Материнская плата не влезает в корпус

Обновлено: 01.07.2024

Уже много лет для просмотра фильмов и игр на телевизоре я использую обычный ПК. Живет он обычно где-то под потолком в коридоре, а к телевизору протянут HDMI кабель. Этот компьютер донашивает железо, оставшееся от других компьютеров в доме.

реклама

Родился он когда детям (да и мне тоже) срочно понадобился сервер Minecraft. Собрав то, что было под рукой оказалось, что засунуть десктопное железо в современный аккуратный маленький корпус не получается - нужна либо miniITX плата, либо блок питания SFX.

В поисках корпуса я заглянул в строительный магазин у дома и, перемеряв там железки я купил… мангал.
Маленький разборный мангал: а) - железный, б) в него влезла ATX плата при минимальных габаритах. Без крышки зато дешево.

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Мангал - вариант, конечно, хороший, но временный. Я люблю корпуса. Не гробы с десятком вентиляторов, светящиеся ярче новогодней елки, а что-то оригинальное, но сохранившее функциональность. Например, у детей Cooler Master HAF XB и BitFenix Phenom M Black.
Так что, через год, все переехало в подвернувшийся настоящий корпус Aspire X-Qpack.


Если посмотреть обзоры этого корпуса, то первое, что бросается в глаза, это дата публикации - обычно это 2005 год. Корпус - старый. Блок питания установлен сзади, над процессором. Также, пространство расходуется под два пятидюймовых отсека для приводов. В остальном, он приятный алюминиевый и с ручкой!
В ходе битвы за тишину, блок питания был перенесен на “морду”, установлена башня mugen max и добавлены отверстия напротив видеокарты. Хоть 1060 и не греется особо, но решил перестраховаться. Вырисовалась естественная компоновка с блоком питания спереди. Вот так он выглядел месяц назад.

реклама

var firedYa28 = false; window.addEventListener('load', () => < if(navigator.userAgent.indexOf("Chrome-Lighthouse") < window.yaContextCb.push(()=>< Ya.Context.AdvManager.render(< renderTo: 'yandex_rtb_R-A-630193-28', blockId: 'R-A-630193-28' >) >) >, 3000); > > >);

С наступлением всеобщего карантина и начала эры “работы из дома” мое рабочее место из офиса переехало на балкон. Я тоже переехал на балкон и развлекательный компьютер решил забрать с собой (раз уж на балконе теперь есть монитор). Телевизоры с фильмами сегодня и сами справляются.
Оказалось, что на балкон шириной ровно 100 сантиметров даже такой небольшой корпус влазит с трудом.

Полгода я безуспешно искал замену корпусу под такие.

Требования

  • Минимальный размер
  • Должна влезть любая мАТХ плата
  • Любая видеокарта, даже 3090
  • Любое охлаждение CPU без воды (например, башня 20см)
  • Любой обычный блок питания
  • Один 140mm вентилятор сзади
  • Хорошее охлаждение при минимуме сторон с вентиляционными отверстиями. Бывают корпуса хоть и небольшие, но вентиляция на дне требует высоких ножек, а боковая вентиляция не дает поставить корпус в нишу, или даже просто к стене.
  • Простая установка видеокарты, без получасового просовывания килограммовой карты в отверстие над загибом (кто просовывал, тот поймет).

Не нашлось ничего. Есть приличное количество статей “smallest mATX cases 2020” где мусолится десяток корпусов, которые мне не подходят по разным причинам:

  • БП находится под мат платой увеличивая ширину\высоту корпуса. (Chieftec CI-01B-OP)
  • БП находится над мат платой делая установку высокого кулера невозможной (Jonsbo V4, Silverstone sg11)
  • Необычный БП SFX/custom (Antec Aria)
  • размеры корпуса не минимальны. 5 слотов для карт, лишние места под диски 3.5”, куча наружной лепнины из пластика (Jonsbo UMX3, CI-01B-OP)
  • Вентиляционные отверстия со всех сторон (ВСЕ, кроме Antec Aria)

реклама

Ни один корпус не был лучше уже имеющегося. Также, подобные корпуса малодоступны. Взять бы свой да и оставить, но он все время на виду. Хочется заменить видео, вдруг не влезет новая. Это конечно спасло меня от импульсивной покупки 3080, но в целом, хочется чтобы возможность была.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Этот дурацкий девиз не раз меня подводил, так что я решил.

Пилить!

К требованиям к корпусу выше добавилось еще немного:

  • Материалы из ближайшего строительного магазина
  • Отсутствие или минимум гнутых деталей. Чтобы просверлил, резьбу нарезал, закрутил и готово!

Пару вечеров я осваивал sketchup рисуя это:


реклама

Честно говоря, вариантов компоновки других я не придумал. Все детали становятся на свои места сами. Для БП только одно место. Для размеров использовал сей чудесный ресурс.

Толщина листа и уголков - 2мм, чтобы резьба держалась.

Прилично времени потратил на выбор высоты корпуса. Большая высота дает свободу в выборе БП и заднего вентилятора, но это более высокий корпус. Для опытного образца выбрал высоту минимальную для установки 140мм вентилятора. Обычный немодульный БП с глубиной 140мм ставится при аккуратной укладке кабелей.

Вентиляция для блока питания получилась интересная - часть воздуха выходит через лицевую панель, а часть идет под платой и выходит сзади под IO панелью.

Покупаем

  • Обрезок алюминиевого листа 1000x600 толщиной 2мм. Какой сплав не имею понятия, но очень мягкий. Настолько пластичный, что согнув все площадки для крепления БП в неправильную сторону, я смог их выгнуть обратно на 180 градусов! Немыслимо. $22
  • Профиль алюминий 10x10мм (прут) - 3 метра. $10
  • Уголок, 15x10x2мм. 3 метра - меньше не продали. $4
  • для передней панели я выбрал чудесную бамбуковую разделочную доску. $7
  • Кнопка, светодиоды, резисторы (чтобы сделать яркость вменяемой). $4
  • Крепеж. Винты из нержавейки под шестигранник. $3
  • Сетка для тюнинга $6
  • Кабель питания угловой $2
  • разъем для питания, выключатель - с дохлого БП. Usb планка из кладовки. $0
  • Инструменты, метчики, фрезы (дрель и лобзик не считаются) $50.
  • Заднюю панель mATX с амазона, которую так и не использовал. $30


Необычное начало для корпуса

Делаем

  • Напилил стержней, прикинув, какой длины будет плата плюс БП и нарезал резьбу
  • Выпилил и собрал лоток для мат платы
  • Сделал сложную скобу для крепления БП
  • Задняя панель из уголка (самый муторный момент). Уголок попался очень хрупкий. Даже на 90 градусов согнуть было не просто
  • Выпилил и надырявил разделочную доску - переднюю панель
  • Напилил боковых и верхних крышек
  • Собрал!













Конечно, после каждого пункта - долгие примерки, подгонки и раздумья.

Готово!

Получилось ли то чего я хотел - однозначно, да! Хотя это скорее не корпус, а много ручного труда, чтобы развлечься на карантине. А сам корпус.

  • Минимальный размер - скорее "да". Можно кое-где украсть еще пару миллиметров и все. Упираемся в размеры платы
  • Любая мАТХ плата - ДА
  • Любая видеокарта (даже 3090) - ДА
  • Любое охлаждение CPU - башня до 20см (mugen max) - ДА
  • Любой обычный блок питания (кроме модульных, так как они глубже на 2см)
  • Хорошее охлаждение. 300-350 ватт (Ryzen 5600x + 1080ti strix + PSU 700W 90%+) стабильно работает с отверстиями только в передней и задней стенке. Если летом будет жарче, расширю отверстия для заднего вентилятора (можно выпилить круг и поставить хромированную решетку). Возможно добавлю отверстий на боковой крышке


  • Фото нижней части корпуса объясняет как крепится блок питания и куда девается воздух из него. Часть выходит через 4 передних отверстия, а часть идет под лотком платы на заднюю стенку.



Что не получилось

  • Простота изготовления - однозначно фейл. Согнуть уголки оказалось сложнее, чем ожидалось. Пилить ровно - непросто. Сверлить пришлось много и долго.
  • 140mm вентилятор. Пришлось отказаться ради упрощенной проводки кабеля питания. При использовании 140мм вентилятора пришлось бы тащить 220v с противоположного угла, от видеокарты. А еще, толковый 120мм у меня уже был.
  • Корпус жесткий и отлично передает вибрацию. Стоит добавить мягкие ножки и виброгасящую прокладку в месте крепления ПБ.
  • Вероятно, летом будет жарковато и придется добавить отверстий и переработать заднюю панель


  • Можно приоткрыть боковую крышку пока не добавлены отверстия


Что можно сделать лучше

Советы последователям

  • Стойка для дрели сделала возможным просверлить все отверстия ровно и аккуратно. Если делать руками - нужна. Покупал специально для этого корпуса $30.
  • Хороший ($3.5) метчик на 3мм - must have. Специальный метчик по алюминию давал более “расслабленную” резьбу. Мне больше нравилась резьба после обычного для машинной нарезки.
  • Метчик 6-32 (дюймовый) редкий и необязательный. В алюминии можно запросто вкрутить саморез из комплекта хорошего корпуса в отверстие 3мм.
  • Избегайте использовать крепеж из дешевых корпусов - большая вероятность сломать винт в отверстии.
  • Гнутые детали в корпусе все равно нужны, без них получается лего из обрезков. В моем варианте это 3 детали: крепление БП и 2 кольца из уголком для задней панели.
  • Готовая задняя панель удорожает корпус и накладывает ограничения на размеры (хотя красиво и нет мороки с гнутьем уголка).
  • Не все разделочные доски ровные. Мою возможно, повело уже после сверления. Есть кривизна до 1мм по середине. При покупке - проверяйте. :)
  • В фабричном корпусе крышки крепятся внахлест и небольшие перекосы и щели не видны. Мне же пришлось довольно точно подгонять крышки и все равно, кое-где да и заметна небольшая кривизна

Итого

Размер хороший. Особо порадовала ширина - корпус получился меньше, чем старый Aspire X-Qpack. Да, немного длинноват - длиннее на 30мм, но зато Уже на 30мм и на столько же ниже. Финальные размеры Ширина х Высота х Глубина : 255 x 210 x 366мм

Без отверстий на боковой стенке корпус можно ставить на бок - получится заниженный miniTower, только скобу добавить, чтобы видеокарта не проседала.
Все влезло. Есть оговорки по БП - огромные киловатники и модульные БП не войдут.

Вентиляция между лотком платы и корпусом - интересное решение. Похоже, что работает и неплохо.

Типичные ошибки при сборке компьютера

В компьютерных магазинах большой выбор готовых системных блоков, но не всегда из наличия можно выбрать ПК под конкретные задачи. В таком случае лучше собрать «системник» из отдельных комплектующих. Выбрать можно все — от модели процессора до цвета и размера корпуса.

И вот, сборка завершена, кабель питания подключен, а при нажатии на заветную кнопку Power все идет не по плану. Это значит, что где-то допущены ошибки. Какие-то некритичны, другие же фатальны и приводят к печальным последствиям если не при первом старте, то позже, в процессе эксплуатации. Ошибаются не только новички (они-то как раз стараются не спешить и делать все по инструкции), но и опытные сборщики, которые уверены в своих силах.

Процессор

Сборка системного блока начинается с установки процессора в материнскую плату. Казалось бы, производители делают все, чтобы сборщик не ошибся и установил CPU правильно. Для этого в сокете есть так называемые «ключи», чтобы как в пазле детали встали точно в нужное место правильной стороной. У процессоров Intel — это выемки в текстолите с двух сторон, у AMD — расположение ножек: на одном из углов процессора есть золотой уголок, ножки там расположены в другой конфигурации.

Что может пойти не так? Если не спешить и аккуратно ставить процессор на свое место — все будет хорошо. Есть случаи, когда неопытные сборщики устанавливают процессор Intel не той стороной, зажимают рамкой сокета и в итоге слышат смертельный хруст.


У процессоров AMD при неправильной установке загнет ножки, так что долгие «развлечения» с пинцетом, лезвием, а может и паяльником гарантированы. Впрочем, даже правильная ориентация не всегда залог успеха. Ножки довольно коварны, и, даже если одна из них немного загнута, процессор не встанет на свое место, а попытка применить силу только усугубит ситуацию. Поэтому следует внимательно осматривать ножки перед установкой процессора в сокет, особенно если это OEM-поставка.

Системы охлаждения

Перед установкой процессорной системы охлаждения обязательно нужно прочитать инструкцию. Особенно, если это универсальный кулер для нескольких сокетов: после установки останутся лишние детали, поэтому сложно понять, все ли собрано правильно. Можно, к примеру, забыть поставить «бекплейт» и перетянуть винты, тем самым повредив материнскую плату.

Типичные ошибки:

1. Не нанесли термопасту. Термоинтерфейс между подошвой кулера и процессором необходим для лучшей передачи тепла системе охлаждения. Если забыть об этой процедуре, компьютер запустится, но при нагрузке температура резко уйдет вверх, и системы защиты выключат ПК. Но не переборщите с термопастой. На «боксовых» кулерах Intel она сразу нанесена, и отдельно ничего мазать не нужно. Избыток термопасты при снятии процессора может попасть на ножки или сокет, что может привести к замыканию.


2. Забыли снять защитную пленку. Классический «прикол» (или «прокол») от сборщика в виде защитной пленки на подошве кулера. Тут комментарии не требуются.

3. Неправильно подключенный или вовсе неподключенный разъем питания вентилятора. Если подключить разъем не в CPU_fan, а в CASE_fan, то ничего страшного не произойдет, только вы не сможете задействовать умные режимы управления скоростью в зависимости от температуры процессора. Можно ошибиться, и воткнуть 3-рin-разъем вентилятора в 4-pin. Да, там есть ключ, но мимо него промахнуться очень легко. Соответственно, крутиться вентилятор не будет.


4. Неправильная ориентация кулера. Менее критичная, но все же ошибка. Как известно, в стандартных корпусах движение воздуха организовано от нижней части передней панели к верхней части задней. Соответственно, вентилятор на башенном кулере должен находиться спереди или снизу, чтобы прогонять воздух через себя вдоль движения воздушных потоков.

Это же относится и к корпусным вентиляторам. Если вы устанавливаете их самостоятельно, обратите внимание на направление перекачиваемого воздуха (обычно на корпусе есть стрелки вращения и направления). Передний вентилятор — на вдув, задний — на выдув.


5. Массивный процессорный кулер в тесном корпусе закрывает винты, которые крепят материнскую плату к стойкам корпуса. Опытный сборщик сразу увидит возможную проблему и установит сначала материнскую плату в корпус, а лишь потом кулер. Аналогично и с ОЗУ: крупный процессорный охладитель может закрыть слоты для установки оперативной памяти и придется снова откручивать кулер, чтобы воткнуть ее на место.


Оперативная память

На контактной площадке оперативной памяти есть прорезь, а на слотах материнской платы — соответствующие выступы, которые отличаются в зависимости от типа ОЗУ. Сделаны эти ключи, чтобы сборщик мог правильно вставить память в разъем. В интернете полно историй о том, как кто-то все равно вставил ее не той стороной, установил память одного поколения в слот для другого поколения или вообще вверх контактами.


Сам столкнулся с этим недавно — не стартовал компьютер на базе материнской платы c чипсетом H310. Дело в том, что единственная планка была вставлена в ближний к процессору слот, а это слот номер 4. Помогла установка в дальний слот под номером 1.

Не стоит забывать и о двухканальном режиме, если есть его поддержка и вы собираете компьютер с одинаковыми планками. Для активации этого режима нужно ставить ОЗУ в соответствующие разъемы, это могут быть как два соседних, так и через слот. Для этого стоит обратить внимание на цветовую маркировку, а лучше заглянуть в инструкцию, чтобы установить все безошибочно.

Материнская плата

Ошибки могут поджидать на этапе установки материнской платы в корпус. На многих современных корпусах стойки, к которым прикручивается плата, не вкручены в поддон, а находятся в комплектном пакетике. Необходимо посмотреть, сколько стоечек нужно для конкретной сборки, проверить по материнской плате, и вкрутить их в нужные места.


В бюджетных корпусах для экономии времени сборщика офисных системных блоков стойки могут быть вкручены. Казалось бы, труд сборщика большой партии будет легче, но не все так просто — опасность таится в нижней стойке, которая ближе к передней части. Даже в рамках micro-ATX-формата есть разные варианты длины плат и расположения крепежных отверстий, а значит, и стоек.

Варианты ошибок:

1. Стоек вкручено меньше, чем нужно. В принципе, если вместо шести болтиков материнская плата будет прикручена на пяти, ничего страшного не произойдет. Разве что повредится плата во время подключения коннекторов от блока питания.

2. Лишняя стойка под материнской платой. Очень опасная ошибка. Сразу ее можно не заметить, а исхода возможно два: в лучшем случае, компьютер не будет стартовать, в худшем — произойдет замыкание и что-то сгорит. Возможно, кому-то повезло и системный блок работает со стойкой под материнской платой, но это скорее исключение, чем правило.

Если только что собранный компьютер не стартует, первым делом проверьте подключение колодки проводов с передней панели, а именно, отключите все провода и замкните отверткой контакты Power SW на материнской плате. Возможно, что коннекторы подключены неправильно — разъем HDD-Led c красно-белыми проводами легко перепутать с бело-оранжевыми проводами кнопки питания, да и на заводах бывает ошибаются в маркировках и цветах. А бывает, что все провода черные в угоду стилю. Ничего страшного не произойдет, нужно просто подключить правильно.


А вот с подключением колодки USB 2.0 нужно быть очень осторожными. Минутка страшных историй:

Один сборщик собирал несколько компьютеров в серьезное госучреждение и подключил USB-коннекторы передней панели в разъемы COM-порта на материнской плате (на фото ниже обведены). В результате горе-сборщик поехал туда не только, чтобы подключить правильно USB, но и с подарками в виде флеш-накопителей, которые сгорели в портах спереди корпуса.


3. Забыли вставить заглушку портов вывода. Это классическая ошибка. Собрали компьютер, все прикрутили, провода стянули стяжками. Начали подключать к задней панели периферию, и чего-то не хватает… Заглушки портов вывода. А так просто ее не поставить: придется снова разобрать почти все и вынимать материнскую плату.


Блок питания


Также можно допустить ошибки кабель-менеджмента. Кабеля от блока питания должны быть уложены так, чтобы не закрывать вентиляторы, и тем более не задевать лопасти (в идеале как на левом фото). Провода не должны свободно болтаться, как на фото справа.

Если корпус современный, место для кабелей обычно есть за поддоном материнской платы. Правильно будет пропустить провода там.


Платы расширения и накопители

Сложностей с установкой видеокарты обычно не возникает. Частая проблема — отсутствие подключения кабелей питания, а также крепления к корпусу. Более редкая — установка видеокарты не в слот PCI-Ex 16x, а в более медленный.


На некоторых материнских платах видеокарту лучше установить после установки SSD-формата m.2, так как массивная система охлаждения может помешать установке накопителя.

Что касается жестких дисков и SSD, ошибками могут быть только:

1. Отсутствие подключения
2. Крепление к корпусу только с одной стороны.
3. Неправильные болтики.

Несмотря на то, что у корпусных болтов такая же резьба (6-32 UNC), они являются саморезами. Ими можно сорвать «родную». Так что прикручивать диски можно только специальными болтиками.

Слева корпусные, в центре и справа — для накопителей

Не бойтесь самостоятельно собирать компьютер, главное делать это вдумчиво и не спешить. Для того, чтобы избежать ошибок, особенно если это первая сборка, стоит прочитать все инструкции и следовать им в процессе. Как правило, чаще ошибаются самоуверенные опытные сборщики, которые пытаются собрать компьютер быстро и в спешке могут упустить из внимания какой-то нюанс. Делитесь в комментариях своими ошибками.

Всем привет! В данной статье я хотел бы рассказать о такой важной теме, как правильная установка материнской платы в системный блок компьютера и какие могут быть ошибки при установке?

Речь здесь пойдет про установку именно в настольный ПК с отельным системным блоком. Итак начнем.
  1. Перво-наперво необходимо аккуратно достать материнскую плату из коробки и снять упаковку. Здесь очень важно правильно распаковать "материнку", чтобы не повредить мелкие элементы, - первая ошибка!
  2. Затем необходимо обратить внимание на отверстия в материнской плате, они отчетливо видны на фото ниже. Необходимо вставить материнскую плату в корпус, чтобы отверстия корпуса и материнской платы точно совпали.
Отверстия в корпусе для фиксации материнской платы Отверстия в корпусе для фиксации материнской платы
На данном этапе многие совершают две ошибки, первая заключается в том, что не проверяют чтобы все отверстия соответствовали друг другу,в итоге материнская плата криво фиксируется в системной блоке, и вторая - закручивают не все болты, что приводит к ненадежной фиксации материнской платы на корпусе системного блока

3. Далее идет процесс установки дополнительных компонентов в материнскую плату, таких как установка процессора в "сокет" на материнской плате.

Тут также возможна следующие ошибки, во-первых необходимо убедиться что тип процессора подходит к данной материнской платы, в противном случае будут конфликты и компьютер не будет работать.

Во-вторых, следует уделить должное внимание правильной установке процессора - необходимо чтобы его "ножки" легли в углубления сокета правильной стороной ( на самом процессоре нарисован треугольник - он показывает правильный угол установки процессора в "сокет" материнской платы)

уголок, показывающий какой стороной ставить процессор в "сокет" уголок, показывающий какой стороной ставить процессор в "сокет"

4. Также важным является процесс установки видеокарты на материнскую плату. Здесь следует быть крайне аккуратным, т.к. очень часто неопытные пользователи при снятии заглушек могут повредить материнскую плату.

Изображены места "заглушек" и "место установки видеокарты" Изображены места "заглушек" и "место установки видеокарты"

Установку самой видеокарты также следует выполнять аккуратно, без излишнего нажатия. При установке должен быть легкий щелчок.

К сожалению, многие допускают такую ошибку как - прикладывают сильное давление к нажатию, в следствие чего либо ломается разъем в "материнке", либо выходит из строя сама видеокарта.

Друзья, если вам была интересна данная статья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки! Уже очень скоро будет много полезных статей!

Когда мы покупаем или собираем компьютер, видим большие детали: материнскую плату, процессор с кулером и радиатором, блок питания, видеокарту, оперативную память и накопители. Кажется, что мощность такого устройства оправдана его размером, но есть ноутбуки, которые запускают те же игры, что и компьютеры. Хотя ноутбуки меньше, легче, а клавиатура и монитор встроены в корпус.

И важно не забывать про небольшие, но мощные консоли: PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch и Steam Deck. Первые две консоли запускают все новинки долгие годы с хорошей картинкой, а последние две — позволяют играть в крупные проекты, сидя в метро или парке.

Почему консоли и ноутбуки могут запускать тяжёлые игры, как в них помещаются комплектующие ПК и чем за это приходится платить, расскажем в статье.

Охлаждение

Охлаждение — важный элемент в компьютерах, ноутбуках и консолях, так как комплектующие выделяют тепло при нагрузке. Перегрев компонентов может привести к снижению производительности, поэтому охлаждение нужно тщательно продумать.

Схема потока воздуха в ПК и схема отвода тепла от процессора Схема потока воздуха в ПК и схема отвода тепла от процессора Схема потока воздуха в ПК и схема отвода тепла от процессора

Для охлаждения всего системного блока внутри есть вентиляторы на вдув и выдув. Первые спереди корпуса забирают холодный воздух и охлаждают комплектующие. Вторые сзади и наверху выдувают уже горячий воздух.

У процессора в компьютере охлаждение своё. С его крышки передаётся тепло на основание башенного кулера, потом уходит по полым трубкам со специальной жидкостью к радиатору и распространяется по его площади. Эта жидкость быстро вскипает и испаряется, после чего конденсируется в холодном месте тепловой трубки — на другом конце. Когда жидкость охлаждается, она стекает обратно к процессору. В это время кулер прогоняет через радиатор холодный воздух, и из-за теплообмена нагретый воздух уходит из корпуса, а радиатор охлаждается.

Чем больше площадь радиатора, тем дольше он будет нагреваться и тем больше его потенциал при отводе тепла. Но тепло распределяется неравномерно, поэтому чересчур большие радиаторы бесполезны.

Схема потока воздуха на конструкции из контактной поверхности, теплотрубки, радиатора и вентилятора Схема потока воздуха на конструкции из контактной поверхности, теплотрубки, радиатора и вентилятора

В ноутбуке мало места, поэтому у него иной способ охлаждения. С процессора тепло поступает на контактную поверхность, а после передаётся на полые трубки — у них такой же принцип действия, как в аналогах на башенном кулере. Теплотрубки нагревают радиатор, который обдувается кулером, и процессор охлаждается.

Схема потока воздуха PS5, высокий вентилятор и большой радиатор Схема потока воздуха PS5, высокий вентилятор и большой радиатор Схема потока воздуха PS5, высокий вентилятор и большой радиатор

В PlayStation 5 большой кулер засасывает воздух через отверстия спереди между белой крышкой и передней чёрной частью. Под крышкой процессора находится жидкий металл, который передаёт тепло лучше термопасты. С крышки процессора тепло передаётся на радиатор размером с четверть консоли. Воздух проходит через радиатор, забирает его тепло и выходит через вентиляционные отверстия сзади.

Схема потока воздуха Xbox Series X, разборка Series X и схема охлаждения Mac Pro 2013 Схема потока воздуха Xbox Series X, разборка Series X и схема охлаждения Mac Pro 2013 Схема потока воздуха Xbox Series X, разборка Series X и схема охлаждения Mac Pro 2013

У Xbox Series X в верхней части установлен вентилятор, который втягивает холодный воздух снизу, проводит его по всей консоли и выдувает наружу. Такая технология действенная: Series X греется меньше, чем PS5.

Подобное охлаждение использовала компания Apple в Mac Pro 2013 — только под вентилятором стоял ещё радиатор.

В Steam Deck теплотрубка отходит от чипа процессора с видеоядром и ведёт к вентилятору, который всасывает холодный воздух сзади и выталкивает горячий из верхней части корпуса. Релиз Steam Deck ещё не состоялся, поэтому консоль может измениться.

Схема потока воздуха Nintendo Switch, задняя металлическая пластина и разобранная консоль Схема потока воздуха Nintendo Switch, задняя металлическая пластина и разобранная консоль Схема потока воздуха Nintendo Switch, задняя металлическая пластина и разобранная консоль

Охлаждение Nintendo Switch немного отличается. На теплотрубку в районе чипа процессора нанесена термопаста. В этом месте к трубке прилегает металлическая пластина, которая частично берёт на себя тепло процессора. Кулер втягивает холодный воздух в корпус через отверстия сзади и выдувает уже горячий воздух из верхней части консоли.

Тепловыделение

TDP (thermal design parameter) — это количество тепла, которое должна отводить система охлаждения. Обычно компании указывают минимальное требование для охлаждения, но устройства могут нагреваться сильнее.

Например, у процессора i5 11600K требования к охлаждению — 125 ватт , но при увеличении частот TDP поднимается выше 200 ватт . У его конкурента Ryzen 5 5600x TDP — 65 ватт , но в нагрузках показатель поднимается до 114 ватт . Охлаждение в ПК можно подобрать заранее или заменить в зависимости от нагревания комплектующих.

В ноутбуках процессоры слабее, чем компьютерные тех же поколений. Например, в Intel Core i7-1185G7 всего 4 ядра, а у Intel Core i7-11700F для стационарных ПК их 8. Мощность процессоров ноутбуков ниже, поэтому тепловыделение меньше: у моделей с Intel Core i7 оно варьируется от 12 до 28 ватт в зависимости от производителя ноутбука.

Охлаждение в ноутбуках предустановлено, и если оно недостаточно мощное, возникнут проблемы с производительностью и быстрое изнашивание деталей. Можно купить специальные охлаждающие подставки, но это дополнительные траты, которые могут себя не оправдать.

TDP графического процессора PS5 ограничен 180 ваттами . Консоли одной ревизии собирают одинаково, поэтому охлаждение продумывается заранее. Это исключает проблемы с охлаждением, как у ноутбуков.

Сравнение радиаторов PS5: слева радиатор первой партии, справа — второй Сравнение радиаторов PS5: слева радиатор первой партии, справа — второй

Во второй ревизии PS5 вес консоли снизился на 300 граммов. Авторы ютуб-канала Austin Evans разобрали её : оказалось, в ней сильно уменьшили площадь радиатора. Это повлияло на температуру консоли: все детали стали нагреваться сильнее, а у вентиляционных отверстий нагрев воздуха увеличился с 52 до 56 градусов при нагрузке.

У Series X требования к теплоотводу составляют 200 ватт . Несмотря на самое большое выделение тепла, Series X холоднее других некстген-консолей.

У Nintendo Switch TDP — 15 ватт. В сравнении с другими консолями цифра небольшая, однако в процессе зарядки или долгой игровой сессии приставка может нагреваться до 40-50 градусов.

Энергопотребление у консолей соответствует среднему компьютеру. Так как габариты корпуса позволяют установить достаточно большой вентилятор, охлаждение работает лучше, чем у ноутбуков.

Накопители памяти

В компьютере больше слотов для накопителей памяти, в ноутбуках и консолях разъёмов значительно меньше.

В основном в ноутбуках стоят 2.5-дюймовые SSD, так как они быстрее и легче HDD. Но минус в объёме памяти: обычно ставят накопители до 512 ГБ, иначе стоимость ноутбука сильно возрастёт.

Для этого снимаем и выкидываем пластиковую защиту, отодвигаем вправо рычажок-защёлку, и поднимаем вверх крепление процессора. Аккуратно кладём процессор на место, без лишних усилий кладётся он только в одном положении, поэтому ошибиться не получится. Далее закрываем крепление, защёлкиваем рычажок-защёлку.

2. Устанавливаем кулер (охлаждающее устройство) на процессор

Сначала нужно собрать крепление-поставку кулера.

Верхние "грибочки" пока не защёлкиваем.

Устанавливаем крепление-подставку кулера в четыре отверстия на материнской плате, и только теперь защёлкиваем "грибочки".

К кулеру в комплекте идёт маленький пакетик с термопастой, нужно эту термопасту аккуратно, равномерно, не большим слоем, намазать на верхнюю часть процессора.

После чего установить сам кулер. Перед установкой нужно примерить кулер, и посмотреть, в какую сторону повернуть крепление, не будет ли металлическая защёлка кулера впоследствии мешать установке оперативной памяти или видеокарты. В данном случае, я установил защёлкой кверху. Металлическая защёлка цепляется с двух сторон к пластиковому креплению-подставке. Цепляем с одной стороны, а с другой цепляем сильно сверху надавив на защёлку, тем самым мы плотно прижимаем радиатор кулера к процессору. Штекер от кулера вставляем в материнскую плату в гнездо с надписью CPU_FAN (находится обычно в самой верхней части материнской платы).

3. Установка оперативной памяти

Тут ничего сложного нет, оперативную память можно установить только в одном положении, в другом положении не даст поставить перемычка в середине гнезда. Крепление оперативной памяти с одной стороны неподвижное, а с другой подвижная защёлка (на некоторых материнских платах подвижные защёлки с двух сторон крепления). Втыкаем одним концом в неподвижную часть, а на другой конец надавливаем до характерного щелчка подвижной защёлки. Всё, защёлка закрылась, оперативная память на месте.

4. Установка заглушки материнской платы в корпус

В комплекте с материнской платой идёт металлическая заглушка задней стенки, с отверстиями для подключаемых устройств. Устанавливается она в корпус изнутри.

5. Установка материнской платы в корпус

Состыковав отверстия на заглушке со штекерами на материнской плате, кладём плату в корпус, прикручиваем шурупами, идущими в комплекте к корпусу.

6. Подключаем штекеры от передней панели корпуса к материнской плате.

Довольно сложный процесс, требующий повышенного внимания. От передней панели корпуса идут несколько проводов: аудио провод, парочка проводов от USB разъёмов, и несколько проводов с мелкими штекерами, это от кнопок и лампочек на передней панели. На штекерах есть надписи: power sw - кнопка включения, power led (+/-) - лампочка питания, hdd led - лампочка работы жёсткого диска, reset - кнопка принудительной перезагрузки, speaker - динамик (пищалка) :) В последнее время этот динамик не идёт в общей косе проводов, а лежит в комплекте отдельно. Каких-то штекеров может не быть вовсе, например на фото нет штекера reset, т.к. на корпусе отсутствует кнопка перезагрузки.

На материнской плате, обычно в правом нижнем углу, находиться группа контактов с 9 штырьками - это для подключения кнопок и лампочек, а рядом с ним ещё одна группа на 4 штырька - это для подключения динамика. Рядом с группой на 9 штырьков нарисована схема подключения. У разъемов есть полярность (+/-) и чтобы не попутать полярность, подключать разъемы надо надписями вниз. На фото: верхний ряд pwr_led - соответствует разъему power led, т.е. этот штекер надеваем на два верхних правых штырька. pwr_btn - соответствует power_sw, hdd_led - тоже hdd led, а надпись reset - штекеру reset. Speaker подключаем так-же надписью вниз в соответствующую группу контактов.

Аудио кабель и кабели USB подключаем в свои группы контактов, обычно рядом с ними тоже написано USB с цифрами типа 78 или 910. Разъёмы сделаны таким способом, что Аудио и USB не перепутаешь.

7. Подключение видеокарты

Самое сложное позади :) Теперь остаётся совсем не много довольно простых операций. Итак, подключаем видеокарту. На корпусе выламываем заглушку, где должны выйти разъемы видеокарты и втыкаем саму видеокарту в соответствующий разъем на материнской плате.

Читайте также: