Блок питания принтера кэнон не держит нагрузку
Обновлено: 06.07.2024
Добрый день! Блок питания K30235 принтера Canon PIXMA iP4000 выдает заниженное напряжение. Вместо положенных 24V и 27V на выходе имеется 9V и 12V. Когда блок питания находится под нагрузкой, слышится гул, предположительно от трансформатора. Проверял диоды - все вроде бы исправны. Заменил все электролитические конденсаторы. Никаких изменений не произошло.
В чём может быть проблема? Заранее спасибо за помощь!
Фото блока питания прикреплено ниже.
Определитесь, как TL431 с оптроном себя ведут для начала. Если оптрон открыт при 9/12В на выходе - копайте обвязку, если нет - смотрите первичку.
А заниженное это на принтере или на холостом ходу или на резисторах ?
Заниженное на выходном разъеме блока питания. Этот разъем соединяется с штекером принтера (блок питания находится в отдельном от принтера корпусе).
Только что поставил новые оптрон и TL431 - напряжение по прежнему занижено.
При "прозвоне" катушки трансформатора обнаружил, что на некоторых контактах как только прикасаюсь щупами мультиметра, он (мультиметр) пищит буквально секунду и потом прекращает. Это нормально?
Когда блок питания находится под нагрузкой, слышится гул
это скорее входной фильтр гудит, трансформатор разве шо свистеть будет.
диоды выпрямителя все целы? на кандёре сколько вольт? и D11 прозванивали?
Перед сном решил ёще раз всё проверить, только другим мультиметром. Оказалось, что на выходе блок питания сейчас стал выдавать без нагрузки 28V и 23V, а при подключении к принтеру 7V и 8V. Причем на тех контактах, где было 28V - теперь 7V, а где 23V - 8V. И именно от трансформатора при подключенном принтере идет звук стрекочущего кузнечика, а пропадает звук как только я подключу к контактам мультиметр. Когда блок питания без нагрузки трансформатор не гудит.
Такая же ситуация с таким же БП от ip4000. Тока мой уже не гудит и не свистит. На выходе напруги примерно такие же заниженные.
В итоге: КЗ 9-10 ногой в трансформаторе. Это по цепи 24 вольт. А 8 вольт на этот выход попадает со стороны цепи контроля.
По ходу у вас начальная стадия этой неисправности.
Замена транса или БП.
Как закончилась история с заниженными напряжениями? Все таки межвитковое в трансе?
Ремонт импульсных блоков питания, для новичков! Всем здравствуйте! Продолжим тему по ремонту ИБП! Сегодня попался вот такой блок HGP-KS03/rev5 без признаков работы! Ничего взорванного ничего сгоревшего - просто молчит , как рыба об лёд )))
Как обычно , прибор в режим измерения диодов и меряем что там у нас на полупроводниках и обратной связи - оптопаре!? Нигде ничего короткого , но полное молчание! При подаче напряжения на оптопаре -тишина! Шимка LD 7575 слегка нагревается. Напряжение питания шим выявило просадку! Вместо ( в среднем) 12-15 вольт, бывает и 18 и 300 в зависимости от схемы, - всего 3,5. Заменил "любимый" конденсатор 47х50
Кстати "родной" показывал 3 микрофарады! Ему конечно хана! Но результат не изменился! Следующий шаг- замена шим. Напруга на кондёре = питание шим (в данной схеме) поднялась до 14,7в вольт , что нормально!
Но не тут-то было! Опять 25. На выходе блока напряжение "пляшет" с огромным размахом. От 3 до 25 вольт, да с каждым разом разное! С учётом того, что блок питания 12-ти вольтовый, а на выходе до 25. . Что с нагрузкой, что без. Если получается такая котовасия , то в большинстве этому виной -оптопара - обратная связь! Вот на фото показываю эту виновницу. После её замены напряжение стабилизировалось! Но не тут-то было!
Гладко было на бумаге. но забыли про овраги! :) :) :)
Бок питания не держит нагрузку! Под нагрузкой около 1 ампера , уходит в защиту! Блок рассчитан на нагрузку в номинале 3 ампера. Надписям на плате верить нельзя))) Преувеличено конечно! Хотя в данном случае блок показал себя с ОЧЕНЬ хорошей стороны, но об это ниже!
И вот она эта деталька которая вроде-бы и на транзистор похожа, но звонится как-то странно! Хитрый стабилизатор! Вы наверное про него слышали TL431! Эта штука так-же является одной из частых "типовых" неисправностей ИБП! Они в большинстве случаев стоят вместе с оптопарой PC817. На фото внизу зубочисткой я его Вам показываю!
Заменив этот стабилизатор , блок питания стабилизировался по току! И конечно меня взял интерес как максимальный ток нагрузки!? Как ни странно в течение 15 минут отработал у меня под нагрузкой в 7 АМПЕР, у меня есть такой шунт :) . Под нагрузкой в 7,5 ампер ушел в защиту. При тЭсте блок конечно изрядно нагрелся весь! Вместе с текстолитом :))) Дальше я его мучить не стал. Всё работает отдано владельцу.
Если помог Вам с ремонтом -Очень рад! Удачи в ремонтах!
Если не трудно поставьте лайк и подписывайтесь на канал ;) :) . Будут новые публикации! Приходите приходите почаще, будет много интересного!
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
Блок питания – это далеко не та деталь принтера, которая ломается наиболее часто, но при определенных условиях и он может выходить из строя. Естественно, что при отсутствии питания принтер перестает работать полностью, а причина может быть установлена не так быстро, поэтому нередко хозяева печатающей техники пытаются запустить ее работу самыми разными способами, но решений, кроме замены блока питания, найти, что вполне логично, не удается.
Конечно, диагностировать проблему не составляет труда, достаточно поставить новый блок питания, и принтер или МФУ начнут работать без каких-либо ошибок и сбоев, но согласитесь, что у большинства людей нет дома или в офисе запасного блока питания, и проверить неисправность именно этой детали самостоятельно не удается. Для этого или приходится вызывать мастера к себе, или везти технику в сервисный центр.
Почему ломается блок питания?
Причины выхода этой детали могут быть самыми разными, все зависит от конкретной ситуации. Например, блок питания может быть уже изношенным, если вы покупали бу технику, например. В таком случае даже его перемещение может привести к тому, что контакт внутри блока питания будет нарушен, а он сам выйдет из строя.
Нередко причиной поломки блока питания является его перегрев (из-за длительной безостановочной работы техники). Опять же, все зависит от интенсивности эксплуатации и качестве техники. Проверенные и надежные принтеры могут работать чуть ли не круглосуточно. По крайней мере, первый год. Тогда как китайские подделки могут не выдержать и несколько месяцев столь интенсивной эксплуатации.
Если техника работает в течение уже нескольких лет, а интенсивность ее эксплуатации только растет, то блок питания может выйти из строя даже без видимых внешних причин. Однако стоит понимать, что зачастую ломаются, в первую очередь, другие комплектующие. Впрочем, вы можете их заменить на новые, тогда как блок питания останется старым, и на определенном этапе именно он окажется «самым слабым звеном».
Перепад напряжения – самая частая причина поломки
Если говорить о наиболее частой причине выхода блока питания из строя, то ею стоит назвать перепад напряжения в сети. Чтобы предотвратить такую проблему, достаточно приобрести стабилизатор напряжения. Он предотвратит перепады и, если напряжение будет критичным, просто выключит технику.
Цена стабилизатора оказывается вполне приемлемой, если сравнивать ее со стоимостью частого замена блока питания. Однако далеко не все хотят тратить деньги на такую «перестраховку», особенно если частых и выраженных перепадов напряжения не наблюдается. Если же вы не купили стабилизатор, а принтер перестал работать именно после перепада напряжения, то мог сгореть как блок питания, так и внутренние части печатающей техники, и в таком случае принтер или МФУ все же лучше отвезти к профессионалам для диагностики.
Замена или ремонт?
Ремонтировать блок питания в большинстве случаев абсолютно бессмысленное занятие, поскольку стоимость ремонта оказывается довольно высокой, а надежность блока питания, который уже побывал в ремонте, все равно ниже, чем нового. Поэтому ремонтом этого комплектующего практически никто не занимается, но профессионалы могут определить, вышел ли блок питания из строя, или проблема заключается в чем-то другом. К тому же, они посоветуют, какой именно блок (с какими характеристикам), лучше приобрести под ваш принтер (оригинальные запчасти не всегда выпускаются или есть в наличии, но подобрать подходящий блок питания можно под любую технику).
Читайте также: