торце справа виден голубоватый прямоугольник, вот это и есть антенна, ее аккуратно выпаиваем и откладываем в ящик с антеннами (да у меня есть и такой ящик 8)).
Далее я выпаял феном гнезда под антенны со старых, нерабочих, сетевых карт.
Выпаял 3 штуки на случай, что одно сломается, второе потеряется, а третье я установлю. Но понадобилось одно.
Вот так выглядит распаянное гнездо на карте:
После всего этого, я вставил модуль на проверку в компьютер, Мало ли статикой умертвил его. Все было хорошо, модуль распознался.
Вот так выглядит новая сетевая карта для ноутбука:
Установленная сетевая карта:
Проложил кусочек пленки, чтобы не получить кз на разъеме жесткого диска.
Вывод
По-моему решение получилось просто невероятно элегантным и простым. Стоимость всего изделия — около 200 рублей, в скорости я не потерял, а во внешнем виде только приобрел. Прямо нарадоваться не могу.
Решил я тут на дачу очередной компьютер из хлама собрать. Порылся на балконе и нашел вполне себе сносное железо. Более подробно об этом расскажу в следующей статье, а пока по сути темы данной публикации :))
Короче, на найденной плате для питания процессора есть отдельный разъем ATX 8 pin.
Сюда нужно дополнительно подать 12 вольт, чтобы запитать процессор Сюда нужно дополнительно подать 12 вольт, чтобы запитать процессорА я с компьютерами давно не возился, ну и мальца подзабыл как там да чего. Смотрю, а на блоке питания нет подходящего сюда разъема.
Но зато есть разъем PCI-E 6 pin и в пакете еще нашел разветвитель вот такой :))) На этом месте прожженные компьютерные мастера уже наверное догадались, что произошло дальше :))
Пробую включать, но нет! Блок питания щелкает и уходит в защиту. Я и так и сяк. И на процессор грешить стал и на плату материнскую, пока меня не осенило. Думаю, дай я хоть распиновку сравню у ATX 8 пин и PCI-E :)))
И все встало на свои места :)
Я в него пихаю разъем 1 с одной распиновкой, а надо пихать разъем 3, у которого 12В и земля расположены совершенно по другому.
Ну решил переделать разветвитель, так как мне он все равно не нужен.
Взял обычную скрепку, распрямил и согнул пополам.
Затем взял дремель и сточил концы так, чтобы они стали плоскими. Я думаю по фотографии заметны изменения.
Можно обойтись и надфилем и наждаком. Тут уж у кого, что под рукой. Можно обойтись и надфилем и наждаком. Тут уж у кого, что под рукой.Потом немного попримерялся и немного изменил форму. Сразу скажу, что чем больше сточить, тем лучше. Имеется в виду длина плоского участка. В идеале, чтобы он был длиной с весь разъем.
На фото видно, что сточено примерно 10мм. Это маловато. Лучше сточить побольше. На фото видно, что сточено примерно 10мм. Это маловато. Лучше сточить побольше.Затем берем и запихиваем данный инструмент в разъем как показано на фото. Заточенные концы скрепки нужно пропихнуть с внешней стороны контакта, чтобы они вдавили фиксирующие лепестки.
Читайте также: