Схема подключения коммутатора ваз 2108 на мотоцикл
Обновлено: 01.07.2024
Репутация: 3
предшедствующие события таковы
не понравилось, как работает генератор ушла моща электрическая после проверки выяснилось что есть контакт катушки на корпус ,я её перемотал ранее да видать провод всё таки добрался до массы , пока искал я эту причину попалил мозг видать ,дёргал туда сюда штекера на заведёном .
снял катушку ,более внимательно подошёл к изоляции проводов от корпуса, перемотал вообщем
и когда поставил обратно, мотоцикл не завёлся , вот тогда и обнаружилось отсутствие искры .
Ещё когда покупал мотоцикл думал что если что-то сломается из электрики переделывать буду на местные комплектующие, больно всё дорогое.
Вот так скоро этот момент и настал, сначала огорчился , так хотелось погонять, а потом стал себя успокаивать подумал хорошо хоть сломалось дома ,а не в дороге.
Но получилось раннее зажигание об этом уже говорилось на форумах где я информацию искал, двигатель греется и не едет как надо,как будто держит его что-то следующий шаг я думаю надо зажигание регулировать. Хотя для начала попробую датчик по другому подключить.
есть правда задумка поставить Октан-Корректор с Датчиком Детонации из российских поновее
рано я наверно тему эту завёл , ну даладно может быть так для ознакомления . Пусть будет, может кто какую мысль умную подскажет
самое главное мотоцикл завел ,ездит, а с остальное дорабатывать буду
схему электрическую по подключению наглядную я уже сам сварганил.
берём вазовский коммутатор (с защитой от перегрузок обязательно)который работает с датчиком холла ,транзистор кт315 , и резистор 1кОм,
катушку зажигания автомобильную (я поставил с японского авто) , которая рассчитана на работу с данным типом коммутаторов, а то на родной
коммутатор греется, как утюг и сама катушка нагреваеся ,провода
я кинул также к кнопке стоп .
Без аккумулятора ездить не надо и свет надо чтобы был включён.
напруга без нагрузки с исправного генератора у меня
от в районе 75 холостые не меньше до 100 и выше как даёшь обороты
пока возился с этими замерами, с лампочками всякими эксперементировал отключал включал аккумулятор на горячую (коммутатор видать с защитой просто отключался , )
спалил релюху что включает свет после того как заведёшь мотоцикл.
Что-нибудь попозже сваяю , а сейчас эта опция у меня на ручном управлении ( простой переключатель). лампу я пока поставил 90/100 поезжу посмотрю что будет, на холостых 12,2 вольта показывает , батарея чуть разряжена (стартер сил у неё нет крутить),
у меня сейчас стоит оставшийся с прошлых эксперементов двухканальный коммутатор производства калуги ( запасной даже есть ) сигнал у него на другую ногу подключается .
Репутация: 18
в родном коммутаторе зашито изменение угла опережения зажигания в зависимости от оборотов и положения заслонки, вазовский коммутатор рассчитан на работу с механическим автоматом опережения, который стоит в трамблере, так что нормально такая схема все равно работать не будет, либо на оборотах ехать будет , но тогда на холостых раннее зажигание будет, либо если по холостым выставлять, то на средних и высоких оборотах будет позднее, что черевато перегревом и так и так.надо еще к этому схему собирать задержки момента искрообразования в зависимости от частоты, при низкой частоте задержка максимальна, при высокой минимальна, предусмотреть в схеме регулировку минимума и максимума и настраивать при работе мотора, за тем кстати изначально с датчика зажигание раннее и приходит в мозги
Репутация: 3
спасибо за внимание к теме,
вот какую штуку я себе буду пробовать ставить
Адаптивная микропроцессорная система зажигания с датчиком детонации СКЕ
СКЕ -NEW представляет собой микропроцессорное устройство, которое по трем входным параметрам ДВС: частоте вращения коленвала, разряжению в задроссельном пространстве и детонационному процессу горения топлива формирует оптимальное значение момента искрообразования (угол опережения зажигания). В качестве базовой характеристики зависимости угла опережения зажигания от частоты вращения коленвала и разряжения в задроссельном пространстве используется характеристика, формируемая штатным автоматом углов опережения зажигания ДВС. Оптимальный угол опережения зажигания получается в результате совместной работы штатного автомата и микропроцессорной системы зажигания СКЕ.
буду на деле проверять свои умозаключения, и выложу результат
Репутация: 11
спалил релюху что включает свет после того как заведёшь мотоцикл.Странно, у меня ближний свет включается при повороте ключа, даже при на заведенном двигателе. А как нужно.
в родном коммутаторе зашито изменение угла опережения зажигания в зависимости от . положения заслонки,Каким образом комутатор знает ее положение? Как осуществляется обратная связь?
Репутация: 3
Странно, у меня ближний свет включается при повороте ключа, даже при на заведенном двигателе. А как нужно.
Каким образом комутатор знает ее положение? Как осуществляется обратная связь?
по японски на свежих м-х реле включает
про заслонку
по русски это скорее всего датчик разряжения в задроссельном пространстве
цитата
"Основным плюсом БЗМ-ПТ является применение относительно нового алгоритма управления УОЗ.К преимущиствам которого относится быстродействие и точность корректировки (до нескольких угловых секунд) УОЗ.Эта оперативность позволила подстраивать УОЗ раздельно по целиндрам. Когда как на процессорных системах устанавливаемых на инжекторные двигатели точность в несколько угловых минут.Но не стоит забывать,что штатное ЭБУ инжекторного мотора помимо зажигания управляет ещё и форсунками,то есть подачей топлива.Так что БЗМ-ПТ на мой взгляд это прямая и совершенная на сегодняшни день альтернатива штатной БСЗ именно кабюраторного двигателя.Эта система не конкурент инжектору,а лучшая альтратива допотопным контактным и безконтактным СЗ карбюраторных двигателей.
В основе вышепредложенного МПСЗ применён штатный алгоритм управления зажиганием ЭБУ инжекторных автомобилей,а управление форсунками соответственно не используется.Внутри блока МПСЗ "прошиты" несколько моделей (алгоритмов) управления УОЗ по сигналам устанавливаемых датчиков.Она жёстко привязанна к этим прошивкам.Установка датчиков,а также замена шкива,мне кажется достаточно трудоёмкой.Потенциальная возможность выхода их из строя,тоже не радует.
Одним словом,разработчики МПСЗ просто "подогнали" штатный ЭБУ (ИСУД) инжекторного двигателя под нужды карбюраторного.При этом остаив датчики детонации,положения каленвала.А новаторский алгорим системы БЗМ-ПТ свободен от датчика детонации,он ему попросту не нужен.Cистема просто не доводит управление до ошибки после которой требуется корректировка по сигналу с датчика детонации.
Ну и конечно БЗМ-ПТ полностью избавляет от пресловутого датчка-распределителя (безконтактного тамблёра),от его уродливых центробежного и вакуумного корректора,а также бегунка.Взамен инсталируется многофункциональный датчик положения коленвала (связь через распредвал).Большое примущество имеет использование двух "сухих" двухвыводных катушки от "ГАЗЕЛИ" в замен маслонаполненной в штатной СЗ.Энергопотребление всей системы ощутимо упало.Так же пременены два обычных коммутатора,для разгрузки по току (меньше греются,соответственно надёжней).И расположенны они с наружи,а не как у вышепредложенных систем со встроенной силовой (коммутационной) частью.Их всегда можно оперативно поменять.Сам вычислительный блок имеет множество светодиодов диагностики,по которым сразу видно неисправность того или иного участка системы или её элемента.
Напомиаю,что БЗМ-ПТ полностью аналоговая система.По этому то с этим не могут ни как смериться приверженцы процессорных (цифровых) систем управления.Но факт остаётся фактом,оперативность и точность корректировки оптимального угла опережения зажигания у неё гораздо выше,чем у цифровых.И датчик детонации,как средство коррекции ошибки в цифровых системах (точность то +/- несколько угл.мин.),ей попросту не нужен."
"А все эти "АСТРО","СКЕ" и похожие системы,на мой взгляд попытка реализовать функцию втоматической октанкоррекции "малой кравью",запихнув впопыхах любой датчик детонации в обычный коммутатор.Правда "СКЕ" берёт информацию об нагрузке на двигатель по разяжению во впускном коллекторе (трубочка),но эта очень грубая оценка.И какими методами она в нутри этой коробочки реализованна не известно.Хотя теоретически "СКЕ"должно быть лучше (точнее,корректней),чем "АСТРО".Конечно глубину автоматической регулировки УОЗ этих устройств можно узнать по документации (6-15 гр.),то время отклика (оперативность) системы тоже покрыта мраком."
из последнего время отклика и оперативность для наших железных мустангов это очень очень важно
" я искал и читал отзовы вобщемто сия система очередной метод честного отема денег у населения, обясню почему, несколько резюмируя все что написано в нете, и некоторые свои мысли по этому поводу.
Какимто некому неведомым образом г. Михайлову удается точно вычислять все параметры двигателя, по одному единственному датчику. Приэтом забывая, что двигатель установленный на автомобиле, настолько далек от идеальной систем, насколько Земля удалена от центра Вселенной. По движению вала, только очень с большой натяжкой можно сказать что вообще твариться в данный конкретный момент с ДВС например поведение сего агрегата при торможении двигателем, и взбирании в гору будет одно и тоже, затем датчик установлен на трамблере, который с коленвалом связан опосредовано через зубчатую передачу, как следствие погрешность от лювтов и зазоров. Таким образом мы имеем агригат полный аналог БСЗ тольк в 5 раз дороже.
А неответил он тебе так как отвечать то нечего, кстате он не только тебе не ответил, пол интернета мучается вопросом "А чегойто он такой молчеливый?" и как это работает, какую такую загадочную формулу вывел этот генеальный ученый, который превзошел всех кто во всем мире бьется над удешевлением конструкции и улучшеннием работы ДВС."
а вот ответ от Глеба Михайлова на письмо одного участника форума
" ответ от Глеба Михайлова, читайте:
есть над чем поразмышлять, хотя чего размышлять надо проводить эксперимент
Рассмотрев огромное изобилие вариантов бесконтактных систем зажигания, как на рынке, так и в интернете решил для себя делать самый простой вариант по электронной части. А именно, использовать жигулевские датчик Холла и коммутатор. Причиной для выбора именно такого сочетания послужило то, что я люблю ездить далеко и надолго, а согласитесь, при отказе в пути специфического блока именно для мотоцикла найти где-нибудь в глубинке замену Саурману или оптодатчику не всегда возможно, так же как и возить с собой комплект контактного зажигания про запас. А уж запчасти на Жигули можно найти в любом поселке.
Поиск комплекта БСЗ
Итак, выбор сделан, осталось его воплотить в жизнь. Поехал на рынок. Купил коммутатор для ВАЗ 2108, датчик Холла и кусок проводки трамблера ВАЗ 2107. Катушку купил от Оки двухвыводную. Еще понадобился старый корпус от прерывателя для изготовления панели крепления датчика Холла, который у меня был.
Как сделать бабочку для БСЗ
Самым простым, но не самым правильным вариантом было сделать бабочку модулятора, заказав ее у токаря, которую жестко можно было закрепить на валу. При этом угол опережения зажигания оставался бы постоянным все время. Можно конечно было бы к этому варианту добавить дополнительный блок ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания), но, исходя из моей концепции «надежность в простоте», меня этот вариант также не устроил. Я хотел, что бы двигатель работал так, как положено, без усложнения электронной части, поэтому опять поехал на рынок и купил новый ураловский кулачек с центробежным регулятором. К подбору кулачка подошел ответственно и купил самый надежный, а не китайский.
Изготавливаем пластину для датчика холла
Взял старый корпус от прерывателя, удалил из него все внутренности, спилил вертикальные стенки до горизонтальной плоскости. Получилась такая вот пластина.
Далее, подумав как закрепить датчик Холла, решил его «притопить» и закрепить снизу пластины, благо свободного места под пластиной оставалось 3 мм, для крепления датчика в самый раз. Этот вариант крепления представлялся мне самым жестким, плюс винты крепления датчика не будут откручиваться от вибраций двигателя, так как упрутся в корпус. Сделал необходимый пропил в пластине по ширине датчика, просверлил два отверстия и нарезал резьбу М3. Установил датчик Холла на пластину, закрепил винтами М3 с потайными головками.
Изготавливаем модулятор для БСЗ
Замерил расстояние по вертикали от прорези в датчике до края пластины. Получил расстояния от нижнего края щели датчика 6 мм от верхнего 10 мм. Установил пластину на мотоцикл, установил кулачек с центробежным регулятором на место, посмотрел как садится нижний край кулачка по отношению к пластине, он должен быть примерно на одном уровне. Перенес расстояние от пластины до центра прорези в датчике на корпус кулачка. В моем случае оказалось 8 мм. Разметил горизонтальную линию. В на этом уровне будут приварены шторки. Линию разметки оставил на выпуск.
Определил центральную ось кулачка. Если смотреть на кулачек прямо по центру отверстия, то увидим, что кулачок не круглый. Круглые только две части, а две как бы сточены. Ось проходит через центры обоих скругленных частей, т. е. там, где контакты остаются разомкнутыми. Путем нехитрых вычислений, на кулачке я разметил четыре вертикальные линии. Получил четкие границы секторов по горизонтали и вертикали.
Заказал у токаря оправку – круглую металлическую шайбу толщиной 8 мм, диаметром 54 мм и с внутренним отверстием 22 мм, что бы круглая часть кулачка садилась в шайбу впритирку, без люфта. Сектора для модулятора сначала вырезал из картона. С металлом поступил так: вырубил зубилом из 1 мм листа железа круглую заготовку, просверлил отверстие по центру под болт М8. Загнал в это отверстие болт, затянул гайкой, вставил в дрель, включил дрель и аккуратно напильником подшлифовал края заготовки до нужного диаметра и формы.
Разметил полученную заготовку на 4 сектора, два по 120 градусов и два по 60 градусов. Аккуратно распилил по одной размеченной стороне на две половинки, сложил обе части воедино, и по оставшейся линии сделал пропил. Получил нужные сектора. Далее зажав сектора опять в тиски, сделал, как на бумажной заготовке, выпил под место приварки необходимой формы.
После всех этих манипуляций отправился к сварщику. Ну а там все просто. Вставили кулачек в выточенную токарем оправку. Уложили на оправку лепестки, сориентировали их по размеченным линиям и приварили к эксцентрику. Самая сложная деталь БСЗ бабочка-модулятор была готова.
Установка БСЗ на мотоцикл
Установка на мотоцикл не заняла много времени. Старое зажигание было уже демонтировано. На его место установил пластину с датчиком Холла, поставил на место бабочку-модулятор.
Определил места, где будет находиться коммутатор (в моем случае возле аккумулятора) и катушка зажигания (под передней частью бака).
Провода от катушки к свечам использовал силиконовые с автомобильными резиновыми наконечниками (не раз потом они выручали меня в сильный дождь). Протянул проводку на коммутатор от датчика Холла, предварительно немного удлинив ее.
Подключил плюс коммутатора и катушки зажигания к проводу штатной проводки, который раньше шел на прерыватель, а минус коммутатора на корпус, болтом крепления коммутатора. Минусовой провод катушки подключил к выводу №1 коммутатора, как указано в схеме. Включил зажигание и крутанул мотор киком. Искра была. Оставалось выставить зажигание.
Выставляем зажигание первый раз с модулятором-бабочкой БСЗ.
Зажигание выставляем практически так, как описано в руководстве, но с некоторыми поправками на то, что у нас теперь нет контактов. Момент размыкания определяем искре на свече при прохождении шторки модулятора через датчик Холла.
Итак. Выставляем коленвал в метку Р (раннее зажигание, первая метка, полное совпадение стрелки на коленвалу и риски в центре окошка). Выкручиваем свечу из левого цилиндра, надеваем высоковольтный провод, обеспечиваем свече надежную массу. Разводим грузики до упора и поворотом корпуса пластины с датчиком Холла ловим момент искры. Поймав положение пластины, при котором проскакивает искра, затягиваем ее тремя винтами. Проверяем еще раз, что бы убедиться, что при затягивании не сбит угол. Искра должна проскакивать в момент максимального расхождения грузиков. Следующим шагом проверяем угол опережения на втором цилиндре. Проворачиваем коленвал на 360 градусов (полный оборот) до совпадения риски и метки Р. И проверяем наличие искры в точке полного развода грузиков. (Пластину с датчиком Холла не трогаем) Если искра появляется в момент полного расхождения, то можно вас поздравить, все сделано правильно.
Доводим модулятор до ума.
Если при проверке второго цилиндра искра появилась раньше, чем грузики достигли максимума или не появилась вообще, значит модулятор был сделан несоосно. В этом случае искра будет в цилиндрах при разных углах опережения зажигания. Убирается этот недочет достаточно просто следующим образом.
Давайте сначала разберемся, почему не появилась искра. А не появилась она по той причине, что шторка модулятора до конца не открылась, не прошла полностью свой путь. Надо просто помочь ей открыться, немного подпилить ее край надфилем (тот который находится в прорези датчика Холла). Чтобы не перепутать края модулятора, тот край который «не искрит» помечаем фломастером или каким другим способом и дальше подпиливаем именно его до момента появления искры. (Мне так хватило четыре хода надфиля и искра появилась).
Теперь разберем вариант появления искры до максимального развода грузиков. Шторка открывается раньше, чем грузики достигли максимального развода. Необходимо переустановить зажигание именно по этой стороне модулятора. Коленвал не трогаем, он у нас уже установлен в нужном положении метка Р в центре окошка для нужного цилиндра. Откручиваем три винта пластины с датчиком Холла, разводим грузики до максимума и ловим момент искры. Поймали? Отлично. Затягиваем пластину, проверяем искру при максимальном разводе грузиков. Теперь проворачиваем коленвал на полный оборот до появления в окошке метки Р для следующего цилиндра. В этом положении коленвала опять пробуем получить искру. Ее быть не должно. Помечаем этот край модулятора фломастером и подрабатываем надфилем до появления искры. Теперь модулятор у вас доведен и зажигание выставлено под 80-й бензин.
Как выставить зажигание на мотоцикле Урал под 92-й бензин
Если вы используете 92-й, то необходимо зажигание немного подкорректировать, сделать немного раньше. Установите коленвал в положение когда метка Р только-только показалась в окошке, под верхний обрез окна. В этом положении проведите установку зажигания.
Добавлю от себя, что в этом сезоне, на этом варианте зажигания мой мотоцикл прошел около 8000 километров. Погодные условия были самые разнообразные от +3⁰ ночью до +45⁰ в жару в степях. Не раз приходилось ездить и под сильными продолжительными ливнями. Не было ни малейшего сбоя в системе зажигания.
2)Силиконовые бронепровода с колпачками, к ним рекомендую приобрести специальные “бабышки” на свечи, для лучшего контакта, обычно идут в коплекте с свечками, ну или скрутите со старой автомобильной.
3)Коммутатор:многие рекомендуют ВТН 0529.3734, но в первый раз я его не нашел, и взял коммутатор АСТРО 96.3734, который у меня благополучно сгорел после 15 км пробега, не буду ничего говорить про фирму, возможно попался брак, но в итоге я раздобыл ВТН, чему был очень рад
4)ДХ, он же датчик холла, его можно взять от ВАЗ 2108, при покупке проверяйте пайку проводов, уж очень она не качественная.
5)Жгут проводов, его можно купить как уже готовую проводку для бсз автомобилей ВАЗ, а можно сделать и самому, как я и поступил, потому что, увидев толщину провода, был весьма шокирован. Для самодельной проводки нам потребуются клеммы, фишки, и нормальный провод, желательно разноцветный.
8)Я люблю универсальность, поэтому докупил еще немного клемм что бы систему можно было в любой момент разобрать и поменять какую-нибудь часть системы.
Уже установленная проводка, клеммы под изолентой.
Итак, если все уже имеется, давайте приступим.
Старую контактную группу и катушки демонтируем, фиксируем новую катушку под баком, крепления для нее нет, поэтому придется выдумывать свое, я просто прикрутил на проволоку, можно на хомуты – так надежнее.
Коммутатор можно расположить в правом бардачке, высверливаем дырки под болты и как следует фиксируем его.
На место контактов крепим площадку, и ДХ, под болт генератора фиксируем модулятор, так, чтобы он в точности проходил по середине датчика, то есть не задевал его при вращении, для этого может потребоваться подложить шайбы, а может и сточить эксцентрик.
Ну а теперь проводка, я делал ее самостоятельно, по простой схеме.
При подключении фишки по схеме, хочу заметить, что лицевая сторона фишки та, на которой меньшее количество фиксирующих пазов, то есть, на фишке от коммутатора 2, от ДХ 1.
На провода, идущие к + и - катушки,и от катушки до свечей одеваем резиновые колпачки, очень важно если собираетесь ездить в дождь, кстати катушке без разницы куда вы подключите +, а куда -.
Хочу поделиться мыслями о установке датчика Холла автомобильной БСЗ
Далее пойдет речь только о изготовлении ее механической части.
Потребуются токарные работы и немного слесарных навыков. Доработать придется всего лишь эл. оборуд-е, и корпус прерывателя.
Поехали:
Так как восьмерочный ком-р сам градусы не считает, и в целях упрощения конструкции прейдется установить родной (ураловский) центробежный механический регулятор.
Для этого понадобится только корпус (без внутренностей) и кулачок с автоматом прерывателя старого образца ПМ-302.
В начале необходимо срезать на токарном станке все выступы и боковые стенки корпуса прерывателя. Получится почти плоская поверхность, на которую будет установлен только датчик Холла.
Монтируется датчик двумя болтами м4 в горизонтальном положении (в отличии от автомобильной схемы).
Отверстия крепления датчика размечаются и засверливаются на расстоянии 24мм. друг от друга. (может потребоваться спилить немного рёбра жесткости на обратной стороне корпуса) Линия, проходящая через отверстия, должна (быть параллельна краю корпуса - по усмотрению) и находиться на расстоянии 22мм. от центра отверстия под распредвал (см. фото).
Датчик должен стоять ровно напротив распредвала.
Следующий этап - изготовление шторки.
Шторка имеет вид плоского диска толщ. 1мм., расположенного на направляющей втулке (почти копия старого кулачка - эксцентрика). Диск и направляющая выполнены, как одна деталь, на токарном станке. Эта деталь будет крепиться к автомату опережения (ставится на место кулачка).
После того как токарь выточил нам заготовку, необходимо внутреннее отверстие направляющей (15,5) обработать раздвижной разверткой до размеров автомата, только не переборщите (шторка не должна болтаться, иначе при работе она повредит датчик).
И теперь, самое сложное, необходимо выточить на торце направляющей пазы, такие же как на старом кулачке, для грузиков (замеряйте на старом). Сначала размечается и прорезается ножовкой, потом доводится надфелем. И так до тех пор, пока шторка на автомате не будет нормально поворачиваться в обе стороны без заеданий.
Единственное неудобство в сборке и последующем обслуживании - монтаждемонтаж шторки производится только в сборе с датчиком (корпусом).
Подгонять механизм по месту возможно прейдётся тем, у кого стоит слишком толстая прокладка между картером и крышкой распр. коробки. Если после сборки шторка касается магнита датчика - подшлифуйте торец направляющей шторки со стороны грузиков, а на противоположную сторону установите шайбу соотв. толщины, и наоборот - если шторка задевает верхний край прорези датчика.
Когда вся конструкция на месте, перейдем к самой точной операции, от которой зависит разброс в моментах искрообразования по цилиндрам.
Устанавливаем корпус прерывателя на регулировочных болтах посредине.
Затем выставляем ВМТ и делаем метку на крае шторки в месте, где, по идее, должен находится центр магнитика датчика (при снятом датчике), при этом ориентиром может служить разметка на корпусе прерывателя.
Затем нацарапывается такая же метка только после поворота коленвала на 360 град.. После этого обе метки соединяются прямой проходящей через центр диска.
Чтобы прочертить эту линию я использовал линейку с выпиленым посредине куском (20x10).
Эта линия на шторке является срезом при прохождении которого, через примерно центр датчика (прямо над магнитиком), будет момент искрообразования.
Такая же линия чертится через (прирмерно) 45 градусов после (по ходу распредвала).
Получившиеся два сектора в 45 градусов, расположенные напротив друг другу выпиливаются (с большой точностью).
Далее все собирается, подключается, и регулируется.
Работает без проблем.
у меня Старооскольская БСЗ купил в харькове,тока вот чет не пойму искра то проходит в момент когда магнит в поле датчика хола а в настройке написано по риске которая между магнитами,как это понять. еще интересно там опережения нет. ну в виде електронного!
Меня вот тоже заинтересовало, будет ли работать без грузиков.
В обычном Екатеринбургском БСЗ ведь нет опережения насколько я знаю.
незнаю о чем Вы, там вроде все понятно и написано и нарисовано.
Прочитал сверху до низу.Очень заинтересовало.И два вопроса -
коммутатор АСТРО подойдёт? А если в место Холла оптрон поставить?
Будет работать? Спасибо.
Вообщем,мысль хорошая, А без грузиков нельзя?
све седня поставил работает.
спасибо за статью!
А какие пружинки регулировал есть ?
Здравствуйте .
-есть маленький вопрос. В тексте вашей статьи :
"И теперь, самое сложное, необходимо выточить на торце направляющей пазы, такие же как на старом кулачке, для грузиков (замеряйте на старом). Сначала размечается и прорезается ножовкой, потом доводится надфелем. И так до тех пор, пока шторка на автомате не будет нормально поворачиваться в обе стороны без заеданий."
тут подразумевается пазы для центробежных втулок рис (sh2), єто правильно я понял?
- если правильно понял там опережение не используется? я спросил потому что на рис. (sh2) есть место которое назив. пазы для центробежных грузиков.
-и еще вопрос и на рис prer тоже вашем что такое там снизу ?
хотел по короче но столько вопросов накопилось.
заранее спасибо .
писал на почту там недошло.
Всё, в ответах не нуждаюсь разобрался самостоятельно :)
А как такая система работает на 6 в, 1-катушка стандарт Б-201 будет считаться низкоомной? 2-А комутатор будет работать? Ответьте да или нет и будет мне щастье
Ша попробую схему кинуть, если штирлиц пропустит.
БЫЛО БЫ СХЕМА БЫЛОБЫ ПРОЩЕ
Откатал сезон. Хронология событий: 30-ый километр - из колодки коммутатора выскочил провод, невозможно было завести мот; 60-ый км - сгорел на ходу на одиночке на скорости по 80 с громким хлопком в глушаки отечественный коммутатор "Астро", поставил Siemens от битого фолькса ( а сам момент сгорания я не забуду - час дня, центральная улица города, я обгоняю маршрутку, навстречу мне другая, от салона МТС отъезжает таз десятой модели, пешеходы снуют как никогда, а тут. Выстрел в глышители был такой, что я думал их разорвёт, маршрутки от меня шарахются к обочинам, кто-то из пешеходов истошно орет:"Террористы, терракт! Маршрутку взорвали!" А я без единой вспышки качусь на передаче ещё полквартала ); Ближе к концу лета резьба на крепёжных винтах датчика прослабла, и датчик проварачивался на самое позднее зажигание - вылечил новыми винтами и герметиком-фиксатором резьбы. На мой взгляд минус у этой системы только один - на посаженном аккуме движку хрен заведёшь, в остальном только плюсы - лёгкий запуск, стабильная работа на всех оборотах и бедных смесях, нетребовательность к состоянию свечей - я начал забывать об их существовании!, и самое главное - общедоступность, надёжность и низкая цена комплектующих: мне всё обошлось в 560 рублей, ещё сотню отдал токарю. Так что serj, мой тебе респект и уважуха, благодаря тебе система зажигания перестала держать меня в тонусе.
Из какого материала шторку точить, из нержавейки пойдет, или нужно именно из металла?
Volos, открой инструкцию к любому жестяному пепелацу смерти последних выпусков там все подробно расписано.
сделал поставил работает
шторка должна на магнит реогировать
Все делал как в статье. Не могу понять одного - почему искра появляется не на вырезанных секторах, а когда начинается металлическая часть? Народ помогите!
cezon prokotalsja i pisdec, chtoto politelo, nemogu naiti probljemu, navernoje iznos. na 2000 oborotah chehajet i nenaberajet oboroti.
НИХРЕНА НЕ ДЕЛАЛ, ЛЕНЬ
серж, ты в конфе писал что собираешся проверить работы стробоскопом, сообши пожалуста результаты, работы твоего центробежного регулятора, ( типа график угол/обороты)
Если все пересчитать умными формулами то вапче окажется что електронные мозги куда более круче чем ета хрень с грузиками.
А на практике вырезать на токарном 0.4мм и апосля все ето не паламать будет сложновато.
Тем более что в градусах разница будет небольшая, а сами грузики-пружинки дадут(если по формулам) просто агромную погрешность, каторая перекроет всё мазгаебство с енерцией.
вот начал примерять и .
кулачок задевает датчик, кулачок(цилиндрическая часть что одевается непосредственно на распред) слишком короткий он задевает заклепками грузиков и самими грузиками(на старом кулачке пм 302),и коромыслом (на новом) задевает датчик точнее сенсор датчика.
я думаю зделать так: малёха модифицоровать новый кулачок,
удлинить цилиндрик у токаря( примерно на 6.5мм, что одевается непосредственно на распред) чтоб не задевал , а на него запресовать(припаять. ) шайбу с юбкой.
. если кто сталкивался с сией проблемой буду рад услышать ваши идеи.
З.Ы. не могу понять почему такая фигня произошла,не могут же прокладки быть толше на пости 7 мм чем у всех;)
кажись ето ширина пазика для грузиков - 4мм. Она такаяже как на старом кулачке.
А выставлять так:
при ВМТ меряеш мультиметром на зеленом проводе датчика напругу и крутиш корпус прерывателя. Када изменятся показания(ето кажись от 0.5 -6вольт) фиксируй корпус.
там не видно на чертеже шторки что за цифра, 1 вроде по оси симетрии, уточни пжалуста.
Поставил я себе такую хрень, РАботает нормльно.
ТОка один вопрос как это зажигание поправилам выставить, а то я на глаз ставил.
Стенки корпуса можна и не обтачивать (штоб можна была оставить стандартную крышку), тада внутренности предется вырубывать зубилом – а ета неудобна.
Пропеллер можна было сделать и по-другому:
1. нарезать на кулачке резьбу и гаечками прикрутить пластину.
2. припаять к кулачку пластинки, или еще как приделать.
А если сделать именна новый кулачек то уберутся люфты, будет намного надежнее.
Дополнительная масса на кулачке в виде приваренных крылышек или прикрученных гаек с пластинами на пользу опережению не пайдет. А выточенная шторка в деаметре еще меньше кулачка. Датчик в такой схеме установлен вплотную к распредвалу.
Если захочется еще больше облегчить шторку – разрезы можна сделать пошире. Но я делал штоб было примерна похоже на вазовскую шторку(вырезы градусов по 45).
Надо попробовать, идея хорошая
zdelal sebe nemnoshko inache, no pohoze super!
Вспоннил еще.
пружинки регулировал на глаз:
на заведенном двигле смотрел на эксцентрики(сбоку), их самих конешна
не видна но момент когда они начинаютзаканчивают раздвигатся можна
более мение засеч, при этом нужен тахометр. Потом сравниваеш с
графиком и если не то - поджимаеш или ослабляеш тугую пружинку;
и так пока не получится то что ужно.
цитата из мото: Выходит, что до 1200 об/мин коленчатого вала опережение не изменяется и оставляет -8° до ВМТ. Затем, по мере увеличения частоты вращения коленвала, угол опережения линейно озрастает и при 3400 об/мин достигает своего максимума: 30-36° до ВМТ. Особо дотошные еханики ри помощи стробоскопа могут проверить работоспособность автомата. Потребуется нанести на аховике шкалу в градусах от 0° до 36° до ВМТ и подключить к двигателю тахометр.
По идее грузики должны нвчить раздвигатся при 1200 и закончить при 3400об.
Что дало:
Точность в появлении искры в левправ. цилиндрах, работает двигатель мягко, не стучит шестернями ГРМ.
Заводится с пол тыка (если не заводится тут ничего не поможет). Если проблемы не в зажигании - заведется без базара.
ОЧЕНЬ стабильно работает даже на оборотах, при которых контактное заж-е начинает давать перебои, из-за этого повысились макс. обороты, а от сюда и мощность.
Искра лупит страшно руками пробовать, без проблем ездит на свечах с отломанными боковыми электродами(по стандарту 1мм).
Движок стал не переборчив к свечам - спокойно работает на всех, валявшихся в гараже, когда то забракованных.
Карбюраторы стало проще и точнее регулировать(они стали очень чувствительными и диапазон регулировок расширился. Раньше чуть недокрутил- не едет(переливает), перекрутил- давится, а золотую середину не найдеш. Щас, недокрутил- стал чуть послабее в мощности, но едет; немного перекрутил- жрет больше, зато рвет как зверь.
Ну и если чтото не то, сразу лезу в карбы(врятли зажигание).
Если на не работающем движке оставить включенное заж-е - коммутатор сам через 2 сек. отключит питание - катушка не сгорит и окум. не сядит.
Регулировать легко, просто выставь ВМТ, и крути корпус пока на среднем проводе датчика(зеленый) не появится напруга - измерять мультиметром.
Есть возможность поставить октан корректор (наверное очень удобно), будут деньги обязательно возьму. Если хочеш смотри тут: http://www2.zr.ru
4 номер за 2000год статья "опережение с запозданием".
Родная катушка подойдет(даже проще - не надо делать новое крепление), но не будет эффекта БЕШЕННОЙ ИСКРЫ - пуска с пол оборота, 1мм в свечах, появится геморой с карбюраторами, и т. д.
Останется только стабильность, плавность хода, удобство без частых регулировок и высокие обороты.
В конфе пишут такое те, кто на практике не пробовал, или у них есть лишние деньги на заводское БСЗ.
На счет пружинок и эксцентриков - на ладах с датчиком Холла они есть, а на урале нужно будет их только правильно отстроить.
Масса шторки помоему не больше кулачка, разве что энерция будет не та из-за большего деаметра и того что по кулачку постоянно елозит контакт.
Если сомневаешся в точности тарировки пружинок можеш сам настроить: http://lada-faq.lebedev.ru "Проверка и настройка центробежного регулятора УОЗ на машине"
Я лично ничего не делал, и ниче - ездит. Хотя надо будет эанятся этим посерьезнее.
Конечно оптимальными углы не будут,но не думаю что динамика и все такое увеличится на столько что захочется потратится на другое или мудрить дальше, разве что если делать нечего, а тогда для большего эффекта и вакумник захочется.Разницу в электронном расчете углов я почуствовать не могу (нет возможностей), а вот разницу в переходе с контактного на электронное не заметить не смог.
Еслибы я разбирался в электронике то попробовал бы собрать электронный регулятор. Есть идея использовать октан корректор с постоянной задержкой, не учитывающей обороты. тогда по идее график изменения угла от оборотов был бы прямым, примерно таким же как на графике механического регулятора, хотя врятли он будет оптимальным. Но хоть бить будет точно по графику, не так как механический.
Единственное чего нельзя делать,чего можно было раньше так ето отключать аккум-р и снимать со свечи провод обязательно его не замкнув (с зазором) на массу.
Конечна заводская система лучше (в плане углов опережения), но в целях упрощения конструкции пришлось.
Цена - качество.
На счет будет работать или нет я и сам сомневался до последнего, а как поставил - красата!
Читайте также: