Настройка lcd3 дисплея как сделать что б постоянно горел экран

Обновлено: 06.07.2024

Тема раздела Самодельная электроника, компьютерные программы в категории Общие вопросы; Читал в двух темах здесь о том, что LCD дисплеи, бывает,требуют некоторой подстройки. Поэтому обращаюсь за помощью к специалистам: Как .

Опции темы

Читал в двух темах здесь о том, что LCD дисплеи, бывает,требуют некоторой подстройки. Поэтому обращаюсь за помощью к специалистам: Как изменить контрастность или яркость дисплея?

Проблема в следующем: подарили очень приятный ультразвуковой дальномер (производства Китая или чего-то оттуда, разумеется). Он поработал какое-то время, а потом стал бардак с экраном -- грубо говоря, показывают все элементы сразу. Лишь под определенным углом зрения изображение иногда бывает нормальным. При этом, похоже, все остальное работает нормально, измеряет все правильно. Линии вполне контрастные, четкие.

Изображения становится нормальным, если существенно понизить напряжение питания, но при этом появляется индикатор разряда батарейки, и сам прибор близок к порогу работы.

Хочется попытаться просто отрегулировать яркость (может быть, нужно трогать и контрастность) дисплея. Как это делается, есть у LCD какое-нибудь управление по этому?

Хочется попытаться просто отрегулировать яркость (может быть, нужно трогать и контрастность) дисплея. Как это делается, есть у LCD какое-нибудь управление по этому? Угу, есть. Только якркость и котрастость у лсд - это одно и тоже. Только в любом случае имея готовое устройство - надо искать мануал и сервисное меню ибо функции это програмные. Возможно регулировать и питанием дисплея. Посмотри, может есть подстроечный резистор. Угу, есть. Только якркость и котрастость у лсд - это одно и тоже. Только в любом случае имея готовое устройство - надо искать мануал и сервисное меню ибо функции это програмные. Возможно регулировать и питанием дисплея. Посмотри, может есть подстроечный резистор.

Ну, на PCB есть один подстроечник, но не то, что бы он подсоединялся прямо к LCD, в схеме я разбираться пока не пытался. Я его не трогал, поскольку не уверен, может, он регулирует измерительную часть, как я его потом стану настраивать? Будет вместо 2 метров намерять 220см.

Никакого мануала, разумеется, нет, да и сервисного меню, похоже, тоже. Может, нужно включать, нахимая какие-нибудь клавиши? Помню, у GPS GARMINа было что-то недокументированное таеого сорта, никогда не понимал,к ак народ до этого допер. Модель Ultrasonic Distance Measurer EM57, это все, что есть.

Пока нет -- а где она может быть? LCD с обратной стороны PCB, я пока ее не снимал. А что там, в принципе, регулируется? Есть какой-то специальный пин?

Зависит от модели LCD. Где-то регулировка осуществляется внешними резисторами, а где-то - программно через интерфейс связи.

Если ты сфотографируешь плату сверху и снизу, только в хорошем качестве, что бы все дедали были видны, то может быть тебе что ни будь посоветуем.

Зависит от модели LCD. Где-то регулировка осуществляется внешними резисторами, а где-то - программно через интерфейс связи. судя по тому что вначале он показывал нормально - вряд ли здесь задействована программная настройка.
скорее всего что то в либо в пайке, либо в напряжении питания, либо в контактах самого дисплейчика (если они резиновые)

Открыл; там никаких надписей нет. Он явно не графический, просто фиксированные графы и символы. Вот фотографии дисплея со стороны контактов
похоже, там 17 контактов. И сама PCB

Вращал единственный подстроечник на плате, явно не то -- похоже, просто меняет частоту повторения измерений.

На каком пине и как может меняться яркость/контрастность? Вообще, какого типа сигналы подаются на такие LCD? Могу потыкать осциллографом, если знать, что искать.

Осталось контакты помыть водкой и снова собрать - вдруг заработает
Ещё возможна "микротрещина" . может стоить попробовать "поломать" плату (или детали спичкой) - врдуг в каком то положении всё станет на место . потом уже искать проще .

Если честно, то плохо видно. Единственно что могу посоветовать, это прозвонить тестером все переходные отверстия, которые к экрану относятся. Там где то непропай, или микро-трещина. В общем нужно пощупать, так через интернет, очень сложно.

Протереть ластиком контакты, к которым прижимается резинка дисплея. Потом попробовать поприжимать легонько установленную плату пальцем в районе контактов.
Переходные отверстия с вероятностью 99.(9) ни при чем.

[quote=Mig17;699389]
А дисплей буквенно-цифровой или графический?

Звеняйте, недопрочел что не графический, тогда посмотрите напряжение на третьем контакте - оно д.б. что-то половина питания,
от этого контакта два резистора - один на землю второй на питание ( резисторы -чип),
с какой стороны считать контакты - не знаю - но всего два варианта.

Осталось контакты помыть водкой и снова собрать - вдруг заработает
Ещё возможна "микротрещина" . может стоить попробовать "поломать" плату (или детали спичкой) - врдуг в каком то положении всё станет на место . потом уже искать проще .

Собрал обратно чуть раньше этого поста, а так вообще-то водяры не жалко. Не очень понятно, что там можно ломать на плате, или промывать, ведь как раз показывать он показывает все -- просто слишком много! А как у этих LCD вообще яркость регулируется? И какие напряжения нужно подавать? А если случайно изменить полярность (несколько вольт, скажем, тестером), там эти жидкие кристаллы не окаменеют?

Там большинство контактов с LCD (да вроде даже все) идут прямо на контроллер. Как у них обычно, выходы через внутренний резистор, или нет? То есть, если я для проверки попробую на этих самых пинах по очереди менять внешним образом напряжение, скажем, через 500 ом, у него внутренности не скукожатся?

Даа, сплошной Китай.

Могу сделать и картинку получше, какой стороны? Переходные отверстия могу проверить, дело нехитрое. Знать бы, что щупать, я бы сделал, она возражать не будет! Но общая идея понятна (как всегда, впрочем).

А что такое ластик?

Так, 3й контакт -- это существенно снижает количество вариантов. А какая вообще у этих LCD полярность и напряжение питания, от которого половина -- 5В, или другое? Надеюсь, что минус питания у них и есть земля, а то ее так особенно и не видно. Наверное, то подобие транзистора внизу второй фото -- это какой-нибудь 7805, надо бы проверить, что у него на выходе правильные вольты.

от этого контакта два резистора - один на землю второй на питание ( резисторы -чип),

Я не совсем понял: там вроде нет никакого делителя. Имеется в виду, что нужно его сделать?

P.S. Оказалось, это 7130A -- действительно стабилизатор, но на 3В.

На дисплей все сигналы приходят цифровые (ну и земля и питание),
кроме одного - регулировка яркости ( как правило с делителя напряжения,
на подстроечном резисторе или на двух, отдельных подобранных резисторах)

На дисплей все сигналы приходят цифровые (ну и земля и питание),
кроме одного - регулировка яркости ( как правило с делителя напряжения,
на подстроечном резисторе или на двух, отдельных подобранных резисторах)

Спасибо, понятно --кроме одного: там что, на стекляшке еще и чип смонтирован, кроме самих жидких кристаллов? Иначе кто ж там цифру-то переводит в показуху?

Я полагаю, все прочие напряжения положительны относительно земли, так? А как яркость -- она самая высокая, или самая низкая (кроме земли), или может быть любой относительно сигнальных напряжений?

Тут возникло нехорошее подозрение -- что-то напряжение на выходе 7130A-1 (что идет на микроконтроллер) выходит около 4.75В -- это как же, если у него ground terminal прямо на земле?! Может, в этом и дело? Что-то я не слышал, однако, чтобы стабилизторы на такие малые токи просто так от Кроны из строя выходили. Мистика какая-то!

Да , Вы правы, чипа на стекляшке не видно. А как прибор называется ?

Да , Вы правы, чипа на стекляшке не видно. А как прибор называется ?

Ultrasonic Distance Measurer EM57.

В общем, у меня тут грустные подозрения. Видно, что проблема в том, что на контроллере более высокое напряжение, чем нужно -- 4.5В, тогда как, судя по схеме и по 7030А -1, должно быть 3В. Этот стабилизатор нагружен сопротивлением 100ком и процессором. Вряд ли это проблема 7030А -- уж если он кончился, было бы все 9 вольт. Кстати, 4.5В -- то при работающем приборе, когда он жрет несколько ма. Через минуту он сам выключается, и тогда ток падает до 0.7ма, а напряжение растет до 5.5В! Выключателя как такового нет, выключает себя сам контроллер, а стабилизатор подключен к батарейке постоянно и напрямую.

Если я зашунтирую выход стабилизатора 5 ком, напряжение понижается (при работе) до 4В, дисплей становится более ясным. Но это все равно означает, что где-то текут паразитные токи порядка миллиампера.

Сдается мне, это дело не в стабилизаторе, а напряжение прет на вход контроллера через его управляющие/измеряющие (или еще какие) пины. Не должно, а идет. И как его найти, откуда оно идет? Наверное, придется начать с выпаивания стабилизатора и проверки его и отдельно микроконтроллера.

Ultrasonic Distance Measurer EM57.

Нужна помощь специалистов!

Похоже, дело действительно в стабилизаторе питания PH7130A-1 -- хотя и не пробит буквально, но работает так, что правильнее сказать -- не работает вовсе . Видимо, внутри погорела часть транзисторов. Проблема в том, что поиск по интернету свидетельствует, что их у нас нет, не только в Питере, но и вообще. Хреновина-то, казалось бы, примитивная. Нужно искать аналог -- малоточный стабилизатор на 3 вольта . Но проблема -- нужен с малым током потребления без нагрузки, поскольку выключателя нет, он постоянно подсоединен к батарее (Кроне), и нужно, чтобы он ее быстро не разряжал!

Специалисты! Помогите подобрать аналог (заменитель); научите, как это делается.

Инструкция к Дисплею KT-LCD3

Настройка параметров.
Данное руководство поможет Вам ознакомиться с дисплеем KT-LCD3, для правильной установки наилучшей конфигурации работы двигателя и контроллера, что улучшит управление электровелосипедом.

Наружные и монтажные размеры.

Наружные размеры

Монтажные размеры двойного кронштейна

Размеры блока кнопок

Схема проводки

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Дисплей и блок кнопок устанавливаются на руле электрического транспортного средства, с возможностью регулировки. Подключение дисплея к контроллеру производиться при выключенном питании электровелосипеда. После окончания установки дисплея снимите защитную пленку.

Установка двойного кронштейна на руль диаметром 31,8 мм

Установка двойного кронштейна на руль диаметром 22,2 мм

ФОТО УСТАНОВКИ НА РУЛЕ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА

ОБЗОР ФУНКЦИЙ
Для комфортного использования электровелосипеда дисплей KT-LCD3 отображает пользователю следующую информацию:
• Время поездки (одной поездки (TM) и общее время поездки (ТТМ));
• Скорость (скорости в режиме реального времени (км/ч или миль/час),максимальная скорость (MXS) и средняя скорость (AVS));
• Дальность поездки (км или мили) одной поездки (DST) или общее пройденое расстояние (ODO));
• Коэффициент сиcтемы PAS (ASSIST) от 1 до 5;
• Сопровождение велосипеда со скоростью 6 км/ час (скорость пешехода) ;
• Функция круиз контроль;
• Индикатор емкости батареи
• Напряжение батареи (VOL) в режиме реального времени;
• Мощность двигателя;
• Индикатор включения тормоза ;
• Индикатор включение подсветки и габаритных огней (при условии поддерживания функции контроллером)
• Температура окружающей среды;
• Информация об ошибках двигателя;
• Настройка параметров пользователя
• Дисплей автоматически определяет напряжение питания (24,36,48 V)

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ

Блок кнопок управления
Управление дисплеем KT-LCD3 осуществляется с помощью таких клавиш:

Кнопка вверх
Кнопка вниз
Кнопка включения/выключения питания, она же кнопка меню

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вкл/Выкл
Для включения нажмите и удерживайте кнопку .
Для выключения питания нажмите и удерживайте кнопку
Если транспортное средство не приводят в движение и не пользуются кнопками управления в течении 5 минут - дисплей автоматически выключается, в результате чего отключается питание.

ИНТЕРФЕЙС ДИСПЛЕЯ

Вид 1˖

Ниже, приведены символы, отображаемые на «вид 1»

Вид 2
Переход из « Вид 1» в «Вид 2», производиться кратковременным нажатием на кнопку

Ниже приведены символы, отображаемые на « Вид 2».

При движении режим « Вид 2» по истечении 5 секунд, автоматически возвращается в режим « Вид 1»

Вид 3˖
Переход из « Вид 2» в « Вид 3», производиться кратковременным нажатием на кнопку

Ниже приведены символы, отображаемые на «дисплее 3».

При движении по истечении 5 секунд, «максимальная скорость за поездку» автоматически возвращается в «скорость (км/ч) в режиме реального времени», как показано на рисунке.

Переход из « Вид 3» в « Вид 1», производиться кратковременным нажатием на кнопку .

В каждом из интерфейсов дисплея, при длительном нажатии кнопку дисплей будет выключен вместе с питанием.

ИЗМЕНЕНИЕ УСИЛИЯ СИСТЕМОЙ PAS

При стандартном режиме эксплуатации, изменение усилий системы PAS производиться при помощи кнопки (вверх) или кнопки (вниз).
Диапазон переключения 1-5 (это также может быть настроено по желанию пользователя):
положение 1 для самой низкой мощности и
положение 5 для самой высокой мощности.

При включении дисплея показание «Режим системы PAS (ASSIST)» соответствует показаниям при выключении.
Когда показания «Режим системы PAS (ASSIST)» равно нулю,- двигатель не включается.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА СО СКОРОСТЬЮ 6 КМ/ ЧАС (СКОРОСТЬ ПЕШЕХОДА)»
Для включении функции «Сопровождение велосипеда со скоростью 6 км/ час (скорость пешехода)» необходимо нажать и удерживать кнопку (вниз), логотип на дисплее мигает, транспортное средство движется со скоростью не более чем в 6 км/ч.
Для выключения функции отпустите кнопку (вниз).

ФУНКЦИЯ КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Для включении «Функция круиз контроль» необходимо нажать и удерживать кнопку (вниз), при движении велосипеда со скоростью более 7 км/ч.
Данная функция включается опционально.
Для отключении функции «Функция круиз контроль» необходимо нажать на ручку тормоза, газа либо любую кнопку дисплея.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ И ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ
Для включении подсветки дисплея и габаритных огней (если данная функция поддерживается контроллером) необходимо нажать и удерживать кнопку (вверх).

ИНДИКАТОР ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ
Прибор может автоматически идентифицировать напряжение питания (24V, 36V, 48V). Когда емкость батареи составляет более 70%, светиться четыре сегмента на дисплее, при падении емкости батареи, сегменты автоматически отключаются.
Когда емкость батареи составляет менее 15%, дисплей полностью

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Показания мощности двигателя в реальном времени.

Показание температуры двигателя (при условии оборудования двигателя датчиком температуры)

Когда рабочая температура двигателя повышается выше допустимой нормы тогда дисплей начинает мигать.

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
После включения дисплея температура окружающей среды будет отображаться как показано на рисунке.

Значение показатель температуры, сразу может отличаться от реальной температуры окружающей среды, более точное показание температуры наступит в течение 10 минут после включения дисплея.

ОЧИСТКА ДАННЫХ
Для сброса данных о средней, максимальной скорости, пробеге и времени за поездку - (по истечении 5 секунд после включения питания) нажмите одновременно кнопки вверх и вниз. Значения замигают, сброс осуществляется во время мигания нажатием кнопки включения.

Если в течении 5 секунд после обнуления данных не нажать на кнопку то они автоматически вернуться в исходное положение.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ
При возникновении неисправностей дисплей переходит в аварийный режим, отображая код неисправности

В настоящее время я занимаюсь проектом на Arduino с использованием TFT дисплея. Недавно мне захотелось добавить в него, казалось бы, простую функцию — функцию регулировки яркости. Нашёл в документации к библиотеке для работы с TFT дисплеем (UTFT Library) нужный метод: setBrightness(br);

Написал весь код, сделал все, как надо. Решил проверить, но, к моему удивлению, ничего не происходило. Начал разбираться. Спустя два дня, заметил небольшое примечание к методу: "This function is currently only supported on CPLD-based displays." То есть, данная библиотека, не поддерживает мой дисплей. Но я узнал, что сам дисплей регулировку яркости поддерживает. Очень долго искал в интернете способы настройки, но так и не нашёл, поэтому решил добиться своей цели сам, несмотря ни на что, и у меня это получилось. И вот решил поделиться с теми, кому это может пригодиться.

Что нам понадобится?

В качестве основы, я использовал Frearduino ADK v.2.2 на базе процессора ATmega2560
TFT LCD Mega Shield v.2.2
Сам дисплей — 7" TFT LCD SSD1963 (Тут вы найдёте его описание, а так же необходимую документацию)
UTFT Library — универсальная библиотека для работы с TFT дисплеями (Найти саму библиотеку, а так же документацию можно тут)
Паяльник

Разберёмся с железом

Открыв схему дисплея, можно увидеть, что на конвертер mp3032 идет три входа: LED-A, PWM, 5V. Изначально, PWM неактивен. Этот вход не используется совсем. Подсветка управляется LED-A.

Если взглянуть на обратную сторону дисплея, можно найти область, подписанную как "Backlight control" . Здесь то мы и найдём эти самые входы. Для управления подсветкой методом ШИМ, необходимо сделать так, чтобы все было наоборот: LED-A — неактивен, PWM — активен. Для этого придётся перепаять перемычку. Вот фото того, что должно получиться:

Программная часть

Так как наша библиотека не может дать то, что нам надо, мы сами напишем нужную функцию. Для этого откроем документацию к контроллеру, управляющему дисплеем (SSD1963). Управление SSD1963 осуществляется с помощью специальных команд, которые передаются с Arduino через специальные выходы, которые описаны в документации:

Управление осуществляется следующим образом: Arduino выводит через RS (D/C в таблице) 0, если мы собираемся передавать команду, 1 — если данные. После передачи команды, RS переключается на 1, и далее передаются необходимые параметры. Все команды и параметры передаются через выходы D0-D7. Если у вас ATmega2560, то все эти восемь выходов объединены в порт C.

Итак, для начала, напишем функцию передачи данных по шине. Для удобства использования, я буду писать прямо в UTFT.h:

Также стоит обратить внимание на названия методов, так как в библиотеке уже могут встретиться функции с такими же именами.
Добавим две функции для вывода команд и данных:

Теперь сама настройка подсветки. Чтобы узнать, как осуществить все это, открываем документацию и ищем команду для настройки PWM.

Примечание:

PWM может управляться, с помощью DBC — система динамической регулировки яркости, но я, для простоты, не стал её использовать. Вы же, если хотите, можете найти необходимую информацию в той же документации.

Итак, вот, что нам надо:

То есть, сначала мы должны передать команду «0xBE», а потом, в качестве 3-х параметров передать частоту сигнала, длительность рабочего цикла, а также третий параметр, который определяет, включен DBC или нет (0x01 — выключен, 0x09 — включен).

Привожу ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов, которые я ощутил на своей шкуре. Рейтинг неисправностей составлен по личному мнению автора, исходя из опыта работы в сервисном центре. Можете воспринимать это как универсальное руководство по ремонту практически любого ЖК монитора фирм Samsung, LG, BENQ, HP, Acer и других. Ну что, поехали.

1 место – монитор не включается

вообще, хотя индикатор питания может мигать. При этом монитор загорается на секунду и тухнет, включается и сразу выключается. При этом не помогают передергивания кабеля, танцы с бубном и прочие шалости. Метод простукивания монитора нервной рукой обычно тоже не помогает, так что даже не старайтесь. Причиной такой неисправности ЖК мониторов чаще всего является выход из строя платы источника питания, если он встроен в монитор.

Последнее время стали модными мониторы с внешним источником питания. Это хорошо, потому что пользователь может просто поменять источник питания, в случае поломки. Если внешнего источника питания нет, то придется разбирать монитор и искать неисправность на плате. Разобрать ЖК монитор в большинстве случаев труда не представляет, но нужно помнить о технике безопасности.

Перед тем, как чинить бедолагу, дайте ему постоять минут 10, отключенным от сети. За это время успеет разрядиться высоковольтный конденсатор. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, если сгорел диодный мост и ШИМ-транзистор! В этом случае высоковольтный конденсатор разряжаться не будет за приемлемое время.

Поэтому ВСЕМ перед ремонтом проверить напряжение на нем! Если опасное напряжение осталось, то нужно разрядить конденсатор вручную через изолированный резистор около 10 кОм в течение 10 сек. Если Вы вдруг решили замкнуть выводы отверткой , то берегите глаза от искр!

Далее приступаем к осмотру платы блока питания монитора и меняем все сгоревшие детали – это обычно вздутые конденсаторы, перегоревшие предохранители, транзисторы и прочие элементы. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пропаять плату или хотя бы осмотреть под микроскопом пайку на предмет микротрещин.

По своему опыту скажу – если монитору более 2 лет – то 90 %, что будут микротрещины в пайке, особенно это касается мониторов LG, BenQ, Acer и Samsung. Чем дешевле монитор, тем хуже его делают на заводе. Вплоть до того, что не вымывают активный флюс – что приводит к выходу из строя монитора спустя год-два. Да-да, как раз когда кончается гарантия.

при включении монитора. Это чудо напрямую нам указывает на неисправность блока питания.

Конечно, первым делом нужно проверить кабели питания и сигнала – они должны надежно крепиться в разъемах. Мигающее изображение на мониторе говорит нам о том, что источник напряжения подсветки монитора постоянно соскакивает с рабочего режима.

При этой неисправности также может быть слышен высокочастотный писк трансформатора подсветки. Он обычно работает на частотах от 30 до 150 кГц. Если режим его работы нарушается, колебания могут происходить в слышимом диапазоне частот.

но изображение просматривается под ярким светом. Это сразу говорит нам о неисправности ЖК мониторов в части подсветки. По частоте появления можно было бы поставить и на третье место, но там уже занято.

Варианта два – либо сгорела плата блока питания и инвертора, либо неисправны лампы подсветки. Последняя причина в современных мониторах со светодиодной подсветкой LED встречается не часто. Если светодиоды в подсветке и выходят из строя, то только группами.

При этом может наблюдаться затемнение изображения местами по краям монитора. Начинать ремонт лучше с диагностики блока питания и инвертора. Инвертором называется та часть платы, которая отвечает за формирование высоковольтного напряжения порядка 1000 Вольт для питания ламп, так что ни в коем случае не лезь ремонтировать монитор под напряжением. Про ремонт блока питания монитора Samsung можете почитать в моем блоге.

Большинство мониторов схожи между собой по конструкции, так что проблем возникнуть не должно. Одно время просто сыпались мониторы с нарушением контакта около кончика лампы подсветки. Это лечится самой аккуратной разборкой матрицы, чтобы добраться до конца лампы и припаять высоковольтный проводок.

Если сгорела сама лампа подсветки , я бы посоветовал заменить ее на светодиодную линейку подсветки , которая обычно поставляется вместе со своим инвертором. Если все-таки появились вопросы – пишите мне на почту или в комментариях.

Это самые противные неисправности ЖК мониторов в жизни любого компьютерщика и пользователя, потому как говорят нам, что пора покупать новый LCD монитор.

Почему новый покупать? Потому что матрица Вашего любимчика 90 % пришла в негодность. Вертикальные полосы появляются при нарушении контакта сигнального шлейфа с контактами электродов матрицы.

Это лечится только аккуратным применением скотча с анизотропным клеем. Без этого анизотропного клея был у меня неудачный опыт ремонта ЖК телевизора Samsung с вертикальными полосами. Можете почитать также как ремонтируют такие полоски китайцы на своих станках.

Более простой выход из сложившейся неприятной ситуации можно найти, если у Вашего друга-брат-свата завалялся такой же монитор, но с неисправной электроникой. Слепить из двух мониторов похожих серий и одинаковой диагонали труда не составит.

Иногда даже блок питания от монитора большей диагонали можно приспособить для монитора с меньшей диагональю, но такие эксперименты рискованны и я не советую устраивать дома пожар. Вот на чужой вилле – это другое дело…

Их присутствие означает, что накануне Вы или Ваши родственники подрались с монитором из-за чего-то возмутительного.

К сожалению, бытовые ЖК мониторы не снабжают противоударными покрытиями и обидеть слабого может любой. Да, любой приличный тычок острым или тупым предметом в матрицу LCD монитора заставит Вас пожалеть об этом.

Даже если остался небольшой след или даже один битый пиксель – все равно со временем пятно начнет разрастаться под действием температуры и напряжения, прилагаемого к жидким кристаллам. Восстановить битые пиксели монитора, увы, не получится.

То есть на лицо белый или серый экран. Для начала следует проверить кабели и попробовать подключить монитор к другому источнику видеосигнала. Также проверьте выдается ли на экран меню монитора.

Если все осталось по прежнему, смотрим внимательно на плату блока питания. В блоке питания ЖК монитора обычно формируются напряжения номиналом 24, 12, 5, 3.3 и 2.5 Вольт. Нужно вольтметром проверить все ли с ними в порядке.

Если все в порядке, то внимательно смотрим на плату обработки видеосигнала – она обычно меньше, чем плата блока питания. На ней есть микроконтроллер и вспомогательные элементы. Нужно проверить приходит ли к ним питание. Одним щупом коснитесь контакта общего провода (обычно по контуру платы), а другим пройдитесь по выводам микросхем. Обычно питание где-нибудь в углу.

Если по питанию все в порядке, а осциллографа нет, то проверяем все шлейфы монитора. На их контактах не должно быть нагара или потемнения. Если что-то нашли – очистите изопропиловым спиртом. В крайнем случае можно почистить иголочкой или скальпелем. Так же проверьте шлейф и плату с кнопками управления монитором.

Если ничего не помогло, то возможно Вы столкнулись со случаем слетевшей прошивки или выходом из строя микроконтроллера. Это обычно случается от скачков в сети 220 В или просто от старения элементов. Обычно в таких случаях приходится изучать спецфорумы, но проще пустить на запчасти, особенно если на примете есть знакомый каратист, сражающийся против неугодных ЖК мониторов.

8 место – не реагирует на кнопки управления

Лечится это дело легко – надо снять рамку или заднюю крышку монитора и вытащить плату с кнопками . Чаще всего там Вы увидите трещину в плате или в пайке.

Иногда встречаются неисправные кнопки или шлейф . Трещина в плате нарушает целостность проводников, поэтому их нужно зачистить и пропаять, а плату подклеить для упрочнения конструкции.

Это происходит из-за старения ламп подсветки. Светодиодная подсветка по моим данным таким не страдает. Также возможно ухудшение параметров инвертора опять же в силу старения составных компонентов.

Обычно от них избавляются схемотехнически применением фильтрующих емкостей по питанию на сигнальной плате. Попробуйте их заменить и пишите мне о результате.

На этом мой чудный рейтинг ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов закончен. Основная часть данных о поломках собрана на основании ремонтов таких популярных мониторов, как Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic и Hewlett-Packard.

Данный рейтинг, как мне кажется, справедлив также и для ЖК телевизоров и ноутбуков. А у Вас какая обстановка на фронте ремонта LCD мониторов? Пишите на форуме и в комментариях.

С уважением, Мастер Пайки.

P.S.: Как разобрать монитор и ТВ (как отщелкнуть рамку)

P.P.S.: Блоки питания и частые неисправности ЖК мониторов

Как разобрать такой корпус я показал ниже на видео. Способ не самый лучший, зато быстрый и можно провести подручными средствами.

Ремонт ЖК монитора своими руками

Частой неисправностью является ситуация, когда ЖК монитор загорается на секунду и тухнет. Что делать в этом случае и как использовать данный ТОП неисправностей.

Все просто. Для проведения ремонта ЖК монитора действуйте по следующим шагам:

Читайте также: