Замена цепи квадроцикла irbis

Обновлено: 01.07.2024

Замена цепи и звезд на квадроцикле от мотоцикла принципиально ничем не отличается. Если соблюдать правильную последовательность действий, то сделать это можно быстро и легко. В видео мы показали процесс на примере квадроцикла Yamaha Raprot 700. В статье указаны основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Снятие передней звезды

Случается, что гайка передней звезды прикипает и тяжело откручивается, для блокировки может не хватать заднего тормоза. В этом случае необходимо побрызгать ее проникающей смазкой, ось дополнительно заблокировать стержнем через эксцентрик, а для откручивания использовать ключ с длинным рычагом.

Установка цепи

Если устанавливается стандартный комплект звезд, то длина цепи определяется по мануалу. Если Нестандартный, то длину лучше определять по месту при минимальном натяжении. В случае если цепь сомкнулась на разных пластинах (внешней и внутренней), приходится добавлять еще одно звено для установки замка. Желательно увеличивать или уменьшать заднюю звезду на четное количество зубов, а переднюю не изменять. В стоке на yamaha Raptor 700 цепь 98 звеньнев, звезды 14 и 38 зубов. Один зуб звезды соответствует половине звена цепи, поэтому увеличивать (уменьшать) звезду лучше на четное количесвто зубов.

Натяжка цепи

При замене комплекта звезд и цепи необходимо проверить натяжение через пару часов пробега, т.к. новая цепь немного растягивается. Свободный ход цепи измеряется без нагрузки, когда квадроцикл стоит на ровной поверхности четырьмя колесами.

Фиксационные болты оси затягиваются в определенной последовательности с определенным усилием постепенно.

Усилия затяжки болтов

При затяжке всех болтов и гаек желательно соблюдать усилия, указанные в мануале. Это необходимо, чтобы не сорвать ничего и надежно зафиксировать. Гайки колеса и звезды затягиваются постепенно по принципу "каждый следующий напротив предыдущего". Если резьба забита, ее необходимо чистить! Если нет динамометрического ключа можно затягивать от руки ключами с коротким рычагом (ключом с длинным рычагом можно незаметно сорвать резьбу). Гайку передней звезды нельзя сорвать, если колесо блокировать задним тормозом. При большом усилии тормоз провернется.

Цепи считаются на мотоциклах так называемыми расходниками. Мне не хотелось менять их часто, потому свой аппарат я эксплуатировал аккуратно, по возможности, без рывков. Меня интересовало, сколько на «Ирбисе» способна пройти цепь до полного износа. Я думал, что придётся сменить её тогда, когда регулировка натяга будет исчерпана. Однако моя цепь сдалась раньше.

Просматривая отзывы владельцев данных мотоциклов, увидел, что многие жалуются на штатно устанавливаемую деталь. Говорят, тянется быстро. За своей я ухаживал, регулярно смазывая её из аэрозольного баллончика «Мотюлем». Советуется делать это каждые 300 км пробега. На мой взгляд, слишком часто. У меня смазка истиралась значительно дольше. Исходя из своей практики, я смазывал цепь каждую 1000 км или после каждого дождя, хотя в сырую погоду, за редким исключением, старался не ездить. Поначалу данная деталь трансмиссии изнашивалась слабо. Подтягивать цепь мне приходилось раз в 4000 км. После 10000 км пробега износ ощутимо увеличился. Интервал подтяжки стал ровно вполовину меньше. К 15000 км штатная цепь удлинилась настолько, что регулировочной прорези в маятнике осталось ещё на 1-2 раза. Думал, хватит мне её до конца лета, но подтягивать больше не пришлось. На пробеге в 15000 км я почувствовал рывки в трансмиссии, особо ощутимые на первой и второй передачах. На ходу цепь стала ненормально звенеть. Накатом мотоцикл начал двигаться с ударными звуками, будто звёзды не круглые, а овальные. Цепь ходила по ним рывками, то сокращаясь, то удлиняясь. Покатав мотоцикл вперёд-назад, я увидел, как привод действительно иногда приходит в перетянутое состояние, а иногда висит, словно старая тюковая верёвка. Также осмотр выявил заклинившее треугольником звено.

Вывод стал очевиден: отслужившую своё деталь надо менять. Начались муки выбора. На мой мотоцикл с завода установлена популярная цепь 520-го размера. Цены на изделия с сальниками именитых производителей очень неприятно удивили. Не вижу смысла отдать половину своей зарплаты за цепь, ресурс которой, возможно, больше ресурса самого мотоцикла. Начал изучать детали производителей с острова Тайвань. Однако они тоже, по всей видимости, себя ставят почти в один ряд с японцами. Мне оставалось узнать цены на изделия из Китая и России. На мотоцикле «Ирбис» XR250R ставится цепь 106 звеньев. На отечественный «Иж» — аналогичная на 104 звена. Казалось бы, пойди на рынок в райцентр и купи две, дабы срастить для компенсации недостающих двух звеньев. Но опять не всё так просто. Кто ходит на сельские торжки? Тупорылые колхозники. Кто привык обманывать их на ярмарке? Алчные наглые барыги, продающие втридорога своё барахло. Брать у них очередную подделку совершенно ни к чему. Я стал изучать, какие вообще бывают цепи на «Иж». Оказалось, существует четыре варианта:
1. Цепи Кировского завода приводных цепей – продукция соответствует отечественным ГОСТам и международным стандартам;
2. Цепи из прибалтийского города Даугавпилс – в советское время отличались стабильно высоким качеством, ныне же раз на раз не приходится;
3. Цепи китайской фирмы «ММ» — сколько-то проездят, качество на уровне штатной детали моего «Ирбиса»;
4. Цепи из Китая марки «ноунейм» — не выдерживают критики.

Естественно, я остановился на варианте №1. Где взять настоящую цепь из Кирова? В мотомагазинах и на рынке высока вероятность нарваться на подделку, когда мне нужен именно оригинал. Нашёл я контакты завода, выйдя на связь с производителем. В итоге цепь мне выслали, отрезав прямо по метражу и приложив замковое соединение. Цена её оказалась примерно в два раза ниже по сравнению с изделиями, предлагаемыми на рынке в соседнем райцентре. Плюс я получил деталь настоящую, якобы выдерживающую нагрузку в 2300 кг, чему немало рад.

Как обычно, на замену был приглашён мой вечный спутник в любом моторемонте – брат. Сняли с ним старую цепь на дефектовку. Оказалось, на ней разрушилось четыре втулки роликов. Вместо втулок по зубьям звёзд ходили сами оси. Старая китайская цепь отправилась на помойку. Поставили новую, обильно обрызгав смазкой, выставили правильное натяжение. Звёзды менять не стали, их зубья почти не имели выработки. Переднюю на всякий случай перевернули, а с задней даже заморачиваться не стали.

После этих манипуляций отправились на тест-драйв. Он показал полное отсутствие из трансмиссии посторонних звуков. От цепи теперь слышится лишь мягкий шелест при движении накатом. Рывки исчезли. Я доволен. Теперь останется лишь наблюдать за износом, дабы сравнить ходимость цепи штатной и этой.

Дополнение от 10.10 2016 г. Проехал на этой цепи 2500 км. Ставил её на пробеге 15000 км, сейчас 17500 км. Смазываю цепь раз в 800-1000 км смазкой из баллончика. Не подтягивал ни разу, вот только собираюсь это сделать. Короче, на растяг цепь из Кирова работает более-менее.

Регулярная чистка цепи квадроцикла, а также своевременный уход за ней можно смело отнести к одному из наиболее важных этапов технического обслуживания мототехники. Если вы решили купить надежный квадроцикл, но не собираетесь уделять должного внимания данному функциональному компоненту мотобайка, то будьте готовы ко множеству малоприятных последствий, к примеру:

растяжение и провисание цепи;
стирание зубьев в результате длительной эксплуатации квадроцикла;
залипание роликов.

Внезапный разрыв цепи квадроцикла рано или поздно приведет либо к тому, что вы останетесь без средства передвижения вдали от дома, либо к аварии, если это произойдет на полном ходу.

Замена цепи квадроцикла

Понять, что цепь на мототехнике нуждается в скорейшей замене, довольно просто. Обратите внимание на следующие признаки износа:

наличие коррозии на поверхности компонента;
деформация или повреждения роликов цепи квадроцикла;
цепь не удается натянуть до необходимого уровня.

Сам процесс замены изношенной цепи на новую в квадроцикле выглядит так же, как и в случае с мотоциклом. Чтобы полностью заменить данный компонент, вам потребуется приобрести в мотомагазине следующие запчасти:

цепь;
задние и передние звездочки;
комплект инструментов для снятия старой и монтажа новой цепи;
выжимка;
штангенциркуль для замеров.

Рекомендуется не оставлять на квадроцикле старые звездочки, а заменить их на новые вместе с цепью. В противном случае это приведет к преждевременному износу компонентов. Во время работы мототехники контактирующие друг с другом металлические поверхности, такие как зубья звездочек и цепные ролики, постепенно стираются.

Прежде, чем поставить на квадроцикл новую цепь, нужно разобрать и снять старую. Выполняется это следующим образом:

в первую очередь, необходимо поднять квадроцикл и снять с него заднее колесо, освободив доступ к заднеприводной звездочке;
затем можно поместить мототехнику на подъемник, чтобы работать с ней было удобнее;
для замены обеих звездочек необходимо ослабить удерживающие их гайки. Заблокировать вращение звездочки можно при помощи отвертки, установленной в тормозной суппорт;
снимайте гайки, которые удерживают заднюю и переднюю звездочки. Если они плохо поддаются, то воспользуйтесь резиновым молотком;
уберите зажим с цепи квадроцикла с использованием молотка, плоскогубцев или других подходящих подручных инструментов;
сняв цепь, внимательно осмотрите ее ползун и ролики. Возможно, эти компоненты тоже следует заменить.

После произведения демонтажа старой цепи квадроцикла можно смело приступать к установке новой, предварительно измерив, сколько звеньев понадобится.

Как натянуть цепь на квадроцикле?

Процесс натяжения на квадроцикл новой цепи осуществляется еще проще, чем демонтаж изношенного компонента. Вам потребуется выполнить следующие действия:

установите новые звездочки. Обычно, данные запчасти предоставляются производителями в комплекте со всеми необходимыми шайбами и болтами. В противном случае можно использовать запчасти от старых звездочек;
чтобы не ошибиться с размером цепи, посчитайте звенья на старой;
зафиксируйте на квадроцикле цепь и ее основное звено;
отрегулируйте уровень натяжения данного элемента путем закручивания или ослабления правого и левого натяжных болтов. Следите за тем, чтобы они были отрегулированы одинаково, в противном случае цепь может износиться раньше времени.

После того, как все работы по замене цепи квадроцикла будут завершены, наденьте шину и опробуйте мототехнику в деле. Проверяйте все постепенно и осторожно, чтобы убедиться, что все в порядке.

Как смазать цепь квадроцикла?

Чтобы менять цепь квадроцикла приходилось как можно реже, рекомендуется время от времени ее чистить и смазывать. При выборе наиболее подходящего смазочного материала лучше остановиться на масле типа Off-Road, которое уже исходя из одного названия создано специально для обслуживания внедорожников. Тщательно пропитывайте каждое звено цепи, чтобы смазка попадала во все труднодоступные места, включая стыки роликов, пластин, втулок и штифтов.

Рекомендуется смазывать и чистить цепь квадроцикла через каждые 300-500 км пробега, в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Если во время езды транспортное средство постоянно контактирует с жидкостью, грязью или песком, то не лишним будет выполнять смазку цепи перед каждым выездом.

Что касается чистки цепи, то для нее можно использовать:

специализированную машинку;
керосин;
растворитель;
специально предназначенный для этой цели состав.

Своевременное техническое обслуживание квадроцикла позволит избежать серьезных поломок и преждевременного износа его функциональных компонентов. Райдер может производить все необходимые процедуры как самостоятельно, так и обратиться за квалифицированной помощью в сервисный центр.

1924 год первый советский мотоцикл «Союз» прошел трассу в 1 476 км. Москва - Харьков - Москва

Первое в мире водительское удостоверение

Франция - Париж

1900 год Россия Первый шофёр получил удостоверение

В наше время, большинство MC - мирные.

Outlaws MC

Pagans MC

Hells Angeles MC

Bandidos MC

Самые большие мотоклубы. 1% Мотоклуб изначально - ОПГ

Кастом, тюнинг

Кастомная техника из СССР

Боббер это?

Немного истории и про бобров

Raptor - красим шлем

Кастом, тюнинг

Разного рода тюнинг и кастом

МАГНИТОФОН

Вы здесь

Irbis XR250 169FMM CB250 Ремонт КПП, ГРМ, сцепление

Моторчик с балансиром, маркировку на корпусе имеет 169FMM, номер расположен с левой стороны, под крышкой генератора ближе к ведущей звезде. Особенность в том, что прокладки на данный двигатель - редкость. Просто выбросить прокладки и посадить на герметик, тоже не получится, так как имеются масляные каналы. Таких прокладок, без которых не обойтись - 2шт. Остальные детали доступны и взаимозаменяемы с другими моторами подобного семейства, а семейство данного типа двигателя судя по данным из тЫрнета - CB (Си-Би) , конкретно данный тип - CB250. Но ориентироваться на надписи не стоит, так как артикулярность своеобразна и лучше топать с образцом в магазин.

ССЫЛКА НА КАТАЛОГ -> IRBIS XR250

Конструктивно мотор выглядит так.

Ну и далее разборка. Снимается цилиндр, стартер со статором генератора. Ротор генератора сидит на оси коленвала достаточно плотно, после выкручивания крепёжных болтов, с ротором пришлось повозиться.

Ротор снят, далее переходим к сцеплению и КПП.

Со снятием корзины сцепления проблем нет, вот снята вторая крышка блока и видны шестерни привода масло-насоса (уже без цепи) привод балансира и часть механизма выбора передач. Снимаем всё это и открываем аккуратно крышку КПП (второе фото ниже). Перед нами первичный, вторичный вал КПП и сам вал с тремя вилками выбора передач (копирный его ещё называют). Коленвал и балансир - устанавливаются в процессе сборки по меткам!

Двигатель разобран. В сущности далее дефектовка и поход за запчастями. Состояние мотора хорошее, явных деффектов износа не видно. Подшипники в хорошем состоянии, кроме подшипника первичного вала.

На фото крышка КПП и на ней видна контактная площадка передач. Именно отсюда сигнал установленой передачи. С обратной стороны сами контакты. Хотя контакты и закрыты, но звездой туда всё же накидывается влага и грязь. В результате табло, из-за окисленных контактов периодически врало.

А здесь на фото видно, как с вала выбора передач торчит контакт который замыкает на площадке тот или иной контакт и тем самым формирует сигнал установленной передачи. Через массу естественно. Сборка коробки производилась именно на внешней крышке КПП. Таким образом как на фото. Отдельная песня с киком, его нужно взвести, что бы он пружиной распирался в корпусе. Это не сложно.

Ну и после сборки КПП - замена дисков сцепления. Старые снять, новые поставить. Куплены были диске без стальных.

Собираем всё на место, болты на резьбовой герметик. Не забываем про цепь ГРМ. Выставляем по меткам, на валу распредвала метки, они устанавливаются горизонтально по уровню посадочного места закрывающей крышки, а на роторе имеется пару меток, метка ВМТ устанавливается вертикально и ровно посредине, шпонка на валу соответствует метке ВМТ. Зазоры клапанов впуск/выпуск 0,05/0,06.

Сборка, проверяем всё ещё раз, передачи выбираются, мотор вращается, лишних деталей не обнаружено, метки как нужно.

Итог замены:
1. Цепь ГРМ
2. Цепь привода маслонасоса.
3. Подшипник первичного вала КПП.
4. Сальники наружние - все.
5. Прокладки
6. Диски сцепления.

Отдельное спасибо опытному автомеханнику, сами знаете какому, за его помощь, предоставленое оборудование, помещение и опыт!

Читайте также: