Компьютер включается через 10 минут после включения
Обновлено: 06.07.2024
9-13 секунд подает заветный писк и начинается старт системы с лого материнской платы. Перезагрузка идет без задержек, именно включение беспокоит. Компьютер работает абсолютно нормально, в биосе выставил значения запуска на быстрый. Обновлен биос по самую последнюю версию 2101 по умолчанию. Так же отключал все дисководы и жесткие диски. Толку ноль. Разгон тоже убирал.
Мой компьютер:
i7 5820k 4.3 разгон
МП ASUS x99-A
16 RAM CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C14 DDR4 2400 уменьшено до 2133
GTX 980ti без разгона референс
SSD + 2 HDD 1TB
БП Aerocool x strike 600w
Сам компьютер функционирует нормально но не понятно почему такая задержка.
выключаеш в биос все ненужное и то чего нет типа лишних портов сата. ну вообщем все чем не пользуешся. это процедура POST такая долгая что в принципе нормально.. все вырубиш время включения сократится
просто идет долгий предстартовый тест оборудования
У вас БП посредственный.
Похоже система его прилично нагружает, вследствие чего он потихоньку приходит в негодность.
И пока это проявляется при запуске ПК.
ну ему уже года 3 или 4. Работал много и все эти железяки на себе держит, и никаких проблем там в играх или при стресс нагрузках. Я тоже грешу немного на него
bone Просветленный (26212) При запуске похоже напряжения никак не могут выйти на положенный уровень, микросхема защиты не даёт запуститься, пока то-ли не разогреется, то ли конденсаторы наберёт ёмкость. Ну 4 года это прилично для бюджетного БП. Такие раз в 5 лет обычно приходится менять. Попробуйте одолжить БП для проверки.
У меня секунд 3-5 проходит до писка биппера.
Возможно от материнки зависит или от количества подключенного оборудования (винчестеры, ОЗУ, видеоадаптер. )
бывают материнки и по минуте тестят. о чего зависит хз. есть смысл так же проверить ПБ в сервисе, и почистить контакты памяти, может заляпал когда ставил. чистить стеркой обычной лучше всего.
Я еще ездил менять память. Брак был. Что там что тут одна история
Это не проблема. Так часто бывает особенно на дорогих материнках. Идёт предстартовая диагностика оборудования материнской платой. Это в среднем занимает 5-15 секунд. Иногда это происходит при выключенном экране, а иногда уже показывает саму заставку биоса.
Иногда можно ускорить в настройках биоса отключив диагностику не нужных устройств. Иногда замена некоторых комплектующих устраняет такие задержки или сводит к минимуму.
Вот, кстати, такая же проблема, но у меня ещё и на перезагрузку не уходит, просто зависает и всё. Если нажать сброс, то через 5-10 сек. происходит сброс, а потом идёт запуск и снова с задержкой, как у вас. Выключение такое же: зависает и всё. Работают только вентиляторы охлаждения. Кулер на процессоре отключается. И так же, накануне всей этой "радости" я установил на материнку H55 Gigabyte новый максимально возможный к установке процессор i5-760, оперативки 2х4 Gb (тоже кстати максимум для этой мамки) и видеокарту поставил 950GTX Nvidia.
Раньше материнка отрабатывала всё на отлично, быстро и без всяких задержек. Конечно, всё в принципе работает быстро и стабильно, но. весь этот гемор от донажатий уже надоел! Вы меня, думаю, понимаете.
В этой статье мы разберемся, почему наш компьютер включается и сразу выключается. Найдем причины, из-за которых это может происходить и что можно сделать в домашних условиях, без специального оборудования. Эта проблема может проявлять себя по разному ⇒
Например, вы нажимаете кнопку включения ПК, начинается процесс загрузки компа, вентиляторы охлаждения и индикаторы питания исправно работают, но через 2-5-15 секунд компьютер отключается. И так может продолжаться бесконечно.
Бывают и такие случаи, что при повторном нажатии кнопки включения системного блока компьютера, он не запускается. Так же может быть, что компьютер начинает включаться и опять выключается, но при повторном включении он нормально загружается и потом работает стабильно до следующего выключения или перезагрузки.
Причин такого поведения ПК может быть много. Чтобы упростить диагностику, желательно вспомнить, какие события предшествовали возникновению этой проблемы ⇒
- компьютер стал выключаться при запуске, сразу после скачка напряжения в электросети;
- может вы произвели апгрейд (модернизацию) системного блока;
- почистили от пыли, заменили термопасту на ЦПУ и множество других действий.
Обо всем этом, мы поговорим подробнее дальше в статье.
Причины включения и выключения нового ПК, после замены комплектующих, сборки или чистки компьютера
Итак, вы только что сами собрали или купили новый настольный ПК. Если нет, то возможно произвели замену оборудования (поставили новую видеокарту, материнскую плату или твердотельный накопитель, блок питания) или просто почистили системный блок от пыли. Все собрали. Нажимаете кнопку включения, а ваш комп включается и сразу или через несколько секунд выключается.
Эта ситуация печальна и не сразу понимаешь что надо делать, какие действия предпринять, но ее надо как-то исправлять. Ниже я привел пошаговую инструкцию по нахождению проблемных мест, при выключении компьютера сразу при его запуске.
В 99% случаев причина , когда компьютер пытается запуститься, но снова и снова резко отключается, в нарушении работы аппаратной начинки системного блока или подключенного к нему оборудования.
- Для начала проверьте, а не залипает ли у вас кнопка Вкл/Выкл на системном блоке. Этим страдает множество дешевых корпусов.
- Отключите все лишнее оборудование системного блока и периферию, которое не влияет на работоспособность ПК. К ним относятся принтеры, сканеры, наушники, колонки, дополнительные жесткие и SSD диски, DVD-приводы, оставьте одну планку оперативной памяти.
- Так же проверьте, нет ли замыкания, между материнской платой и корпусом (были случаи, когда между корпусом и материнкой попадал болт крепления). Материнка должна крепиться к корпусу при помощи монтажных стоек
и специальных мест крепления
, предусмотренных на самом корпусе ПК. На самой материнке, отверстия для крепления имеют металлизированные контакты
для заземления системной платы.
Если вы приобрели видеокарту или планки оперативной памяти с рук, то советую перед их установкой пройтись по золотистым контактам подключения к материнской плате, стирательной резинкой и/или протереть их спиртом. Так же это хорошо проделать со своими комплектующими, если вы их вставляете в новую материнку.
Кстати, его нагрев можно посмотреть в BIOS, зайдя во вкладку PC Health Status или H/W Monitor ⇒ CPU Temperature.
Это может быть вызвано неправильно установленным кулером или несоответствием мощности кулера и процессора TDP кулера меньше, чем тепловыделение у ЦП , его не подключением, нанесением толстого слоя термопасты.
Так же есть термопасты, содержащие мельчайшие частицы серебра или другого хорошо проводящего тепло металла. Если ее неправильно нанести, то можно замкнуть контакты на процессоре. В этом случае также возможно проявление проблем с выключением компьютера, после его старта через несколько секунд.
Почему компьютер запускается и выключается, если я его не трогал
В один прекрасный день вы включаете компьютер, но через 3-5 секунд или минуту, пару минут он выключается. Что могло с ним произойти. Действий с ним вы никаких не производили и до этого момента он работал исправно. Что делать в этом случае?
- если вы давно не открывали системник, то советую это сделать. Возможно у вас там накопилось куча пыли и возникли проблемы с контактами оперативной памяти или видеокарты;
- посмотрите, все ли конденсаторы, находящиеся вокруг процессорного гнезда в нормальном состоянии. Нет на них подтеков, вздутий;
- при апгрейде компа, часто возникает такая ситуация, что блок питания остается старый а все остальное железо новое. Это приводит к тому, что мощность БП, меньше, чем требуется для нормально поддержания работоспособности компьютера. Обращайте на это внимание, особенно при замене видеокарты на более мощную и ЦП. Вот ссылка на ресурс для приблизительного расчета мощности БП под ваши нужды;
- так же виновником, того, что ПК включился и через некоторое время выключился, может быть нестабильное напряжение в бытовой электросети. В этом случае просто необходимо использовать стабилизаторы напряжения или источники бесперебойного питания (ИБП);
- возможно проблемы с BIOS, если вы его конечно обновляли. Попробуйте его сбросить. Как это сделать я рассказал в этой статье;
- еще могли возникнуть проблемы с материнской платой или видеокартой. Чтобы исключить последний вариант, подключите ПК к интегрированному видеочипу (если он есть) или замените свою видеокарту, на заведомо работоспособную;
- если компьютер включается и сразу выключается после некорректного завершения работы Windows 10, 8 или 7, а при повторном включении все ОК, то можно попробовать отключить быстрый запуск Windows.
Если все вышеперечисленное не помогло, тогда переходим к крайнему варианту ⇒
Отключаем от материнской платы ВСЕ комплектующие (диски, оперативку, видеокарту и т.п.). Оставляем только процессор с кулером и подключенным к материнке БП.
Запускаем комп в таком состоянии. Если он включается и НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, но должен обязательно пищать, жалуясь на отсутствие оперативной памяти. Если это так, то далее можно устанавливать компоненты по одному. Каждый раз, после подключения какой-либо железки, перезагружать ПК. Это, со 100% шансом поможет нам понять, какой из них приводит к сбою.
Если при запуске компьютера с одним процессором, он все равно включается и сразу выключается, то виновника здесь может быть всего два. Либо материнка, либо БП. Чтобы точно определиться, кто именно виноват, надо к своему компу подключить исправный блок питания и тогда все станет сразу понятно.
Проблема в CPU исчезающе маловероятна, хотя в моей практике был такой 1 случай 15 лет назад (брак процессора).
Если у вас остались вопросы по данной теме, то задавайте их ниже в комментариях, а я, да и другие пользователи постараемся на них дать ответ.
Вентиляторы все крутятся , но мать не заводится . Что может быть .
(1) swi76,Проверь после того как мать запустилась. выключи комп и опять включи. если сразу включиться, то проблема с конденсаторами, они высохли и требуется время для прогрева. если так то меняй мать, иначе скоро совсем не запустится. не подаётся напруга к материнской плате, то ли пробит определённый сектор в матери, вот и незаводится я думаю да отдай её в ремонтный сервис по компам и они уже посмотрят, жива она или нет? отдай её в ремонтный сервис по компам и они уже посмотрят, жива она или нет тут еще может бить проблема с блоком питания. хорошо бы взять другой для теста и проверить Как всегда, мало входящей информации даёте.
Какая материнская плата? Блок питания?
Что-за железо крутится в системе?
Причин спонтанному выключению уйма:
Перегрев - температуру матери можно вывести на экран программой Everest и ещё кучей других, так же можно её посмотреть в биосе.
Питание - начиная с того что просто не справляется блок питания с нагрузкой, заканчивая тем, что сам блок бракованный.
Бракованная материнская плата.
Итак, предпочтительный порядок самодиагностики:
1. Отключаем все устройства, оставляем самое необходимое: проц, память, видео (если есть встроенное - подключаем монитор к нему, периферийную видео карту вынимаем)
2. Смотрим конденсаторы на матери. Если их шляпки надулись и стали выпуклыми - идём перепаивать.
3. Выдёргиваем провод из блока питания. Ждём 30-60 секунд. Включаем комп.
Завёлся нормально? - ищем другой БП, пробуем с ним.
4. Подключаем винт. Загрузилась ОС? Смотрим температуру, проверяем все устройства охлаждения.
5. По одному подцепляем оставшиеся устройства. Так можно определить сбойное устройство, если причина именно в нём.
Удачи. (7) newermore123, ещё можно добавить что БИОС в самом начале обнулить
вытащить\поставить слоты оперативы, разъемы БП
послушать BEEP-коды
короче вариантов много Вариантов несколько:
Блок питания
Сброс БИОСа
если это не помогает ремонт! попробуйте с другим БП
и/или отключить от матери все кроме проца (память тоже вытщить) и пробуйте включать добавляя компоненты Обычно такое лечится заменой блока питания. Или не лечится вообще (без серьезного сервиса с паяльником). А конденсаторы визуально все целые?
И еще был у меня случай, когда так развлекался USB-шный принтер, у которого был пробой питания на корпус. Может и емкости на стабилизаторе процессора на материнке потекли, тот же пробой на корпус. лутше в сервис сразу = чем гадать .. после самолечения ремонтировать отказвабтсяь или берет за это дело на много дороже .. блок питания лучше сразу поменять и поставить рабочий. Плюс проверьте кондесаторы на матери (если она уже староватая), бывает их вспучивает от старости и перегрева, в таком случае мать менять, т.к. перепайка обычно ненадолго помогает. На дешевых MB через несколько лет эксплуатации часто такая фигня бывает, утром долго включается, целый день работает без проблем и запускается быстро если выключить, а на следующий день та же фигня. С этим можно жить и пол года и год не предсказуемо, но лучше мать менять. помница у меня была машина которая так же не заводилась. могла заветись и через минуту могла вообще полдня стоять молотя воздух.:)Так вот визуально на матери было в емкостями всё норм а вот в БП был доин маленький но вздувшийся) После замены машина вновь начала заводиться в полоборота:) Хорошая штука посткодер, втыкается в слот и сразу ясно что не пашет (19) А если глюки вызваны начавшими "поправляться" конденсаторами, толку от посткодера ноль.
Обычная схема в моей практике:
1. Чистка материнки. Не смешно - половина "страшных" и непонятных глюков вызваны банальной жирной, домашней пылью между дорожками и ножками.
2. Визуальная диагностика конденсаторов и микросхем. При наличии любого пункта - перепайка или замена.
3. Обнуление биоса.
4. Физическое отключение всего внешнего железа с матери и тест "голой" платы. При удачной тестировании гоняем поэтапно внешнее железо для локализации глюка.
5. При неудаче четвертого пункта - замена на "голой" матери блока питания (заведомо рабочего) и снова тест.
6. И финальное - перепрошивка биоса.
Если ничего не помогло - заносим железяку в реестр неопознанного и мистического :)
Три коротких гудка счастья(в зависимости от версии BIOS).
Пробуем запустить компьютер. Должны раздаться три отчетливых коротких гудка, которые означают жалобы компьютера на отсутствие модулей памяти (если слышны другие сигналы, придется посмотреть таблицу и найти их толкование в зависимости от версии Вашей BIOS). Дадим компьютеру то, чего он хочет, – после снятия питания установим оперативку и снова включим. Когда PC найдет и проинициализирует память, он заругается на отсутствие видеоадаптера (если карта не встроена, конечно), что выразится одним длинным и двумя короткими гудками. На этом шаге мы определили исправность оперативной памяти. Если компьютер не заводится и не пищит динамиком – виноват злой модуль памяти и придется его заменить. Такое же решение будет при двух коротких гудках. После того как мы убедились в исправности основных компонентов, можно установить в слот видеокарту. При включении монитор должен отобразить результаты POST-теста и показать, на чем произошло зависание (или же результат неудачной загрузки ОС). Обычно на данном этапе возникают проблемы, основанные на том, что POST-тест не определяет видеоадаптер. В этом случае попробуй обнулить BIOS, для чего достаточно вытащить минут на 10 батарейку питания CMOS. Чаще всего этого хватает за глаза, и видео инициализируется нормально, если же нет, стоит попробовать потестить эту карточку на нормальном компьютере. Как вариант, можешь вставить заведомо исправный акселератор в свою материнку; не запустится – ищи PCI-видюху и пробуй с ней ;).
Если видеокарта оказалась исправной.
Если неисправны периферийные устройства.
Это было краткая теория поиска неисправностей и восстановления железа. Сейчас мы приведем несколько примеров, из которых станет ясно, как следует использовать полученные знания в реальных “боевых” условиях.
Вот несколько примеров наиболее часто встречающихся неисправностей.
Компьютер не загружается и не проходит POST-тест, хотя питание на материнке есть. Еще на гарантии, но пломб на корпусе нет - покупали отдельными блоками.
Решение проблемы:
Так как вскрывать системник в данном случае можно без опаски, сразу же начинаем исследование с того, что отключаем от материнской платы все устройства, кроме CPU, пропеллера и динамика. Включаем пациента, раздаются три коротких гудка. Это хорошая новость: основные компоненты системы работают нормально. Устанавливаем память и подаем питание, динамик говорит, что не инициализирован видеоадаптер. Таким образом, память тоже исправна, добавляем видеокарту. Сейчас уже заводится монитор - выходит все еще не так плохо. Винчестер также определился и заработал без проблем. Тестирование не выявило неисправностей, но меня начали терзать смутные сомнения о причине зависания машины на POST-тесте. Она объявилась чуть позже: когда было установлено первое (кстати, и единственное) PCI-устройство, система больше не запускалась. Просто черный экран, и все. Не долго думая мы взяли другую сетевуху и установили ее в слот, но результат был аналогичный: тишина в ответ, даже динамик не издал ни звука. Проверка первой карты на другой машине показала, что она просто умерла. Причем установка любых других устройств (звуковые карты, радио- и ТВ-тюнеры) в остальные порты нашего пациента также приводили к зависанию в одном и том же месте POST-теста. Анализируя эти данные, мы пришли к выводу, что слетела материнка, а POST-тест ничего не говорил, так как он не начинался при установленном PCI-девайсе, вызывавшем короткое замыкание. На что и реагировала защита платы, не запуская остальное тестирование.
В данном случае удалось поменять плату по гарантии, ссылаясь на непонятные глюки, возникшие после покупки аппаратуры. Как выяснилось позже, причиной выгорания матери оказалась гроза – сетевой кабель не был отключен от карты, и разряд статического электричества уничтожил не только сетевуху, но и материнскую плату.
Компьютер проходит POST-тест без проблем. В BIOS все нормально, настройки сброшены в "default". Но вот какая досада – с винчестера не загружается. Вскрывать корпус тоже нельзя - есть возможность отдать по гарантии.
Решение проблемы:
Запуск проверки поверхности диска – верное средство, если ты не можешь найти, казалось бы, простую причину проблем с загрузкой системы.
Компьютер включается после 5-10 секундной задержки, после чего работает нормально. Когда такое началось, владелец сказать не в состоянии.
Решение проблемы:
Так как машина работает стабильно, искать проблему в электронике не имеет большого смысла. Тем более тестирование ПК не выявило проблем ни в памяти, ни с винчестером. Исходя из того что использовалось 3 харда (120, 80 и 30 гигов) и один DVD-ROM, было решено, что блок питания не справляется с нагрузками при старте компьютера, что и обуславливает лаги. После установки блока питания на 400 Вт проблема была решена.
Прежде чем винить электронику и искать в ней скрытые дефекты, всегда проверяй элементарный человеческий фактор. В данном случае владелец захотел сэкономить и забыл о несоответствии мощностей.
Здравствуйте! Компьютеру чуть больше месяца.
Проблемы со стартом. При нажатии кнопки power, бывает, что включается сразу, а бывает что сам перезагружается до 2-4 раз.
При этом по кнопки не выключается пока не перезагрузится до норм. включения, до картинки с загрузкой windows
Происходит это так.
1. Запускаются кулера, выключаются.
2 перезапуск-запускаются кулера, пиcк биоса, сверху выскакивает надпись "Gygabyte UEFI-dual bios", причем надпись отличается от той, когда нормально стартует. Когда стартует с первого раза, появляется другая надпись в рамке и посредине экрана. Можно войти в меню биос и тд., а при этой нет.
Так вот, появилась эта надпись вверху и система вырубилась.
3 Перезапуск, писк, появляется "нормальная" надпись и идет загрузка винды.
4 раз пошла загрузка винды, вырубается и только на 5 включился. Но такое было пока 2 раза.
Как правило, такое бывает с утра, после простоя компьютера ночью. Если комп в течение дня включался, то обычно включается нормально.
Данная проблема уже не беспокоила почти 2 недели. Замечал, что если включить в сеть, подождать секунд двадцать - то включался с первого раза, сейчас снова, жди-не жди с 3 раза запуск.
Копался в биос, куча мудреных настроек теста блока питания, мб это какое тестирование.
После того, как запускается работает стабильно.
Пожалуйста, помогите советом!
Хард - western digital 10PURX
Видяха - 740 нвидиа ddr5
Озу - DDR3 kingston 8гб 1 планка
Бп - FSP 600W ATX-600PNR
Проц i3-4150 3.5 Ггц OEM-версия Сокет 1150
Win 7 максимальная 64 бита
1. Винда ставилась на текущую конфигурацию или осталась со старого пк?
2. Проверить качество сборки: может где какой контакт отходит или проц. криво установлен(бывало такое).
3. В биосе сброс установки на default пробовал?
4. Обновление биоса?
Если вышеперечисленное не помогает, тогда полное перетряхивание начиная с БП и оперативки, с заменой подозреваемых комплектующих.
Сборка новая, винду ставил на чистый хард. есть подозрение, что возврат подсунули.
Биос еще не сбрасывал. Что лучше батарейку вынуть или CMOS замкнуть?
Когда открывал еще давно, нашел отходящий провод доп. питания их почему-то 2, воткнул.
Не помогло. Видяху и озу менял.
Лучше как в руководстве матплаты написано, но сначала можно из самого биоса сделать сброс настроек(мягкий вариант сброса).
А при сбросе он не запускает secure boot от 8 ки?
Да вот странно. Проблема то только при запуске, потом хоть 24 часа работает. Уже месяц с лишним пашет.
Не знаю, то, что ток подается на юсб, даже при выключенном компе не влияет?
Не в курсе - я с таким не сталкивался.
У меня такая же тема была. Заводился с пол пинка , но если завёлся то работает. Правда в один прекрасный момент запахло жутко паленым и комп отключился. пришлось новый бп брать. конечно так сразу сказать нельзя , мж мать гонит . хотя я так не думаю.
Когда-то у меня была похожая проблемма-- многое перепробовал, а проблемма оказалась в биосе-- вытяни батареику все обнулится и поставь назад.
Только что разбирал, смотрел со всех сторон. Кондеры в норме, ничего вроде не отходит.
Подсоединил обратно, врубился сразу.
Искал сейчас перемычку, которая отключает постоянную подачу тока на USB, не увидел.
Хотел CMOS скинуть, но там перемычка какая-то странная, вернее ее отсутстиве, решил в мануал на диске сначала заглянуть.
ЖД, если только ток неправильно использует, ибо комп перезапускается еще до загрузки винды, в биосе.
Alex.777
Искал сейчас перемычку, которая отключает постоянную подачу тока на USB, не увидел.
Хотел CMOS скинуть, но там перемычка какая-то странная, вернее ее отсутстиве, решил в мануал на диске сначала заглянуть.
дабы не лохматить бабушку, проще всего было вытащить батарейку на пару-тройку минут, а затем вставить ее обратно (батарейка - круглая такая, размером с пять рублей)
зы: можно попробовать обновить биос. Проверь какая версия биоса у тебя сейчас и есть ли на офф. сайте более новая версия для твоей платы.
-Сергей Викторович-
Так и сделаю. Только сначала много настроек нужно сфоткать. Я уже не помню всего, что там выставлял и тем более, что в магазине выставляли не знаю.
Тоже вариант) Это если сброс cmos не поможет)
А как быстро они взудлись?
Просто БП питания месяц. Если конечно бу не втюхали.
Озу менял. Стоит в первом слоте. Как на плате написано.
Про хард не совсем понял. Комп еще до винды не стартует, в биосе. Когда биос норм. грузится, то и винда грузится без проблем.
Ага, dual bios.
У меня еще и микро атх, слота всего 2.
Попробую.
Очень похоже, что одна из микросхем биоса не работает. При первом включении происходит считывание с первой микросхемы( кулеры запускаются) прочитать не может, вырубается, загружается второй раз со второй, раздается тон загрузки, прошла инициализация, меняется картинка загрузки матери(аварийная) при третьем разе происходит перезапись cmos, если с первой микрухи, то перезагрузка, если со второй работа. Отнеси его лучше туда где брал или в сервис.
Alex.777
Скорее всего у Вас проблема в блоке питания (БП). По всем параметрам его должно с лихой хватать на Вашу систему, но не смотрите на его параметры и новизну. Скорее всего он неисправен.
При включение первыми потребителями являются вентиляторы и процессор. Процессор на холодном старте потребляет большое количество энергии, далее включается видеокарта и выдает изображение. Изображение "смазанное" из-за выдачи неправильного видеосигнала. Неправильность сигнала может быть как раз-таки из-за "нехватки" напряжения или тока. Так же при первом запуске идет заряд конденсоторов (уровень тока возрастает мгновенно, а вот напряжение запаздывает) и набегает индуктивность на катушках (напряжение выставляется мгновенно, ток запаздывает). Из-за того, что БП не может выдать нужную мощность на старте, происходит перезапуск (а потребителей очень много).
Частое выключение может быть как раз-таки из-за больших пульсаций по питанию - завышенное/заниженное напряжение постоянно. Особенно при холодном пуске. Это вызвано выходом из строя конденсаторов.
Проверьте внешний вид конденсаторов на материнской плате и на видеокарте на наличие потемнений, вздутости, подтеков (если электролитический). Так же стоит посмотреть конденсаторы в самом блоке питания (нужно разбирать - конец гарантии). Если визуально ничего не видно, можно пальцем проверить температуру - неисправный будет очень горячим. НЕ ТРОГАЙТЕ ПАЛЬЦЕМ КОНДЕНСАТОРЫ В БП, ТАМ 220В, ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ ВИД.
Неисправный холодный конденсатор теряет свои свойства, при разогреве свойства частично возвращаются.
Маловероятно, но возможно, вышел из строя ШИМ в БП или на материнской плате, который выдает неправильные импульсы, которые в итоге после "выпрямления" становятся заниженным постоянным сигналом (напряжение). с ШИМ всё сложнее - это микросхема и неисправность её найти ещё сложнее, тем более неизвестна какая из кучи микросхем именно ШИМ.
Через чур маленькая вероятность - глюк БИОС-а или вирус, который портит БИОС. Но в таком случае проблемы с выключением были бы постоянно.
Если через несколько минут после включения в сеть комп включается нормально - ещё одно подтверждение, что проблема в питании. Так же это подтверждение наводит на мысль, что проблема именно в БП (конденсатор в БП).
_____________________________________
На крайняк при холодном запуске, если уверены, что начнет барахлить при включении, отключите дополнительные вентиляторы и жесткий диск - это привед к меньшему потреблению питания. Если надписи будут отображаться правильно - ещё одно доказательство неисправности БП, а не элементов питания на материнской плате/видеокарте.
safot
Вполне логично. Но не логично тогда использование технологии Dual BIOS. Получается, что каждый раз такая будет ерунда. Если возможно выбрать микросхему, с которой будет выполняться загрузка БИОС-а, то стоит попробовать.
Читайте также: