Где плюс на блоке питания роутера

Обновлено: 04.07.2024

Привет, дорогой друг! Прошу не пропускай эту статью, если не хочешь потом получить проблемы из-за неправильного выбора блока питания для роутера. Оригинальный адаптер питания у маршрутизатора сразу находится в коробке. Но бывает такое, что они горят или выходят из строя. При этом интернет-центр может не включается или бывает, что аппарат выключается и включается с периодичностью в 5 минут.

В документации роутера все компании пишут, что нужно использовать блоки питания только основной фирмы. Но проблема в том, что найти такие блоки достаточно сложно, да и стоят они дорого. Так что смело можно покупать сторонние блоки. Но нужно правильно его подобрать, так как от этого будет зависеть работоспособность маршрутизатора.

Разновидности

Чаще всего используют два вида блоков питания: импульсные и трансформаторные. Первый вид имеет небольшой размер, высокий КПД. Также они достаточно дешёвые, но чаще всего выходят из строя. Также они в сеть пускают помехи. Ещё одним минусом можно назвать писклявость. Если вы когда-нибудь сталкивались с подобными блоками, то в полной тишине могли слышать еле слышимый писк.

Трансформаторные имеют более высокую надёжность в плане нагрузок, также меньше вероятности, что они выйдут из строя. Нет никакого писка, но при этом имеют внушительные габариты из-за чего их частенько роняют. Могут даже выворачивать плохие розетки.

Как выбрать

В первую очередь нужно обращать внимание на мощность БП в W. Мощность может сильно варьироваться от 5 до 12W. Также нужно смотреть на силу тока в Амперах. Не забываем о выходном напряжении в вольтах.

Написать этот пост я решил, после прочтения многочисленных комментариев о том, что многим пришлось поменять роутер, так как он стал мигать всеми лампочками подряд, перестал загружаться и прошиваться! Упорно используя «Поиск», описания этой проблемы, к моему великому удивлению, я не нашел на Хабре. Хотя проблема известна давно и описана в Рунете. Бывает такое, по закону подлости, на следующий день как закончится гарантия. А обычно через 1.5-2.5 года эксплуатации. Всему виной, в 90% случаев, лишь блок питания (далее по тексту — БП). В сервисных центрах в ремонте отказывают, т.к. гарантия закончилась или впаривают новый БП по цене от 700 до 1200 рублей. Данная проблема случается в 3 роутерах из 10, оборудованных этими источниками питания. Обычно БП производят сторонние фирмы, а все «восторженные» отзывы пользователей о надежности оборудования, достаются именно D-Link и Asus! Стоимость деталей для ремонта — 10 рублей!
Итак, начнем!

Слева БП Asus, справа БП D-Link. Схема у них одна, бывают незначительные изменения в номиналах компонентов. Самое подлое, что БП выдает, положенные ему 5V и пользователь снимает с него подозрения. Но под нагрузкой напряжение проседает до 2V, а это как раз никто не проверяет!

Для ремонта, нам потребуется: паяльник с припоем, канцелярский нож и изолента. Вместо канцелярского ножа я использую бор-машинку (в народе еще называют “дремель”, пошло от названия фирмы DREMEL). Вскрываем корпус, он склеен, у кого-то, получается разрезать клеевой слой по шву, мне ковыряться лень, я пилю «дремелем». Видим внутри плату с вздувшимся электролитическим конденсатором (картинка не моя, у меня уже кондер поменян):

Выпаиваем вздувшийся конденсатор 1200uF 10V, на его место ставим любой электролитический с параметрами 1000uF-1200uF 10-16V (1200 uF 10 V, 1200uF 10V, 1000uF 16V и т.д.). Также, лучше сразу заменить электролитический конденсатор (он «запускает» БП) 10uF 25V на 10uF 50V. Не забываем соблюдать полярность! Получаем:

Собираем корпус обратно. Склеивать я не рекомендую, т.к. через 1.5 года, возможно, Вам снова придется менять конденсаторы! :) Я обычно собираю на изоленту.

Таким способом, мною были восстановлены 5 БП, которые до сих пор исправно работают. Считаю, данная процедура под силу любому Хабражителю!

Иногда бывают ситуации,когда требуется определить "+" и "-", например на зарядном устройстве телефона или фотоаппарата,на блоке питания, на аккумуляторе электроинструмента и т.д.,а маркировка отсутствует.

Если подключить какой-либо прибор с нарушением полярности,то он может полностью выйти из строя,сгореть попросту или работать неадекватно!

Часто бывает,что на зарядном устройстве провода отрываются ,и нужно их правильно припаять,чтобы не спалить телефон.Но перед этим следует определить полярность(фото из интернета). Часто бывает,что на зарядном устройстве провода отрываются ,и нужно их правильно припаять,чтобы не спалить телефон.Но перед этим следует определить полярность(фото из интернета).

Эту процедуру, определение полярности, легко можно выполнить с помощью мультиметра.

И так, давайте возьмём вот такое зарядное устройство

и на его примере определим где,на каком из контактов здесь находятся "+" и "-"(предположим,что мы не знаем,где они находятся).

Для этого,как я уже говорил,нам понадобится мультиметр.

Устанавливаем черный провод в гнездо "COM",а красный в гнездо со значком HzV сопротивления и диода, находящееся левее от него( т.е. в режим измерения напряжения) , переключатель режимов измерения устанавливаем в положение измерения постоянного напряжения с порогом 20 вольт.

Переключатель режимов измерения и провода устанавливаем как показано на фотографии. Переключатель режимов измерения и провода устанавливаем как показано на фотографии.

После этого касаемся контактов включенного в сеть зарядного устройства щупами,к одному и ко второму,

В нашем случае контакты выполняют роль например,оторванных проводов зарядника от телефона,который нужно восстановить.

У меня все зарядные устройства целые,а рвать на них провода нет желания,по этому выхожу из положения вот так,надеюсь что Вам понятно.

Когда на дисплее мультиметра будет высвечиваться положительное число,то контакт,которого мы касаемся красным щупом это "+",а черным"-".

На дисплее положительное число,значит красным щупом касаемся положительного контакта. На дисплее положительное число,значит красным щупом касаемся положительного контакта.

И наоборот,когда на дисплее число со знаком минус,значит на красном проводе(ну или щупе) "-",а на чёрном "+".

Проверяем соответствие "+" и "-" на зарядном устройстве(хотя мы и знали конечно,но так,ради эксперимента).

Как определить совместимость блока питания и устройства

Случается, сетевой блок питания какого-нибудь портативного устройства перегорает, и нам приходится бежать срочно в магазин дабы купить новый. Но как определить, совместим ли предлагаемый в магазине блок питания с нашим устройством? Подойдет ли он, не навредит ли устройству, не сожжет ли его, потянет ли, не сгорит ли сам? Вот и встает вопрос о выборе наиболее подходящего блока питания.

Речь может идти о заряднике для планшета, о блоке питания для роутера, ноутбука или принтера, для сканера или монитора, для игровой приставки или для чего-нибудь еще, вплоть до автоматического аппарата для измерения артериального давления. Мало ли сегодня в нашем быту устройств с внешними блоками питания (как правило постоянного тока), которые втыкаются в розетку.

Напряжение питания (VOLTAGE)

Рядом с обозначением входа обычно имеется и цифра требуемого номинального напряжения. В крайнем случае откройте инструкцию по эксплуатации от вашего устройства, там в спецификации точно указано напряжение питания.

Узнав нужное напряжение, вы поймете, какого выходного напряжения блок питания вам нужен. На блоке питания будет соответствующая надпись, например OUTPUT VOLTAGE 5V DC. В самом крайнем случае допускается погрешность по напряжению до 0,5 вольт в большую или в меньшую сторону, однако лучше если напряжение покупаемого блока питания окажется точно равным номинальному для вашего устройства.

Итак, требуемое номинальное напряжение вам известно. На входном напряжении внимание не заостряем, поскольку в розетке у нас всегда 220-240 вольт переменного напряжения (AC), соответственно и блок питания выбираем сетевой на это входное напряжение.

Ток потребления (AMPERAGE, CURRENT)

Следующим шагом необходимо выяснить ток потребления вашего устройства. Эта информация так же, как и напряжение, указана на устройстве возле разъема подключения блока питания.

Ток потребления измеряется в амперах, и указан он цифрами возле разъема, либо в крайнем случае — в спецификации или на том же родном блоке питания. Например 1А или INPUT CURRENT 1A – на питаемом устройстве, соответственно OUTPUT CURRENT 1A – на выходе родного блока питания.

Если информации о токе нет, то точно есть информация о потребляемой мощности по постоянному току, она измеряется в ваттах. Написано например: 20 Вт или 20 W. Разделите указанные ватты на вольты, и вы получите требуемые устройству амперы.

Полученное значение — это и будет минимальный ток, который обязан будет обеспечить новый блок питания. Допустим, указано на устройстве «5W 5V DC», значит ток потребления составляет 1 А. Или прямо указано 5V 1A – ток нужен в 1 ампер.

Этот ток требуется устройству, и его должен обязательно без перегрузки давать блок питания. Кстати, если блок питания способен дать больше ампер (например, в продаже есть только блок питания с выходными параметрами 5V 2A, а вы насчитали, что достаточно всего 1 А) – такой блок питания тоже подойдет, ибо ваше устройство возьмет столько тока, сколько ему нужно, не более. Блок питания будет в этом случае взят с запасом, в процессе работы он меньше нагреется, точно не перегреется.

Разъем питания

Наконец, взгляните на разъем. Есть множество стандартных разъемов питания, включая мини и микро-USB, а также круглые, двухштыревые и т. д. Измерьте линейкой диаметр и длину разъема, отметьте его форму, а лучше возьмите с собой штекер или хотя бы его фото или рисунок, когда соберетесь в магазин. Разумеется, лучше всего взять с собой в магазин старый блок питания или само устройство, к которому выбираете блок.

Если из блоков питания, имеющихся в ассортименте магазина, в продаже есть лишь те, что подходят по напряжению и току, но не подходят штекером, - это в конце концов тоже не беда. Штекер можно перепаять и от старого блока питания, либо вообще припаять провод от блока питания намертво внутрь разъема устройства (для некоторых устройств такое решение приемлемо).

С задачей перепайки разъема справится за 5 минут любой работник сервисного центра по ремонту бытовой техники или мобильных устройств. Главное — чтобы у блока питания было правильное выходное напряжение и выходной ток был больше или равен току потребления вашего устройства.

Читайте также: