Замена пыльника привода внутреннего honda

Обновлено: 04.07.2024

внутрений пыльник, меняем так, откручиваем верхнюю шаровую (это легко) можно заодно и нижнюю, вытаскиваем вильчатый шарнир из внутреннего ШРУСа (он на CR-V почему-то без стопорного кольца как на ВАЗ2108) снимаем шарнир с подшипниками с полуоси промывем внутрений шрус, меняем смазку и надев на полуось пыльник и собрав вильчатый шарнир запихиваем все обратно.

Внешний пыльник, все то-же самое, откручиваем верхнюю шаровую, старый пыльник или срезаем или сдвигаем по полуоси, берем маленькие "детские" тиски, губки упираем в поясок на полуоси, забиваем (не очень сильно) подходящую монтировку/ломик между ШРУСом и тисками для создания преднатяга (для снятия с внутреннего стопорного кольца) ударяем молотком по корпусу ШРУСа все! вынимаем полуось, можно вытащить сепаратор с шариками (лучше не надо, он может после сборки защелкать из-за перепутывания шариков) промываем шарнир (там неудобно) закладываем смазку, надеваем новый пыльник, собираем.

Для замены внешнего ШРУСА + откручиваем гайку на нем.

Преимущества данного метода в том что не надо вытаскивать ШРУС из коробки (не портим старый сальник коробки) не надо сливать масло из коробки, при замене внутреннего Пыльника ШРУСа не надо вынимать внешний ШРУС.

ВАЖНО не порвать внутреный пыльник при манипуляциях с внешним ШРУСом т.к. у внутренего ШРУСа нет стопора для ограничения перемещения вильчатого шарнира..

Замена ШРУСа или его пыльника

время публикации : 20:03 04.05.2003

Для начала, нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ослабить гайку. Далее, необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Иногда ,для удобства желательно отвернуть и верхнюю шаровую работать будет несравненно проще. После этого, можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя, и слегка постукивая по оси ШРУСа вынуть его из подшипника ступицы. После этого, внешний конец приводного вала полностью освободится. Далее, необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из промежуточной опоры (подшипника). Но в этом случае, из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Иногда этого можно избежать -приподняв машину повыше на бок. В противном случае придется снимать весь привод. Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для этого, нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, затем три подшипника. После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик (он зовется “шарнир РЦЕППА”, по фамилии его Изобретателя) на валу, и снять трехлучевик. После этого, можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира. Аналогично можно сделать просто сбив гранату наружного ШРУСа с привода в тисках

После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов (80 грамм на одну гранату), через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафиксировать хомутом большего размера (не забудьте выпустить воздух ! ).

Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее, необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но поскольку это кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Однозначного ответа на эти вопросы нет, но мне например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых проблем. Достаточно закрепить привод в тисках и киянкой (деревянный или резиновый молоток) сбить гранату. Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно перевернуть его, и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не "закусил" заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень трудно. Обычно, после 3-4 таких итераций шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции очевидны - промыть все старые детали, заменить все, что необходимо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира, не нужно бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы потом выровнять давление в пыльниках. (не забудьте выпустить воздух ! ) В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая неприятность. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на положенные места. Затем, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, однако я обычно затягиваю ее насколько смогу, тем же инструментом, что и откручиваю (обычно это вороток 1-1.5м длиной). Если при откручивании я прикладываю максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый момент.

При последней замене моторного масла заметил, что скоро надо менять пыльники ШРУС…
В принципе можно было купить оригинальный пыльник за 2 рубля (Honda 42017SXSA11 – пыльник внутренний ШРУС, комплект), но решил попробовать еще раз аналог Loebro который ставил до этого 1,5 года назад. Ранее точно такие же в ОД установили коряво – были перекручены и поэтому в местах излома резины образовались трещины (отверстия).

Приобрел:
305744 GKN/ Loebro – Пыльник ШРУСа заднего внутреннего, 2 шт по 530р;
9410920000 Honda – Шайба сливного болта заднего дифференциала 20mm, 2 шт по 50р;
082009007 Honda – Жидкость заднего дифференциала DPF II (DPSF) 946ml, 2 шт по 1080р;
(масла DPF нужно будет 1,3…1,4л).

На всякий случай захватил еще (были купены давно):
S06901001 SKYWAY – Шприц-масленка пластмассовый 750мл, 120р;
91203PWT003 Honda – Сальник заднего редуктора, 530р.

Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО на заднем дефференциале отворачиваем верхний болт заливного отверстия (иначе можно остаться без масла, так как не получится потом отвернуть его), а затем нижний болт сливного отверстия.
Сливаем старое масло в чистую емкость, если нет нового масла. Чтобы больше не капало, нужно наживить нижний сливной болт со старой шайбой.

Примечание: масло можно не сливать из редуктора оно не вытекает, так как уровень находится ниже отверстий это видно из заливной пробки!

Пыльники удобно менять, вытащив полуоси целиком.
С левой стороны начали: открутили гайку ступицы, освободили промежуточное крепления провода ABS и тормозного шланга, сняли верхний рычаг (подперев заранее снизу), и еще какой-то болт с поворотной цапфы (кулака).

Этот кулак можно было повернуть немного вниз.

Монтажкой вытащили из редуктора ШРУС внутренний (полуось сдвинулась влево).
Но вытащить целиком полуось не получилось, так как не хватало хода полуоси в сторону ступицы…
Решили на поворотном кулаке отвернуть развальный болт, заранее сделав метку на гайках, чтобы поставить на место и не сбить развал (заранее скажу, что не надо трогать развальные болты!).
Короче, вытащили левую полуось и зажали в тески. Сняли хомуты и вытащили корпус ШРУСа, смазки было еще достаточно.

Сняли стопорное кольцо и разобрали детали шарнира. Все детали почистили в бензине от грязи и старой смазки.

Сборка ШРУС:
надели маленький хомут на полуось;
установили пыльник (на полуоси есть сужение где должен находиться маленький хомут);
поставили трипоид и закрепили его стопорным кольцом;
добавили смазку внутрь пыльника (желательно чтобы на края пыльника не попала);
поставили корпус ШРУСа и относительно к нему выровняли положение пыльника (чтобы не был перекручен);
зацепили хомуты и зажали их.

Если есть необходимость замены стопорных колец, то нужен оригинальный пыльник Honda 42017SXSA11, в комплекте идут и кольца и гайка ступицы.

Установили сначала полуось в ступицу, а потом в редуктор. Если ШРУС не защелкивается внутри редуктора, надо немного пошевелить кардан по часовой стрелке и против…

Затянули все крепления кулака, развальный болт установили обратно по меткам (красная стрелочка).

По такому же пути начали разбирать правую сторону, чтобы достать правую полуось, но развальный болт прикипел (красная стрелочка на фото) и если выбивать, то можно снять сайленблок кулака.
Поняли, что кулак не поворачивался дальше, потому что мешает тормозной шланг, поэтому просто сняли суппорт с тормозного диска. И правая полуось спокойно вышла…

Таким образом, развальные болты вообще не надо трогать, а надо снять суппорт, чтобы увеличить ход поворотной цапфы и достать полуоси! При этом надо подпереть ступицу, чтобы ограничить поворот цапфы (кулака), иначе моно оторвать провод ABS.

Далее тоже самое было проделано и правой полуосью и новый пыльник ШРУС был установлен успешно.
Отвернули на редукторе нижний сливной болт и поменяли на новую шайбу, затянули его. Залили масло в редуктор с помощью шприца (в несколько этапов), пока не начало переливать масло через заливное отверстие редуктора. Затянули верхнюю пробку с новой шайбой.

Сальники редуктора, вроде в норме (не стал менять один, может быть докуплю второй и оба поменяю в следующий раз)…

Может что-то упустил, так как время от времени делал только фото по подвеске, а сам тем временем занимался первой лямбдой (пытался реанимировать ее путем накаливания и опускания в кислоту).

Времени ушло примерно 3 часа и 2 рубля за работу. Еще надо будет заехать на 3D развал и проверить параметры подвески.

Всем привет ! У меня проблем . Порвался внешний пыльник на переднем приводе , левая сторона. Нужны советы и инструкции ( желательно с фото ) по его замене. Хочется попробовать поменять самому без СТО. Зараннее всем спасибо !

поиском поищи советы - потом сам поменяй и фото с описанием выложи. чтоб не зря тема повисла.

Было много разных тачек, а теперь МП3
Если руки золотые-не важно откуда они растут.

Менял оба пыльника на правом приводе, левый не менял.
Потребуется:
Пыльники(внешний и внутренний),любой бенз(2л хватило), ступичная головка на 36, ключ на 17, молоток, смазка для ШРУСов(400гр), шплинт для нижней шаровой опоры.
Далее алгоритм:
1. Домкратишь, снимаешь колесо.(соблюдая меры безопасности).
2. Раскерниваешь и откручиваешь головкой ступичную гайку( На левой ступице левая резьба).
3. Освобождаешь нижнюю шаровую.
4. Снимаешь ступицу с привода ( по шлицам легко выходит) и подвязываешь её , чтоб не порвать тормозные шланги и провода АБС.

Могут быть другие вариации, если меняешь только внешний пыльник. йа случайно выдернул трипоид из обоймы, поэтому делал так:
5. Оторвал большой хомут с пыльника внутреней гранаты и вынул трипоид из обоймы(аккуратно, не вырони подшипники, их там три), ОБРАТИ ВНИМАНИЕ как подшипники расположены на своей оси, чтоб потом также и обратно поставить.
6. Подготовил бензин т.к. старую смазку нужно удалить и руки отмыть.. Я делал в эмалированном тазу
7. Снял разрезное кольцо на трипоиде, сбиваешь трипоид и через него вынимаешь старый порваный пыльнег.
8. Помыл с тряпочкой обойму внутренней гранаты.
9. Все деталюшки тщательно промыл в бензине, избавился от старой смазки, просушил, протёр.
10. Набил внешний шрус смазкой, чтоб весь механизм в ней "купался", надел пыльник и затянул хомутами.
11. Надел новый внутреннтий пыльник, сдвинул его до конца, чтобы видеть как попадать трипоидом в обойму.
12. Трипоид на место, зафиксировать кольцом.
пункт пропущен, т.к. в Японии нет этой цыфры.
14. Набил смазку в обойму трипоида и засунул подшипники трипоида по шлицам. Набил ещё немного смазки, до полного.
15. Напялил и притянул внутренний пыльнег хомутами.
Далее собрать в обратном порядке, не забывая накернить ступичную гайку после затягивания.

Всем привет! Вот я и поменял пыльник на левом приводе. Сразу извиняюсь перед теми ,кто ожидал фото отчет , неполучилось с фото отчетом . То бишь я так замудохался , что в процессе работы было не до фото .Действовал по инструкции Шотландца ( СПАСИБО ) внешний пыльник менял через внутренний , не снимая полностью привод. Небольшие поправки к инструкции Шотландца : ступичная головка на 32 , на левой ступице ПРАВАЯ резьба , также как и на правой , и еще мне пришлось откручиватьт стойку от нижнего рычага , что бы освободить нижнию шаровую. Вывод : самому пыльники на приводах поменять вполне реально , только времени первый раз на это уходит п..ц как много!

чет не вкурил как это внешний поменять через внутрений - не снимая привод. ))))) мож внатуре невкурил.

Пожалуйста, рад что помог. Про резьбу размышлял теоретически. спасибо что поправил.
У меня прост немного другая, более мощная Хонда)
поэтому привод чуть потолще(соответственно и гайка больше) и есть отлив на опоре стойки, через который проходит внутренний пыльник..

Я не стал выбивать наружний ЩРУС из ступицы. Снял хомуты с внутреннего пыльника , вынул привод из внутренней обоймы, снял ролики с крестовины ,снял кольцевой зажим, затем крестовину . Снял внутренний пыльник , снял динамический амортизатор , далее снимаю хомуты с внешнего пыльника а затем и сам пыльник . Сборка в обратном порядке . Может я и намудрил , но вот так получилось , делал в первый раз , извиняйте .

ни фига . - понял - эт получается вы пыльник внешний меняете - не откручивая привод от ступицы . - как то заумно выходит. - в чем смысл - гайка большая не откручивается . или поворотный не освободить.

Все откручивалось . Ну вот так получилось в первй раз , намудрил, что ж поделаешь !

да ну на. че за вопрос как это менять пыльник не отдавая привод от ступицы . че за головная боль.(((

Когда шаровую освобождаешь , ступицу отягиваешь на себя и привод выходит из внутренней обоймы ШРУСа.

Когда шаровую освобождаешь , ступицу отягиваешь на себя и привод выходит из внутренней обоймы ШРУСа.

да. понятно - но зачем по месту - то мучиться подлазить - да и привод же помыть надоть.

да ну на. че за вопрос как это менять пыльник не отдавая привод от ступицы . че за головная боль.(((

Я не стал выбивать наружний ЩРУС из ступицы. Снял хомуты с внутреннего пыльника , вынул привод из внутренней обоймы, снял ролики с крестовины ,снял кольцевой зажим, затем крестовину . Снял внутренний пыльник , снял динамический амортизатор , далее снимаю хомуты с внешнего пыльника а затем и сам пыльник . Сборка в обратном порядке . Может я и намудрил , но вот так получилось , делал в первый раз , извиняйте .

может не стал сбивать внешний шрус с полуоси? ибо невозможно вынуть трипоид из стакана не отведя привод в сторону.

ps вернее можно, если весь поворотный кулак освободить, и вместе с приводом его ворочать, но там поддубного нужно в напарники, имхо ))))

Нет более дурацкого занятия, чем пытаться что-то втолковать дураку.
__
HondaCRV'97(RD1 B20B AT)

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ! НЕ ДЕРЖИТЕ МАШИНУ НА ОДНОМ ДОМКРАТЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ
НАДЕЖНЫЕ ПОДСТАВКИ.
Порвался передний левый внутренний пыльник. Ездить в таком виде опасно для гранаты. Будем менять.

Разбиваем рабочий процесс на более мелкие работы:
- открутить ступичную гайку
- снять привод
- поменять пыльник
- поставить привод (обратно первому)
Вариант без снятия шаровой опоры.
Первый вопрос самый важный:
Как достать привод?
Обратимся к мануалу, он предельно краток. Основной пункт - это снять шаровую опору. А если съемника нет?
Будем «добираться» до привода сверху.
Откутим:
1) Тормозной суппорт 2 болта на 14
2) Датчик ABS 1 болт на 10
3) Амортизатор стойки от поворотного кулака 2 болта на 19
Обведено красным на рисунке ниже.

Начнем!
Еще одна маленькая проблемка – открутить ступичную гайку.
Нужна головка на 36 крепкая, я купил Force (300 руб.) и вороток Jonesway (был уже) с метровой трубой в качестве удлинителя.
- расконтриваем гайку.

Отмачиваем гайку WD40.
Откручиваем все в направлении «против часовой стрелки» это для левой стороны.
Я снимал колесо, расконтривал гайку, потом прикручивал обратно колесо без декоративного колпака и уже на нагруженном колесе откручивал гайку.
- откручиваем

Можно конечно и со снятым колесом, но очень уж усилие большое надо приложить, с подставки машину можно и уронить.
Легонько стукаем по приводу, чтобы не замять резьбу, что бы он сдвинулся по шлицам. У меня он легко пошел.
Дальше:
- Снимаем колесо
- откручиваем датчик ABS (болт на 10) это что бы его провод не порвать
Очень осторожно, отмачиваем его (он пластмассовый, прикипает, можно сломать) и аккуратно шевелим его в посадочном месте.

- откручиваем тормозной суппорт (2 болта на 14) и подвязываем его к пружине проволокой, что бы не порвать тормозной шланг.
- тормозные колодки снимаем, что бы не мешали.

- откручиваем два болта (на 19) крепления амортизатора стойки к поворотному кулаку.
Тут уже придерживаем привод и кулак, что бы не «развалить» внешнюю гранату, мы ее трогать не будем, пыльник вполне еще нормально выглядит.
- выдергиваем внутреннюю гранату из АКПП. Как показала практика лучше это сделать, сначала вытащив внешнюю гранату из ступицы. Я использовал большую плоскую отвертку, подсовываем ее между гранатой и АКПП и коротким резким движением по направлению «наружу» выдергиваем гранату из АКПП.

Вид со стороны ступицы

Вид со стороны АКПП
Рабочая жидкость из АКПП не выливается, у машины поднята левая сторона.

Вытаскиваем аккуратно привод. Ступицу отводим вниз и вправо.

Перебираем привод: (фото не стал делать, есть аналогичные в теме про задние пыльники)
- срезаем старый пыльник
- аккуратно разбираем
- я все пометил, что бы вернуть на старые места ролики
- промываем
- снимаем ролики и трипод (смотреть за стопорным кольцом может «улететь»)
- заматываем шлицы изолентой, что бы не порезать новый пыльник
- одеваем пыльник
- собираем по меткам
- смазываем (с прошлого раза после замены задних пыльников остался «Вымпел» для ШРУС)
- надеваем хомуты на пыльник.
Пыльник я купил универсальный за 340 руб. (малый, был еще большой), посмотрим, как он себя покажет. Самый большой посадочный диаметр на пыльнике я обрезал.

Привод ставим на место и все собираем в обратной последовательности.

Затягиваем ступичную гайку и контрим, по мануалу она меняется на новую, но это надо родной хондовский ремкомплект пыльников покупать.

Вроде все, что появиться новое выложу сюда.
Ну а все другие пыльники меняются аналогично. Отдельно только будет вопрос с промежуточным валом.
Вся работа заняла 3 часа, не торопясь, час из которой потратил на безуспешные попытки без съемника снять ступицу с шаровой опоры.
Наблюдаю за пыльником!
Еще: С передними приводами проще, чем с задними!

Читайте также: