Магнитола prology dvd 515u не горит дисплей
Обновлено: 04.07.2024
Не работает дисплей на магнитоле Prology MDN-2640T.
Доброго времени суток форумчане!
Ситуация такая, решил поменять на своём авто магнитолу, присматривался к Mystery но продавец посоветовала Prology сославшись на то, что Mystery одноразовая техника а Prology за те же деньги на порядок лучше. Послушав её, купил Prology MDN-2640T. В сервисе магнитолу установили, всё хорошо, всё работает. Однако на следующее утро, когда я пришёл в гараж и завёл машину, дисплей магнитолы не захотел включаться, когда музыка пела. На улице было где-то -5.
В магазине, где покупал магнитолу, сказали, что в сервисе ее не правильно установили, обращайтесь к ним. В сервисе сказали, что всё правильно сделали и посоветовали скинуть клемы с АКБ и накинуть их обратно, после такой манипуляции экран должен включиться, если нет, то они снимут магнитолу, чтобы я поехал ее сдавать в магазин и либо менять магнитолу на другую, либо возвращать деньги.
Последовав совету сервиса я скинул клемы с АКБ и через 3 минуты накинул обратно, результатов это не дало. Я тут же сел в машину и поехал в сервис снимать магнитолу. Стоило мне отъехать 50 метров, как экран включился и всё работало прекрасно.
31 декабря я поставил машину и только сегодня пришёл в гараж. Наступили мороза до -30 и проблема снова проявилась. Опять завожу машину, музыка играет, экран не включается.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема и как от нее избавиться? То ли магнитола действительно мёрзнет (хотя на улице было всего -5 и потом она нормально работала) а когда отогревается, тогда начинает нормально работать, то ли проблема в чём-то другом?
Поиски проблемы и ее решение в Интернете результатов тоже не дали.
магнитола работает,так что от подключения эта трабла не зависит.,гарантия еще есть.?
Доброго времени суток форумчане!
Ситуация такая, решил поменять на своём авто магнитолу, присматривался к Mystery но продавец посоветовала Prology сославшись на то, что Mystery одноразовая техника а Prology за те же деньги на порядок лучше. Послушав её, купил Prology MDN-2640T. В сервисе магнитолу установили, всё хорошо, всё работает. Однако на следующее утро, когда я пришёл в гараж и завёл машину, дисплей магнитолы не захотел включаться, когда музыка пела. На улице было где-то -5.
В магазине, где покупал магнитолу, сказали, что в сервисе ее не правильно установили, обращайтесь к ним. В сервисе сказали, что всё правильно сделали и посоветовали скинуть клемы с АКБ и накинуть их обратно, после такой манипуляции экран должен включиться, если нет, то они снимут магнитолу, чтобы я поехал ее сдавать в магазин и либо менять магнитолу на другую, либо возвращать деньги.
Последовав совету сервиса я скинул клемы с АКБ и через 3 минуты накинул обратно, результатов это не дало. Я тут же сел в машину и поехал в сервис снимать магнитолу. Стоило мне отъехать 50 метров, как экран включился и всё работало прекрасно.
31 декабря я поставил машину и только сегодня пришёл в гараж. Наступили мороза до -30 и проблема снова проявилась. Опять завожу машину, музыка играет, экран не включается.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема и как от нее избавиться? То ли магнитола действительно мёрзнет (хотя на улице было всего -5 и потом она нормально работала) а когда отогревается, тогда начинает нормально работать, то ли проблема в чём-то другом?
Добрый день, вечер, ночи, утра. Самая частая проблема магнитол с выездным дисплеем (мордой) это износ шлейфа. У кого-то он служит год, у кого-то и 7 лет. Более 7 Лет не встречалось. Но самая частая проблема это излом на стыке сервопривода и самого дисплея. Там большой угол перегиба и шлейф постоянно находится в перегрузке, после определенных манипуляций открытия-закрытия работать перестает. Изначально это проявляется пропаданием изображения, пропаданием реакции на тачскрин или кнопки на какое-то определенное положение дисплея. Потом еще хуже становится с каждым днем, пока совсем не перестанет работать. Вариант ремонта конечно же простой — поменять шлейф. Но стоимость такового от 2000 рублей и он снят с бывшего в употреблении аппарата. У "официалов" уже таковых почти не осталось, да и цены ломят. Есть конечно китайские аналоги по 1000 рублей, но как показала практика через 2-4 месяца он наворачивается и приходит повтором.
Но ломается у модельного ряда MDD-7ХX серии и не только шлейф только в одном месте. И есть вариант решения этой проблемы. Мало того сделать "вечный" шлейф. Конечно же он не совсем вечный, но в продаже эта часть шлейфа будет еще лет 30 точно и проблем с заменой минимум. Мало того цена замены уже будет стоит порядка 20 рублей и снова на год или семь лет :).
Я буду делать эту манипуляцию на MDD-717 модели, хотя он применим, как уже описывал ранее для многих других моделей со схожим шлейфом. И второе замечание, делаю из того, что нашлось под рукой. Для начала надо сам аппарат разобрать. Как разбирать думаю не стоит рассказывать. На ютубе полно информации куда какой болт крутить. Нам нужна станина со шлейфом.
как видно есть два варианта убитого шлейфа, это излом
Для решения проблемы отрезаем шлейф в сантиметре от хвоста на сервопривод. Или еще проще, надо отмерить место, где шлейф неподвижен и максимально закреплен. Отрезаем обычным канцелярским ножом.
далее надо зачистить контакты шлефа для дальнейшего залуживания.
в итоге получаем залуженный шлейф.
Весь лудить до основания среза нет смысла. Далее нам нужен FFC коннектор с нужным количеством пинов или немного больше. В моем случае коннектор оказался чуть больше на 4 пина. Лучше бы конечно он был с точным совпадением пинов, но что имеем. Этот выпаял с какого-то видеорегистратора. Шлейфа закупал универсальные разной длины и с разным количеством пинов, инверсные и прямые. Вообще FFC шлейф изумительная штука. Вот еще один пошел в дело.
Выбираем тот, который такой же или немного длиннее отрезанного куска. Нашел, отложил. Теперь взял FFC коннектор и как запаял его на шлейф. Собственно вот так получилось
Но сам шлейф как и коннектор имеют равное количество пинов, а именно 54. А магнитола имеет 50 пинов. Не беда. тем же канцелярским ножом отрезаем 3 (именно три) пина. Для удобства стыковки 3 пина от начала отрезаем только с одной стороны, с другой стороны, которая пойдет в коннектор дисплея. А другая часть останется нетронутой. потом оставшийся пин спиливается наполовину, чтобы шлейф впритык залез в коннектор дисплея. почему половина? все просто. если спилить 4 пина, то будет люфт шлейфа в коннекторе и большая вероятность закорачивания соединения. Если приглядеться к шлейфу, то можно заметить, что перед началом контактов и кромкой шлейфа расстояние больше нежели чем между контактами (в нашем случае 0,5мм всего) собственно все на фото
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Если нет сигнала ООС с выходной обмотки, не обязательно соединять её с общим проводом. Лучше от этого не будет. Хуже, правда, тоже.
Правильно собрать плату УМЗЧ недостаточно. Её следует правильно установить на радиатор и правильно разместить в корпусе. Проводить тестирование и финишную юстировку следует в корпусе.
В отличие от плат Парафинна для апгрейта Барка/Брига (с одной парой ВК) остальные платы с бОльшим количеством транзисторов ВК слишком длинные и под радиаторы высотой 80-100мм не подходят. Под длинные платы симметричного монтажа оптимальны высокие радиаторы и корпус форм-фактора типа Тауэр. Это корпуса таких усилков как: Goldmund Telos5500, Mark Levinson No.53, Pass Labs Alegh, UTL Siegfried Reference. Для очень мощных УМЗЧ оптимальны кубические: Plinius SA Reference, Technical Brain TBP-Zero, Gryphon Mephisto Stereo, Burmesrer 159. Про её недостаток я и говорю. Этим разворотом платы он похерил заложенный разработчиками потенциал. К компоновке оригинальной платы претензий нет. Есть лишь рекомендация применения высоких радиаторов в высоком корпусе. Такое изделие смотрибельно и с точки зрения конвекции правильнее.
дебильная тема поколения ЕГЭ и Греты Тунберг. Если есть панели , значит есть солнце. Если есть солнце, то гораздо проще, и с более высоким КПД можно сделать жидкостное отопление и тепловой аккумулятор. И все. А из за таких, как зеленые - мы все и передохнем в будущем.
Чё за ересь? И, здесь какая-то неувязочка. Диодному мосту пофик, что на него приходит. Всё равно конденсатор после моста всё сгладит. А вот "нехватка" по напряжению на входе - ДО моста - может сказаться на работе уже "схемы". которая "электронная".
Оригинальные платы Большевика такие же. Это Вредный Дед себе лично развёл с такой компоновкой.
Рассмотрим ремонт автомобильного CD/MP3-ресивера – "автомагнитолы", у которой отсутствует подсветка панели индикации. Такая неисправность нередко встречается у автомобильных CD/MP3-ресиверов средней ценовой категории.
Например, с такой неисправностью на стол ремонта приходили модели Prology MCE-540U и Hyundai H-CDM8033. На примере последней и расскажем о причинах и методике устранения данной поломки.
Вот так проявляется неисправность. На фото чётко видно, что нет подсветки ЖК-индикатора на передней панели. Символы на индикаторе едва различимы, а вот фоновая подсветка кнопок и валкодера есть.
Сперва пару слов о том, как осуществляется подсветка дисплея у современных автомагнитол. Известно, что дисплеи и индикаторы на основе жидких кристаллов сами свет не излучают. Поэтому для отображения картинки или символов требуется сторонняя подсветка. Если ранее для подсветки ЖК-индикатора применялись миниатюрные лампы накаливания, то теперь на их место пришли яркие светодиоды белого свечения.
Если светодиоды подсветки не излучают свет, то проблема может быть в отсутствии питания – светодиоды запитаны от 12 вольт через ограничительный резистор. Также может иметь место выход из строя самих светодиодов.
Чтобы добраться до светодиодов подсветки ЖК-индикатора нужно разобрать переднюю съёмную панель автомагнитолы. Корпус панели конструктивно состоит из двух пластиковых частей. Для начала выкручиваем шурупы на тыльной стороне панели.
Для того чтобы аккуратно разделить две части корпуса желательно воспользоваться либо вскрывателем (используется для разборки сотовых телефонов) или пластиковым ножом.
Некоторые для этих целей используют неисправную SIM-карту. Так получится вскрыть корпус и не оставить засечек на пластиковом корпусе от острого инструмента.
Чтобы легко вынуть печатную плату, необходимо отсоединить пластмассовую ручку валкодера (регулятора громкости) на передней панели. Снимается ручка легко, нужно лишь без рывков потянуть на себя. После этого плата с ЖК-индикатором легко вынимается.
Находим на печатной плате место установки светодиодов подсветки. Они находятся с боковой стороны и направлены излучающей стороной в пазы рассеивателя. Если есть навыки, то светодиоды можно проверить прямо на плате, не выпаивая.
В данном случае два светодиода подсветки никак не проявляли признаков жизни, и было решено их выпаять и проверить более детально. После проверки оказалось, что они сгорели.
Казалось бы, светодиоды – это более надёжный и долговечный источник света, ведь им не страшна ни тряска, ни удары, они более экономичны. Загубить их сложно. Какова же причина их порчи?
Дело в том, что светодиоды работали в тяжёлом режиме. Если взглянуть на печатную плату, то можно обнаружить, что каждый из светодиодов запитан от 12 вольт через токоограничительный smd-резистор сопротивлением 560 Ом. Даже для белых светодиодов это маловато – через него будет проходить завышенный ток. Со временем это приведёт к тому, что кристалл светодиода будет перегреваться. Спустя 1 - 1,5 года они просто выйдут из строя, что, собственно, и произошло.
При проверке ограничительных резисторов оказалось, что они полностью исправны.
Теперь поговорим о том, где взять светодиоды для замены. Дело в том, что для подсветки используются светодиоды в миниатюрном прямоугольном корпусе с большим углом рассеивания. Как видно на фото, рядовой 5 миллиметровый светодиод по сравнению с ним просто гигант. Установить его в паз рассеивателя довольно сложно.
Где же взять светодиоды для замены? Очень хорошие миниатюрные smd-светодиоды используются для подсветки ЖК-дисплеев сотовых телефонов. Также очень яркие белые светодиоды используются в тех же сотовых в качестве вспышки. Так что, если есть битые дисплеи и неисправные платы мобильных телефонов, то "выковыриваем" светодиоды оттуда. Для замены одного светодиода я так и сделал.
Второй светодиод взял с подсветки слота карт-памяти самой автомагнитолы Hyundai H-CDM8033. Он тоже оказался белого свечения и в миниатюрном корпусе – то, что надо. Взамен его поставил обычный белый 5-ти миллиметровый светодиод, благо место для установки позволяло.
Светодиоды после замены.
Теперь нужно подобрать резисторы для замены. Как уже говорилось, 560 Ом оказалось мало, и светодиоды работали в тяжёлом режиме. Сколько же ставить?
Формула по которой можно рассчитать номинал ограничительного резистора для светодиода.
При подсчётах соблюдайте размерность! Подробнее о дробных и кратных приставках читайте здесь.
Я установил SMD-резисторы на 1 килоом (1000 Ом) взамен тех, что были (560 Ом).
Почему 1 килоом? Ставил с запасом. Да, при этом светодиоды будут светить чуть тусклее, но это оправданно, так как марка и точные параметры светодиодов нам не известны. Поэтому сопротивление бралось из расчёта того, что будут применяться 3-ёх вольтовые светодиоды на ток 10 mA (0,01 A). В таком случае по формуле для расчёта ограничительного сопротивления для светодиода получаем величину в 900 Ом.
Так как резисторов номиналом 900 Ом нет, то берётся резистор с наиболее близким большим сопротивлением - 910 Ом. С меньшим сопротивлением ставить нельзя! Под руку попались хорошие smd-резисторы на 1 кОм. Их то и поставил.
Автомобильный ресивер Hyundai H-CDM8033 после ремонта. Как видим, символы на индикаторе легко читаемы даже при ярком дневном свете.
В начале рассказа говорилось о том, что аналогичная неисправность встречалась у CD/MP3-ресивера марки Prology MCE-540U. Принципиальную схему этого CD/MP3-ресивера вы сможете скачать здесь.
Читайте также: