Ниссан примера схема подключения коммутатора rsb 55
Обновлено: 06.07.2024
SECU- справа под рулевой колонкой
разъемы M41-43
ЦЗ
открыть (-) 14
закрыть (-) 13
кнопки дверей/багажника
двери передние 43, 44
двери задние (. ) 39, 45 (. )
должно быть через диодую развязку
ручник
с провода ручника в тонеле.
датчик температуры двигателя на один из болтов крепления патрубка радиатора к двигателю.
(точность определения отрицательной температуры составила 1 в 1 со штатным датчиком температуры за бортом)
провода в моторный отсек по левому крылу вместе со штатной проводкой
(пришлось снять подкрылок, но зато туда же поместилась и сирена)
концевик у левой фары.
Приемо передатчик крепится на стекле около зеркала.
провод легко закладывается отверткой под обшивку потолка и стойки.
Автозапуск.
С колодки замка зажигания
1- +12 (красный)
2- Acc (Зеленый)
3- ing1 (Желтый)
4- ing2 (Синий)
5- (st) порвать и в разрыв Черно-желтые провода (толстый тонкий)
6 - не трогаем
перепрограммировать "синий" не пришлось, по умолчанию дубль АСС.
блокировки и кнопку valet. каждый придумывает сам :))
контроль двигателя пока не цеплял, но на тесте отрабатывал без проблем по напряжению. (провод контроля не подключал)
на монтаж неспешно ушло 1,5 дня.
Все (кроме того что будет ниже) работает на ура., особых навыков для установки не требуется.
Теперь о грустном.
1. С концевиками задних дверей по схеме приходящие на 39, 45 ведут себя странно.
При закрытых дверях сопротивление 10к на массу, при открытых около 5к (должно быть около 0)?
Что не так? Сами концевики проверил - работают.
Более того штатный сигнализатор открытых дверей их ловит на ура
У меня схема не соответствет проводке или я что-то не так делаю. (сам провода пока не прозванивал,
если не подскажете, то в выходные прийдется заняться этм неблагодарным делом)
2. обход иммобилайзера. Старлайновский BP-2 с банально одетой петлей на замок(изоляцию пришлось снять не подходил по диаметру)
и поданным питанием метки не распознает очевидно сигнал от штатного имми слабоват). Ваши советы?
3. Контроль по тахометру.
Думаю следует повесить на сигнал управления зажиганиям по свечам (любой из 61,80,60,79 с разъема F101 ECM, по документации справа от пассажира),
пока до него не добрался но в выходные думаю попробовать.
4. Описание процедуры подготовки в Автозапуску меня просто убило, не хватет только бубна шаманского
думаю в выходные перевесить провод "тормоза" с ручника на датчик нейтрали (есть такой в ниссанах) судя по схеме идет все на тот же ECM на разъем F102 (который котроче) 102 пин
и считать что коробка автомат :) (петлю не резать)
Кто нибудь так пробовал?
Нет искры. Отвалился первичный сигнал зажигания (ошибка 21) Ставим коммутатор от ВАЗ
В общем из этих данных я практически сразу всё понял , и купил "комутик со жгутом". Цена вопроса 550р. ага! забыл про изоленту 30р.
Только в жгуте все провода одноцветные и искать какой-то другой не было смысла.
ну вот я и начал. Вскрыл трамблер и увидел это
От куда сигнал брать я догадался из схемы в книжке. а дальше я выяснил где контакты катушки и куда подавать плюс и все остальное. вот только с коммутатором вернее с его контактами ни чего не было понятно. где там и что. нашел в интернете схему коммутатора и тогда всё встало на свои места. не буду её здесь рисовать, не многим она поможет. в общем сделал я следующее:
1. отрезал провода от кондесатора, скрутил их вместе присоеденив к ним провод от контакта 4 коммутатора. (на фотках синий провод) Это и есть плюс катушки (Красная стрелка)
2. зачистил провод (не отрезаяя) котрый идет в трамблер от резистора (резистор - прямоугольная пластмассовая фигня, прикрученная изолентой к жгуту) и к оголенной жиле провода прикрутил сигнал от 1 контакта коммутатора на фотках коричневый провод. Обозначил синей стрелкой.
3. провод который идет к коллектору транзистора (на фотках я обозначил желтой стрелкой) я отключил, заизолирвал и убрал в какую-то полость, здесь же в трамблере.
выглядело это так
4. На всякий случай, чёрный провод от коммутатора (контакт 2) зазаемлил, остальные провода отрезал и заизолировал.
если по схеме в книге то включение вглядит так
кому интересно, то схема включения коммутатора в ВАЗ следующая
когда два провода подключены правильно, то если проводом с коммутатора под номером 6 почиркать по минусу аккумулятора должна проскочить искра. Проверил и подключил это же провод к сине-белому проводу (контакт 4 в трамблере если считать от ветрового стекла) идущему в мой трамблер (зеленый провод на фотках и я его, в фотке выше, зеленой стрелкой показал со значком импульса) Провод не обрезал, а просто зачистил и на него намотал провод от коммуттора.
После того как все проверил (завел машинку) заизолировал как следует все провода
Сам коммутатор пристроил не далеко от радиатора, но если позволяет длина проводов, то можно и подальше.
Плюс этого "Колхоза" в том что при ошибке 21 мы исключаем оба возможно выгоревших элемента схемы и транзистор и конденсатор!
в общем все работает, если что то не совсем понятно. пишите в личку. или стучите в асю 236775419
И так прошло полгода! при диагностике комп выдает 55 (все в норме) проблем не возникало. Обращались ко мне многие по этому вопросу. так вот могу сказать НЕ ВСЕ Тазовские коммутаторы подходят.
Что бы исключить ошибки сообщаю у меня стоит и работает коммутатор 76.3774. провода покупаем которые подлинее я брал от ваз 2110 (но это уже не важно).
Братцы данный "Колхоз" удовлетворяет полностью потребности рабочего состояния автомобиля, но это не эстетично)))) Посему основываясь на опыте Жени Casperа сообщаю в Кунцево есть конторка ремонтирующая наши трамблеры (на обмен) за символическую цену 5000 рублей, соизмеримо со стоимостью нового трамблера в 17 000 р. контакты есть у Каспера, сам я так и езжу с колхозом))))))
Действительно помогло, огромное спасибо, затраты: 500 р. клей для ремонта обогрева заднего стекла на основе серебра, 90 р эпоксидный клей, 4 часа времени, делал не торопился.
Выложил фото дачика Холла, красным (на фото 1) выделен контакт который отвалился (точнее он просто отошел от контакта транзистора, сразу и не заметил пока не прикоснулся к нему ножом), убрал вокруг контакта этот странный гель, обезжирил, приклеел серебряным клеем, проверил транзистор тестером, всё работает, залил контакт эпоксидкой (фото 2), чтоб наверника, затем еще вырезал из пластика крышку и тоже посадил на эпоксидку (фото 3).
Всё собрал, поставил трамблер по меткам которые сделал перед снятием, запустилась сразу, зажигание не настраивал.
Всем доброго времени.
В прошлый раз мы остановились на том, что расх…рачили к чертям блок RSB55. Знать бы, как правильно, я бы все сделал быстрее, конечно… Но, раз в сети нет толковой информации о разборке подобных вещей, то приходится учиться на своих ошибках.
Для тех, кто решит пойти по моим стопам: смело режьте Г-образную накладку, хоть дреммелем, хоть лобзиком, хоть горячим ножом — под ней скрываются контакты, которые нужно будет разъединить, чтобы блок снимать без повреждений и последующего геморроя с пайкой контактных выводов к плате, а затем к корпусу.
Еще одно замечание: контактные дорожки не припаяны, а приварены. Так что отрывать их вам придется с мясом. И вот тут надо быть аккуратным — если оторвете расширяющуюся площадку на конце дорожки, обретете много секса с припаиванием.
Ну и последний совет: внешние контакты сделаны из какого-то адски тяжело паяющегося сплава. Чтобы не пожечь все к чертям, используйте для пайки таблетку ацетилсалициловой кислоты (раньше, во времена исторического материализма эта чудо-химия называлась просто "Аспирин", но сейчас, если вы попробуете паять современным аспирином, вы а) задохнетесь, б) замажете паяемые поверхности какой-то нерастворимой и трудно очищаемой гадостью и в) ничего не припаяете). ВНИМАНИЕ! Ацетилсалициловая кислота при нагревании выделяет крайне едкие пары, вдыхать которые ну просто до крайности не рекомендую. Вот категорически.
Так. Все, с советами и рекомендациями покончили, поехали рассказывать дальше.
Итак, я сделал все возможные ошибки (ну, кроме вдыхания паров аспирина, благо, в школе учился хорошо и не только химию помню, но и электротехнику, у нас её преподавали): не срезал сразу Г-образную накладку, оторвал корпус от алюминиевой подложки, не разъединив контакты, оторвал контактные выводы от платы, поторопился разъединять сварные соединения, в результате чего поотрывал нафиг контактные площадки… Короче, обеспечил себе веселье.
Главное веселье заключается в том, что если вы поотрываете контактные выводы от платы, а затем припаяете обратно, вы долго будете играть в ребус: припаиваете выводы к плате, надеваете корпус, начинаете паять выводы к внешним контактам — они отпаиваются от платы. И так 15 раз :) Кот внимательно прислушивался, видимо, запоминал, как надо материться "малым флотским загибом".
Перед пайкой контактов плату стоит покрыть гидро- и кислородо-изоляцией. Я, как и положено хитрому чукче, не стал выбрасывать соскрябанный с платы гель, а сложил в пакетик. Теперь же нагрел ошметки феном до равномерной массы и намазал обратно. Конечно, получилось на вид страшно, но прилипло крепко. По идее, изоляцию обеспечил (проверять не стал, очень завестись хотелось).
Затем наступает очередь облуживания внешних контактов. Которые, между прочим, покрыты слоем окислов и какой-то жирной гадости. Отмываем все в обезжиривателе, зачищаем от окислов (я использовал шкурку 800), после чего, стараясь не расплавить корпус, начинаем развлекаться: нужно вставить в проем жало паяльника так, чтобы оно касалось и контакта и подсунутой таблетки аспирина.
Не забываем задерживать дыхание. Лучше всего работать на улице/балконе или поставить вентилятор, который будет выдувать ядовитые пары. Всего нужно облудить 11 контактов.
Следующая серия акробатики с элементами клоунады: нужно надеть корпус на контакты так, чтобы не загнуть их и чтобы все выводы оказались поверх этих контактов. Много и часто выводы гнуть нельзя, они на третьем перегибе ломаются. Так я сломал пару. Пришлось менять на провод. Не делайте так.
Проделав все эти обязательные упражнения, мы получаем готовую к пайке конструкцию. Делаем перекур, потому как дело ответственное и утомительное.
В чем основная сложность? В том, что паять надо или точечной сваркой, или бытовым паяльником. Потому как паяльная станция не прогревает внешние контакты. Сварки у меня нет и колхозить я её не хочу (ничего сложного, трансформатор на 24В/20А и тугоплавкий электрод, чтобы только создавать дугу, но не расходоваться. Но нет ни того, ни другого, ни денег, чтобы купить, ни места, где украсть), поэтому берем 25Вт старый советский паяльник, слегка обтачиваем жало — и вперед.
Как я уже рассказывал, впереди нас ждет замечательный ребус. Паяешь контакт — отваливается от платы. Особенно это круто, когда ты уже 10 запаял — и на одиннадцатом приходится отпаивать все.
Тем не менее, спустя непродолжительное, но очень насыщенное нервами и матом время, я приловчился паять контакты с помощью деревянной зубочистки, русской смекалки и такой-то матери.
Проверяю омметром — есть контакт.
Подаю массу на 6 контакт, +12 на 5 — на 4 есть +12. Закрываю визиткой — на 4 контакте 0. Отлично.
Сажаю корпус на эпоксидку, отрезанные крышки приклеиваю на жидкую пластмассу, чтобы можно было, если что, снова разобрать без трудовых подвигов, обмазываю на всякий случай герметиком, собираю трамблер и иду на улицу. Скидываю минусовую клемму с аккумулятора (очень полезная привычка у меня завелась, всем советую). Выставляю трамблер по ранее нанесенным меткам, надеваю разъемы, подключаю питание. Слегка нервничая, пытаюсь завестись — есть старт! Как ни в чем не бывало.
Возвращаюсь домой, попутно забираю почту — а там от NissanObiWan коммутатор приехал! Вот бы на день пораньше… Эх, почта России-почта России… Из Брянска в Москву неделю везти маленькую посылку :( Ну да ладно, будет запасной.
1. аудиосистема, навигация, канал связи аудио-видео, камера, приборы панели, часы, прикуриватель, телефон
2. круиз-контроль
3. дверные замки
4. прикуриватель, розетка дополнительная
5. круиз-контроль, система блокировки переключения передач АКПП, сигнальные лампы, стопари, ESP, ABS, выключатель тормоза, выключатель тормоза круиза
6. задний ПТФ
7. обогрев стекла, навигация, противоугонная система
8. обогрев сиденья
9. круиз контроль, выключатель тормоза круиза
10. поворотники и аварийка, система блокировки переключения передач CVT, аудио, навигация, канал связи аудио-видео, звуковая сигнализация, часы, стеклоподъёмник, обогреватель стекла, самозатемняющееся зеркало, омыватель фар, очиститель и омыватель(режим авто), дверные замки, NATS (иммобилайзер), дистанционный ЦЗ, электрокорректор фар, кондей, датчик света, плафон салона, люк, чек энджин и разъём OBD-2, телефон.
11. датчик скорости, датчик температуры жидкости АКП, питание блока TCM
12. круиз контроль, поворотники и аварийка, датчик температуры жидкости АКП, питание блока TCM, спидометр, тахометр, указатели температуры, уровня масла и топлива, индикатор АКПП, звуковая сигнализация, обогрев стекла, дверные замки, противоугонная система, иммобилайзер, дистанционный ЦЗ, кондей, чек энджин и разъём OBD-2, подсветка, плафон салона, система контроля давления в шинах.
13. противоугонная система, дополнительная нештатная сига(у нас есть разводка), плафон салона, маршрутные фонари, подсветка зеркала вкозырьке, освещение багажника, обогрев зеркал
14. мотор вентилятора конд-ра
15. конд-р
16. мотор вентилятора кондея
17. топливные форсунки, реле блока ECM, бензонасос
18. подушки безопасности
19. пустой
20. лямбда-зонды (датчики кислорода), электроклапан продувки угольного фильтра, топливные форсунки, регулятор охлаждающего вентилятора, система запуска, кондей, стеклоподъемники
21. сигнал на запуск (стартер), датчик света
22. прикуриватель
23. зеркала боковые, обогрев стекла
24. пустой (зарезервирован под консольную розетку)
25. кондей, очиститель и омыватель стекла
26. очиститель и омыватель стекла, очиститель и омыватель заднего стекла
27. лямбда-зонды (датчики кислорода), топливные форсунки
28. очиститель и омыватель заднего стекла
29. бензонасос
30. система управления накалом, чек энджин и разъём OBD-2, датчик скорости, ABS, ESP, подушки безопасности, система зарядки, датчик света, спидометр, тахометр, указатели температуры, уровня масла и топлива, сигнальные лампы, подсветка, NATS, индикатор АКПП, навигация, кондей, поворотники и аварийка, фонарь заднего хода, выключатель парковка/нейтраль, система управления камерой заднего вида.
31. ABS, ESP
32. габариты, освещение номера, датчик света, электрокорректор фар, передние и задний ПТФ, подсветка, звуковая сигнализация, омыватель фар, подсветка выключателя стеклоподъёмника
33. аудиосистема, навигация, дисплей, камера, часы, телефон
34. питание блока ЕСМ и реле ECM, MAF, датчик уга поворота коленвала, датчик фаз (угла поворота распредвала), электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов, сигнал зажигания, система регулирования объёма EGR, электроклапан продувки угольного фильтра, блок EDU, топливные форсунки, клапан управления турбиной, датчик скорости
35. сигнал, система зарядки Nissan Primera P12
36. фара правая ксенон
37. фара левая ксенон
38. пустой
39. пустой
40. электропривод, реле и двигатель дроссельной заслонки
41. фара левая галоген, электрокорректор
42. фара правая галоген, задний ПТФ
43. передние ПТФ
44. электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов, сигнал зажигания, реле блока ECM, система регулирования объёма EGR, датчик скорости
A. главный от АКБ Ниссан Примера
B. на прерыватели 1(*1) и 2(*2)
C. регулятор охлаждающего вентилятора 1
D. регулятор охлаждающего вентилятора 2
E. насос омывателя фар
F. система управления накалом (дизель)
G. зажигание
H. зажигание
I. ABS, ESP
J. зажигание
K. ABS, ESP
Реле в салоне левый руль
Реле в салоне правый руль
Реле под капотом
Схемы электрооборудования Ниссан Примера 12
Обозначение элементов на схемах
Схема системы зажигания и запуска двигателя авто
Тоже для автомобилей с АКПП и CVT
Электросхема центрального замка Nissan Primera P12
Точки подключения автосигнализации на Nissan Primera 1997
Точки подключения автосигнализации на Nissan Primera 2002
Комментарии
Primera P12 2005Star A93
нормально заработал контроль двигателя только при подключении к датчику распреда( над термостатом, средний провод в разъеме), при всех остальных вариантах жуткий перекрут стартером. примера седан пруль 03г
цз - слева за перчаточным ящиком, белый блок, разбираем и подпаиваемся на реле закрывания, открывание на самом разъеме.управление по (-)
концы дверей - на нём же красны/белый
конец багажника в правом пороге - фиолетовый/жёлтый
педаль тормоза, повороты - там же Nissan Primera 1999 г. Управление цз однопроводное . Желто- синий провод, верхний правый разъём блока предохранителей в разрыв. премьера 2006 год. Starline A93 - возникли следующие моменты:
1 - концевики собрал на блоке справа под рулем. Старая сигналка работала нормально. На этой постоянно показывала открытую дверь, хотя по тестеру - полный порядок. Подтянул сине-черный провод сигналки через 1.5 кОм на плюс - и все прошло.
2 - на данном авто при подключении контроля заведенного двигателя на форсунке (тахометр) - сигналка видит запуск, но перекручивает старте. Пришлось брать сигнал генератора на разъеме генератора - желтый с полосой.
3 - провод аксессуаров подключать обязательно - климат завязан с магнитолой,и если его не подключить - работает некорректно. Ниссан p12 2006 лев руль.. генератор + желто красный в синей фишке приборки.. Nissan Primera 2002 универсал,прав.руль, АКПП. панель приборов,тахометр-си ний с оранжевой полосой в правом верхнем разъеме, все 5 дверей-красный с белой полосой в правом нижнем разъеме,повороты-зел еный с черной полосой и зеленый с желтой полосой в левом и правом разъемах. ЦЗ-слева за перчаточным ящиком,белый блок,разбираем и подпаиваемся на реле закрывания,открывани е на самом разъеме. управление по (-) Дополнения по такой же Примере:
Стартер 2: черно-желтый - жгут ЗЗ;
Открытие багажника (седан): зелено-черный На сером 16-контактном разъёме
блока справа от рулевой колонки - подать силовой минус
Подключение сигнализации на Ниссан Примера 2006 г.
Подключаем на блоке предохранителей:
+12 V белый на реле снизу блока предохранителей
(можно взять на белокрасных толстых проводах спереди блока предохранителей)
Зажигание чёрнокрасный 6 контактный белый разъём
Зажигание 2 белый 6 контактный белый разъём
АСС белоголубой 6 контактный белый разъём
Стартер чёрнобелый 2 к. белая колодка за блоком пред-лей
Поворотники: 18 конт. белая колодка за блоком предохранителей
Подключаем на блоке дистанционного управления:
На сером 24 контактном разъёме:
Водит. Дверь краснобелый (43)
Задн. Лев. красножёлтый (45)
Перед. Прав. синежёлтый (44)
Задн. Прав. коричневобелый (39)
На белом 24 контактном разъёме:
Капот светл. Зелёный (15)
Багажник зелёный (16)
Открыть коричневожёлтый (14)
Закрыть серый (13)
На сером16 контактном разъёме:
Левый зелёночёрный (63)
Правый зелёножёлтый (64)
Подключаем на панели приборов:
Ручник фиолетовокрасный (18)
(Можно взять в жгуте под чехлом рычага переключения скоростей)
Сигнал работы двигателя берём с любой форсунки через конденсатор 4,7 мкф.
Форсунки: синечёрный, зелёночёрный, жёлточёрный, красночёрный
Концевики капота, багажника и ручник подключаем через диод по следующей схеме.
Концевики дверей подключаем, разделяя диодами, по схеме.
Добавить комментарий
Читайте также: