Как разобрать nintendo ds lite

Обновлено: 07.07.2024

В прошлой части я рассказывал о том, чем же могут быть интересны эти портативочки с двумя экранами, сейчас же рассмотрим их чуть с другой стороны.

Стоит начать с того, что для кого-то часть фишек одной системы будет ни капли не преимуществом. То же можно сказать и про какие-то минусы, т.к. кому-то вообще не будет дела до подобного, если всё работает правильно.

"Было у отца три сына: Старший умный был детина, Средний сын и так и сяк, Младший вовсе был дурак." Пётр Ершов

В этой статье я именно буду сравнивать DS Lite с DSi.

И так, начну, пожалуй, говорить о DSi! Эту консольку я точно порекомендую тем, кто волнуется о том, что старшим братьям этой модели консоли уже очень много лет, поэтому может быть уставшим акумулятор, вдавлены кнопки или ещё что, т.к. из всех моделей DSi сейчас самая молодая . Есть еще DSi XL , у которой и экран больше, и оно еще моложе, но есть одно НО , что лично для меня имеет значение: экраны больше, но вот разрешение осталось тем же, поэтому пиксели будут иногда отлично заметны, т.к. картинка будет растянута.

Кстати, если вы ищете DSi XL, но вам попадаются какие-то DSi LL , то тут всё просто: LL - то же, что и XL. LL обозначает, что консоль просто японского региона, японочка, тяночка)))

На фото: DSi XLI- 4.2 дюйма (справа) и DS Lite- 3 дюйма (слева). Чувствуется разница,да?)) На фото: DSi XLI- 4.2 дюйма (справа) и DS Lite- 3 дюйма (слева). Чувствуется разница,да?))

Особенностью DSi можно назвать наличие двух камер: на тыльной стороне верхнего экрана и фронтальная на месте сгиба консоли у микрофона. Камеры позволяют делать фотки не самого высокого разрешения (VGA), но это и не нужно, т.к. эти самые фотки будут снимать, в лучшем случае, дети, если им эта консоль достанется,чтобы поискажать их в строенном фоторедакторе, а также эти камеры используются в небольшом числе приложений и игр, что были сделаны специально для DSi (и DSi XL, соответственно) и не поддерживаются больше никакой из других моделей DS. Стоит отметить, что софт для DSi - единственный софт для семейства DS с региональной защитой.

Но если вам нужно узнать регион, например, чтобы потом узнать, какие языки есть в издании этого региона, то чаще всего он написан тут Но если вам нужно узнать регион, например, чтобы потом узнать, какие языки есть в издании этого региона, то чаще всего он написан тут

Нюансы прошивки DSi я описывать не буду, но скажу для боязливых, что это не так сложно, чтобы где-то случайно накосячить. Вам нужна карта памяти желательно до 2 гб и компьютер для перемещения файлов и создания папок на этой карте. Следуйте инструкции из Интернета. Всё получится!) После прошивки все работает так, будто ничего вы и не делали: Wi-Fi работает, а вместе с ним и Download Play (в некоторых играх есть опция совместной игры, имея лишь одну копию игры вы можете при наличии второй консоли как бы загрузить необходимую часть игры на вторую консоль и играть с кем-то вдвоём ), работают и предустановленные приложения . Скачанные из Интернета игры (ромы) работают так, если бы вы их запускали с картриджа.

Одним из важных для некоторый людей моментов является качество и жёсткость кнопок. В случае с DSi вы получить достаточно жесткие кнопки с щелчком при нажатии. Где-то такое удобнее мягких кнопок DS Lite, а где-то наоборот.

Реально объективным небольшим плюсом DSi можно назвать его разъём для зарядки, что сохранится и на последующих портативках Nintendo семейства 3DS (3DS, 3DS XL, 2DS, New 3DS, New 3DS XL, New 2DS XL). Это я к тому, что зарядное устройство от DSi будет совместимым со всеми вышеперечисленными консолями.

А теперь посмотрим на то, что предлагает DS Lite. У неё нет камер, но они и не особо нужны, если честно. Лично мне приятнее играть именно на DS Lite: у неё мягче ходят кнопочки и более крупные шифты (что и не везде удобнее DSi, опять же), она немного толще чем DSi (однако не настолько, чтобы быть огромной как DS Fat), засчет чего она лучше лежит в руке. По длине и ширине она немного меньше чем DSi.

Игровая консоль Nintendo DSi XL поступила в продажу в Северной Америке в марте 2010 года. Ой, какая радость! Она здесь, у нас в руках! Сейчас мы будем разбирать Nintendo DSi XL! Ура! Давайте вместе заглянем внутрь этого исполина.

Предупреждение

Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.

Используемые инструменты

Nintendo DSi XL – последняя версия популярнейшей портативной игровой консоли Nintendo DS.

Помимо новой яркой упаковки, новые характеристики изделия включают:

Два экрана, что на 93% пропорционально больше экранов DS Lite.
Новый полноразмерный стилус для удобства работы с более крупными экранами.

Габариты DSi XL 161 x 91,4 x21,2 мм, а вес – целых 314 г. Это на 45% тяжелее модели DSi, вес которой217 г.

Кладём рядом для сравнения DSi (слева) и DSi XL (справа).
Характерной особенностью DSi XL являются двойные ЖК-панели с диагональю4,2 дюйма.

А так выглядит DSi XL с обратной стороны. Какой сюрприз! Консоль сделана в Китае.

Полноразмерный стилус 10 x130 мм поначалу кажется непривычным, но вскоре начинает лежать в руке гораздо удобнее, чем его меньший собрат 5 x90 мм.

Выкрутите 2 шурупа крепления дверцы аккумуляторного отсека к корпусу DSi XL при помощи крестовой отвёртки.

Снимите дверцу аккумуляторного отсека с корпуса и извлеките аккумулятор.
Оба шурупа останутся в дверце.

Nintendo весьма существенно увеличила ёмкость аккумулятора от 840 мАч в DSi (справа) до 1050 мАч в DSi XL (слева).
Для тех, кто терпеть не может математику: это на 25% больше!
Но за увеличение ёмкости приходится расплачиваться увеличением веса. Аккумулятор XL весит 23 г., а DSi – 19 г.

Всё, что преграждает нам путь внутрь консоли DSi XL – это 7 шурупов с крестообразным шлицем (обведены кружками на картинке).

При разборке будьте внимательны и отмечайте местоположение каждого шурупа, т.к. они разной длины.

Осторожно поддеваем заднюю панель, и она снимается без проблем.

Половинки корпуса по-прежнему соединены оранжевым шлейфом. Поддевать панель нужно осторожно, чтобы не повредить разъём шлейфа.

Подденьте плоским концом пластиковой лопатки разъёмы двух шлейфов (обзначены квадратиками):

шлейфа SD-карты
шлейфа кнопки регулировки громкости

Теперь нижнюю панель можно полностью отделить от верхней части корпуса DSi XL.

К счастью, Nintendo сконструировала DSi XL таким образом, чтобы исключить длинный шлейф, проходящий по всей ширине старой модели DSi.

10.

Возьмитесь за края платы Wi-Fi ближе к центру консоли DSi, и она просто открепится от системной платы.

При помощи плоского конца пластиковой лопатки подденьте разъёмы антенных кабелей (обозначены квадратиками) и вытащите их из соответствующих гнёзд на плате Wi-Fi и системной плате.

11.

Снять материнскую плату этой консоли – пара пустяков: выкрутите 5 шурупов при помощи крестовой отвёртки (обведены кружками на картинке).

Отсоедините 6 разъёмов на верхней стороне (обозначены квадратиками), переверните плату и отсоедините последний разъём с обратной стороны.

Отсоединяя шлейфы, тут везде нужно сначала поднимать фиксаторы разъёмов шлейфов.

12.

Нижний дисплей держится за счёт давления платы, установленной над ним. Никаких шурупов!
Дисплей неплотно приклеен по периметру, отклеиваем его и снимаем с корпуса DSi XL.
Модуль дисплея DSi XL включает в себя дигитайзер, ЖК-панель и подсветку.

13.

При помощи крестовой отвёртки выкрутите 7 шурупов крепления платы контроллера к верхней части корпуса (обозначены кружками на картинке).

Клавиша-переключатель направлений и кнопки ввода-вывода удобно встроены в плату контроллера.

14.

Затем нужно снять 4 красные пластиковые заглушки (обозначены квадратиками на картинке), и вы обнаружите под ними шурупы с крестообразным шлицем.

Выкручиваем эти 4 шурупа, и можно добраться до верхнего дисплея.

Сдвиньте верхнюю часть корпуса к верхнему краю DSi XL, затем при помощи пластиковой лопатки открепите защёлки, которыми наружная часть корпуса крепится к внутренней части корпуса.

15.

При помощи пластиковой лопатки подденьте камеру, расположенную снаружи верхней части корпуса.

Затем выкрутите с помощью крестовой отвёртки шуруп крепления держателя внутренней камеры к верху внутренней части корпуса.

Осторожно протяните шлейф камеры через полую правую шарнирную петлю. Будьте осторожны! Не порвите шлейф камеры или шлейф дисплея.

У консоли DSi XL две цифровые камеры; одна с внутренней стороны на шарнире и направлена на пользователя, а другая с наружной стороны корпуса и направлена в обратную сторону.

16.

Плата антенны Wireless LAN расположена в правом верхнем углу снаружи верхней части корпуса.
Снимается она проще простого: просто возьмите и снимите.

17.

Подденьте динамики, а затем осторожно протяните шлейф дисплея через полую правую шарнирную петлю.
Снимите модуль верхнего ЖК-дисплея с корпуса.

18.

Вот они, гигантские двойные экраны DSi XL..
Контроллер сенсорного экрана: NB-F7B AB1 018.
Каждый экран 4,2 дюйма по диагонали. Хотя размер каждого экрана увеличили, разрешение осталось прежним: 256 x 192 пикселей.

19.

При помощи крестовой отвёртки выкрутите 7 шурупов крепления левого и правого триггеров и держателя стилуса к нижней наружной части корпуса (обозначены кружками на картинке).

Снимите плату SD-карты и держатель стилуса с корпуса.
Правая кнопка электронного триггера интегрирована в плату SD-карты.
Сборка триггеров весьма сложная. Разбирайте их, если осмелитесь.

20.

Чипы Samsung и Fujitsu идентичны модели DSi:

Обратная строна системной платы:

21.

Сравним фотографии моделей DSi XL и DSi в разобранном виде:

Слышишь, DSi XL? Команда iFixit с тобой расправилась!

Правила сообщества

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Возможно автору достались они безвоздмездно, тогда решение логичное. Купил ds lite white за 1500р в идеальном состоянии c R4 dual-core. Ничего не имею против данной инфы, но для подобных целей лучше купить б.у. PSP.

На Авито такие поделки видел. Довольно таки дорого. Могу если кому надо кинуть ссылку где обычную ДС правда без зарядки и аккумулятора можно купить за 700р

Было бы не плохо чтобы знающий человек поделился мануалами по ремонту и диагностике ds.
Очень уж скудный набор инфы по ремонту(

Где-то валяется в шкафу вместе с psp, живая, я на ней раньше книжки читал

не подскажете, где можно подешевле купить верхний и нижний кран с сенсором,подешевле)давно хотел восстановить свою dsку

У меня gameboy advance sp лежит. Полностью живой, только оторвали экран со шлейфом.
экран на али 4к стоит.
уже и сам пробовал шлейф спаять (40контактов, ога, размечтался)
мб у кого есть с живым экраном и дохлым всем остальным?
куплю если не дорого

Это не жизнь. Такой мод сто лет назад показывали от безвыходности, а тут вместо того чтобы восстановить - убил с концами. Да и цена экранчика бросовая на али, всё остальное - механика на крышке. И к слову на али местами экраны лучше чем стоят, далее очевидно.

Зельда новая теперь запускается на нем?

Дрифт стиков на Nintendo Switch пофикшен?

Для Лиги Лени: всё самое интересное с 6й минуты.

Для ЛЛ: под стик надо подложить кусок картонки или карточки, толщиной где-то в 1мм

Nintendo 2DS - не заряжается

Был удивлен, в инете очень мало инфы по этой проблеме а на русскоязычных источниках практически нет по этому считаю что пост может быть очень полезен. Сразу скажу приставка куплена очень дёшево и проблемы с разъемом я исключил сразу любой может подпаять два провода значит дело точно не в нем это ясно до покупки было. Так же перед написанием поста я изучил вопрос и на деле проверил этот способ на 3DS/N3DS/N3DS XL по этому уверен эти консоли можно отремонтировать база у них одинаковая
Приступаем к восстановлению :
Разборки полно этот момент я отпускаю если у вас не получается ее правильно разобрать то не советую делать что то и дальше с ней. Ниже фото почему не советую

Это так рвутся шлейфы на них и потом так восстанавливать.
Ну и ещё по самой разборке главное не забыть отключить шлейф камер :

Следы пайки) что и следовало ожидать). На тех местах была катушка я так понял фильтр по питанию на которой написано "03" ее маркировку не нашел и предохранитель. Соответственно имеем сначала сломанный разъем потом замыкание и потом уже все это сгоревшее, Информацию искал по картинкам и интуитивно по этому точной инфы не могу дать, доказательством внизу будет рабочая приставка, если кто пыхтит над подобным спрашивайте, пока на руках консоль сделаю замеры. Но долго у меня ее не будет иначе она реально меня погубит , засел в Марио оглянулся а уже новый день начался)
производим замеры напряжения на контроллере заряда и видим :

И ура наша приставка снова заряжается) человек который мне ее продал говорил что заряжал отдельно аккум несколько лет от лягушки ) пока не купил новую ну а я думаю многим поможет)

Немного полезной информации кто ремонтирует или начинает ремонтировать их:
контролер питания

Контролёр заряда маркировка на системке, на микросхеме

Фотки буэ но микроскоп у меня уже старенький , а выбросить жалко я к нему привык.
И еще момент в включении приставки участвуют три микросхемы : КП, Чарджер, МСU (находится рядом с КП) проверялось снятием еммс и проца приставка включается и светит голубым, без флешки но с процом пишет brom error.
На фото 3DS на 2DS до этого дело не дошло

Фото второго предохранителя , думаю он там нужен если вода или аккум вздулся и может ухайдохать консоль

Спасибо всем кто меня читает , спасибо подписчикам моим, от вашего количества есть желание писать больше и лучше) ну и после постов приятно пообщаться) Всем добра!

Восстановление Super Nintendo

Вот в таком голом виде попала мне в руки super nintendo

Видно что плату всю не раз "перелопатили" наверное золото искали)
При подключении есть потребление, но признаков жизни нет.
(вообще включать нельзя, сперва нужно осмотреть плату и посмотреть нет ли КЗ хотя бы на входе и на 5в линии), но не в этом случае.
При осмотре было видно, что пытались паять практически все.. и навешано кучу соплей (капли припоя замкнувшие соседние выводы)
Что было сделано
Отпаяны микросхемы ppu, cpu и память. Зачищены контакты, на ppu2 было обнаружна сломанная дорожка (под микросхемой идущая на обратную сторону и загнутая ножка микросхемы

После этих процедур попробовал включить и она запустилась, но выдавала только артефакты

Видимо из-за навешанных соплей постарадала память, так как ее включали не раз.
Точно таких же микросхем от sony нет,
Но есть panasonic японские, они в общем то точно такие же, меняю сразу 2шт.
После чего пробую запускать.
И вот результат

Осталось ей найти ее одежду) (корпус)

Доработка эффект-процессора KORG KAOSS PAD 3

Среди всей многообразной аудитории Pikabu точно есть мои коллеги по одному из увлечений - музицирование на железе, в среде коих известен такой крутецкий, "художественный" эффектор как KORG KAOSS PAD 3.
Вот такой:

Прекрасный прибор вообще не имеющий аналогов в своём классе. Два эффекта на программу, сенсорный экран на управление и (важный для меня момент) полностью MIDI-рованый, что позволяет отнести его к т.н. художественным приборам.
Однако в такой бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя, из-за которого это устройство не приживается в не-диджейских сетапах и студиях.
И в данном случае этой ложкой выступил шум.

Шум. Противный свистяще-скрипящий шум.

В какой-то момент меня он достал и было решено заняться его устранением.

Поиски в интернете выдавали только расстройства пользователей по этому же поводу и заметки о том, что шумит иллюминация прибора - все светодиоды (панель, кнопки и пр.). Это я также установил опытным путём.

И никаких решений или хотя бы предложений. Поэтому решено было по наличию свободного времени решить этот вопрос своими силами.

Вооружившись энтузиазмом, сервис-мануалом к прибору и некоторым инструментом приступил к работе.

В блоке питания прибора установлен стабилизатор на 3.3 вольта. От него питается вообще всё, что потребляет это напряжение: DSP, подсветка, память и пр. Никакой развязки вообще. От этого и решил плясать.

Логичным решением выглядело разделение питания светодиодов (как источника шума) и всей остальной части схемы.

Для этого нам нужно собрать отдельный стабилизатор напряжения на 3.3. вольта.

Не особо заморачиваясь с поиском я дёрнул таковой с материнской платы какого-то ноута (их в любом компе хватает на самом деле).

Попался мне стаб G920A4. Мелкая трёхногая деталька. В даташите на неё смотрим распиновку и типовую схему включения.

С той-же платы от ноута (или ещё откуда, магазин - не исключение) дёргаем два конденсатора указанных номиналов (1 мкф и 10 мкф). Это не обязательно на самом деле, т.к. во врезке они и так будут, но делать так делать.

Примерно прикинув как и что удобнее располагать, делаем плату. Ввиду чрезвычайной простоты конструкции, я не стал заморачиваться травлением и плату просто наколхозил ножиком на кусочке фольгированного стеклотекстолита за пять минут. Разумеется, можно было вообще навесным монтажом обойтись и залить всё термоклеем. Но захотелось некого фэншуя, так что в итоге имеем вот такой набор компонентов:

Далее впаиваем все элементы на свои места. Получаем примерно такой вид (зубочистка для масштаба):

Всё, сам стабилизатор готов. Осталось определиться с местом его установки и вкорячить его в схему.

На мой взгляд оптимальным было разместить его поближе к нагрузке. Место подходящее нашлось у разъёма подключения межплатного шлейфа на основной плате. Вот здесь:

К тому же рядом очень удобно расположены участки печтного монтажа необходимые нам для подключения стабилизатора.

Их нам нужно аккуратно зачистить от лака.

Красным отмечена точка подключения нагрузки (выхода стабилизатора). Синим - минус (GND).

Прежде чем устанавливать нашу конструкцию в корпус, необходимо отключить питание светодиодов от штатного стабилизатора.

Проще всего это сделать перерезав дорожку с нижней стороны основной печатной платы (mainboard). Переворачиваем и режем. Вот здесь:

Затем ворочаем плату обратно и на месте установки наклеиваем кусочек двухстороннего скотча размером чуть больше платы стабилизатора.

На этот скотч аккуратно приклеиваем нашу конструкцию и подпаиваем провода согласно схемы (в моём случае это выглядит вот так):

Слева серебристый провод - GND, белый - подвод напряжения (его мы потянем с другого конца платы) и оранжевый - выход - нагрузка (иллюминация).

Далее выбираем место подключения входа стабилизатора. Учитывая что рабочий диапазон напряжений у него с лихвой перекрывает 12 вольт питания прибора, подключимся на максимально удалении от всех основных систем и максимально близко ко входу питания прибора.

Судя по схеме оптимальным вариантом будет вот это место:

На плате оно расположено вот здесь (отмечено красным):

Жёлтым, кстати, отмечена перерезанная дорога. Также виден протянутый по краю платы и зафиксированный точками термоклея белый провод подвода питания к стабилизатору.

Также отмечу, что в рамках борьбы с шумом был заменён конденсатор в блоке питания прибора.

Вот он, уложен на плату:

Вот собственно и всё. Эффект от данного мода меня откровенно порадовал. Напрочь исчез так бесивший меня шум от иллюминации, который никаким гейтом не вырежешь и который в итоговых сэмплах аж глаз дёргал. Теперь этот прибор меня устраивает более чем.

Остался только шум на микрофонном входе. Он очень чувствительный и из-за откровенно идиотской реализации с разнесением плат на шлейфах и неэкранированных проводах шума в нём порядком. Однако при включённом микрофоне он практически пропадает и его можно не трогать.

К тому же лично я микрофон к прибору не подключаю. Так что заниматься им пока не намерен.

Разумеется это моя реализация. Возможно кто-то придумает что-то другое. Но я более простого и надёжного решения пока не придумал.

Что касается себестоимости - все элементы обойдутся максимум доллара в два. Я их вообще дёрнул из барахла в шкафу. Также могут быть использованы другие детали. Разновидностей стабилизаторов\конденсаторов много, я использовал те что были под рукой.

Пользуйтесь в удовольствие.

Представляем Вашему вниманию подробную статью с фото про разбор игровой приставки Nintendo Switch Lite.

А также мы расскажем, как выявить и определить неисправности, и дадим советы по ремонту приставки.

Для начала необходимо выкрутить 4 винтика из боковой верхней и нижней части приставки.

Далее нужно перевернуть приставку задней частью на ее стороне также выкрутить 4 винтика.

После чего, используя специальный инструмент для вскрытия, необходимо расщелкнуть корпус по периметру.

Аккуратно приподнять заднюю крышку и отделить от корпуса.

Для дальнейшей разборки, необходимо выкрутить винтики, как показано на фото ниже, чтобы снять защитный металлический экран.

Металлическую платину нужно приподнять и отложить в сторону.

После данных манипуляций, появилась возможность извлечь и заменить аккумулятор, если это необходимо.

Далее нужно приподнять и отсоединить радиатор охлаждения.

После чего, нужно отключить шлейф платы и извлечь ее.

Далее можно отключить вентилятор охлаждения.

После чего необходимо отделить пластиковые части верхних кнопок шифтов.

Аккуратно отключив все шлейфы от платы - шлейфы джойстиков, вспомогательных плат, дисплея и шлейф тачскрина, можно извлечь саму материнскую плату.

Теперь для ремонта можно демонтировать платы контроллера Joy-Con, выкрутив несколько винтиков, как это показано на фото снизу.

В следствии этого можно заменить АКБ контроллеров.

И извклекаем плату.

Чтобы их извлечь и допустим заменить на новые, необходимо выкрутить 2 винтика.

После полной разборке можно произвести замену дисплея или тачскрина, если они повреждены.

Показания к замене дисплея - нет изображения / полосы на экране / разбит экран / пятна на экране.

Читайте также: