Может ли блок питания влиять на звук
Обновлено: 02.07.2024
Продолжаю серию аматорских вопросов:
Каким образом питание сказывается на звуке в.
- усилителя?
- преда?
- КДП?
- ЦАП?
- .
Понимаю, что вопром задан достаточной общий, и на него можно получить ответ: влияет существенно!
Хотелось бы чтобы общественность поделилась своими знаниями, опытом и описала бы влияние питания например таким образом:
- если в усилителе такой-ьто трансформатор, то бас будет разухабистый.
- если в преде не запитаны отдельно цифровая(экран?) и аналоговая части, то не будет слышно целостности образов
- и т.д.
на самом деле аналогия прямая
Понимаю, что вопром задан достаточной общий, и на него можно получить ответ: влияет существенно!
Хотелось бы чтобы общественность поделилась своими знаниями, опытом и описала бы влияние питания например таким образом:
- если в усилителе такой-ьто трансформатор, то бас будет разухабистый.
- если в преде не запитаны отдельно цифровая(экран?) и аналоговая части, то не будет слышно целостности образов
- и т.д.
Наверное ответ на этот вопрос могут дать только люди, переслушавшие множество разных питаний. Но верный путь гарантированно улучшить звучание любого компанента системы - это улучшение питания этого компанента, тут любые методы хороши и нет предела совершенству. Другое дело что это и самая затратная часть. Вот тут поставлю свое *ИМХО* - но убежден что на питание усилителя необходимо заатрачивать средств >=70% (независимо от стоимиости межкаскадных и выходных трансформаторов, а даже прямо пропорционально ей)
Короче: количество и качество компанентов питания (а их ведь немного: трансформатор, выпрямитель, фильтр) и их размеры влияют на звук как ни что остальное. Можно убить все: в цапе, лампе или трансформаторах отстойным питанием.
И тут не должно быть компромисов.
Тема батарейного питания муссируется в среде аудиофилов не первый год. Между тем, до серийных реализаций она почему-то так ни разу и не доросла, если не считать отдельных (исключительно удачных) попыток некоторых производителей в своих эксклюзивных продуктах. Но и эти попытки так и не вышли на серийный уровень, не говоря уже о массовом.
В чем же причина? Производители слишком пекутся об "удобстве пользователя", которое, по их мнению, может быть ущемлено с переходом к батарейному питанию аппаратуры. Точнее, они пекутся о своих доходах, которые, не дай Бог, могут снизиться, если часть аудитории сочтет новый подход несколько непривычным. О реальных же неудобствах говорить не приходится. Разве кого-нибудь пугает необходимость периодически менять батарейки в пультах дистанционного управления? И разве кто-то из-за этого "неудобства" предпочитает пользоваться проводным пультом или органами управления на лицевой панели самого аппарата?
В нашем случае, во-первых, используются не батарейки, а аккумуляторы, которые придется менять не чаще, чем, скажем, лампы в усилителе. Во-вторых, у истинных ценителей звука понятие об удобствах отличается от обывательского. Для них главное удобство - чтобы система хорошо играла, чтобы любимая музыка воспроизводилась со всеми нюансами, послезвучиями и, главное, эмоциями. И ради всего этого настоящий аудиофил с легкостью откажется от любых сервисных "примочек", даже если они и не вредят звуку, а лишь вызывают тень подозрения, что такое возможно (скажем, делают же отключаемые дисплеи на CD-проигрывателях).
Реально же получается, что аудиофилы, не являющиеся одновременно инженерами-электрониками, способными самостоятельно изготовить столь нужный в аудиофильском хозяйстве аппарат, вынуждены отказываться от того, что без всякого сомнения дает громадный прирост качества, причем в любой системе, независимо от типа колонок, усилителей и кабелей. И, кстати, это улучшение на несколько порядков ощутимее тех маленьких побед, которым так радуются аудиофилы в своей бесконечной возне с кабелями, конусами, стойками, подставками и прочими аксессуарами. Ведь электропитание - не аксессуар, а один из важнейших компонентов системы.
Для чего нужно батарейное питание? Вспомните, сколько моделей сетевых фильтров существует на рынке! Иные из них стоят дороже, чем самый настоящий хайэндовский усилитель! Есть и громадные навороченные приборы, называемые регенераторами сетевого напряжения: они заново синтезируют синусоиду 50 Гц. Зачем это все? Ответ прост: сеть грязная. Уже не говоря про ее нестабильность (это наименьшее из всех зол), сеть засорена массой помех: как промышленного происхождения (от заводов и фабрик), так и бытового (лифты, кондиционеры, сварочные аппараты, пылесосы, холодильники, фены, соковыжималки с кофемолками). Все они создают мощные импульсные помехи. И неважно, что завод может находиться на расстоянии в несколько километров: пусть до вашей квартиры дойдет не киловольтный импульс, а всего лишь вольт на 50. Да и не один он такой в сети: каждую секунду включаются и выключаются сотни, тысячи подобных нагрузок, питаемых от той же подстанции, что и ваш дом.
Но и это не все. Мощные нагрузки просаживают сеть, частенько "срезают" вершинку синусоиды или нарушают симметричность полуволн (потребляя в одном полупериоде больше, чем в другом). Все это обогащает сеть гармониками, вызывает подмагничивание сердечников силовых трансформаторов. Кроме этого, многие агрегаты выплескивают в сеть целый букет высокочастотных помех (особенно устройства, оснащенные коллекторными двигателями). Если же подняться еще выше по частоте, то и тут мы обнаружим массу "отходов" нашего технического века. Компьютеры и прочая бытовая аппаратура, оснащенная импульсными блоками питания - вот вам еще один источник сетевых нечистот! Неважно, стоил ли источник помех в вашей комнате, через стенку у соседей или через подъезд.
Высокочастотный мусор пролезает через межвитковые емкости в каскады усиления, многие из которых работают с очень слабыми сигналами - их уровень сопоставим, а часто даже ниже, чем уровень помех!
Наверное, многие аудиофилы не раз замечали, что их система звучит по-разному в разное время суток и разные дни недели. И лучше всего - поздним вечером в выходной. Возможно, это связано не столько с настроением самого слушателя, сколько с состоянием сети: когда работают заводы, хайэнд отдыхает!
Кстати, при всей, казалось бы, полезности сетевых фильтров отношение к ним весьма неоднозначно. Иногда с ними аппаратура звучит лучше, но очень часть имеет место обратный эффект. Не говоря уже о стабилизаторах и изолирующих трансформаторах. И, при всей неоднозначности этих приборов, посмотрите, сколько их имеется на рынке! В то же время при однозначно положительном (и весьма отчетливом) эффекте аккумуляторных блоков питания - нет ни одного! Точнее, не было до появления модели Stereopravda PSA312.
Это - прибор для питания слаботочных транзисторных компонентов: транспортов CD, DAC`ов, предварительных усилителей, фонокорректоров и пр. Хотя не исключено, что и усилители мощности вскоре получат чистый источник питания. Почему все же мы начали с маломощного? Во-первых, это проще и дешевле, а, во-вторых, важнее для конечного результата. Слабые сигналы больше страдают от сетевой грязи.
Между тем, многие думают, что аккумуляторы ограничивают ток и, как следствие, динамику, что это пусть и чистое, но лимитированное питание. А сеть, хоть и грязная, но это все же сеть, это честных 220 вольт, которые и убить могут. Аккумулятор же для жизни неопасен, стало быть, несерьезно все это. Заблуждение! Хороший аккумулятор способен дать такой ток, что сетевым блокам питания и не снился! Представьте себе десятки километров кабеля до ближайшей подстанции, затем десятки метров провода (часто алюминиевого) от щитка до вашей розетки, затем десятки метров тонюсенького провода первичной обмотки трансформатора, потом - чуть толще - вторичной. Хорошо, что мы не знаем, сколько Ом набежало - иначе расстроились бы не на шутку. Но только ли это активное сопротивление? Конечно, нет!
Далее: набирая Омы, сеть попутно обогащается помехами и шумами, доходя до нашей системы такой же грязной, как Москва-река в районе Нагатинской поймы. Стали бы вы пить воду из этой Москвы-реки в городской черте? Нет! А если бы ее на ваших глазах пропустили через самый навороченный фильтр с активированным углем, ионообменными смолами и обратно-осмотический мембраной? Наверное, все равно не стали бы - противно как-то… без кипячения или, еще лучше, дистилляции. Лучше купить в киоске бутылку питьевой воды, не так ли? Конечно! Вот и батарейное питание - это такой же "химически чистый" источник. И пусть эта "бутылочка" на вид скромнее "полноводной реки", с которой многие ассоциируют розетку в стене, знайте, что впечатление обманчиво. Достаточно сказать, что на тех же самых аккумуляторах, которые стоят в PSA312, ездят детские электромобили весом в добрых полцентнера (не считая самих пассажиров), причем бегают они довольно резво - рукой не остановишь!
Да, чуть не забыли: а выпрямительный мост штатного блока питания? А коммутационные помехи, возникающие из-за индуктивности трансформатора и обратных емкостей диодов, эти тоненькие "иголочки" импульсов, от которых избавиться почти невозможно? Подключите щуп осциллографа к шине питания после стабилизатора (интегрального или на дискретных транзисторах, без разницы). Вы не увидите пульсаций 100 Гц, зато эти самые "иголочки" и 5-10 мВ всяческого шумового мусора гарантированы. Но самое неприятное еще впереди: теперь переключитесь на выход (без сигнала), и вы увидите там точно такую же картину! Как все это сказывается на звучании аппаратуры? Нетрудно догадаться, что не самым лучшим образом. А как именно это сказывается, точнее сказывалось, вы поймете, запитав свою систему от аккумуляторного блока. Эффект первого впечатления настолько ярок, что поначалу даже не верится, что звучит та же самая система!
Еще один положительный эффект от аккумуляторов: снимается проблема "земляных петель". Ведь теперь только усилитель, который (пока!) питается от сети, оказывается заземленным через третий контакт сетевой вилки (не будем ворошить грустную тему по поводу того, что настоящее заземление в наших домах встречается не чаще, чем реки с чистой родниковой водой вблизи промышленных мегаполисов).
Итак, как же работает PSA312? Во время прослушивания музыки сетевой шнур полностью отключается от схемы и по фазе, и по нулевому проводу (а также по шине заземления, если такая опция нужна). Вы можете просто вытащить его из розетки, и при этом все будет работать. Зарядка же происходит в "нерабочее" время. Процессом зарядки управляет микропроцессор со специально написанной программой, отслеживающей не только текущее состояние аккумулятора, но и предысторию: как долго в предыдущий раз аккумулятор заряжался и разряжался. Это исключает как перезарядку, так и глубокую разрядку, ускоряющую сульфатацию пластин и резко сокращающую срок службы аккумулятора. Текущее состояние отображается с помощью светодиодных индикаторов на лицевой панели.
Что можно питать от PSA312? Проще всего те компоненты, которые имеют выносной сетевой адаптер, причем неважно, постоянного или переменного напряжения. Во втором случае питание просто пройдет через открытые диоды выпрямительного моста, минуя обмотки оставшегося в адаптере трансформатора. Хочется избавиться и от диодов? Нет проблем, путем несложного апгрейда это можно организовать. Изначально прибор был ориентирован именно на такие устройства: цифровой интерполятор P-1A (от адаптера переменного напряжения) и цифро-аналогового преобразователя P-3А (адаптер постоянного двухполярного напряжения) производства Perpetual Technologies. Именно тогда был получен первый результат, превзошедший все ожидания. Затем еще больший прирост качества продемонстрировал ЦАП Benchmark DAC-1. А следом за ним на чистое питание было переведено несколько моделей CD-транспортов, и каждый раз приходилось удивляться, как много деликатных деталей звучания, естественности тембров, воздуха мы теряли до сих пор, сколько всего этого сжирала сеть!
Итак, любой транзисторный аппарат (пока что кроме усилителя мощности) можно с легкостью перевести на батарейное питание от PSA312. Что для этого нужно? Установить небольшой разъем на задней панели и подать питание после выпрямительного моста. При этом он обеспечит изоляцию от сетевого трансформатора, и возможность использовать штатное сетевое питание полностью сохраниться (другое дело, что если вы к ней и прибегнете разок-другой, то только лишь для того, чтобы продемонстрировать вашим друзьям преимущества чистого питания).
PSA312 в своей текущей версии выдает три напряжения: 2 х +12 В, 1 х -12 В. Двухполярное используется для выходных аналоговых каскадов (а также, пониженное до ± 5 с помощью штатных стабилизаторов. Третье напряжение, также пониженное до +5 В, питает цифровую часть. Что мы имеем помимо собственно чистого питания? Идеальную развязку и по питанию, и по "земле". Значит, отсутствие какого-либо фона и гула, а также их высокочастотных производных (звона, шелеста и чуть слышного "рычания").
Теперь о лампах. Для приверженцев прямого накала PSA312 - просто находка! Особенно если усилитель однотактный, где переменная составляющая накала/катода не компенсируется (различные схемы со средней точкой далеко не всегда оказываются эффективны, особенно с большими высоковольтными лампами). Неважно, на каких лампах ваш усилитель: 300B, 2A3, GM-70… Сколько грязи сразу, одним махом мы убираем из сигнала! И это не теоретические умозаключения, а констатация результата многочисленных экспериментов. Да, мы помним, что производители ламп рекомендуют питать накальную цепь переменным напряжением. Это - чтобы избежать неравномерной потери эмиссии из-за градиента потенциала нити накала / катода. Но кто мешает предусмотреть в "ламповой" версии PSA312 несложное устройство, которое при каждом следующем включении тракта будет перекидывать полярность напряжения накала!
И, пускай это отдает некоторой мистикой, но есть фанатики ламп, которые утверждают, что и косвенный накал, запитанный от PSA312, дает поразительный эффект! Хотя что тут удивительного, если речь идет о фонокорректоре, в котором на сетке первой лампы - крохотный сигнал порядка 1 милливольта! К тому же, аккумуляторы (при небольшом изменении конфигурации PSA312) позволяют "подвесить" потенциал верхней лампы в каскаде SRPP без какого-либо ущерба (в классическом варианте требуется либо дополнительная обмотка трансформатора со всеми из нее "вытекающими" в виде моста, а часто еще и электролита со стабилизатором, либо накал нижней лампы также оказывается в подвешенном состоянии, отбирая на себя часть тока катода). Кроме этого, устраняются помехи от цепей накала, проникающие в анодную нагрузку нижней лампы через емкости электродов, а, иными словами, в сигнал.
Падение напряжения в низ ,особенно в аналогових (не импульсних блоках питания) очень критично.Например при падении напряжения питания ниже определенной величины по постоянному выходу будут не 5 вольт (к примеру) а 4 а это очень плохо.
Повышенное напряжение увеличивает нагрузку на стабилизационние цепи (в основном,хотя другие узлы тоже страдают но в меньшеи степени) любых блоков питания и посему тоже вредно.Как правило когда напрягение повишенно в течении долгого времени,то блок питания служит меньше.На звук это почти не влияет ,ну могут чуть чуть больше быть пульсации по выходу что опять же связано с тяжелым режимом работы.В вашем случае 230 вольт вполне терпимо,а вот 235 уже конечно похуже..
| Цитата |
|---|
| Бывают дни когда я просто балдею по вечерам в расслабухе от кайфового звучания всей системы, но чаще всего звук почемуто достаточно резкий и быстро утомляет |
У меня такое тоже бывает,но это не связано с питанием а чисто психологическая вещь (акустичекии заеб).Этому подвергенны большинство людеи и филтры за 10000 баков не помогут!
есть такая беда - скачет звук туда сюда, и субъективно восприятие меняется очень ощутимо. но, иногда, трудно понять сеть это, и старая дерьмовая проводка, толи виноват старый коньяк;))
| Цитата |
|---|
| У меня такое тоже бывает,но это не связано с питанием а чисто психологическая вещь |
Да, но подобное состояние не может быть у всех сразу. Например, я прихожу с работы заклёванный и хочу расслабиться под любимую тему и вдруг мне кажеться что звук какой то не такой как вчера. Я приглашаю жену, а у неё слух получше моего будет и пришла она допустим, в приподнятом настроении. Как правило мнения совпадают и совместное прослушивание откладывается. Хотелось бы узнать, как влияет старение различных компонентов системы и что самое долговечное из компонентов не в плане механики а именно когда всё работает, но звук с годами уходит.
| Цитата |
|---|
| а именно когда всё работает, но звук с годами уходит. |
У меня не копаные верхние модели 5-ти летней давности которые стоили тогда 5-6 тыс.$. Не думаю что там чего то течёт из кондёров. Акустика вообще новая. Может сохнет, а не течёт, например. И что всё же происходит. Теряем всё сразу, или сначала низы или середину? Может сцену - глубину, ширину?
Если у Вас проблемы с напряжением, то набирите в ин-те APS. Это фирма, которая делает стабилизаторы для ЭВМ. Они называются источники бесперебойного питания. По ходу своей работы присутствовал на такой установке для Ваших целей на одной из "элитных" квартир. Ее хозяин может как раз позволить такое решение, а на доме напряжение как раз скачет до 240 в. А должно 220 +- 10% предельно допустимые, -+5%нормально. Ваше напряжение в норме. Цена источника зависит от мощности. Думаю, что 10ооо Вам не потребуется. Как в ДМБ1 - "говно вопрос". Реально эффект есть, хотя все зависит от индивидуального восприятия. Это первое. Второе: При прослушивании одной и тойже музыке у Вас возникают эти ощущения. Может проблема с усилителем. Например с регулятором громкости.
| Цитата |
|---|
| Если у Вас проблемы с напряжением, то набирите в ин-те APS. Это фирма, которая делает стабилизаторы для ЭВМ. Они называются источники бесперебойного питания. |
Слышал, что APS (UPS) для аудио аппаратуры не рекомендуют, что-то там со звуком они делают не то.
| Цитата |
|---|
| Второе: При прослушивании одной и тойже музыке у Вас возникают эти ощущения. Может проблема с усилителем. Например с регулятором громкости. |
Нет, с регуляторами громкости и переключателями у Accuphas-ов всё в порядке. Лучше некуда.
При сравнении конечно ставлю тех же исполнителей и только фирменные CD что и накануне. Разница по ощущениям очень значительная. Поднял эту тему т.к. пока не определился с выбором CDP. Смущает то что бывает очень хорошо, и не понятно сидюк хорош или что то ещё.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
У домофона есть технической код на открытие. Если домофонщики дадут его, то тема закрыта, но вряд ли его дадут. Если такой вход организуете, то скоро все будут знать, что "через Вашу квартиру" можно зайти в подъезд. Будут жалобы в домофонную службу и вашу квартиру просто отключат. Так что подумайте. Внутренне сопротивление трубки, измерено стрелочным АВОметром (цифровой тестер это не видит): 200 Ом- трубка лежит на подставке (ожидание) 2ком- трубка снята (разговор) 20кОм, т.е. обрыв -нажата кн. "открыть" КЗ -трубка положена (разговор окончен) Соответственно: вызов 2-4В меадр, разговор 5-6В, открытие 12В, трубка положена 0В. Думаю теперь понятно, почему у Вас не работает.
mihelson , YURITMICS С большой долей вероятности это просто глюк сайта Алика, было уже такое и не раз. Нужно просто подождать немного.
резистор последовательно с ВЧ головкой.номиналом подобрать нужный уровень ВЧ
Спасибо за поддержку. Просто люблю из железа выдавить максимум. Что у меня и получилось.
Здравствуйте. Имеется: - усилитель(класс А), выход 8 Ом на канал, ватт думаю 10 мощности -динамики широкопол. Soundmax CF602 16.5 см, полос - 2, 80 Вт, 60 Гц - 20000 Гц, 4Ω, 91 дБ -динамики широкопол. Soundmax CF402 10 см, полос - 2, 50 Вт, 80 Гц - 20000 Гц, 4Ω, 90 дБ оба с поднебесной, отличаются только размером ))) соединять буду последовательно, 602+402 чтоб 8 Ом на канал получить. На проводках попробовал, все хорошо работает без перегруза. Вот только нюанс, если большие(CF602) меня устраивают по качеству, то мелкие(CF402) уж очень много высоких дают (((. Оцениваю только по ощущениям. Вопрос: может есть какой способ(лучше схемку), чтоб именно один(402) из последовательных динамиков обрезать по высоким? но чтоб второй играл как есть. если бы их в параллель ставить, тогда знаю, можно фильтры отдельно сделать. но тут мне надо 8Ом иметь в итоге, т.е. хоть как друг за другом ставить, т.к. в параллель вообще 2 Ома получается(что для усилителя плохо думаю будет). Да еще, в динамиках(во всех) стоят конденсаторы по 3.3мкф/100в по виду как неполярные. может заменой этого конденсатора в 402 можно уменьшить высокие. не знаю..не знаток..(схемку из инета нашел, как внутри нч и вч соединены, и там же рекомендуют заменить на полипропиленовый или бумажный конденсатор, типа звук лучше и т.п. но как я понял, там про расширение диапазона эти советы, а мне наоборот надо) самое интересное, что ВЧ динамики у них одни и те же, конденсаторы тоже одинаковые, но вот 602 звучит нормально, а 402 как без НЧ вообще. понятно, что из-за размера НЧ не прокачивает, я конечно не фанат по звуку, мне басов и от 200-300Гц хватает, но вот высоких столько тоже не нужно. немного вопрос дополню, может тогда можно как-то 402 динамик доработать: убрать(загрубить/урезать) Вч хотя бы до 12(10) кГц, но чтоб 4 Ома сохранились потом.
Для начала стоит понять важность этого вопроса поскольку он напрямую связан с надежностью и долговечностью работы звука в вашей машине. Очень многие, купив усилитель, тут же принимаются его ставить и подключать не задумываясь о том, что собственно говоря усилитель это достаточно серьезный потребитель энергии, потребление которого даже в дешевых моделях сопоставимо с потреблением энергии всей борт сетью авто и система питания авто в общем-то не рассчитывалась на такие нагрузки.
Кроме того мало кто вникает в суть работы автоусилителя. В частности в работу блока питания большинства усилителей. Если говорить обобщенными простыми словами то блок питания усилителя повышает напряжение для получения высокой мощности на выходе. при этом грубо говоря он преобразует потребляемый ток в выходное напряжение.
Для примера возьмем упрощенный теоретический идеальный блок питания кпд у которого 100%. Для большинства усилителей считается комфортным напряжение порядка 13-14в. Допустим наш блок питания потребив 14в и 16 ампер отдаст 30в и 7.3 ампер при расчете на 4х омную нагрузку. При этом выходная мощность блока составит 225 ватт.
Теперь если входное напряжение упадет на 1 вольт и составит 13в то на выходе блока питания будет 27.86в, а выходная мощность составит уже 194вт. То есть с 1 вольта мы потеряли 30 ватт на выходе. То есть просто заглушив машину мы потеряем 60 ватт.
А с просадкой до 10в на ударах баса мы уже потеряем 120 ватт то есть больше чем ВДВОЕ упадет мощность! А теперь давайте учтем все потери и кпд компонентов усилителя и то, что усилки питаются двуполярным питанием да еще и прикинем не такой дохлый пример как взяли мы а мощности более серьезной то станет понятно что потери мощности будут просто катастрофическими!
А с потерей мощности полезут клип, перегруз и остальные неприятные явления. Теперь нам точно понятно что питание это наше все!
Рассмотрим 2 варианта.
1) У вас еще не установлена аппаратура и вы только собираетесь ставить систему. В первую очередь стоит узнать какой генератор стоит в авто, какой ток он способен дать и на каких оборотах он выходит на свою норму. После этого стоит пересчитать холостые и близкие к ним обороты движка с учетом передаточного числа шкивов (это можно посчитать померяв диаметры шкивов).
Для работы с повседневной музыкой нужен тот генератор который даст достаточный ток для музыки, зарядки аккума и работы бортсети на оборотах близких к холостым. Тут тоже стоит понять что на заведенной машине музыка основную мощность потребляет с генератора. Если нет просадок генератора то потребление с аккума минимум.
Если вы не собираетесь делать дискотеку, то будет достаточно хорошего обычного аккума. Если дискотека нужна, то выносливый аккум большей емкости просто необходим. После этого подлежат замене силовые провода от генератора до аккумулятора, от массы движка до массы кузова (желательно прям от болтов крепления генератора) и от минуса аккума до массы кузова сечением таким же как и пойдет сила на музыку.
После этого необходимо согласно таблицам подбора сечения проводов выбрать параметры силового провода и приобрести его.
Силовой провод нужно тащить прямо от плюсовой клеммы аккумулятора (в случае отдельного минуса собственно от минусовой).
При этом обойдя стороной силовики дешевых фирм. Тут стоит опять обратиться к обобщенному грубому примеру. Сопротивление провода и просадки в проводе возникающие на резко возрастающем потреблении тока зависят от 3х величин. от длины провода, от сечения провода и от проводимости металлов которые используются в проводе. То есть если допустим взять какой-нибудь провод мистери с обмедненным аллюминием и толковый медный провод такого же сечения проводимость которого будет к примеру вдвое выше, то чтоб добиться такой же проводимости как у толкового медного вам придется либо вдвое укоротить ваш мистери или увеличить его сечение вдвое.
Что сами понимаете как минимум не практично. В тоже время если удастся укоротить вдвое силовой провод, то вполне хватит и провода вдвое меньшего сечения. При этом его проводимость не изменится относительно длинного. Из-за этого часто ставят фронтовый усь под панелью. По этому если и применяете дешевые провода то их сечение должно значительно превышать оптимал для этой нагрузки и их длина должна быть минимальным.
Большое сечение нам нужно не из-за физически допустимых пределов а из-за минимизации падения напряжения в проводе при раскачке усилителя! С этим определились. Теперь подумаем нужен ли вам отдельный минус от аккумулятора или достаточно будет минуса с кузова. Тут строгих рекомендаций нет. Единственное что можно сказать: отдельный минус это всегда хорошо. Он уменьшает влияние аппаратуры на борт сеть и питание усилителей с ним более стабильно. Хотя при небольших мощностях отдельный минус не обязателен. Кузов вполне справится.Достаточно лишь обеспечить надежный контакт зачистив до блеска место присоединения массы на кузов.
Также еще стоит упомянуть что минусовой провод должен быть таким же сечением что и +. От дистрибьютора можно разводить до усилителей питание более тонкими короткими проводами, но сохранение сечения после дистрибьютора для сабового усилителя считается хорошим тоном и лишним точно не будет. После этого необходимо уделить внимание всякого рода клеммам, дистрибьюторам питания и контактам.
Все клеммы и соединения от выхода генератора до портов усилителя должны быть максимально надежны и чисты. НИКАКИХ скруток, стыков, сопливых спаек и накидок на болты. Все контактные поверхности должны быть зачищены до блеска, а все клеммы для болтовых соединений должны быть надежно обжаты. На плохих контактах можно потерять до усилка больше вольта! который пойдет на нагрев и окисление этих самых соединений. При организации силового провода стоит тщательнейшим образом убедиться что нет оголенных поверхностей, что провод нигде не зажат и нет опасности что его перетрет.
В идеале стоит плюсовую силу уложить в автомобильную гофру. Лишняя безопасность не помешает. Отдельно стоит уделить внимание защиты силового провода: предохранителю или автомату.
Эти устройства должны стоять как можно ближе к аккумулятору, провод от них до клеммы должен быть максимально защищен.Номинал предохранителя рекомендуется выбирать согласно сумме всех предохранителей нагрузки.
При этом рекомендуется выбирать силовой чуть меньше получившейся суммы. Само собой разумеется, что держатель предохранителя должен стоять так, чтобы вы его не задевали при обслуживании двигла и чтоб на него не попадала влага. Только после организации всего вышеизложенного можно приступать к установке усилка. И именно по этому толковая установка усилителя невозможна за 1 вечер как это делают многие.
2) Второй случай если у вас уже стоит музыка которую вы поставили за 1 вечер. Тут очень желательно проверить все что вы установили. Проверить все достаточно просто. Но проверять стоит после того как пробежитесь по пункту выше. Нужны только вольтметр на 20 вольт и песня злых негров. Заводим машину, включаем трек на повтор и делаем громкость на максимум как обычно слушаем. Ну и начинаем мереть напряжение и просадки его на ударах баса. Меряем поочередно. На клемме генератора относительно корпуса двигателя, на клемме генератора относительно кузова машины, на клемме генератора относительно минусовой клемм аккума. Напряжение на клеммах аккума, напряжение после каждого соединения относительно клеммы минуса аккума и в последнюю очередь на клеммах усилителя. Нормальным считается питание на клеммах генератора 13.5-14.2в. при этом падение на ударах баса должно быть не ниже 13в. напряжение не должно отличаться на клемме гены независимо относительно чего вы его меряете (кузов, двиг, минус аккума).
При окончательной промерке на клемме усилка на малой громкости напряжение должно быть практически равно напряжению на клемме генератора а на максимальной раскачке просадка на усилителе должна быть не больше 1 вольта относительно просадок на клемме генератора.
При этом в идеале напряжение на клеммах усилка не должно падать ниже 13-13.5в. Если просадки большие, то постепенным промериванием вы определите какой участник цепи дает эту просадку и затем уже станет понятно как этого избежать. Также станет ясно нужен ли отдельный минусовой провод.
Следует четко понимать что система с неграмотным питанием в лучшем случае будет работать не качественно, размазанно и крайне не эффективно в плане мощности, в худшем будет мешать бортсети и возникнет опасность спалить тот или иной компонент системы.
Читайте также: