Компьютер включается не с первого раза

Обновлено: 19.05.2024

Предлагаю потеоретизировать. Вопрос был задан на собеседовании, мой ответ был признан неудовлетворительным.Значит, вводная: после длительного отключения (например, на ночь), компьютер не включается с первого раза, только после нескольких нажатий на кнопку питания. Ваши действия?

Мой ответ:
1. Визуальный осмотр материнской платы на предмет наличия вздувшихся конденсаторов (на первом месте - потому что дефект распространенный и легко обнаруживаемый :)). При обнаружении - замена кондеров/матери, в зависимости от бюджета.
2. Второй подозреваемый - БП.
3. Если не помогло, обнаруживаем виновного последовательным отключением.

Ответ показался неудовлетворительным.
Потом уже, для самообразования, попытался пошарить по интернетам, и как-то не нашел похожих проблем (может, конечно, запрос нормально сформулировать не получилось).
Поэтому спрашиваю здесь.

У вас такая красивая машина. Это Ферарри? - Не, это Фольксваген Поло.

Вопрос какой-то. кривоватый.
Что происходит при первом нажатии кнопки пуска (что заводится, какие звуки при этом раздаются, что идет, если идет, на монитор)?
Может кнопка тупо запала от пыли? Поточнее надо, и желательно с примером
ЗЫ С нашим парком компов в 80 штук самых разных поколений с этой проблемой в таком именно виде не сталкивался.
ЗЗЫ И с каких это пор остановка компа на ночь считается "длительным отключением". Я понимаю еще, на масяц там. Вероятнее всего все же БП, либо вспухли кондеры от большой нагрузки, либо просто большие пульсации (однополупериодный выпрямитель, есть и такие), либо недостаточная мощность. Про мат плату тоже верно. А, если не секрет, каков же был правильный ответ? Ну, я тоже уточнил, сказали - нажимаешь на кнопку, ничего не происходит.
У моих знакомых был комп с похожими симптомами, но там решилось проще - через гарантийку. Помнится, в сервисе сказали, дежурный источник в БП выеживался (в чем именно это проявлялось - не уточнял).
Из примерно 50 компов на предыдущей работе ни один подобным не страдал.

У вас такая красивая машина. Это Ферарри? - Не, это Фольксваген Поло.

Вот реальная ситуация у меня. На ночь выключаешь, приходишь жмёшь на кнопку он запускается. Но когда доходит до Windous и побежала змейка, всё и начинается. Змейка бежит 2 полных отрезка, на третьем до половины. ВСЁ он делает трррр, и уходит в перезагрузку. И так может пол дня стоять в перезагрузке. Потом запуститься. Может кто посоветует, что делать.

Соори за неправильные термины (дилетант).

Царь прикажет, дураки найдутся.

Когда загрузится, зайди в Панель управления -> Система, там на вкладке Дополнительно есть рамочка Загрузка и восстановление, а в ней кнопка Параметры. Жми её, и в открывшемся окошке ищи галочку Выполнить автоматическую перезагрузку, она у тебя, скорее всего, установлена - сними и нажми ОК.
В следующий раз вместо перезагрузки и у тебя должен будет вылезти красивый синий экран с кодами ошибок, а если сильно повезет - то даже с именем виновного файла.
По коду можно уже найти рекомендации по исправлению.

У вас такая красивая машина. Это Ферарри? - Не, это Фольксваген Поло.

Буквально вчера было нечто вроде. Чел перезагрузил комп резетом, когда ему показалось что антивирусник подвис. Итог -

В ответ на: ВСЁ он делает трррр, и уходит в перезагрузку

Лечил так:
загрузился с CD с виндой, зашел в консоль восстановления, запустил chkdsk c: /R
После перезагрузился опять с CD, зашел в установку и восстановил текущую установку винды. Все, комп работает.

В ответ на: Сообщить правильный ответ мне не удосужились

Может, сами его не знают?
Хотя я бы сказал за БП.
С другой стороны, чем с точки зрения БП (да и матплаты) второе нажатие на кнопку пуска отличается от первого, при котором ВООБЩЕ ничего не происходит?
ЗЫ Даже при дохлых матплатах, с которыми я сталкивался, БП при нажатии кнопки начинает жужжать вентилятором. Если не шумит - значит дохлый скорее всего, надо тестить отдельно.

Исправлено пользователем ASGS (02.12.08 16:09)

ну я тоже задаю такие вопросы на собеседовании, страшного тут ничего нет. Только я делаю не для того, чтобы получить правильный ответ, а для того, чтобы оценить - что человек знает и способен ли он остановиться и подумать.

Конкретно, про этот вопрос, "хорошая" для меня последовательность диагностики - это та, которая сочетает перебор вариантов наиболее вероятных и в то же время - простых для проверки. Что-то вроде:
1. БП включен (сзади)?
2. Шнур питания в БП воткнут вообще? 220 в в нем есть? Если этот шнур воткнуть в монитор - монитор включается?
3. Кнопка сброса не запала?
(вскрываем корпус)
4. Какие-нибудь посторонние звуки высоких частот слышны в момент нажатия? А после отключения 220 с БП?
5. Вентиляторы дергаются после включения?
6. Отдельно БП сам по себе включается?

Я не знаю, почему все так часто вспоминают про конденсаторы на материнках, из моей практики, включаться это никогда не мешает. А глючить - даже помогает.

Теория ("в какой последовательности включается компьютер") в этом вопросе ИМХО будет уместна только есть обнаружится, что БП цел и работает на соседнем компе, а вот этот комп - не включается даже с другим БП. Но упрётся это теоретизирование - да, все равно в перебор комплектующих.

Очередная проблема с моим компьютером, сборки десятилетней давности, связана со сбоем запуска. Операционная система загружается не с первого раза, и требуется некоторое время (несколько минут), подождать, чтобы после очередного нажатия кнопки запуска компьютера, загрузилась система.

При нажатии кнопки запуска компьютера на системном блоке, начинается загрузка системы, мигают индикаторы и шумит вентилятор, но на этом все и заканчивается, загрузка, как бы, "зависает", экран монитора остается черным и никакой дополнительной информации на него не выводится.

Первое логическое объяснение загрузке системы не с первого раза, это выход из строя электролитических конденсаторов, и скоре всего, в блоке питания. Иначе чем объяснить необходимость подождать несколько минут во время "зависания" загрузки, чтобы повторно, уже успешно, загрузить систему.

Снижение емкости конденсаторов может быть причиной сбоя работы компьютера. Конденсаторы, стоящие, в основном, в цепях питания для снижения пульсаций, при первом запуске машины не фильтруют пульсацию или не обеспечивают нужного заряда (потенциала), но успевают зарядиться, достаточно для того, чтобы при повторном запуске система успешно загрузилась.

Контроль напряжения блока питания компьютера.

Согласно измерениям, проведенным при проверке блока питания компьютера, напряжение блока питания не отклонялось от нормы, однако при визуальном осмотре было обнаружено три вздутых электролитических конденсатора.

И если замеры напряжения делаются с запущенным компьютером, то перед тем, как осмотреть плату блока питания, ее придется отсоединить от всех устройств. Для питания материнской платы используется разъем ATX с 24 контактами, который имеет специальную защелку. Разъем сам по себе отсоединяется туго, поэтому не забудьте нажать на защелку во избежания поломки.

Замена электролитических конденсаторов БП компьютера

Чтобы освободить плату питания от коробка, я отпаял два провода входного напряжения. Провода были окантованы и жестко посажены в гнезда и выпаять их было не легко. При запайке назад, соединения уже не получилось сделать также качественно, поэтому при замене электролитических конденсаторов, провода питания старайтесь не трогать.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. А в данном случае, заменить электролиты, вообще, без нарушения настроек платы невозможно. Требовалось отодвинуть в строну зафиксированную и приклеенную специальным составом к радиатору катушку. Так как я был уверен в поломке блока питания, решил все-равно менять конденсаторы.

При замене электролитического конденсатора не перепутаете полярность. Минусовой вывод электролита, отмеченный полоской на корпусе, должен совпадать с минусовой дорожкой, также, отмеченной полоской на плате.

Итого, заменил три электролитических конденсатора C103 - 6.3V 2200mF, C253 - 16V 1500 mF и C302 - 6.3V 2200mF в блоке питания компьютера Delta Electronics GPS-400AB-D.

Замена электролитических конденсаторов видеокарты компьютера

После замены деталей блока питания, сбой не устранился, и компьютер, по прежнему, не загружался с первого раза. Впоследствии, обнаружил пару вздувшихся электролитических конденсатора на плате видеокарты nVIDIA-NX7300GT

Выпаянные электролиты из видеокарты, номиналом 6,3V 1500 mF, были такого же диаметра, что и из блока питания, но в 1,5 раза короче.

Замена электролитических конденсаторов видеокарты дала результат и компьютер загружался с первого раза. Уже после ремонта можно сделать вывод - не лезьте в блок питания, если напряжение на выходе присутствует и соответствует норме.

Как лучше паять электролитические конденсаторы?

Однако, вы не только не сэкономите деньги на ремонте компьютера, но и повредите плату дополнительно, если не умеете правильно паять. Жало паяльника необходимо сточить, сделав тоньше, чтобы не задеть соседние элементы и дорожки. Перед тем, как выпаивать деталь, смажьте ее жидким флюсом. С твердой канифолью выходит плохо, элементы могут перегреться. Скорее всего, понадобиться булавка, шило или просто иголка для расширения отверстий выпаянных деталей. Если успеете, иголку лучше вставлять, когда припой еще не затвердел. При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате, в этом случае понадобиться еще раз нагреть и расширить отверстие.

Оставляйте ножки конденсатора длинными, это позволит не перегреть место контакта вывода с корпусом электролита. Перегрев выводов электролитического конденсатора может привести его в нерабочее состояние, вплоть до нарушения контакта и выпадения ножки из корпуса. После того, как вставили элемент в плату, лучше предварительно залудить концы выводов и только потом смазать жидким флюсом место пайки и припаять. Для тренировки можно взять ненужную плату.

Замена электролитических конденсаторов без выпаивания

Иногда, печать дорожек может быть настолько плотная, что лучше обратить внимание на способ замены электролитических конденсаторов без необходимости выпаивания из платы. Удалите конденсатор механически, расшатывая его влево-вправо. Расположение выводов определяем, при необходимости, по полосе на корпусе детали.

Далее, к ножкам вынутого конденсатора припаиваем новый, предварительно залудив и смазав жидким флюсом. Флюс для пайки печатных плат подходит бескислотный, безопасный для радиокомпонентов, на основе спирта и канифоли.

Здравствуйте! Компьютеру чуть больше месяца.
Проблемы со стартом. При нажатии кнопки power, бывает, что включается сразу, а бывает что сам перезагружается до 2-4 раз.
При этом по кнопки не выключается пока не перезагрузится до норм. включения, до картинки с загрузкой windows
Происходит это так.

1. Запускаются кулера, выключаются.

2 перезапуск-запускаются кулера, пиcк биоса, сверху выскакивает надпись "Gygabyte UEFI-dual bios", причем надпись отличается от той, когда нормально стартует. Когда стартует с первого раза, появляется другая надпись в рамке и посредине экрана. Можно войти в меню биос и тд., а при этой нет.
Так вот, появилась эта надпись вверху и система вырубилась.

3 Перезапуск, писк, появляется "нормальная" надпись и идет загрузка винды.

4 раз пошла загрузка винды, вырубается и только на 5 включился. Но такое было пока 2 раза.

Как правило, такое бывает с утра, после простоя компьютера ночью. Если комп в течение дня включался, то обычно включается нормально.

Данная проблема уже не беспокоила почти 2 недели. Замечал, что если включить в сеть, подождать секунд двадцать - то включался с первого раза, сейчас снова, жди-не жди с 3 раза запуск.

Копался в биос, куча мудреных настроек теста блока питания, мб это какое тестирование.

После того, как запускается работает стабильно.

Пожалуйста, помогите советом!

Хард - western digital 10PURX

Видяха - 740 нвидиа ddr5

Озу - DDR3 kingston 8гб 1 планка

Бп - FSP 600W ATX-600PNR

Проц i3-4150 3.5 Ггц OEM-версия Сокет 1150

Win 7 максимальная 64 бита

Занятно однако.
1. Винда ставилась на текущую конфигурацию или осталась со старого пк?
2. Проверить качество сборки: может где какой контакт отходит или проц. криво установлен(бывало такое).
3. В биосе сброс установки на default пробовал?
4. Обновление биоса?
Если вышеперечисленное не помогает, тогда полное перетряхивание начиная с БП и оперативки, с заменой подозреваемых комплектующих.

kstn
Сборка новая, винду ставил на чистый хард. есть подозрение, что возврат подсунули.
Биос еще не сбрасывал. Что лучше батарейку вынуть или CMOS замкнуть?
Когда открывал еще давно, нашел отходящий провод доп. питания их почему-то 2, воткнул.
Не помогло. Видяху и озу менял.

Достаешь планки оперативки,берешь ватку и спирт или водку,протираешь контакты, суешь назад ,повторять по мере необходимости

Сбрось биос, но он тебе не особо поможет. У тебя скоро блок питания гикнет. готовь замену. Пропахать может и неделю и месяц , а может день.

> Что лучше батарейку вынуть или CMOS замкнуть?
Лучше как в руководстве матплаты написано, но сначала можно из самого биоса сделать сброс настроек(мягкий вариант сброса).

kstn
А при сбросе он не запускает secure boot от 8 ки?

KlausBarbie
Да вот странно. Проблема то только при запуске, потом хоть 24 часа работает. Уже месяц с лишним пашет.
Не знаю, то, что ток подается на юсб, даже при выключенном компе не влияет?

> А при сбросе он не запускает secure boot от 8 ки?
Не в курсе - я с таким не сталкивался.

Alex.777
У меня такая же тема была. Заводился с пол пинка , но если завёлся то работает. Правда в один прекрасный момент запахло жутко паленым и комп отключился. пришлось новый бп брать. конечно так сразу сказать нельзя , мж мать гонит . хотя я так не думаю.

попробуй с другим бп попробовать запустить (возьми у кого-нибудь). смарт жесткого посмотри, вдруг тебе б/у подсунули. а то скоро или бп уйдет в железный мир, или жд.

Alex.777
Когда-то у меня была похожая проблемма-- многое перепробовал, а проблемма оказалась в биосе-- вытяни батареику все обнулится и поставь назад.

Почти договорился насчет блока, только бы он рабочий был.
Только что разбирал, смотрел со всех сторон. Кондеры в норме, ничего вроде не отходит.
Подсоединил обратно, врубился сразу.
Искал сейчас перемычку, которая отключает постоянную подачу тока на USB, не увидел.
Хотел CMOS скинуть, но там перемычка какая-то странная, вернее ее отсутстиве, решил в мануал на диске сначала заглянуть.

Marvel2
ЖД, если только ток неправильно использует, ибо комп перезапускается еще до загрузки винды, в биосе.

Alex.777
Искал сейчас перемычку, которая отключает постоянную подачу тока на USB, не увидел.
Хотел CMOS скинуть, но там перемычка какая-то странная, вернее ее отсутстиве, решил в мануал на диске сначала заглянуть.

дабы не лохматить бабушку, проще всего было вытащить батарейку на пару-тройку минут, а затем вставить ее обратно (батарейка - круглая такая, размером с пять рублей)

зы: можно попробовать обновить биос. Проверь какая версия биоса у тебя сейчас и есть ли на офф. сайте более новая версия для твоей платы.

была подобная ситуация решилась перепайкой кондеров в блоке питания ( вздулись )

-Сергей Викторович-
Так и сделаю. Только сначала много настроек нужно сфоткать. Я уже не помню всего, что там выставлял и тем более, что в магазине выставляли не знаю.

Тоже вариант) Это если сброс cmos не поможет)

Bul1et
А как быстро они взудлись?
Просто БП питания месяц. Если конечно бу не втюхали.

Это Либо БП, либо Хард не запускается, послушай его при запуске шелестеть начинает или нет. Иногда бывает что Озушка если 16 чиповая то если 1 чип плохо припаян бывает не запускается сразу пока не нагреится. А вообще лучше на мамках З97 использывать двух планковые конфиги Озу. И посмотри в каком разьёме стоит планка у гигабайт это довольно важный аспект в руководстве материнки 100 пудова должна быть темка как планки должны стоять в разных режимах. Может у тебя и хард гонит, при включении послушай его должен шелестеть и замолчать когда загрузка Винды а не биуса пошла.

У меня подобное было пару раз. Просто вытащил и воткнул обратно оперативку. Больше эта проблема не беспокоила.

Tier69
Озу менял. Стоит в первом слоте. Как на плате написано.
Про хард не совсем понял. Комп еще до винды не стартует, в биосе. Когда биос норм. грузится, то и винда грузится без проблем.

Если биос не грузится это из-за того что Гигабайты юзают двух биосную систему, комп бывает не может выбрать одну на старте, вытащи батарейку на 10 минут, за это время озушку во 3й слот поставь, если от сокета то во второй, и заведи попробуй.

Tier69
Ага, dual bios.
У меня еще и микро атх, слота всего 2.
Попробую.

Alex.777
Очень похоже, что одна из микросхем биоса не работает. При первом включении происходит считывание с первой микросхемы( кулеры запускаются) прочитать не может, вырубается, загружается второй раз со второй, раздается тон загрузки, прошла инициализация, меняется картинка загрузки матери(аварийная) при третьем разе происходит перезапись cmos, если с первой микрухи, то перезагрузка, если со второй работа. Отнеси его лучше туда где брал или в сервис.

Alex.777
Скорее всего у Вас проблема в блоке питания (БП). По всем параметрам его должно с лихой хватать на Вашу систему, но не смотрите на его параметры и новизну. Скорее всего он неисправен.

При включение первыми потребителями являются вентиляторы и процессор. Процессор на холодном старте потребляет большое количество энергии, далее включается видеокарта и выдает изображение. Изображение "смазанное" из-за выдачи неправильного видеосигнала. Неправильность сигнала может быть как раз-таки из-за "нехватки" напряжения или тока. Так же при первом запуске идет заряд конденсоторов (уровень тока возрастает мгновенно, а вот напряжение запаздывает) и набегает индуктивность на катушках (напряжение выставляется мгновенно, ток запаздывает). Из-за того, что БП не может выдать нужную мощность на старте, происходит перезапуск (а потребителей очень много).

Частое выключение может быть как раз-таки из-за больших пульсаций по питанию - завышенное/заниженное напряжение постоянно. Особенно при холодном пуске. Это вызвано выходом из строя конденсаторов.
Проверьте внешний вид конденсаторов на материнской плате и на видеокарте на наличие потемнений, вздутости, подтеков (если электролитический). Так же стоит посмотреть конденсаторы в самом блоке питания (нужно разбирать - конец гарантии). Если визуально ничего не видно, можно пальцем проверить температуру - неисправный будет очень горячим. НЕ ТРОГАЙТЕ ПАЛЬЦЕМ КОНДЕНСАТОРЫ В БП, ТАМ 220В, ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ ВИД.
Неисправный холодный конденсатор теряет свои свойства, при разогреве свойства частично возвращаются.

Маловероятно, но возможно, вышел из строя ШИМ в БП или на материнской плате, который выдает неправильные импульсы, которые в итоге после "выпрямления" становятся заниженным постоянным сигналом (напряжение). с ШИМ всё сложнее - это микросхема и неисправность её найти ещё сложнее, тем более неизвестна какая из кучи микросхем именно ШИМ.

Через чур маленькая вероятность - глюк БИОС-а или вирус, который портит БИОС. Но в таком случае проблемы с выключением были бы постоянно.

Если через несколько минут после включения в сеть комп включается нормально - ещё одно подтверждение, что проблема в питании. Так же это подтверждение наводит на мысль, что проблема именно в БП (конденсатор в БП).
_____________________________________

На крайняк при холодном запуске, если уверены, что начнет барахлить при включении, отключите дополнительные вентиляторы и жесткий диск - это привед к меньшему потреблению питания. Если надписи будут отображаться правильно - ещё одно доказательство неисправности БП, а не элементов питания на материнской плате/видеокарте.

safot
Вполне логично. Но не логично тогда использование технологии Dual BIOS. Получается, что каждый раз такая будет ерунда. Если возможно выбрать микросхему, с которой будет выполняться загрузка БИОС-а, то стоит попробовать.

Контроль напряжения блока питания компьютера.

Замена электролитических конденсаторов БП компьютера

Замена электролитических конденсаторов видеокарты компьютера

Как лучше паять электролитические конденсаторы?

Замена электролитических конденсаторов без выпаивания

Читайте также: