Сгорел шим контроллер в блоке питания причины

Обновлено: 04.07.2024

Выявляется легко - плата при попытке старта уходит в защиту; при проверке мультиметром в режиме измерения сопротивлений мосфетов - одно из плеч стабилизатора оказывается в КЗ. КЗ обычно считается сопротивление менее 1 Ома (в большинстве случаев, но не всегда; для справки: на современных и относительно современных топовых ГПУ - к примеру, Radeon 2900 - нормальное сопротивление ядра рабочей видеокарты может быть в районе 0.5Ом; кроме того - сопротивление по линиям питания ГПУ/процессоров/мостов сильно зависит от температуры, и при повышении температуры кристалла градусов на 10-20 меняется в разы, в сторону уменьшения).

Если в КЗ оказалось нижнее плечо - возможно, поврежден не ШИМ, а нагрузка (для ШИМ процессора, к примеру, нагрузкой помимо процессора может являться северный мост).

Неисправный транзистор в однофазном стабилизаторе выявляется легко (тот, который в КЗ - пробит); в многофазном (ШИМ-питатель процессора) - транзисторы по постоянному току оказываются включены параллельно, и выявить поврежденный транзистор на практике можно двумя способами:

1) Рассоединить фазы ШИМ. Проще всего - отпаять дроссели; однако, если пробито и верхнее, и нижнее плечо - единственный вариант это демонтировать транзисторы. Далее - находится пробитый транзистор.

2) Как правило, при пробое полевого транзистора также повреждается диэлектрический слой между затвором и каналом - в итоге пробитый транзистор будет иметь сопротивление затвор-исток от единиц до десятков Ом. Этим можно воспользоваться для "экспресс-диагностики" - достаточно измерить сопротивление затвор-исток пробитого плеча в каждой фазе преобразователя; где сопротивление будет намного ниже - там и проблема. Если подозрительый транзистор не обнаружен - использовать способ 1.

Итак, с поврежденным транзистором определились - теперь его можно смело демонтировать, и ставить на его место такой же либо близкий по параметрам аналог. Однако - предвариельно стоит опять-таки измерить сопротивление между площадками исток-сток пробитого плеча (чтобы убедиться, что КЗ исчезло), а также сравнить сопротивление затвор-исток в исправной фазе и в неисправной после выпайки транзистора т.к. есть ненулевая вероятность повреждения микросхемы драйвера, и возможный (но не обязательный!) симптом - опять-таки явно заниженное сопротивление.

Если сопротивление в норме - впаиваем новый транзистор, впаиваем все выпаянные в процессе диагностики компоненты (если таковые имеются), и пытаемся включить плату.

Настоятельно рекомендуется первый запуск в случае ремонта ШИМ-питатея процессора производить без установленного процессора, выставив VID вручную, или с тестовым процессором. Не поленитесь в случае выставления VID перемычками отследить подключение Vccref/Vssref выводов ШИМ-контроллера для плат s478/s754 и новее - как правило, они заводятся на соответствующие выводы сокета напрямую, и соединяются с Vcc/Vss через резисторы небольшого номинала для адекватной работы ШИМ в случае повреждения контакта сокета одной из линий; однако на некоторых платах резисторы подтяжки к Vcc/Vss отсутствуют - и ШИМ без перемычек Vccref-Vcc и Vssref-Vss в сокете нормально работать не будет.

При наличии возможности запитать отремонтированный преобразователь от отдельного источника (пример - платы с дополнительной косичкой +12В, в которых линии +12 косички не соединены с линиями +12 основного разъема; платы с наличием фильтрующего дросселя перед ШИМ-преобразователем, который можно соответственно временно выпаять) - подавать питание через лампочку 12В 21Вт (выступающую в качестве ограничителя тока). При этом, естественно, преобразователь должен быть ненагруженным, либо - нагруженным небольшой нагрузкой (до нескольких Вт). Если лампочка не светится, и напряжение на выходе в норме (соответствует выставленному) - выключаем БП, возвращаем на место дроссель (если выпаивали) или подключаем косичку доп. питания напрямую, устанавливаем процессор с системой охлаждения, и пытаемся запустить плату.

Если запуск прошел удачно, и плата ожила - можно начинать тестирование под нагрузкой (запустив тот же OCCT), проверяя температуру мосфетов. Если в течение некоторого времени (обычно 5-10 минут хватает для установки температурного режима) перегрева нет (или если температура свеже-впаянного мосфета не сильно отличается от температуры мосфетов в соседних фазах для многофазного преобразователя) - ремонт можно считать успешно законченым, а плату - ставить в тестовый стенд на обкатку.

Проблемы с ШИМ-контроллером, драйверами и обвязкой

Проявляются по-разному. От ухода БП в защиту (при этом пробитых мосфетов при проверке не выявлено) до отсутствия или несоответствия номинальному выходного напряжения.

Универсальных решений при этом нет, потому как одни и те же симптомы могут быть вызваны разными причинами, потому ремонт следует начинать с внимательного изучения даташита на ШИМ-контроллер.

Ниже будут рассмотрены несколько типовых случаев, и шаги по диагностике:

1. ШИМ стартует, но после прекращает работу.
Вероятные причины: обрыв петли ОС; перегрузка по току потребления; проблемы с выходными конденсаторами фильтра; проблема с драйвером или ШИМ.
Шаги по диагностике: визуальный осмотр на предмет сколотых элементов; посмотреть осциллографом напряжение на входе Vfb, на выходе ключей, на затворах ключей и на выходных конденсаторах; измерить сопротивление нагрузки стабилизатора и сравнить с типовым для подобных плат.
Примечание: для сдвоенных ШИМ или комбинированных контроллеров ШИМ + линейный стабилизатор - как правило, при аварийном отключении одного из стабилизаторов глохнет и второй.

2. ШИМ не стартует.
Вероятные причины: запуск ШИМ запрещен соответствующим уровнем на входе разрешения запуска (смотреть ДШ конкретного ШИМ); отсутствует одно из питающих напряжений; неисправный ШИМ.
Шаги по диагностике: визуальный осмотр на предмет сколотых элементов; измерение напряжений на выводах ШИМ и сравнение их с указанными в даташите; замена ШИМ на заведомо исправный.

3. Напряжение на выходе не соответствует номинальному (для данной комбинации VID в случае питатешя процессора или для данной нагрузки).
Вероятные причины: проблемы в петле ООС (обрыв/уход номинала одного из резисторов); неисправный ШИМ-контроллер.
Шаги по диагностике: визуальный осмотр на предмет сколотых элементов; для ШИМ процессора - повторно проверить все управляющие сигналы на входах; измерить напряжение на Vfb и сравнить с заявленным в даташите Vref (для ШИМ процессора - с выставленным VID'ами); если не совпадают - заменить ШИМ на заведомо исправный.

4. При старте ШИМ БП уходит в защиту; КЗ на ключах отсутствует.
Вероятные причины: неисправность ШИМ или драйвера ключей.
Шаги по диагностике: для многофазных преобразователей - сравнение сопротивлений затвор-исток фаз (заниженное сопротивление может свидетельствовать о неисправности драйвера); проверка обвязки драйвера/ШИМ (измерение номиналов резисторов, проверка диодов при их наличии, сравнение показаний тестера в режиме измерения сопротивлений на керамических конденсаторах для многофазных ШИМ); замена драйверов и ШИМ на заведомо исправные.

5. При работе ШИМ - свист; плата не работает или работает нестабильно.
Вероятные причины: обрыв петли ООС или RC-цепочки для предотвращения возбуждения в петле ООС; деградация конденсаторов фильтра.
Шаги по диагностике: визуальный осмотр на предмет сколотых элементов; проверить осциллографом или тестером напряжение на Vfb; проверить осциллографом уровень пульсаций на выходе; заменить конденсаторы фильтра.

Сегодня мы будем ремонтировать блок питания от увлажнителя воздуха POLARIS PUH4570. Дефект как обычно - не включается!

Фото блока с двух сторон.

Ну что-же приступим! Прибор на проверку диодов, разряжаем входной конденсатор и начинаем проводить замеры.

Предохранитель у нас оборван, значит все не совсем просто. Как правило предохранители в современных аппаратах спасают не схему, а проводку в доме. Сгорают тогда, когда неисправность в схеме.

Предохранитель у нас в обрыве, и вместо него временно подпаиваем лампу накаливания 220 вольт 50-60 ватт.

Дальше замеры показали 2 пробитых диода в мосту.

И потом у нас погорело, можно сказать, всё по цепочке. Хотя в некоторых случаях бывает так, что обходится двумя диодами и предохранителем.

Дальше у нас оказался оборван токоограничивающий резистор, номиналом 0,51 Ом.

И конечно выходной полевой транзистор.

Транзистор типовой 10N60. 10 Ампер 600 вольт, N-канал Транзистор типовой 10N60. 10 Ампер 600 вольт, N-канал

Для ремонта я воспользовался примерной схемой включения.

После замены диодов и резистора, замерив напряжение на шим (присутствует 14 вольт на конденсаторе в данной схеме С3 ) я решил проверить шим, дабы не менять лишних деталей. Транзистор не запаян.

Проверку шим контроллера в данной схеме произвести ПОСМОТРЕВ ВИДЕО или ПРОЧИТАВ СТАТЬЮ

Шим здесь установлен типовой и распространённый OB2263.

Проверка шим не дала положительных результатов. Приходим к выводу о замене шим контроллера.

После замены шим контроллера у нас появились пульсации на оптопаре, со стороны шим контроллера.

И я на радостях запаиваю транзистор! Включаю (лампочка вспыхнула и погасла) , но ничего не происходит. На выходе блока питания напряжений нет! Начинаю дальше искать косяк. А я его сам и пропустил! На оптроне импульс посмотрел, а на затворе транзистора не глянул.

Смотрим что там у нас идёт на затвор транзистора с ШИМ-ки ? А там стоит резистор на 47 Ом! Вот он на фото.

И что интересно, после запайки транзистора, он вроде даже звонится, но это видимо в схеме. (На примерной схеме позиционный номер R4)

После замены резистора, импульсы запуска пошли на транзистор и блок запустился. Ноу нас появилось гуляющее напряжение на выходе.

Здесь блок питания на 2 напряжения. 12 и 28 вольт. Разброс напряжения на обоих выходах от 5 до 17 вольт. Ну про такой дефект мы знаем. Часто встречаемся - не работает стабилизация по обратной связи. Меняем оптрон (оптопару) Здесь стоит типовая PC817.

После её замены обнаружил, что выходное напряжение стабильно, но занижено. Вместо 12 вольт на выходе 8 а вместо 28 -вообще 16. Я ради интереса подключил блок к увлажнителю, проверить, будет работать или нет. Пошёл едва заметны парок, ну понятно.

А дефект , почему занижено выходное напряжение, а иногда и блок не держит нагрузку у нас кроется в уже известном из других статей (например эта) стабилизаторе TL431.

Что самое интересное, на плате он обозначен как транзистор.

После замены данного стабилизатора все напряжения выровнялись! Включил увлажнитель - парит как паровоз. )))

Вот такой ремонт блока питания у нас был.

Надеюсь статья поможет в решении некоторых проблем.

Всем спасибо за внимание и удачных ремонтов!

Если не трудно ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

Заходите почаще , будет много интересного, а так-же читайте другие статьи нашей странички!

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Варистор

Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.

Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

Добрый день. В MYSTERY MMP-71DT2 отказал БП. Только я его разобрал и взялся за тестер - SW2604 просто взорвалась у меня на глазах, унеся с собой предохранитель (до этого после отказа при включении в сеть свистела но не отгорала). В продаже SW2604 не нашлось, и были заказаны THX203H (по даташиту полный аналог SW2604) и эл. конденсатор 47мФ / 16В в её обвесе и два 1000мФ/25В что стоят уже после диодов выхода +5В (С5 С7 С8 на картинке). С1 (10мФ/400В) не менялся. После запуска - после диодов (D7, у меня 2 штуки) +4.2В и светодиод мерцает (слышно пульсации), запуска нет. На входе THX203H после электолита С1 меряется 290В. ЧЯДНТ? Если подать +5В в точку измерения после D7 - приставка работает нормально.
Схема похожа на референсную только на 5В

ссылка скрыта от публикации

d 6 подбрось .может ic 3 выбило .

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

Как мне дополнить свой вопрос по теме ШИМ - контроллер SW2604 взорвался?

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему ШИМ - контроллер SW2604 взорвался как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Основные узлы блока питания

Состоит блок питания компьютера из двух основных половин. Первая часть гальванически связана с питающей сетью и содержит фильтр, выпрямитель, схему источника питания дежурного режима, транзисторные ключи преобразователя. При ремонте этой половины нужно соблюдать необходимые меры безопасности!

Также, здесь подключается схема коррекции фактора мощности (PFC), если предусмотрено ее использование.

Вторая часть включает в себя выпрямители и фильтры выходных напряжений, схему управления и стабилизации на микросхеме ШИМ-контроллера, выпрямитель и стабилизатор напряжения дежурного режима. Эта часть схемы развязана от питающей сети, поэтому работа с ее элементами безопасна.

Отделяют части три импульсных трансформатора. Силовые элементы схемы размещены на двух радиаторах охлаждения.

Общее представление о компьютерном блоке питания получили, переходим к практике.

Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.

Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.

Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.

Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.

Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.

Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.

Шаг 3, если есть схема активного PFC

Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.

Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.

Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.

Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.

Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.

Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.

При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?

Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.

Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.

Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.

Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.

Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.

Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.

Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.

Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.

После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.

Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.

Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.

Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в - 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.

При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.

Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.

Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.

У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения - +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.

Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.

В заключение дадю несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);

диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;

выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;

бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;

если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

ЗАПОМНИТЕ. Измерять непосредственно на контактах БП с нагрузкой и не доверять программам мониторинга! (у прибора должны быть надлежащего качества и напряжения элементы питания (не аккумы!))

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

ЗЫ2: Кому не нужно - проходим мимо.

ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Берегите себя и своих близких!

Смысл этого поста? Без наглядных изображений БП те, кто не шарит в электронике, все равно ничего не поймут, а те, кто шарит - в нем не нуждаются от слова вообще.

хотелось бы попросить света, у меня блок есть huntkey lw-6550hg на нем перестал работать вентилятор, и он сгорел видимо от перегрева, (то что у него не хватило мощности что бы тянуть установленное железо исключено, тк железо не особо сильное а сам блок 550 Вт)

пыхнул с шумом и дымом, на плате почернение в области детали на радиаторе по виду похожа на транзистор, но это может быть и диодная пара (или как такое назвается)

вопрос таков, если что то такое сгорело - есть ли смысл возиться с БП в принципе?

ЗЫ конденсаотры прозвонил все рабочие и не вздутые.

"когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7."

У меня такое было когда вспухли конденсаторы, после замены всё заработало. При этом они сверху выглядели абсолютно нормально, чисто случайно заметил что у них днище выдавило.

"во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер)"

В какой цепи? На какое напряжение?

"диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;"

Просто помощнее? На сколько мощнее? Какие?

По замене конденсаторов:

Там много где стоят конденсаторы low ESR, так что нужно не тупо менять их на б0льшую емкость, а подбирать по параметрам. И ставить нормальные, типа panasonic FR, но они и стоят нормально.

Лютый минус по следующим причинам:

1. Ничего своего, тупая копипаста

2. Ничего нового - всё сотни раз разжевано на соответствующих форумах

3. Схемы древнегавённые, упоминать TL494 в 2017 году - оскорбление пользователей, тут впору звать @moclerator.

Спасибо, лишним не будет.

включать ремонтируемый бп можно только через лампу накаливания ватт на 40, если лапа горит- бп неисправен.. Половину понял, каша в голове, рекомендую снять видео

как правильно написано овчинка выделки не стоит. это актуально только если блок какой то очень дорогой или редкий/нестандртный

Ремонт и диагностика техники с помощью ножа, воды и соли

Во время учёбы в институте, у меня вышел из строя ноут. Интересная поломка оказалась. А ещё интереснее то, что диагностику и починку пришлось делать с помощью "каках и палок", ну ладно, с помощью "соли, воды, огня и ножа".

Ситуация такая: блок питания подключён к ноуту, лампа питания горит, но ноут не включается. Аккумулятор ноута умер 100 лет назад, так что на аккумуляторе его не запустить для проверки. Схожего БП не нашёл, хотя это обычный HP с самым обычным разьемом.

Ну что делать, нести в мастерскую? Наверняка возьмут не меньше 500-1000 только для разборки-диагностики. А я сам с усам, только у меня в общаге кроме столовых приборов и учебников ничего нет. В общем решил сам попробовать восстановить ноут с помощью подручных инструментов и смекалки.

Для восстановления у меня имелась отвёртка и нож, для случая, если отвёртка не подойдёт. Это все. Паяльник мог одолжить у кого-то, мультиметра не было.

Для начала нужно определить что не работает, что разбирать. Визуально поломку скорее всего не опрелелить, я и так знаю. Но попытка не пытка. Так разбирать ноут? Может БП накрылся?

Взял соль, воду, смешал и бросил конец (провода) БП в этот раствор. БП на 19В, 4.75А на выходе. Вижу пузырьки водорода. Но вот выделение его идёт не интенсивно. В той пропорции и при параметрах тока вода должна сильнее бурлить, а там выделение шло как от БП 1В / 50мА. В общем понятно, БП как-то накрылся.

Смотрю на БП, не могу понять как разобрать. Вертел его в руках с час. У меня есть такое хобби - догадаться как разобрать устройство. Это достаточно интересное занятие, лучше любого пазла. Но тут я сдался, полез в интернет за подсказкой. Ну и что бы вы думали? Специалисты-ремонтеры-то наверняка знают, что БП заварены и их не разобрать без "расколачивания".

Теперь нож пригодился в качестве ножа. Ножами открывать БП не советую, можно травмировать себя. Лучше использовать лобзик. Но я от безисходности как-то открыл все ножом.

Смотрю внутрь. Мало того, что провода БП стали со временем "деревянными", так ещё и пайка отошла. Но отошла так, что небольшое напряжение он как-то выдавал. Провод отошёл совсем, но вот как-то одним из атомом в одном из узлов решётки все же немного касался нужной дорожки и создавал впечатление, что все работает. Пропаял, проверил, комп включается.

Да, с паяльником была ещё та история. Парень сказал, что есть паяльник. Прихожу, а он мне даёт доисторический музейный экспонат - молот с куском меди на конце, который на костре только разогревать можно. Ну. Ну. Не знаю, иметь хоть что-то, чем ничего все же лучше. Запаял как-то, удалось не все залить там оловом XD

А что теперь, корпус разбит. Можно клеить моментом, эпоксидкой, но прочность конструкции будет сильно нарушена. Можно было бы заклеить жидким клеем под температурой и было бы самое то, но клея не было. Материал корпуса - не полиэтилен, пластик. Причём пластик обычный, бытовой, не какой-то особый, типа высокого класса термостойкости как в чайниках. Такой пластик можно расплавить по периметру раствором дихлорэтана, причём можно и не раствором, а просто. Все это склеится так, как жидкий термоклей бы не склеил.

Ну что, замутил дихлорэтан, вышел на 70 руб, промазываю все по периметру и клею. Результат - внешне, конечно, не как новый, но намного лучше того, что показывают в некоторых видосах на ютубе. Прочность корпуса восстановлена.

Читайте также: