Уменьшить шум вентилятора компьютера резистор
Обновлено: 04.07.2024
Шум вентиляторов очень мучительная тема для каждого пользователя, и к сожалению не каждый знает, как сделать свой компьютер абсолютно бесшумным без вложений.
Чем меньше обороты кулеров, тем меньше пыли образуется внутри системника, да и вентиляторы живут дольше, что уж говорить о комфорте работы. Безусловно, можно купить набор дорогих кулеров Noctua и реобас впридачу, но сегодня статья о том, как убрать шум без затрат.
Совершенно не у каждого в доме есть современный ПК, в котором есть регулировка оборотов вентиляторов по вольтажу.
Кулеры, которые имеют 4 Pin коннектор, находятся в основном на радиаторе процессора, когда корпусные вентиляторы у 90% пользователей имеют 3 Pin разъем.
3 Pin коннектор включает в себя плюс, минус, и датчик слежения за оборотами вентилятора. В таком подключении регулировать можно только по вольтажу. Только малая часть материнских плат способна предоставить такую возможность.
4 Pin коннектор имеет добавочный провод регулировки оборотов, который отправляет данные в контроллер вентилятора, а тот уже обеспечивает снижение оборотов.
Ставим резистор последовательно в плюсовой провод. Подаваемое напряжение на вентилятор уменьшается вдвое (в зависимости от сопротивления резистора и характеристик вертушки), а шум полностью покидает компьютер.
Резистор должен быть от двух ватт мощности, иначе он попросту сгорит. Сопротивление резистора варьируется от 25 Ом до 130 Ом. Самое оптимальное значение от 50 Ом до 75 Ом. При таком сопротивлении обороты кулера практически минимальные для должного охлаждения компонентов системы.
Чем больше резистор - тем меньше он будет греться. Такой способ часто применяется в изменении оборотов кулера блока питания компьютера. Для процедуры понадобится: паяльник, олово, флюс, термоусадка. После проведения работ проверяется температура компонентов компьютера в нагрузке.
При уменьшении потока воздуха, поступаемого на системы охлаждения элементов компьютера, необходимо почистить радиаторы , ведь теперь эффективность кулера снижается . Но это не значит, что процессор или видеокарта будут перегреваться, всё зависит от тепловыделения процессора и размеров ваших радиаторов. А как вы боретесь с шумом своего ПК?
Сразу уточню, я описываю типичные домашние и офисные конфигурации. Компьютеры суровых геймеров с двумя видеокартами, разогнанными четырехядерными процессорами — совершенно другая история (хотя при желании и необходимых капиталовложениях их тоже можно сделать тихими). И примером такой типичной конфигурации пусть будет моя: AMD Athlon X2 4850e, MSI K9NGM4-F V.2, 3 Gb DDRII, Radeon X800GT, Seagate Barracuda 7200.11 500Gb, DVD, корпус Asus Ascot 6AR, БП: FSP ATX400-PNF
Источники шума
Источников шума в компьютере, по большому счету 3: вентиляторы (кулеры), жесткие диски, приводы DVD. А видов шума два: шум потоков воздуха и вибрации. И действует правило: меньше источников шума — общий шум системы меньше. Поэтому глобальная цель выглядит тривиально: максимально уменьшить количество источников шума и уменьшить количество шума от каждого оставшегося источника.
Шум от вентиляторов.
Прежде всего, определимся с простыми вещами. Бесшумный вентилятор — тот, который не крутится вообще, тихий — тот, который крутится не больше 800 оборотов в минуту. Чем больше лопасти вентилятора, тем больше воздушный поток при равных оборотах. Чем больше площадь охлаждаемой поверхности — тем качественнее происходит охлаждение. Минимальный обдув лучше полностью пассивного охлаждения примерно в 3 раза. Ну и наконец, чем меньше выделяется тепла, тем более простые системы охлаждения нужны.
На данный момент оптимальным вариантом по соотношениею уровень шума/эффективность для тихой системы являются вентиляторы, размером 120мм с небольшим количеством оборотов от 12В (до 1000 в минуту).
В типичном системнике вентиляторы могут быть: на чипсете, видеокарте, процессоре, жестком диске, в блоке питания, на корпусе (на вдув и на выдув). Рассмотрим их все.
Чипсет
Большинство современных материнских плат идут с пассивными системами охлаждения. То есть просто радиатор, без вентилятора на нем. Казалось бы, все хорошо, но не тут-то было. Дело в том, что производители материнских плат не рассчитывают, что на процессоре вентилятора может не быть, а движение воздуха внутри корпуса будет незначительным из-за отсутствия вытяжных вентиляторов. Поэтому вариантов принципиально 2: заменить радиатор на чипсете на более мощный и оставить пассивным, или применять дополнительный обдув. Если у вас стоит радиатор с вентилятором, то можно просто снять вентилятор, а существующий радиатор обдувать отдельно. Более правильный вариант — замена радиатора на чипсете на более мощный. Например, Zalman ZM-NBF47 или Zalman ZM-NB47J
Перед покупкой радиатора нужно убедиться, что он подойдет к текущей модели материнской платы. Во-первых, существующий радиатор может быть приклеен термоклеем к чипсету и снять будет весьма проблемно, плюс есть риск повреждения материнской платы или чипсета. Во-вторых, помешать может неудачное расположение чипсета относительно видеокарты или процессора, близкое расположение конденсаторов, нетипичное расположение монтажных отверстий на материнской плате.
Вывод: избавляться от вентилятора на чипсете в любом случае. Желательно заменить на мощный радиатор.
Видеокарта
Современная индустрия выпускает достаточно мощные видеокарты с пассивным охлаждением. Поэтому самый простой вариант — взять именно такую. Как и в случае с производителями материнских плат, здеть возможны те же проблемы: не все расчитывают на то, что в корпусе может быть слабая вентиляция. Поэтому при выборе видеокарты лучше смотреть на размер радиатора. Если радиаторы расположены с двух стороны видеокарты — это дополнительный плюс. Если нужна достаточно мощная видеокарта, которой нет в пассивном исполнении или существующую не хочется менять, решение проблемы — покупка отдельного пассивного радиатора, например, Zalman ZM80D-HP. Я давно использую такой радиатор, он обеспечивает пассивное охлаждение для многих видеокарт (в том числе и для моей X800GT, потребляющей до 55 Вт при нагрузке). К тому же у этого радиатора есть отличный бонус: на него можно установить 120мм вентилятор, который будет обдувать не только видеокарту, но и чипсет и процессор.
X800GT с установленным ZM80D-HP.
В качестве более дешевой альтернативы апгрейду видеокарты или покупке дорого радиатора могу предложить отключить стандартный вентилятор, снять кожух с радиатора (если он есть), и обдувать видеокарту отдельным вентилятором, который будет просто стоять на дне системника или висеть на уровне видеокарты. Качество охлаждения скорее всего снизится, но если по результатам тестов температура не будет критической, то можно и так оставить.
Для тех, кому не нужны игры могу порекомендовать посмотреть в сторону материнских плат со встроенным видео. Интегрированный Geforce8200 неплох, а сейчас начали появляться материнские платы на более быстром Geforce9300. Однако стоит учесть, что для таких плат чипсет обдувать придется в любом случае, даже если производитель поставил только радиатор.
Вывод: видеокарту лучше сразу покупать с пассивным охлаждением, или сделать охлаждение пассивным.
Процессор
Практически везде на процессоре стоит вентилятор, от которого избавиться достаточно сложно. Проблему нужно решать в комплексе: уменьшить тепловыделение процессора и купить мощный радиатор.
Если есть возможность — нужно взять процессор из серии энергоэффективных. Например, у AMD есть 2 похожие модели: Athlon X2 4800+ и Athlon X2 4850e. По производительности идентичны, а вот по TDP отличаются на 20 Вт: 65 против 45. Второй способ уменьшения тепловыделения — понижение частоты и напряжения. Все современные процессоры поддерживают возможность снижения частоты в моменты простоя и повышения до номинала при возникновении нагрузки. Существуют различные сторонние программы, которые управляют этим процессом. В висту эта функциональность встроена, достаточно только поставить драйвер процессора и покопаться в панели управления в разделе «Электропитание».
Радиатор на процессор должен быть большим и на тепловых трубках. На данный момент — это факт. Для себя я после чтения многочисленных обзоров остановился на модели Ice hammer 4400B, как наиболее оптимальной по соотношению цена/качество. Обзор можно найти здесь. Дополнительным плюсом данного радиатора является наличие в комплекте переменного резистора, позволяющего плавно настраивать обороты вентилятора.
При таких размерах во многих случаях вентилятор на процессор вообще не понадобится.
Вывод: использовать мощный радиатор, настроить динамическое управление частотой и напряжением в зависимости от загрузки. По возможности использовать энергоэффективный процессор.
Жесткий диск
Некоторый пользователи ставят дополнительное охлаждение на жесткий диск в виде пластины с двумя сильно шумящими вентиляторами. Мое мнение: не нужно ставить, если стоит — нужно убрать. Если температура жесткого диска достигает 50 градусов — охлаждать нужно, но лучше это сделать обдувом 120мм вентилятора. В моем корпусе корзина для жестких дисков может штатно продуваться 120мм вентилятором. Также можно установить пассивное охлаждение на тепловых трубках.
Некоторые модели жестких дисков (особенно старые) свистят при работе. Можно попробовать с помощью утилит производителей за счет скорости работы уменьшит их уровень шума. Но чуда не случится. Свистящий винчестер надо просто продавать и покупать новый, желательно однопластинный: меньше пластин внутри диска — меньше шум и вибрации.
Блок питания.
Самая критичная часть системного блока. Полностью отключать вентилятор нельзя, кроме того очень сложно количественно измерить, насколько хорошо/плохо блоку питания в данный момент. Также все доработки системы охлаждения БП приводят к потере гарантии. Самый разумный способ — продать текущий блок питания, если в нем вентилятор 80мм (на задней крышке) и заменить на БП проверенной марки с вентилятором на 120мм в нижней части. Кроме уменьшенного уровня шума мы получаем отвод тепла прямо от процессора и выброс его за пределы корпуса. Соответственно, не нужен вытяжной вентилятор.
В современных блоках питания активно ставятся системы термоконтроля, которые управляют скоростью вращения вентилятора. Делают они это не очень хорошо. К тому же во многих блоках питания сами вентиляторы используются средние с точки зрения шумности. Для получения тишины придется разбирать БП, отключать схему термоконтроля и менять вентилятор. Еще раз повторюсь: это лишает гарантии.
Открываем блок, перекусываем провода к вентилятору, отключаем старый и ставим туда новый вентилятор. Умеющие держать паяльник в руках могут припаять вентилятор непосредственно к плате блока питания.
Подключать новый вентилятор я предпочитаю за пределами блока питания. Во-первых, не надо паять плату/никаких скруток в БП. Во-вторых, появляется дополнительная свобода в месте и способе подключения и дополнительный бонус в виде мониторинга скорости вращения вентиляторов.
Вывод: покупка тихого блока питания. И (или) ручная доработка охлаждения с помощью замены вентилятора и отключения схемы термоконтроля.
Уменьшение скорости вращения вентиляторов.
Все вентиляторы работают от 12В, при этом есть способ заставить работать более тихо, на меньших оборотах, понизив входное напряжение. Можно впаять резистор (но проблема найти нужный актуальна), можно сделать проще: повесить вентилятор на 7В. 7В получается, когда «землю» вентилятора подключаем к +5В. В результате между +5В и +12В разность потенциалов равна 7В.
В этом случае вентилятор работает заметно тише, но есть вероятность, что он не раскрутится с пониженного напряжения. Тут уж нужно экспериментировать и проверять.
Пример впаивания резистора. На фото готовый переходник и вентилятор на процессоре, но суть от этого не меняется.
У меня вентилятор от БП подключается к материнской плате через переменный резистор от IceHammer 4400B. Это дает возможность мониторить обороты + оптимально настроить скорость вращения. Для БП я установил скорость в 600 оборотов. Дополнительный хинт: ненужные провода легко умещаются в пространстве между верхней крышкой БП и корпусом.
Вентиляторы на вдув и выдув.
Моё мнение: не нужны. Если внутри системника нет сильно мощных источников тепла, а БП вытягивает воздух наружу, то нечего лишний шум разводить. Но если уж ставить — то обязательно 120мм вентиляторы и желательно на 7В. Опять же, не во все корпусы можно поставить 120мм вентиляторы, но к большинству современных качественных и просторных корпусов это не относится: везде есть крепления под 120мм
Вентиляторы для обдува.
- вентиляторов, меньше 120мм быть не должно. Ни одного.
- Максимальная скорость вращения 120мм вентилятора — 1000 оборотов.
Общий вид системного блока
Вот общие фотографии моего системного блока в сборе
У меня в системе 2 вентилятора. Один в блоке питания, 120мм, вращается на 600 оборотах. Другой обдувает видеокарту, чипсет и немного процессор, тоже 120мм, вращается на 400 оборотах. В принципе, можно и без него, но нет смысла: из БП вентилятор не убрать, а шума второго на сильно пониженных оборотах не слышно. Общий уровень шума такой, что для определения, работает компьютер или нет, днем нужно прислушиваться. Бывало пару раз я пытался включить уже включенный компьютер.
Дальнейшее развитие невозможно без водяного охлаждения. Только в этом случае можно будет заменить на пассивный БП (например, FSP Zen), охлаждать винчестер водой, что позволит убрать его в коробку, надежно гасящую вибрации. Впрочем, водяная помпа тоже издает некоторый шум :)
Уменьшение вибраций
Последний штрих — уменьшение вибраций от компонентов системного блока. Вибрируют вентиляторы, жесткий диск и привод DVD.
Вибрацией от вентиляторов до 1000 оборотов в минуту можно пренебречь (если все же вибрация идет, попробуйте заменить другим вентилятором). На более высоких оборотах можно бороться, подкладывая специальные резиновые прокладки или двухсторонний скотч в местах крепления, но проще снизить обороты вентилятора. DVD-приводом я пользуюсь очень редко, можно и потерпеть. К тому же, там сложно что-то сделать. Остается жесткий диск.
Даже от самого тихого исходят вибрации, которые дают много шума в итоге, когда жесткий диск прикручен к корпусу. Для проверки этого открутите диск от корпуса, возьмите в руку или положите на что-нибудь гасящее вибрацию и дождитесь загрузки операционной системы (на свой страх и риск! Потерять файловую систему из-за плохого контакта провода можно очень легко). Шума от него будет существенно меньше. В моем корпусе предусмотрены подушечки для гашения вибрации от жесткого диска. Но разницы особой я не почувствовал. Поэтому нужно действовать радикально: жесткий диск не должен касаться корпуса компьютера!
Это возможно, если его повесить на резинках в отсеке для DVD. Резинки я купил в аптеке (называются они «бинт Мартенса»). Резинки натягиваются в двух местах и перекручиваются, таким образом, чтобы они стремились раскрутиться обратно. Между ними вставляем жесткий диск. Главное — убедиться, что он нигде не касается корпуса. В местах крепления резинок к корпусу нужно вставить лист бумаги, чтобы они случайно не порвались из-за соприкосновения с металлом корпуса.
У меня были сомнения насчет температуры жесткого диска при таком способе подключения, но на практике оказалось, что температура редко достигает 45 градусов, несмотря на отсутствие вентиляции и соприкосновения с корпусом. Летом тоже не перегревается, впрочем, у меня постоянно работает сплит-система, поэтому окружающая температура не сильно отличается от зимней. Текущая температура компонентов (по данным SpeedFan)
Термоинтерфейс.
Я использую термопасту Алсил в шприце. Хорошее качество за доступную цену. Когда недавно собирал домашний сервер, взял обычный кулер со штатным термоинтерфейсом и поставил. Все было хорошо, пока не потребовалось снять радиатор. Ни в какую! Он приклеился к процессору, так что мне пришлось применить силу и вытащить его вместе с процессором. И это при закрытом замке. Будьте осторожны и подумайте прежде, чем ставить радиатор с уже нанесенным с завода термоинтерфейсом!
Текст не претендует на уникальность или открытие новых методов. Просто отчет о проделанной работе о снижении шума домашнего компьютера.
Мне надоело круглосуточное жужжание сервера. Несколько месяцев я просил сисадминов решить проблему с шумным компьютером, но они все уклонялись от этой задачи.
Я понял, что если хочу тишины дома, то нужно вспомнить старые добрые времена, потратить вечер на то, чтоб покопаться с компьютером.
Сервер у меня собран в обыкновенном корпусе ATX, материнская плата с двухъядерным процессором Atom на борту. В сервере вертятся три жестких диска (система, кино и личные файлы, бэкапы). Кроме того на нем поднят VPN для доступа к файлам извне, работает торрент. Планирую на нем поднять еще медиа-сервер DLNA.
Основным источником шума был стандартный вентилятор 80мм в блоке питания. Он прямо-таки завывал. Кроме того, шумел вентилятор, обдувавший жесткие диски и малюсенький жужжащий кулер на радиаторе процессора. Вот он:
Суть решения — простая. Нужно избавиться от шумных маленьких вентиляторов, желательно использовать вентиляторы 120 мм, замедляя скорость их вращения.
Для обдува жестких дисков я поставил самый обычный вентилятор 120 мм, подключенный через «замедлитель».
Это переходник с впаяным в него резистором, при подключении через него скорость вращения кулера падает примерно вдвое. Вентилятор 120 мм, подключенный таким образом, практически не издает шума, а за счет больших лопастей создается медленный но «плотный» поток воздуха, достаточный для снятия излишка тепла со всех трех жестких дисков. К слову, я слышал еще о паре альтернативных способов замедлить скорость вентиляторов, если нет под рукой подходящего резистора. Можно подключить два вентилятора последовательно. Еще можно подключить плюсовой разъем вентилятора к +12 В, а минусовой к +5 В, разница потенциалов будет 7 В, получается то же самое, что и подать на вентилятор 7 В.
Блок питания я заменил на новый 400 Вт со встроенным вентилятором на 120 мм (хотя для такой слабой машины хватило бы и 200 Вт, просто я взял то, что было в ближайшем компьютерном магазине). Мне попался блок питания с автоматической регулировкой оборотов вентилятора, а т.к. он у меня работает с небольшой нагрузкой и почти не греется, то вентилятор крутится на малых оборотах почти бесшумно, и замедлять его не пришлось.
Для охлаждения процессора я купил первый попавшийся в наличии подходящий примерно по посадочному размеру большой радиатор — это был кулер для северного моста Ice Hammer IH-500NB. Но можно было бы поставить практически любой большой радиатор, при выборе радиатора нужно только смотреть, чтоб он не «наехал» на крупные детали материнской платы, расположенные рядом с процессором. Да, конечно для такой процедуры нужно запастить термопастой.
На фото: слева — родной радиатор, крепеж и вентилятор, справа — новый радиатор и вентилятор
Поскольку крепеж нового радиатора расчитан на установку на северный мост, и не точно подходил под разъемы процессора, крепеж пришлось заменить на подручные материалы. Выглядит смешно )
В результате я заменил резинки на проволоку в изоляции, крепление получилось хоть и кустарным, но вполне надежным, радиатор стоит не шелохнувшись, прижат к «камню» процессора прекрасно.
У процессора Атом небольшое тепловыделение, и я планировал большой новый радиатор оставить без обдува. Но температура процессора поднималась до 40-50 градусов, и я решил все-таки включить обдув. Родной кулер Ice Hammer оказался на удивление тихим, а подключенный через резистор — совершенно бесшумным.
Результат тестирования в течение суток в штатном режиме работы сервера — на скриншоте. Температура процессора не поднималась выше 27 градусов, при том что в течение минут 15 я насильно давал нагрузку (архивирование). Отличный результат.
Если у вас домашний компьютер с «взрослым» процессором типа i3, i5, i7 и т.п. — то нужно подбирать кулер с как можно большей площадью охлаждения и как можно большим по размеру вентилятором. В результате можно получить меньшую скорость вращения и меньше шума при достаточном охлаждении. Контолировать температуру процессора можно, скажем той же бесплатной утилитой CoreTemp.
В итоге у меня — почти бесшумный компьютер. Наконец-то засыпая я не слышу больше этот монотонный гул )
Оставшийся источник небольшого шума — три жестких диска. Возможно в будущем я озадачусь тем, чтоб как-то подвесить их на резинках или сделать какую-то еще конструкцию, чтобы вибрация от дисков не передавалась на корпус компьютера (для примера — диск лежащий на руке издает значительно меньше шума, чем прикрученный к корпусу). Еще можно подумать о замене корпуса на что-то более компактное. Главное, чтоб в него устанавливались вентиляторы 120 мм (включая блок питания). Сходу мне интересные корпуса не попались — у всех небольших корпусов малюсенькие вентиляторы.
На самом же деле, всерьез мечтать о тихом домашнем сервере, но при этом не городить водяное охлаждение… Я смотрю на мой телефон с четрырехядерным процессором ARM (в котором стоит виртуальная машина, а на ней крутится Windows 98 :) и понимаю, как скоро будет выглядеть мой домашний сервер. Это будет коробочка, размером… скажем, с литровую пачку молока. В нем будет стоять многоядерный процессор ARM, и значит активного охлаждения ему требоваться не будет вовсе. Единственный источник шума — один или два жестких диска терабайта по 3-4. На нем можно будет хранить все мои файлы, иметь к ним доступ по сети, поднять VPN для доступа к файлам извне, поставить торрент, если нужно — FTP и web-сервер, домашний медиасервер и т.п.
Ведь Windows 8 уже поддержвает архитектуру ARM, не так ли? Да и какой-нибудь Ubuntu тоже наверное скоро начнет поддерживать.
Оригинал и другие материалы на AlexseevDenis.blog .
Всем приветы! Охлаждение ПК дело непростое, а иногда неблагодарное. Баланс между шумом и температурой иногда найти затруднительно. Могут быть разные варианты: шумно/горячо, шумно/холодно, тихо/горячо и тихо/холодно. И последний вариант, как правило требует либо дополнительных денежных вливаний, либо долгой и упорной настройки, например в виде занижения напряжения, при сохранении частоты и стабильности. Но иногда бывают и ситуации, когда просто собираешь сборную солянку из кучи подручных кулеров и вентиляторов и вся эта братия шумит, аки взлетающий самолёт. Поэтому, вентиляторы нужно (если требуется) душить и на помощь приходят резисторы и реобасы, вот о первых и пойдет речь. Встречаем, резистор для 3-пинового компьютерного вентилятора! Погнали!
Посылка шла около месяца. В почтовом пакете, был пакетик с клейкой полосой. А внутри насыпном наши 10 резисторов.
Если верить маркировке резистора, то у нас тут 27 Ом, в описании 47.3 Ом: Замерил тестером получил 25.9 Ом, но тестер престарелый, может и погрешность измеряемого и измерителя в одну сторону клонят.
Я также заказывал и для 4-пин вентилей, но они до сих пор не пришли. Изначально планировал сделать обзор на оба сразу, но теперь не знаю, придут ли другие.
Важнее то, что пришли именно на 3 пина, т.к. 4-пиновые чаще всего без проблем регулируются материнками. А вот с 3-мя бывают проблемы. До сих пор встречаются дешёвые материнские платы, которые не умеют регулировать обороты на 3-pin вентиляторах. Если 4-пин там ШИМ регулировка, то в 3-пин более грубая, за счёт напряжения.
4-пин вентиляторы в свою очередь умеют регулировать обороты за счёт напряжения, у них просто напросто нет выбора. И количество оборотов и характер их изменения может отличаться от ШИМ регулировки, поэтому эксперименты по поиску идеального соотношения шум/температура лягут на ваши плечи.
Про количество вентиляторов в корпусе, нужны ли они вообще там и про грамотное направление потоков воздуха внутри мы говорить не будем. Это тема отдельного холивара, мы просто посмотрим, протестируем и обсудим небольшую штуку, для снижения оборотов и тем самым снижения шума.
Вернёмся к резисторам.
Подобные резисторы иногда идут к вентиляторам в комплекте. И опять же иногда сильно выручают. Можно шумному «карлсону» немного сбить напряжения, тем самым он скинет оборотов и соответственно станет тише.
Также можно попробовать поставить 2-3 резистора подряд, но необходимо проверить, чтобы вентилятор смог стартовать. У разных вентиляторов порог старта разный, поэтому проверять обязательно.
Перейдем собственно к тестированию. Стенд у нас все тот же. Феном и кулер Залман с родным 4-пин вентилятором, который до сих пор жив и не издает лишних звуков. К слову сказать к нему шел резистор в комплекте. К этому стенду будем подключать вентиляторы.
Читайте также: