Подключение двухкомпонентной акустики к процессорной магнитоле

Обновлено: 04.07.2024

Мой вариант настройки процессорных систем))

Начнем. Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET'S TEST CD-приложение к жураналу "Салон AV" №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.

Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. В 100% саб стоят в полке седана в ЗЯ. Фронт: 16 см мидбас (далее НЧ) в штатных местах + твитера (ВЧ) в стойках лобового стекла. Штатная проводка не задействовалась, шумка дверей как бы даже и не обсуждается. Вот собственно состав систем.
Теперь к настройке. Обычно настройка у меня как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.

1. Грубое выставление задержек
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.

Собственно по каждому пункту, как говорили мне учителя в школе, мы и пройдемся)))

По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.

1. Грубое выставление задержек

Тут все просто, беру рулетку и замеряю расстояния от динов до места , к примеру для правого руля у меня получилось мид Л/П +90 +60 твитер +100 +50, записал в блокнот.

2. Проверка фазировки (аккустической фазы)

Для проверки использую Трек № 10 «коррелированный розовый шум»

Отключаю миды, слушаю только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ так и для НЧсобран в одной точке, расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняю фазу на дальнем дине (религия), слушаю. Оставляю фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.

3. Регулировка уровней для каждого излучателя

В данной настройке слушаю Трек № 11 «Розовый шум»

Отключаю миды, слушаю только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.

4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
Перед этим этапом делаю контрольную проверку фазы. Для этого использую Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза»
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика, если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.

Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, тк на него сильно влияет саб, выше 10кГц так же не интересует, тк в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала, с непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))) Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.

а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками. АЧХ на фото.

Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.

5. Точная настройка задержек

Для проверки использую Трек № 10 «коррелированный розовый шум»

Отключаю миды, слушаю только ВЧ, двигаю «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаю все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому я делаю следущее. Все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10 )пытаюсь найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот (привет Кирилу Устюжанину ака Key08) . Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляю без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаюсь долго и нудно, правлю на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать, туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не тороплюсь-меняю параметр, катаюсь как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.

6. Правка АЧХ эквалазером

Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз - ем и сейчас» (Привет shuma-her). Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69 правлю на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером только душу горбы, в + никогда не лезу). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно, но моему дано и слава богу)).

7. Настройка саба.

Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек. Заметил для себя, даже непанчовые миды типа DLS R6bass при должном сведении с сабом давали хороший панч и отличный мидбас.

Эта статья предназначена для тех любителей звука, которые хотят узнать, как подключить компонентную акустику в авто. Кроме того, будет приведена подробная информация о том, что такое компонентная акустика и с чем ее едят.

Все про компонентную акустику

Локанальное подключение компонентной акустики

Автомобильную акустику принято делить на два типа:

Если коаксиальная акустика подразумевает систему с раздельными ВЧ, НЧ и СЧ полосами, расположенными на одной оси, то компонентная акустика позволит более точнее построить звуковую сцену.

Примечание. Звук компонентной акустической системы всегда объемнее в отличие от коаксиальной акустики.

В коаксиальной системе используется кроссовер-конденсатор, который играет роль фильтра частот. В компонентной акустике эту же функцию выполняет уже не отдельный конденсатор, а целый блок с фильтрами более высокого уровня.

Автомагнитола

Компонентная акустика естественно, состоит из отдельных составляющих. Главная роль отводится компоненту под названием автомагнитола, которая обычно бывает штатно встроена в автомобиль(см.Штатные автомагнитолы: обзор и установка).
Но обычно это в большинстве своем бюджетный вариант, представляющий собой кассетные проигрыватели LG или Panasonic.
Если владелец автомобиля намеревается сменить штатную автомагнитолу на CD-проигрыватель, так, чтобы бюджет не превышал 2,5 тысячи рублей, то рекомендуется обратить внимание на следующие автомагнитолы компонентной акустики: Pioneer, Alpine и другие.

Динамики

Схема подключение компонентной акустики

Это вторая составляющая компонентной акустики. Выбирать колонки приходится более тщательнее, отдавая предпочтение скорее активным сабвуферам(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы), хотя и стоят они подороже пассивных колонок.
Выбирая динамики для собственной компонентной акустики, следует знать следующее:

Нужно хорошо подготовить салон, проведя в нем шумо- и виброизоляцию.
Подбирать сабвуферы с учетом приобретенной автомагнитолы.
Динамики не рекомендуется устанавливать без акустических полок и подиумов.
Динамики можно легко установить в передние двери автомобиля, независимо от размера колонок.

Усилитель

Внешний усилитель мощности заметно повышает качество воспроизводимой музыки. В активных динамиках он уже бывает встроен по умолчанию, а для пассивных колонок его надо покупать в отдельности.

Как подключить самостоятельно компонентную акустику

Установка компонентной акустики

Прежде всего, надо вооружиться следующим:

Установка акустики компонентной

Откручиваем винты, фиксирующие обивку дверей (используем отвертку).

Примечание. Винты могут прятаться под обшивкой или пластиковыми ручками.
Их надо будет обязательно найти, чтобы не испортить обшивку при демонтаже. Если поломается один из пистонов, то не стоит отчаиваться, ведь можно поставить новые.

Снимаем обшивку.
Снимаем также декоративные накладки с ручек двери. Делаем это с помощью отвертки, обернутой мягкой тканью.
Если на автомобиле стоит штатный динамик, то демонтируем его. Отсоединяем его разъемы и извлекаем из подиума.

Примечание. При этом нужно очень аккуратно работать со штатной звукоизоляцией, ведь потом ее будет трудно приклеить на свое место.

Осматриваем внимательно обшивку и дверь, выбирая лучшее место для установки нового динамика для автомагнитолы.

Примечание. Для каждого автомобиля существует свой способ крепления динамика.
Так, на Пежо 206 место для динамика есть, но нет места для кроссовера. Это место перенесено на обшивку в пенопласте, которое нужно просто вырезать, в зависимости от размера фильтра частот.

Посадочное место-подиум смазываем клеем и крепим саморезами.
Выводим два провода для подключения. Один из проводов подключаем к НЧ динамику, а другой к кроссоверу.
Оклеиваем штатное место под динамик виброизолом.
Обратно одеваем обшивку.

Примечание. Эксперты советуют устанавливать компонентную акустику Pioneer. Она всегда отличается высоким качеством, ведь каждый раз производитель делает акцент на получение лучшего качества звука.

Инструкция по установке компонентной акустики своими руками в полной версии может быть скачана из сети Интернет. В процессе монтажа важно использовать фото и видео – материалы.
Цена на акустику может быть разной и все зависит от конкретного производителя.

В акустических системах автомобилей редко используется только один широкополосный динамик. Такая схема применяется только в исключительных случаях, так как один громкоговоритель даёт удовлетворительную звуковую картину, где присутствуют, в основном, средние частоты, а низкий и высокий диапазоны слабые и невыразительные. Компонентная акустика с двумя и более акустическими излучателями требует наличия кроссовера.

Обычно это пассивный фильтр на конденсаторах и катушках индуктивности, выполняющий подавление определённой полосы частот. Ограничитель для твиттера ослабляет или почти подавляет все частоты, лежащие ниже 2 500 Гц, и пропускает высокочастотную составляющую. Фильтр, предназначенный для подключения низкочастотной головки, обрезает частоты выше 150-200 Гц. Таким образом, диапазон воспроизводимых частот делится на две полосы, предназначенные для работы с конкретным динамиком.

Как подключить кроссоверы к колонкам авто

Пассивный разделительный модуль представляет собой небольшую плату с радиоэлементами. Обычный блок имеет 6 парных клемм:

Выход УНЧ
Подключение твиттера
Подключение низкочастотного динамика

Схема подключения кроссовера к колонкам не составляет трудностей. Некоторые модели позволяют зажать провод под винт, а некоторые снабжены контактной колодкой.Клеммы, куда подключается выход усилителя, подписываются «Input» или «Amplifier», клеммы, предназначенные для высокочастотной «пищалки», помечены «Tweeter», а низкочастотный динамик включается в клеммы «Woofer». Более сложные устройства имеют дополнительную пару контактов для среднечастотного динамика. Таким образом, фильтр делит звуковой диапазон на три полосы. Схема подключения кроссовера к динамикам включает в себя правильную разводку проводов в салоне автомобиля.

Подключение колонок через кроссовер

Чтобы правильно подключить кроссоверы к колонкам, нужно соблюдать полярность, которая обозначена у каждой пары клемм. Для этого нужно использовать специальные кабели для акустических систем. Поскольку провод зажимается под винт, то между ограничителем и динамиком применяется многожильный медный провод в поливинилхлоридной изоляции. На качественных кабелях изоляция сделана из вспененного полипропилена, а самые лучшие кабели для разделительных устройств и громкоговорителей имеют тефлоновую изоляцию.

Как подключаются кроссоверы для колонок. Часто на форумах можно прочитать о бескислородной или монокристаллической меди, применение которой в акустических кабелях улучшает звучание и делает его более насыщенным. Это чисто маркетинговый ход. Все различия обыкновенной меди этими «престижными» сортами лежат вне человеческого восприятия и никакого влияния на качество звука не оказывают. Бесполезно использовать кабели из посеребрённой меди.

Подключение динамиков через кроссовер

Очень важным при включении динамиков через полосовой фильтр является сечение проводника. Оно напрямую зависит от мощности акустической системы и сопротивления динамической головки.Если опустить все расчёты получится, что для акустической колонки мощностью 100 ватт и сопротивлением 4 Ом нужен кабель с минимальным сечением 2,0 мм2. Чем меньше сопротивление акустики, тем больший ток будет протекать в цепи. При подключении громкоговорителей рекомендуется брать 20% запас по сечению кабеля.

Подключение кроссовера к колонкам должно выполняться только настоящим медным проводом. Особенно опасным при соединении элементов звуковой системы является использование дешёвого кабеля от некоторых китайских производителей. Вместо меди они используют медный сплав или обмеднённую сталь. То и другое категорически противопоказано в автомобильной акустике.Кроме низкого качества звука будет неконтролируемый нагрев соединительных проводов, что может привести к опасным последствиям.

Подключение кроссовера к динамикам без усилителя

Подключить колонки через кроссовер можно не только с выхода усилителя низкой частоты, но и с выхода музыкального центра или автомобильной магнитолы. Следует учесть то, что разделительные системы пассивного типа, выполнены на дискретных элементах, отчего уровень звука будет ниже, чем при работе с усилителя низкой частоты. В этом случае многое будет зависеть от применяемых громкоговорителей. Некоторые модели допускают качественную работу только в составе мощной системы с хорошим УНЧ.

Как установить кроcсоверы для колонок

Чтобы не было проблем, как подключить кроссовер для колонок, нужно соблюдать правила монтажа. Нельзя прокладывать вместе силовые и акустические кабели. Это может вызвать низкочастотные наводки в колонках. Такой же эффект вызывает перекрещивание кабелей.Полосовой ограничитель не является устройством, в работу которого требуется какое-либо вмешательство, поэтому блоки можно размещать в любом удобном месте. Главное чтобы туда не попадала пыль, грязь и не было повышенной температуры. Блоки не имеют герметичного корпуса, поэтому негативные внешние факторы могут привести к нарушению внутренних паек и отказу акустической системы. Концы медного кабеля, перед зажимом под винт, желательно облудить тонким слоем припоя. Это снизит окисление меди и возникновение оксидной плёнки. Особенно опасно нарушение контакта между динамиком и усилителем. Отсутствие нагрузки приводит к пробою выходных транзисторов.

Некоторые модификации кроссоверов состоят из двух последовательных фильтров первого порядка. Такие модели имеют на лицевой стороне переключатель ослабления сигнала. При подключении фильтра первого порядка ослабление ненужной полосы частот составляет 6 dB на октаву. Конструкция кроссовера позволяет подключить второе звено и получить ослабление уже 12 dB. При подключении кроссовера к динамикам желательно чтобы органы управления фильтром были доступными.

Как настроить поканалку? Поканалка, для тех кто не в курсе, это та система в которой каждому динамику выделен персональный канал усилка.

Развеим несколько мифов.

1. Поканалка НИКАК не может сделать звук вашей системы ни громче ни качественнее. Ибо не с чего. Усилки те же, аппаратура та же.

2. Хорошая заводская акустика с пассивными кроссами НИЧЕМ не уступит поканальному усилению этой же акустики в том же инсталле.

3. Избавление в поканалке от пассивных кроссов никак не снизит искажения потому как замена пассивных кроссоверов на активные (не важно в усилителе, в ГУ или внешние) сомнительный путь к качеству. Активные элементы поганят сигнал гораздо сильнее чем толковые пасскроссы.

Процессорную магнитолу вполне реально найти б/у за 4500-5000р. и ею можно организовать поканалку даже без усилителей а имея лишь компонентный фронт мистери за 1200р и желание грамотно его установить. Процевые гу выставляют задержки и на свои встроеные усилители и их же могут резать. По этому поканалку можно организовать даже в самой начальной системе и смысл в этом будет. Эффект тоже.

Теперь давайте определим пару простых но очень важных фактов.

Суть установки поканалки в организации звуковой сцены с целью прослушивание живой инструментальной музыки в качестве СД аудио. И ТОЛЬКО в этом.

Организация поканалки требует достаточного уровня знаний и навыков, а также дотошный подход в аккуратности и надежности.

Все динамики включая пищалки подключаются напрямую к усилителям и любая наводка или щелчок от отвалившегося провода в рукозадом инсталле может послужить причиной моментальной гибели части акустики.

Работа поканалки требует определенного положения динамиков. Ставить их придется не как получилось и не как удобнее а так как нужно именно им и там где нужно им. Если вы к этому не готовы то никакого смысла организовывать поканалку нет. Толку не будет.

Поканальная процессорная система это звук для эгоистов. Место прослушивания в машине создается только одно: водительское. Все остальные будут слушать звуковую кашу.

Работоспособность и безаварийная работа такой системы полностью зависит от вашей грамотности и осознанности того что вы делаете и для чего.

Если ваша цель делать максимально орущую и долбящую систему а в вашем багажнике живет огромный саб с накручеными в пол басс бустами то опять же затеваться с поканалкой нет никакого смысла, эффект от нее есть практически на любом жанре но на малой и средней громкости ну и конечно при правильном балансе громкостей каждой полосы. В любом другом случае звук снова превратится в кашу.

В общем объяснять в деталях что куда тыкать в мафоне и что куда подключать для поканалки я не буду.В инете есть все что надо. Да и те кто вдумчиво подошел к этому вопросу и так прекрасно понимают как ее организовать а те кому лишь бы сляпать толку от разъяснений никаких не будет. Они все равно читать это не будут.

Короче пришлось выдумывать велосипед в виде кустарного способа настройки сцены. Сразу оговорюсь что годится он только тем кто только начал знакомиться с поканалкой и просто не знает с какой стороны к ней подойти.

Метод достаточно грубый и приблизительный и на достоверность особо не тянет. Хотя и вполне сможет дать понять что собственно такое звуковая сцена.

Начнем с небольшой теории. Что собственно делает проц в мафоне?

Суть и проблема автозвука в том что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу (в зависимости от того где руль. Для примера возьмем левый). Так вот звук имеет свою скорость и соответственно от левого канала звук долетает гораздо быстрее чем из правого. Кроме того скажем в левом канале от пищалки звук долетит быстрее чем от мида в этом же канале потому как он дальше и т. д. У человека (для тех кто не в курсе) 2 уха и мозг определяет где находится источник звука просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами ( Кстати именно по этому по сути сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали где находится источник звука).

Можно отличить где именно поет каждый исполнитель.При этом становится практически не слышно что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не в стойках, в картах дверей и т. д. Если послушать закрыв глаза, то открыв их достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики.

Кажется что они молчат а играет лобовое стекло. Эффекты возникают не только на инструментала но и на любой другой музыке приемлемого качества.

Даже на неграх порой ширина, глубина и детальность звуковой сцены уже во многом зависит от качества используемых компонентов. Тут у многих и начинается погоня за железом с бесконечными отслушками)

Самые распространенные конфигурации поканалок это:

двухполосный фронт + саб;
трехполосный фронт+ саб;
2.5 полосный фронт + саб (это когда полос динамиков 3, но пишалка и серединка висят либо на общем усилке либо имеют общий канал задержек и соответственна настраиваются одновременно).

Перед тем как приступить к делу нужно глянуть в магнитоле в каких единицах выставляется задержка. в сантиметрах или милисекундах. Если в милисекундах, то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в милисекунды. Заострять на этом внимание не буду и сами разберетесь.

Перед настройкой качаем вот этот архивчик с треком скачать.

Трек постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Это обычный трек просто перевел его в режим моно.

Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков. Если где-то лохонетесь то запаритесь настраивать.

Тыкаем папку фазировка и слушаем. Когда голос озвучивает фазу звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам, а бас существенно ослабевать (иногда на вч не слышно разницы и это не страшно, но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену).

Рассмотрим пример моей кустарной настройки задержек двухполосной поканалки + саб.

Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило это правый мидбас.

Меряем расстояние от головы до него и от головы до пищалки правой. Вычитаем расстояния и полученное значение выставляем для правой пищалки. Таким образом мы задержали пищалку относительно мида. На этом замеры и расчеты все фтопку. Откидываем линейки с каналов мидбаса и саба чтоб они нам не мешали. Тыкаем трек моно. Сев в то положение какое вы занимаете при езде медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки. Крутите пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида.

Сохраняем настройку, вырубаем систему. Подключаем тюльпаны мидов и отключаем пищалки.

Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать что задержка выставленная на слух примерно будет равняться реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.

Теперь снова сохраняем и снова вырубаем. Подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек, слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. К примеру, миды играют по центру, а вч перед вами. В этом случае опять же настройками задержек левых динамиков загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем что увеличение задержки двигает звук слева направо, а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем.

Отключаем пищалки. Берем Y коннектор (разветвитель тюльпанов), пихаем его в гнезда сабового уся и подключаем левый канал сабового выхода (и смотрим чтоб правый во время процесса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком) ).

Включаем трек и слушаем мидбас с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор пока саб не начнет звучать не в затылок а перед вами (чем ниже настройка саба тем сложнее уловить движение звука. Это нужно учитывать что придется возможно повозиться). Сделали. Выставляем такую же задержку для правого канала саба и подключаем тюльпаны саба без всяких коннекторов как было.

Подключаем пищалки, включаем трек снова и слушаем при необходимости корректируя задержки. В полную полосу как правило звук чуть расползается из-за наложения звука между полосами в фазе и противофазе. Приходится корректировать. Теперь тыкаем папку 5 позиций для определения параметров получившихся звуковой сцены. Там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроенной системе 1 набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами, третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла. Хорошей сценой считается если звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки откуда звучит каждый набор примерно равны.

Да и еще звучать они должны на расстоянии лобового стекла от вас или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите значит ваше ухо обмануто хорошей системой). В завершение настройки ткните папку проверка) Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом желательно покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены но и на тональный баланс системы. Что-то в звуке накладывается и усиливается, а что-то ослабевает. Кроме того бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Вот опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот собственно и все. В итоге возможно придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов.

Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей, что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.

Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить. Приходится устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов, а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов.

Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Просто зачем все усложнять когда есть вариант все в одном. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.

Читайте также: