Чем соединить контакты на процессоре

Обновлено: 04.07.2024

Технологии шагнули очень далеко вперед

Как правильно подключить провода к материнской плате?

Про подключение элементов ПК к материнке

Вы можете подключать эти компоненты в любой последовательности, но всё же изначально рекомендуется подключить блок питания, дабы иметь возможность отслеживать работоспособность системы. К тому же, некоторые компоненты требует подключение не только к материнской плате, но и к блоку питания.

Как установить материнскую плату в системный блок
Как запустить блок питания без материнской платы

Этап 1: Подключение блока питания

Блок питания – это одни из главных элементов любого компьютера. Его желательно подключить в первую очередь. Подключение происходит при помощи специального кабеля на с 24 контактами (24 pin). Также есть варианты, где главный кабель имеет вид 20+4, то 20 контактов основных и ещё 4 дополнительных. Когда будете производить установку, то ни в коем случае не подключайте блок питания к электросети.

Помимо основных контактов на блоке питания есть и дополнительные, которые нужны для подвода питания для винчестера, процессора, видеокарты и т.д. На данном этапе вы будете работать с основным кабелем на 24 контакта.

Найдите его. Он самый крупный среди всех кабелей, плюс, иногда может выделятся цветом или обозначаться соответствующей надписью. Аналогично нужно найти под него разъём на материнской плате. Он тоже крупнее остальных и может носить определённые пометки. Просто подключите провод к этому разъёму и всё. Удостоверьтесь, что кабель достаточно плотно установлен, но не нужно использовать силу, так как вы можете повредить материнскую плату и/или кабель. На некоторых моделях предусмотрены специальные защёлки, воспользуйтесь ими.

Этап 2: Подключение к питанию сокета

Перед тем, как установить в процессорный сокет центральный процессор и кулер, нужно запитать его от блока питания. Несмотря на то, что сокет тоже расположен на материнской плате, питание он получает от отдельного кабеля. Данный кабель имеет всего 4 контакта (обозначается как 4 pin), отличается от остальных небольшим размером, а также выраженной квадратной формой.

Подключается к разъёму, расположенному возле чипсета. Удостоверьтесь, что вы плотно установили кабель в разъём, используйте специальные защёлки для более плотной фиксации, если те предусмотрены в конструкции.

Этап 3: Подключение передней панели

На передней панели расположены кнопки включения, индикаторы питания, разъёмы под USB и аудиоустройства. Желательно подключить эту панель сразу после того, как вы запитали материнскую плату, дабы можно было проверить сразу же работоспособность всего компьютера.

Кабели, представленные на передней панели, имеют по 1-2 pin (контакта) и подключаются непосредственно к материнской плате. Подключать их нужно в определённой последовательность и к определённым разъёмам. Разъёмы и кабели имеют специальные пометки, благодаря чему вы вряд ли сможете ошибиться, а вот касательно последовательности подключения нужно смотреть в документации к материнской плате, либо передней панели.

Всего есть несколько кабелей:

PowerSW – отвечает за работоспособность кнопки включения. Может обозначаться красным, белым или зелёным цветом, реже жёлтым и чёрным. Имеет 2 контакта;
ResetSW – отвечает за кнопку перезагрузки компьютера. Обычно обозначен жёлтым цветом. Тоже имеет по 2 контакта;
PowerLED – кабель, отвечающий за работоспособность индикатора питания. Имеет всего 1 контакт, не имеет особого цветового обозначения;
DDLED – этого кабеля может и не быть, либо под него может не быть разъёма на материнской плате. Кабель отвечает за работоспособность индикатора загрузки жёсткого диска. Имеет всего 1 контакт.

Также в конструкции передней панели могут быть встроены кабели под USB и Audio выходы.

Подключайте кабели в строгом соответствии с инструкцией, которая приложена в комплекте с передней панелью, либо материнской платой. Старайтесь закрепить контакты максимально плотно, но не применяйте силу, так как они очень хрупкие.

После подключения передней панели проверьте работоспособность системы, подключив её к сети электропитания и воспользовавшись кнопкой включения. Если всё нормально, то снова отключите компьютер от питания и продолжайте подключение основных элементов к материнской плате.

Этап 4: Подключение винчестера

Теперь можно подключить жёсткий диск с уже установленной операционной системой, либо пустой SSD/HDD.

HDD-диск, имеющий разъём SATA подключается по следующей инструкции:

Закрепите диск в специальном слоте. Таковой обычно расположен в районе передней панели. Слотов может быть несколько, вы можете расположить диск в любом из них, но если вы подключаете несколько жёстких дисков, то не рекомендуется устанавливать их слишком плотно друг к другу (оставьте хотя бы один разъём пустым, если это позволяет конструкция).
Найдите SATA-шину. Она имеет один прямой сплющенный кабель с соответствующем разъёмом на конце, который обычно подписывается. Подключите этот кабель к специальным разъёмам на диске и материнской плате. Разъёмы тоже имеют своё обозначение, но если таковых нет, то можно посмотреть в документации к плате расположение и назначение всех её элементов.
Теперь подключите шину питания к БП. Кабель будет идти либо в комплекте с блоком питания, либо вместе с диском. Разобраться что и к чему подключать можно самостоятельно, так как все кабели и разъёмы имеют соответствующие обозначения.
Окончательно закрепите диск при помощи болтов и/или защёлок в его ячейке.

Этап 5: Подключение планок ОЗУ

Оперативная память – это один из самых важных компонентов любого компьютера, так как без неё просто не будет запущена операционная система. На материнских платах может быть от 1 до 8 разъёмов под ОЗУ. Также встречаются модели, где уже по умолчанию впаяна планка ОЗУ. В таком случае вам не обязательно подключать ещё одну планку.

Установка планок ОЗУ не отличается какими-либо сложностями. Вам нужно найти специальный разъём на материнской плате. Разъём под ОЗУ имеет характерный внешний вид, благодаря чему его сложно перепутать или не узнать. Просто вставьте в этот разъём планку до тех пор, пока не услышите щелчок. Закрепите планку при помощи защёлок.

Этап 6: Установка видеокарты

В качестве завершающего этапа вам нужно установить видеокарту. Если в центральный процессор уже вмонтирован какой-то видеоадаптер, то вы вполне можете использовать его, не устанавливая при этом видеокарту, но особой производительности вы не получите.

Разъёмы для видеокарт на материнских платах бывают следующего типа:

AGP – устаревший тип разъёма, в современных платах не используется. Если у вас на плате именно такой разъём, то могут возникнуть проблемы с подключением последних моделей видеокарт;
PCI – до сих пор в ходу, но уже начинает стремительно устаревать. Самые современные видеокарты могут не поддерживать, либо поддерживать с определёнными оговорками, например, уменьшением производительности;
PCI-Express – современный разъём, использующийся в большинстве материнских плат. Обеспечивает максимальную производительность.

Рассмотрим подключение видеокарты к разъёмам PCI и PCI-Express, к счастью, процесс подключения выглядит одинаково для двух типов разъёмов:

На этом этапе можно закончить подключение основных компонентов к материнской плате и попытаться запустить компьютер. Если всё хорошо, то BIOS либо выдаст ошибку, что не обнаружена операционная система, либо начнёт её загрузку, но это только при условии, что ОС на диске уже установлена.

Также к материнке можно подключить дополнительные компоненты, например, Wi-Fi адаптер, звуковую карту и т.д. Однако их подключение не является обязательным для нормального функционирования ПК, поэтому рассматриваться не будет.

Схема подключения разъёмов передней панели компьютера (F_PANEL, F_AUDIO и F_USB)

Автор статьи: Шилин Алексей

На этой картинке отображены разъёмы материнской платы для подключения коннекторов.

В основном (бывают исключения) под разъёмами мелким шрифтом написаны порядок подключения коннекторов и полярность. В моём случае указано:

Коннекторы выглядят так (см. скрины)

К каждому коннектрору подходят два провода:

POWER LED (зеленый, белый);

H.D.D. LED (желтый, белый);

POWER SW (черный, белый);

RESET SW (оранжевый, белый);

SPEAKER (черный, красный).

Так теперь осталось разобраться с подключением F_AUDIO разъемов для микрофона и наушников.

Вот и всё подключено. Спасибо за внимание, удачи.

Если у Вас отличаются провода, названия коннекторов (колодок) и тд. и тп. не ленитесь, скачайте с официального сайта производителя Вашей материнской платы мануал (руководство) и там 99% найдёте схемы подключения всех F_PANEL, F_AUDIO и F_USB.

Читайте ещё статьи:

Как подключить переднюю панель, если совсем ничего непонятно

Посмотрите на фото ниже:

Вот хороший пример — старый тип распайки, к тому же мой самый не любимый. Во-первых, ничего не подписано, а во-вторых, контакты никак не скомпонованы, и не понятно какие из них образуют пары.

Здесь есть два решения проблемы:

Решение номер раз:

Найти инструкцию к материнской плате и посмотреть, где и какие контакты. Гениально, правда?

Решение номер два:

Если нет инструкции, то можно воспользоваться следующим способом: компьютер включается в электрическую сеть, а затем по очереди кратковременно замыкаются отверткой рядом стоящие пары контактов. Когда при очередном замыкании компьютер запустится, — та пара контактов и отвечает за кнопку включения (Power). Таким же способом находится кнопка сброс (reset), только уже при работающем компьютере (при замыкании контактов для кнопки Reset компьютер перезагрузится)

Примечание: таким способом я пользуюсь довольно давно, и ни одной материнской платы еще не испортил. Вам же советую быть крайне аккуратными, — за убитые платы по вашей неосторожности я не отвечаю.

На этом я заканчиваю разбор подключений передней панели. В будущем планируется еще много интересных и полезных статей – подписывайтесь на обновления, чтобы быть в курсе событий на сайте.

В этой статье вы узнаете, как подключить переключатель питания, сброса и светодиоды, а также аудио и USB-порты к материнской плате. Прежде чем пытаться соединить их, очень важно знать место, и полярность подключения. Для этого необходимо найти схемы в руководстве по материнской плате, которые подскажут вам точно, где находится каждый набор контактов на материнской плате или воспользоваться информацией в этой статье.

Подключение индикаторов и кнопок питания

Компьютерный корпус имеет кнопки для управления питания которые подключаются к материнской плате, и светодиоды для обозначения деятельности материнской платы. Вы должны подключить эти кнопки и индикаторы к материнской плате с помощью проводов из передней части корпуса показанные на рисунке №1, в разъеме на материнской плате (рис. №2). Надпись на материнской плате возле разъема панели показывает место подключения каждого провода и полярность каждого из них однако надписи с обозначениями присутствуют не всегда на материнской плате.
Найдите в компьютерном корпусе разъемы передней панели (см. рис. 1). Далее находим разъём на материнской плате обычно он находится внизу материнской платы, и подписан надписью PANEL1 или JFP1, он может быть в разном исполнении(см. рис. 2.0, 2.1).

Рис. №1. Разъемы передней панели.

Рис № 2.0. Разъем передней панели на материнской плате.

Рис № 2.1. Разъем передней панели на материнской плате.

Группа системных кабелей, показанных на картинке №1 имеют два провода, которые имеют цветовую маркировку. Черный или белый провод это земля (GND), а провода других цветов(красный, синий, зелёный, оранжевый) это питание. Подключение осуществляется с лева на право, при подключении Все плюсовые контакты всегда будут находиться слева кроме кнопки reset, однако полярность кнопок неважна так как кнопки при нажатии замыкают контакты.

Просто установите эти провода к разъему с тем же именем на материнской плате соблюдая полярность светодиодов.

Рис № 2.2. Полярность проводов передней панели.

Ниже перечислены возможные сокращенные имена для них, которые будут записаны на самих соединителях.

PWR-SW, PW SW, PW = Кнопка питания (Power Switch)(не требуется полярность). Элемент управления кнопка питания, которая позволяет включать и выключать компьютер.

PWR-LED, P-LED, MSG = Светодиод питания (Power LED)(требуется полярность). Индикатор показывает когда компьютер включен или находится в режиме ожидания.

RES-SW, R-SW, RES = Переключатель сброса (Reset Switch) (не требуется полярность). Кнопка сброса для перезагрузки компьютера.

HDD-LED, HD = Светодиодный индикатор жесткого диска (Hard Disk Drive LED)(требуется полярность). Этот индикатор мигает при записи и чтении информации с жесткого диска.

SPK, SPKR, SPEAK = Внутренний динамик (Speaker)(требуется полярность), используемый для озвучивания звуковых сигналов, которые вы слышите от компьютера при загрузке.

Рис № 3. Распиновка контактов передней панели на материнской плате

Подключение аудио передней панели к материнской плате

Чтобы использовать эти разъемы, ваша материнская плата должна иметь встроенную звуковую карту (другими словами, встроенный звук). Однако установка не так проста, как кажется, и в сегодняшней колонке мы объясним, как это нужно сделать.

В конце каждого провода имеется небольшой черный разъем, и в этом разъеме мы можем прочитать функцию провода. Вы найдете следующие провода: Mic In (или Mic Data), Ret L, Ret R, L Out (или Ear L), R Out (или Ear R) и два Gnd (или Ground). Если вы внимательно посмотрите, то увидите провода Ret L и L Out подключены друг к другу, то же самое происходит между проводами Ret R и R Out.

Рис №5.0. Подключение аудио к материнской плате.

Вы должны найти место установки таких проводов в вашей материнской плате. Это место обозначается как Audio, External Audio, Ext Audio, Front Audio, F Audio, HD Audio или что-то в этом роде. Это разъем состоит из 9-контактного разъема, и есть два перемычки, которые устанавливают соединение некоторых из этих контактов. Точное положение этого разъема варьируется в зависимости от модели материнской платы.

Рис №5.1. Вид штекера аудио на материнской плате.

Для установки проводов первым шагом является понимание системы нумерации штырей разъема материнской платы. В разъеме есть девять контактов, но разъем считается 10-контактным, потому что один из контактов был удален (контакт 8). Перемычки соединяют контакты 5 и 6 и 9 и 10. Поскольку имеется пространство без штифта (контакт 8), легко обнаружить нумерацию других контактов.

Рис №5.2. Распиновка аудио на материнской плате.

Удалите перемычки. Подключение проводов должно быть выполнено следующим образом: Mic In to pin 1; Gnd — контакты 2 и 3; R Вывести на вывод 5; Ret R для вывода 6; L Вывод на контакт 9, а Ret L — на контакт 10.

Часть первая – опознание трупов.

Схемы: BP, USB, FANS, Джампер.

Динамик подписывается, как SPEAKER и стандартен практически во всех MB, 4 Pin, используются 2 крайних. Динамик можно не подключать, но если при запуске компьютера возникают проблемы, то BIOS сообщает об этом серией звуковых сигналов, поэтому с подключенным динамиком будет намного проще определить неисправность. О сигналах BIOS будем говорить чуть позже. Разъем SPEAKER обычно выностися отдельно, но искать его нужно вблизи от FRONT_PANEL.

Для остальных интерфейсов (COM, LPT, SPDIF_IO и т.д.) лучше купить планки с готовыми разъемами и шлейфами, слишком много проводов. если хотите подробностей, читайте мануал на свою MB, там все должно быть описано подробно.

Привет!
Недавно я видел здесь топики о ремонте железа. Мне эта тема очень интересна, так как сам часто ремонтирую всякое железо. С компьютерами я знаком достаточно широко но ремонт это моя работа и в некотором смысле хобби. Этому делу я специально нигде не учился, электротехники не знаю, учу все методом проб, благо железа есть достаточно.
В этой статье я хотел рассказать о ремонте процессоров, а именно о случаях когда они теряют ноги. Такого пациента мне пришлось ремонтировать на прошлой неделе.

Процессор Athlon XII 630:

4 ядерный чип, упал при сборке компьютера и потерял ногу (упал не у меня с рук) Понятное дело с таким чипом в сервис для замены даже не суйся, выход один паять ногу. С такими случаями я сталкивался и раньше, потому сейчас уже знал что делать и спаял чип за минуты две. Сначала надо придумать чем заменить ногу, конечно проводом, сначала я думал на провод от витой пары но он слишком толстый, после размышлений и проб самым лучшим вариантом оказался провод от идешного 80 пинового шлейфа. Скажу что например от 40-ка пинового плохой, так как внутри проводков там много жил, а у 80 контактного шлейфа все жили из отдельных проводков. Эти проводки хорошо лудятся.
Справа тот шлейф что нам надо

И так отрезаем проводок сантиметров 2-3, с одной стороны немного зачищаем (получается даже просто ногтями!) и сгибаем кончик проводка буквально на миллиметр, просто в сторону. Это будет основа ноги процессора которую мы припаяем к контактной площадке на процессоре.

Теперь процессор. С него необходимо убрать остаток ноги если такой есть. Нога процессора полностю выглядит так:

Самое главное если нога отпала отпаять и круглую подножку, чтобы на процессоре осталось только место контакта. Этот процессор я спаял советским паяльником на 25 ватт, хотя делал такое и 40-ка ваттным. У меня нога отпала с площадкой, но если она осталась то ее легко снять паяльником, главное здесь чтобы руки не тряслись. На место распайки-пайки сначала надо капнуть флюса, обычного из канифоли и спирта, никакой фантастики… Итак площадка снята:

Теперь на место контакта напаяем чуть-чуть припоя, сделаем такой себе шарик.

Дальше наша нога из проводка, залудим ее в конце на том месте где мы согнули проводок. Ну вот, а теперь пайка. Так как наша нога длинная мы можем ее нормально держать одной рукой, а второй паять. Здесь без лишних телодвижений, желательно с одного подхода аккуратно паяем ногу.
Должно получится что-то такое:

Ну вот почти все, теперь осталось только обкусить кусачками часть ноги что выступает слишком высоко в сравнении с другими ногами. Также желательно не делать большого сугроба из олова на месте пайки ноги чтобы процессор нормально сел. И ногу паять надо так чтобы она была параллельно ногам в других рядах, тоесть «аппендицит» который мы согнули на паяной ноге должен немножко выступать за контактную площадку на процессоре, в наружную сторону конечно, чтобы не закоротить случайно с другой ногой. Он сделан чтобы нога крепче держалась, так как я не думаю что при запайке простой вертикальной ноги она будет крепко держаться.

Вот теперь все, ставим процессор в компьютер, включаем и радуемся. Все работает все довольны.

Кто хочет попробовать рекомендую сначала тренировку на каких-то атлонах ХР, там ноги еще достаточно большие.
Плюс хочу добавить чтобы не радовались те у кого новые системы под intel, там хоть на процессоре нету ног, зато они есть на сокете и если сломаются то уже не спаяешь.

В последнее время подрабатывал на дому выполнением ремонтов электроники. Ремонтируя как технику знакомых, так и выкупленную на местном форуме (Авито и Юле), с целью реализации. Занимался всем на что хватало опыта и знаний: от бытовой аудио-видео, до компьютерной техники.

Мосфеты цепи питания процессора

Дросселя питания процессора

Для того чтобы электролитические конденсаторы установленные по цепям питания процессора и находящиеся рядом с радиатором процессора (кулером) не вздулись от перегрева, необходимо эффективно отводить выделяемое при работе процессора тепло, иначе говоря требуется эффективная система охлаждения. Но вернемся к сути ремонта.

Мосфет транзистор фото

Если система охлаждения не справляется, то помимо конденсаторов греются еще и установленные на плате мосфеты, транзисторы многофазной системы питания процессора. Количество фаз питания составляет от трех на бюджетных материнских платах, до 4-5 и более в более дорогих, топовых игровых материнках.

Что происходит, когда один из этих квадратиков, полевых транзисторов мосфетов, оказывается пробит? Многие пользователи ПК встречались наверное с подобной поломкой: нажимаешь кнопку включения на корпусе системного блока, кулера дергаются, пытаются начать вращаться и останавливаются, а при повторной попытке включить все повторяется снова.

Провод 4 пин питания процессора

Что это означает? Что в цепях питания процессора где-то короткое замыкание, а скорее всего пробит один из этих самых мосфетов. Как самым простым способом попробовать определить один из вариантов, ваш ли это случай, доступным даже школьнику практически не умеющему обращаться с мультиметром?

Распиновка разъема 4 пин

Если при установленном процессоре отключить на материнской плате разъем дополнительного питания процессора 4 pin и посмотрев по цветам где у нас находится желтый провод +12 вольт, и черный, земля, или GND, и установив на мультиметре режим звуковой прозвонки прозвонить на данном разъеме материнской платы между желтым и черным проводами у нас зазвучит звуковой сигнал, это означает что пробит один или несколько мосфетов.

Монтаж транзистора на материнке

Процессор, проводя измерения с помощью мультиметра на мосфетах нужно вынимать, так как он имеет низкое сопротивление, которое может ввести в заблуждение при измерениях. Так вот, выпаяв из схемы дроссель мы исключаем то самое влияющее всегда на правильность результатов измерений сопротивление всех, параллельно включенных радиодеталей. Сопротивление, как известно, всегда считается при параллельном соединении, по правилу “меньше меньшего”.

Схема питания процессора

Иначе говоря, общее сопротивление всех подключенных параллельно радиодеталей будет меньше, чем сопротивление детали имеющей самое меньшее сопротивление, стоящей в нашей цепи при параллельном соединении.

Итак, виновник КЗ (короткого замыкания) цепи питания найден, теперь нужно его устранить. Как это сделать, ведь паяльный фен есть в домашней мастерской не у всех начинающих радиолюбителей? Для начала нам потребуется демонтировать, выпаять с платы установленные обычно вплотную электролитические конденсаторы которые будут мешаться нам при демонтаже и к тому очень не любят перегрева.

Паяльник ЭПСН 40 ватт фото

После чего у них обычно резко сокращается срок службы. Сам демонтаж конденсаторов, если учитывать некоторые нюансы, легко выполняется при помощи любого паяльника мощностью 40-65 ватт. Желательно имеющего обработанное, заточенное в конус жало. Сам я имею паяльную станцию Lukey и паяльный фен, но пользуюсь для демонтажа конденсаторов обычным паяльником 40 ватт ЭПСН с жалом заточенным в острый конус.

Паяльный фен фото

Диммер на шнур 220В

ПОС 61 припой с канифолью

Если с конденсаторами эта процедура не имеет никаких сложностей, за исключением одной фишки применяемой для того, чтобы снизить общую температура плавления бессвинцового припоя, имеющего, как известно, более высокую температуру плавления чем припой применяющийся для пайки электроники ПОС-61.

Так вот, мы берем трубчатый припой с флюсом ПОС-61, желательно диаметром не более 1-2 миллиметров, подносим его к контакту конденсатора с обратной стороны платы и прогревая, расплавив его, осаждаем припой на каждом из двух контактов конденсатора. С какой целью, мы производим эти действия?

Цель первая: путем диффузии сплавов смешения бессвинцового припоя и ПОС-61, мы понижаем общую темперауру плавления образовавшегося сплава.
Цель вторая: чтобы максимально эффективно передать тепло от жала паяльника к контакту, мы условно говоря, греем контакт небольшой капелькой припоя, передавая тепло при этом намного эффективнее.
И наконец, цель третья: когда нам требуется очистить после демонтажа конденсатора отверстие в материнской плате для последующего монтажа, не важно при замене конденсатора или монтаже обратно, как в этом случае этого же конденсатора, мы облегчаем этот процесс проткнув отверстие в расплавленном припое предварительно снизив общую температуру сплава внутри нашего контакта.

Здесь нужно сделать еще одно отступление: для этой цели многие радиолюбители применяют различные подручные средства, кто-то деревянную зубочистку, кто-то заостренную спичку, кто-то иные предметы.

Алюминиевый конический пруток

С его помощью нам достаточно прогревая контакт вставить пруток поглубже в отверстие контакта. Причем данное действие следует проводить без фанатизма, всегда помня о том, что материнская плата это многослойная плата, а контакты внутри имеют металлизацию, иначе говоря металлическую фольгу, сорвав которую если вы недостаточно прогрели контакт или резко вставили предмет которым прочищали отверстие в контакте, вы можете привести материнскую плату или любое другое устройство имеющее подобную сложную конструкцию печатной платы в устройство, уже не подлежащее ремонту.

Итак, все трудности преодолены, конденсаторы успешно демонтированы, переходим наконец к замене наших мосфетов, то есть цели нашей статьи. Собственно любая процедура замены детали подразумевает собой три этапа: сначала демонтаж, затем подготовка платы к последующему монтажу, и наконец сам монтаж новой детали или ранее демонтированной с донорской платы этим или другим способом.

Ни в коем случае нельзя использовать паяльники с мощностью 40-65 ватт, особенно дедушкины в виде топора для монтажа мосфетов на плату (по крайней мере при отсутствии диммера с помощью которого мы сможем понизить температуру жала паяльника). В начале статьи было упоминание о варианте демонтажа мосфетов для начинающих не имеющих в мастерской паяльного фена, сейчас разберем этот вариант подробнее.

Сплав Вуда фото

Причем со стороны Стока, среднего контакта имеющего большую площадь соприкосновения с платой, мы наносим значительно больше данного сплава. Цель данной операции? Также как и в случае с нанесением сплава ПОС-61, мы снижаем, причем на этот раз значительно существеннее, общую температуру плавления припоя, облегчая тем самым условия демонтажа.

Демонтаж микросхем без фена

Данная операция требует аккуратности от исполнителя для того чтобы при демонтаже не оторвать пятаки контактов с платы, поэтому если чувствуем что прогрели недостаточно, а греть требуется попеременно быстро меняя жало паяльника у этих трех контактов, немного покачивая пинцетом деталь, разумеется без фанатизма. Произведя данную операцию 3-5 раз уже будешь машинально чувствовать когда контакты детали достаточно прогреты, а когда еще нет.

Демонтаж с помощью оплетки

У данного способа демонтажа есть один минус, но при наличии опыта это не становится проблемой: перегрев при демонтаже мосфетов с плат доноров. В случае если же вы приобрели новый мосфет в радиомагазине и уверены в том, что демонтируете пробитый мосфет, перегрев становится не очень критичен. После демонтажа следует обязательно убедиться в том, пропало ли замыкание на контактах мосфета на плате, редко но к сожалению иногда случается и так, что наш якобы пробитый мосфет был ни при чем, а влияли драйвер или ШИМ контроллер на результаты измерений, которые и пришли в негодность. В данном случае без помощи паяльного фена будет не обойтись.

Корпус SO-8 микросхема

Лично демонтировал много раз данным способом микросхемы в корпусе SO-8, применяя на контактах с полигонами иногда паяльник мощностью 65 ватт и немного убавив его мощность диммером. Результат при аккуратности исполнителя практически 100% успешный. Для микросхем в SMD исполнении, имеющим большее количество ног, данный способ к сожалению бесполезен, потому что прогреть большее количество ножек без специальных насадок проблематично и очень высока вероятность оторвать пятаки контактов на плате.

Затем нужно дать раствору – флюсу настояться двое-трое суток до растворении канифоли в спирте, периодически многократно взбалтывая, не давая выпасть в осадок. Данный флюс наношу с помощью кисточки от лака для ногтей, соответственно налив получившийся флюс в очищенную от следов лака 646 растворителем бутылочку. Грязи на плате остается при использовании этого флюса в разы меньше, чем от всяких китайских флюсов, типа BAKU или RMA-223.

Делаем спиртоканифольный флюс

Ту же, которая все-таки останется, мы убираем с платы с помощью 646 растворителя и обычной кисточки для уроков труда. Данный способ по сравнению с удалением следов флюса даже с помощью 97% спирта имеет ряд преимуществ: быстро сохнет, лучше растворяет и оставляет меньше грязи. Рекомендую всем как отличное бюджетное решение.

646 растворитель фото

Единственное замечу: будьте аккуратнее с пластмассовыми деталями, не наносите на графитовые контакты, типа как встречаются на платах пультов и потенциметров, и никогда не торопитесь, дайте хорошенько просохнуть плате, особенно если есть риск затекания растворителя под стоящие рядом SMD и тем более BGA микросхемы.

Графитовые контакты платы пульта

Сейчас сложно представить современную семью, где нет хотя бы одного компьютера. С началом пандемии взрослые стали работать удаленно, а школьники и студенты — обучаться на дистанте. Еще 10-15 лет назад неопытных пользователей ПК было в разы меньше, зато существовало много лайфхаков, которые знали почти все. Сейчас про эти вещи мало кто задумывается. Давайте вспомним полезные советы из компьютерной старины, которые актуальны до сих пор.

Замена батарейки CMOS

Одна из самых часто возникающих пользовательских проблем — сбой времени на компьютере. Браузер в таком случае выдает ошибку сертификата, которая ставит начинающего пользователя в тупик.

Дело в том, что за хранение настроек BIOS, в том числе и отсчет системного времени, отвечает специальная микросхема на материнской плате — CMOS. Если ПК выключен, а блок питания обесточен, то она питается от батарейки модели CR2032.

Если вынуть батарейку, то сбросятся и настройки BIOS — имейте это в виду.

Протирание ластиком

Один из самых древних лайфхаков, который актуален до сих пор. Если компьютер перестал включаться после апгрейда (например, вы добавили новую планку оперативки или обновили видеокарту), то не нужно сразу паниковать. Наиболее вероятная причина — это окисление контактов в разъемах, соединяющих комплектующие с материнской платой. Неисправность можно устранить своими силами, используя обыкновенный ластик.

Осматриваем контактные площадки. Если они выглядят помутневшими и имеют белый, серый или коричневый цвет, это говорит о наличии слоя окисла.

Очищаем контакты ластиком, а оставшиеся частицы удаляем ватным тампоном, смоченным в спирте.

Не нужно слишком усердствовать: так можно стереть нанесенную позолоту. Если боитесь, можно просто несколько раз вставить и вынуть устройство из разъема. Иногда трения между подпружиненными контактами и площадкой достаточно, чтобы снять слой окисла.

Отворачиваем винты на плате, предварительно отключив шлейф шпинделя двигателя.

Далее нужно найти не ней контактные площадки: игольчатые на гермоблоке, а также контакты подключения двигателя. При помощи ластика поступательными движениями снимаем с них окисел.

Как показывает практика, половину неисправных HDD можно восстановить таким образом.

Включение ПК с клавиатуры

Немногие знают, что компьютер можно включать, нажимая кнопку на клавиатуре или просто щелкая сетевым фильтром. Для этого есть специальная настройка в BIOS:

Раньше можно было запускать ПК только от клавиатуры с устаревшим разъемом PS/2, но в современных материнских платах можно и через USB. Иногда доступен вариант с помощью клика мышкой.

Чтобы компьютер запускался при подаче питания, найдите опцию вроде «Restore AC Power Loss» или «System After AC Back». Поставьте значение «Power On» или «Enable».

Борьба с пылью

Сначала очевидное: чтобы системник меньше забивался пылью, лучше не ставить его на пол. Если у вашего корпуса отсутствуют пылевые фильтры, их можно докупить отдельно. Ориентируйтесь на типоразмер вентилятора — обычно это 80, 120 или 140 мм.

Современные корпуса часто представляют из себя «решето» с большим количеством отверстий, которые обеспечивают не только приток свежего воздуха, но и пыли.

Такие места желательно проклеить самоклеящимся фильтром.

На крайний случай, фильтр можно сделать из обычных колготок.

Помните, что перегрев видеокарты и процессора почти всегда происходит из-за банальной засоренности радиаторов охлаждения. Их нужно регулярно чистить. Пылесосить «внутренности» ПК не стоит, чтобы случайно их не повредить. Лучше воспользоваться баллоном со сжатым воздухом. Подробнее читайте в специализированном материале.

Работа с блоком питания

Чтобы запустить блока питания, не подключая его к материнской плате, надо замкнуть скрепкой 16 контакт PS-ON (зеленый провод) и любой «земляной» (черный провод).

Таким образом к БП можно подключить любые девайсы, требующие постоянного напряжения 5 или 12 вольт на входе — например, корпусные вентиляторы.

Подробнее о проверке работоспособности блока питания читайте здесь.

Защита данных

HDD не стоит подвергать резким толчкам и ударам, особенно во время работы. В порыве ярости некоторые пользователи пинают системный блок, что может плохо кончиться. Головки находятся над поверхностью диска на очень маленьком расстоянии, и даже небольшой толчок может заставить их прикоснуться с поверхностью вращающегося блина. Выход из строя гарантирован.

Что делать, если ПК не включается

Если при включении компьютера вентиляторы сначала запускаются, а затем резко выключаются, то вероятна неисправность одного из устройств, подключенных к материнской плате. Попробуйте найти виновника путем поочередного отключения комплектующих.

Изредка неисправна сама кнопка включения. В этом случае ее контакты нужно отключить от материнки и попробовать замкнуть их обычной отверткой. Распиновка у каждого производителя своя, смотрите инструкцию к материнской плате. Нам нужен «Power Switch» или «PWRSW»:

В качестве временной меры можно перекинуть на включение питания контакты кнопки Reset, которая используется гораздо реже.

В этой статье мы рассмотрим вопрос о том, как подключить питание процессора к материнской плате.

Как подключить питание процессора к материнской плате?

Подготовка: обесточивание компьютера

Перед тем, как приступать к любым манипуляциям с комплектующими компьютера, необходимо его обесточить. Сначала необходимо перевести тумблер на блоке питания в положение 0, если он находится в положении 1, и извлечь кабель питания из гнезда блока питания:

Подготовка: демонтаж боковой крышки корпуса компьютера

Корпусы компьютеров бывают разных форм и конструкций, однако почти всегда боковая крышка снимается очень легко — достаточно лишь открутить два винта на задней панели корпуса, соединяющих её с боковой крышкой. Расположение этих винтов показано на скриншоте:

Крепление боковой крышки может быть иным, однако общий принцип демонтажа остаётся в силе — нужно выкрутить винты или фиксаторы, соединяющие боковую крышку с корпусом компьютера.

Приступим к подключению процессорного питания к материнской плате.

Подключение питания процессора к материнской плате

Первым делом необходимо найти на материнской плате разъём или разъёмы для подключения процессорного питания. Чаще всего он или они располагаются в левом верхнем углу материнской платы:

Обратите внимание, что разъёмы имеют «ключи» (форма некоторых контактов отличается от других, это видно на скриншоте ниже), не позволяющие подсоединить кабели питания неправильно. Нужные кабели, идущие от блока питания, часто маркируются как CPU:

Подсоединяя кабель, не прилагайте больших усилий. Если что-то не получается, это повод проверить совпадают ли ключи на разъёмах и на кабелях. Продолжайте только после того, как убедитесь, что всё делается правильно.

Убедитесь, что штекер вошёл в разъём до конца (не должно оставаться никаких зазоров), после чего можете приступать к сборке корпуса. Кабели питания процессора в подсоединённом состоянии:

Выводы

Ни один современный процессор для стационарных ПК не может работать без дополнительного питания. Как видно из статьи, подключение дополнительного питания процессора к материнской плате не вызывает особых трудностей. Главное — помнить, что использование несертифицированных переходников и разветвителей для питания процессора может негативно сказаться на сроке службы комплектующих и стабильности их работы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: