Не работает дисплей ауди а4 б5
Обновлено: 06.07.2024
В этой статье представлены схемы, расположение и расшифровка блоков предохранителей и реле немецкого автомобиля Ауди а4 б5 в т.ч. Avant (универсал) выпускавшихся в 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001-ых годах, с бензиновыми и дизельными двигателями.
К сведению, Ауди а4 б5 выпускалась на той же платформе что и Volkswagen Passat 5-ого поколения.
Месторасположение предохранителей и реле может отличаться от рассмотренного ниже, в завсисмомти от года выуска, модификации и комплектации вашего Audi A4.
Автомобиль имеет несколько монтажных блоков предохранителей и реле расположеных в салоне и под капотом автомобиля.
Основной блок предохранителей в салоне
Основной салонный блок с предохранителями располагается слевой стороны приборной панели прямо в ее торце. Для доступа к предохранителями необходимо снять защитную крышку, для этого ее нужно поддеть отверткой, либо иным твердым плоским инструментом.
Расположение блока предохранителей Ауди а4 б5 в салоне Фото блока предохранителей в салоне
На обратной стороне крышки будет нанесена схема предохранителей актуальная именно для вашей модели автомобиля.
Также здесь расположены щипцы (для удобного извлечения перегоревших предохранителей) и кривошип для открытия/закрытия раздвижной крыши в случае аварии или выхода из строя.
Предохранитель прикуривателя находится под номером 33 с силой тока в 15 Ампер.
Блок Реле в салоне
В зависимоти от комплектации автомобиля, сразу за основным блоком реле может находиться дополнительный блок реле состоящий из 6 штук.
Расположение Реле Бензонасоса (топливного насоса) Ауди а5 б6 наглядно продемонстрировано на фото и видео ниже.
Дополнительна плата реле Ауди А4 Б5 (8 местная)
Данная дополнительная плата с реле находится позади 2-ух первых блоков реле, там же в подрулевом пространстве (месте для ног водителя).
Блок реле и предохранителей под капотом
Блок реле под капотом Ауди А4 Б5
Следует отметить, что данный блок присутствует только на моделях с дизелными моторами.
Реле I свечей накаливания — охлаждающей жидкости
Видео по теме
Также вам может быть интересно:
Надеемся наша статья с распиновкой предохранителей и описанием где они стоят поможет вам в устранении проблем и ремонтом автомобиля.
Хочу показать, как легко можно заменить дисплей в приборной панели А4б5 А6С5. Они давно не дефицит и стоят дешевле 500 рублей. Для этого нужен всего лишь не большой навык пайки и все :-) На худой конец всегда можно найти знакомого радиолюбителя или отнести разобранную плату в ближайший сервис по ремонту сотовых и ткнуть пальцем, что припаять нужно :-)
Для начала идем к братьям китайцам и заказываем дисплей.
Через пару недель получаем его.
В этот раз попались мне в работу, с разницей в пару дней, две приборки, одна с бракованным китайским дисплеем, там, где широкая полоса вертикальная и одна со стандартным заводским, с выпадающими строчками. На их примере я и буду показывать замену дисплея. А так же покажу, к чему приводит неправильный демонтаж родного дисплея.
Теперь приступим непосредственно к самой замене. Ну как снять приборку с машины я описывать не буду, там всего два винтика :-) По сему кладем приборку на «операционный стол» и разбираем ее. Разбираем аккуратно и не торопясь, особенно если у вас опыта нет.
1. Откручиваем сзади приборки два винта.
2. Разъединяем защелки по бокам.
3. Поддеваем крупные защелки по кругу корпуса.
4. Снимаем переднюю панель со стеклом.
Далее снимаем все стрелки и сами шкалы приборов. Снимаем тем, что есть под рукой. Стрелки просто в верх стягиваются, не поцарапайте шкалы. Если опыта нет, то что-нибудь подложите на них. Если отвалятся черные колпачки то не страшно. Они потом легко обратно защелкнутся при сборке. Шкалы приборов тоже снять легко, мелкие в низ стягиваются. Большие поворачиваются на определенный угол, что бы совпали пазы, и снимаются, угол поворота на фото видно.
Ну вот, шкалы сняли, осталось совсем немного, надо снять белый рассекатель ламп (диодов) или как он там по науке называется. Он держится на защелках и составляет одно целое с обрамлением маленьких дисплеев. «Мудрые» люди советуют эти дисплеи разобрать, что б снять всю эту конструкцию, но сие в корне не правильно ибо мелкие дисплеи не любят сборки-разборки, там усыхают токопроводящие резинки, один бог знает в каком у вас они состоянии и не будут ли они отходить в дальнейшем. По сему просто перекусываем тонкие перемычки на обрамление дисплейчиков. На фото видно. И спокойно отсоединяем рассекатель от платы. Он держится на пяти защелках. Поддеваете их по очереди отверткой и рассекатель почти снят, он держится только на штыре регулировки яркости подсветки.
Для того, что б снять его окончательно надо отщелкнуть от платы заднюю часть корпуса приборки. За плату она цепляется всего лишь двумя защелками. Я их стрелочками показал. Далее сжать лапки регулятора подсветки и вытолкнуть его. Все, белый рассекатель снят. Так же надо отогнуть четыре лапки крепления обрамления центрального дисплея.
Снимаем обрамление дисплея. Смотрим как запаян китайский дисплей. Запаян в принципе хорошо, только одна дорожка повреждена и нарощена (закралось подозрение что криво сняли родной). Приступаем к выпайке старого дисплея, выпаиваются они на горячую, причем греем паяльником а не феном! Да да, только паяльником, температура 380 жало широкое. Отгибаем шлейф мажем флюсом и начиная греть с одной стороны и не торопясь ведя по шлейфу паяльником поднимаем с платы шлейф. Все очень просто. К стати VDO платы очень хорошего качества и дорожки от перегрева не отваливаются, ну от разумного конечно перегрева :-) На фото все это видно.
Ну вот, дисплеи отпаяны, контактные площадки промыты. Видите на левой фото контактные площадки местами порваны, а одна вообще оторвана? На ней стоял китайский бракованный дисплей. Знаете почему? Да потому что какой то «мастер» наверное насмотрелся ютуба где изредка какие то ламеры рекомендуют старый дисплей отрывать на холодную! Вот результат, могло бы быть и хуже. Справа снят старый дисплей стандартным горячем методом с помощью паяльника. Видите разницу? Еще раз подчеркну, фен не нужен, только паяльник.
Теперь берем новый дисплей, мажем флюсом и одним неторопливым движением залуживаем контакты, так же с другой стороны поступаем. Ну вот, новый шлейф готов к пайке на плату.
Теперь приступим к пайке новых экранов. Покажу свой маленький секрет который облегчает процесс. Берете кусок тонкого двухстороннего скотча, ну того который для наклейки стекол в телефонах используется. Клеите на шлейф со стороны платы. Далее перед пайкой приклеиваете шлейфик и позиционируете его, точно позиционируете. Мажете флюсом и одним не торопливым движением паяльника припаиваете шлейф. Видите как все просто? Раз два три четыре и шлейф впаян :-)
Теперь можно включить приборку и проверить пайку и сам дисплей, вдруг брак.
Все ОК :-)
Теперь снимаем защитную пленку, одеваем обрамление и загибаем лапки крепления обрамления. И опять включаем для проверки.
В процессе пайки использую флюс ЛТИ-120. который не требует смывания и стандартный припой ПОС 61, ни какой экзотики.
Все манипуляции провожу при температуре 380 гр. Эта оптимальная температура для данной операции на плате VDO.
Теперь начинаем собирать в обратном порядке, одеваем стрелки, сильно не парьтесь, все равно правильно не поставите. Надо будет калибровать. Для калибровки подключаем приборку на столе к компу с Вагкомом или «Васей». Можно конечно эту операцию и на машине произвести но сее очень не удобно, проще на столе.
Сейчас опишу подключение, оно очень простое. Даю нумерацию контактов для А4Б5 2000г рест. Если у вас другая приборка то посмотрите свою распиновку контактов.
Плюс 12 вольт подключаем к контактам синего разъема — №1(Клемма 15), №23(Клемма 30), №30(S-контакт)
Минус (земля) подключаем к контактам синего разъема — №7(Клемма 31), 9(Клемма 31), 24(Клемма 31)
Запитываем от любого блока питания на 12 вольт, токов нет больших по сему 2-3 ампера за глаза.
KL диагностический адаптер имеет контакты, +12, -12, К-линия, и земля(не у всех). Подключается просто – 12 вольт на 12 вольт, если есть земля то на минус ее, К-линию на контакт №28 зеленого разъема.
Подключать можно с помощью накидных пинов от каких либо разъемчиков, или, если вы время от времени этим занимаетесь, с помощью родных разъемов, благо ими можно на разборке нахаляву разжиться :-) У меня через разъемчики.
Подключаем приборку, включаем комп. Запускаем Вагком. Выбираем «Панель приборов», «Тест исполнителей», «Старт», «Аналоговые указатели». Стрелки должны зделать полный ход и занять следующие позиции – Все мелкие указатели строго вертикально, Тахометр 3000, Спидометр 100 км.ч.
К стати, щелкая дальше можно проверить все лампочки информационные и пищалку.
Ну вот подключили, видно что стрелки не на местах. Начинаем их на место ставить методом кручения до упора и прокручивания. Температуру масла и вольтметр можно прям во включенном состоянии выставить а остальные нет. Остальные запоминаете на сколько надо сдвинуть, выходите из диагностики, отключаете приборку, сдвигаете, заново запускаете диагностику… И так много раз до победного конца :-))
Ну вот, стрелочки все выставил :-)
Теперь полностью собираете приборку, нащелкиваете переднею часть и не забывайте завернуть сзади два винтика. Еще раз включаете тест, что б убедится что ничего не сбили и радуетесь результатом. Можно идти ставить в машину.
Ставим в машину и наслаждаемся новым и четким центральным дисплеем, лепота…
На этом все. Не гвоздя вам не жезла.
Предисловие: Заменил дисплейчик на приборке, поставил китайский за 2000 т.р. т.к. новый такой же стоит 7000. Поставил, все хорошо, ездил неделю-две, после остановился заглушил, пришел заводить, не заводится, горит иммобилайзер, датчик бака зашкалил, на дисплее тоже ересь всякая и т.д. подождал, помыкался, через минут 10 как ни к чем не бывало - завелась, датчик бака так и не показывал.
пару раз за неделю такое еще раз повторилось, заехал на мойку - так после вообще встал минут на 30, думал бросить там, повезло. Сейчас же машина стоит без движения, заводиться - не заводится, каждый поворот ключа в зажигание - что-то новенькое. То лампа EPS горит, то экран мигает, то у него вообще вся картинка уезжает, то подсветка не включается, то стрелки набекрень встают, например спидометр и температура масла любит уходить выше значений, и .т.д.
тоже самое было когда я первый раз снял приборку и не снял "+" клемму с аккумулятора, но там все быстро решилось снятием этой самой клеммы и последующим возвращением ее на место, все заработало и с того момента это не тревожило меня, сейчас снятие клемм не помогает. НО так же не работает подсветка (когда габариты включаю в салоне загораются светодиоды на кнопках всех в том числе и на приборке все должно загореться), де-то уже тут вычитал, что приборка эта так сказать "шлюз" через нее все эти подсветки идут.
Подключал ВАГ КОМ, захожу в блок приборной панели, долго грузит очень, иной раз ошибки вылетают, что нет ответа от блока или потеря связи из за большого количества ошибок, иной раз подключается, но в строках, где должны быть номера приборки и прочие идентификаторы - иероглифы, соответственно ничего не тестится, и огромная куча ошибок, большая часть из которых не стирается.
Знакомые сказали попробовать искать проблему в проводке ЭБУ, где-то говорят теряется напряжение, когда так тупить начинает, до ЭБУ добрался там сухо, есть небольшие подтеки в герметичном корпусе, но сам ЭБУ и плата в отличном состоянии. Где еще искать проблему - не знаю. Может кто что подскажет, хотя бы машину до дома пригнать, а то стоит в 3 километрах от дома.
Так же кроме приборки залез в блок двигателя - там одна ошибка - что-то вроде потеряна связь с приборкой, забыл заскринить.
Ошибки приборки не стал фотографировать, там бред, каждое новое подключение к блоку - новые ошибки, в среднем от 10 до 40, какие хочет, такие и пишет
Собственно скрин с вагкома и фото приборки.
Ходил сегодня еще раз пытался завести, да и просто посмотреть на нее.
Если масло не нагрето, не нужно использоваться полную мощность двигателя. Если завышена за красной отметкой верхней шкалы - стрелка прибора, нужно снизить обороты двигателя для того чтобы стрелка была в рабочем диапазоне.
Если вы не снизили обороты двигателя, и стрелка осталась за красной отметкой верхней шкалы, тогда нужно остановить автомобиль, заглушить двигатель и проверить масло (температура, уровень).
Тахометр
Сектор красного шкалы тахометра соответствует диапазону максимальных оборотов. Если стрелка (указатель), превышает отметку красного сектора, нужно переключить передачу либо убавить газ.
LCD экран, информация о текущем времени и дате
Сам LCD экран находится в пределах шкалы тахометра. Вверху показывает время, внизу дату. Клавишей №8, настраивается дата и время, которая отображается на экране приборной панели.
Установка времени и даты на приборной панели
Для того чтобы устанавливать текущий час, минуты, календарную дату, вам нужно потянуть на себя клавишу (см. рисунок), когда начнет мигать нужный вам элемент на LCD экране, поверните клавишу влево или вправо, и настройте дату или время.
Температура охлаждающей жидкости
Указатель работает, при включенном зажигании.
Интервал температур охлаждения двигателя
Если в левой стороне находится стрелка, нужно избегать больших оборотов и нагрузки двигателя.
Рабочий интервал температур
При обычном режиме движения, стрелка должна колебаться в пределах средней части шкалы. Если на двигатель произведена большая нагрузка и при высокой температуре наружного воздуха, может отойти вправо.
Сигнальная лампа
Если у вас наблюдаются изменения в температуре охлаждающей жидкости либо у вас перегрев, сигнальная лампа будет активна.
Запас топлива
Спидометр
Спидометр оснащен LCD дисплеем, общего и разового пробега.
Счётчик пробега
Нижний счетчик отображает общий, а верхний отображает разовый пробег. Точность счёта составляет: 100м.
Вольтметр
Вольтметр - показывает напряжение электрической бортовой сети. Величина составляет от 12 до 14 вольт. Если напряжение снижено, когда двигатель работает ниже 12 вольт, проверить электропитание. Во время зажигания, напряжение может падать 8 вольт.
Вызов индикации оставшегося количества километра до ТО
Кратковременно нажимайте клавишу при включенном двигателе, и будет отображено количество километров до ТО.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
Дисплей на панели приборов
Ремонт, монтаж панели приборов. Бортовой компьютер, датчики. Выбор кодировки панели, язык, функции. Распиновка. Часы, одометр. Телематик. Сервисные интервалы.
Дисплей на панели приборов
Помогите! как лечить!?
Купил Ауди А8 2.5 дизель не работает дисплей на приборке!
Он просто горит, и есть разделяющие информацию полоски а вот информацию он не отображает! То есть работает как то частично.
Если будет нужно могу сфоткать! ну я думаю все понятно.
При быстром нажатии на кнопку Reset дисплей тухнет.
А по поводу ремонта шлейфа это как? самому реально? там перепаять нужно или что? куда к кому обратиться?
Как снять приборку чтобы посмотреть на шлейф?
viewtopic.php?f=101&t=3227
А вообще ,есть тема как разбирать приборку чтобы вставить колечки:
viewtopic.php?f=129&t=1419
мне кажется здесь где-то есть как снимать приборку.
Спасибо уже скачал руководство, нашол как снять, завтра буду пробовать.
Буду теребить этот шлейф хыхыХ нанём должны быть видны какието дифекты или как?
никто с таким я так понял не сталкивался?
придумал тут одной устройство которое будет прижимать его сильно к плате!поможет я думаю!?
там ведь клей специальный я так понял! чем можно заменить?
Сделал можете поздравить приделал шлейф обратно к плате и все работает
на бортовом компьютере надпись что она значит?
BEIM EINLEGEN
EINER FAHRSTUFE IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN
Спасибо. Если кому интересно опишу процесс починки и фотки есть
Спасибо. Если кому интересно опишу процесс починки и фотки есть
Симптомы:
Дисплей работает (горит красным) то есть питание на него идет, но не отображает ни какую информацию! (только полоски разделяющие её)
При быстром нажатии кнопки Reset дисплей тухнет.
Ремонт:
1 – Снимаем приборную панель (Клемму с аккумулятора с не снимал)
2 – Разбираем приборную панель (не спешите, проверьте открутили ли вы все болты)
3 – При вскрытии приборки сразу видно, что шлейф соединяющий дисплей с платной был полностью отсоединен от платы. На дисплее шлейф держится хорошо.
Почитав форум я понял что Audi использовали специальный тока проводящий клей для соединения шлейфа с платой и дисплеем. Этот клей за многие годы и больших колебаний температур видно рассыхается и шлей отваливается.
По обеим сторонам от шлейфа на плате есть дырочки я их выделил красным.
1 – вырезаем металлическую пластинку и сверлим в ней по краям два отверстия. (чем жёстче тем лучше) что бы при затягивании её к плате она не играла.
2 – По пластинке вырезаем из резины такую же пластинку.
Получается сэндвич
1 – плата
2 – шлейф
3 – резиновая пластинка
4 – металлическая пластинка
Все это стягивается болтиками, через те отверстия которые я выделил красным.
На фото будет понятно.
Я перед тем как затягивать(прочистил ватной палочкой контакты адиколоном.), сопоставил контакты на плате с контактами на шлейфе, потом прижал и по краям слегка (аккуратно) прихватил супер клеем чтобы контакты не съехали при затягивании.
Читайте также: