Как изменить цвет жк дисплея на приборной панели
Обновлено: 04.07.2024
Всем привет.
Как-то ехал в темное время суток и в голову пришла идея, было бы интересно, если цвет подсветки приборной менялся бы от скорости или от оборотов двигателя. Т.к. тахометра на приборке у меня нет, то решено было реализовать именно второй вариант, за одно можно будет и обороты примерно определять.
Если кто-то захочет повторить, скажу сразу, работы с электрикой в авто вы проводите на свой страх и риск.
Умельцы резонно могут сказать о пушечных выстрелах по воробьям и о моём великолепном умении программировать, однако цель достигнута, задуманное реализовано и вполне себе работает :). В общем случае вам понадобится: Ардуино, пара RGB светодиодов, несколько резисторов и парочка микросхем стабилизации напряжения, крепления для светодиодов. Заинтересовавшихся прошу под кат.
Беглый поиск по интернетам дал информацию о том, что тахометр получает информацию импульсами. Точной информации о форме и длительности импульсов не нашлось. Меняется ли длительность его или она статична, а меняется время между импульсами. Что ж, придется научить ардуину считать импульсы, да и определять за одно и время когда на контакте "+" и когда «0».
Подключаем RGB диод. Не забываем ставить на каждый светодиод по ограничительному резистору.
Использовать будем метод attachInterrupt. Метод вызывает функцию, когда на пине появляется и/или исчезает напряжение. В нашем случае нужно реагировать в обоих случаях, ибо мы не знаем об импульсе ничего кроме его наличия. Как выяснилось позже при увеличении оборотов уменьшается и длительность + и длительность 0.
В Setup подключаем пин, к которому будет подключен импульсный провод. Это цифровой пин 2. 0 в коде.т.к. это нумерация пинов, которые умеют работать в таком режиме. Соответствует ему пин 2.
Дальше проверяем что данные адекватны: длительность импульсов, а соответственно и обороты соответствуют физическим нормам и начинаем управлять светом.
Обороты менять будет от синего к зеленому и через желтый в красный. Схема зависимости цвета от оборотов ниже. По горизонтали шкала оборотов. По вертикали уровень яркости от 0 до 255. Чистый синий и красный не достаточно ярко освещали панель, поэтому пришлось разбавить их немного другими. Зато синий стал отливать бюрюзовым, очень красиво :)
Для каждого из участков нужно составить формулу по которому будет рассчитываться яркость. По факту это уравнение прямой по двум точкам. Считается легко.
Так например для участка 800-1300 яркость будет считаться как
Не забываем, считать ошибки, если адекватные данные перестали поступать. Более 100 подряд идущих ошибок (опыту если провод оторвется то эта сотня налетает за долю секунды), то уходим в статичный цвет. При появлении данных возвращаемся обратно.
Ну и наконец плавность смены цветов.
При включении системы плавно зажигаем подстветку. Для этого заведем переменную first_loop, которая у будет говорить ардуине что еще пока не надо обращать внимания на импульсы.
Так, все, пора тестировать. На улице январь, холодно, чтоб идти на мороз и просто потестить на авто. Нужен симулятор. Берем вторую ардудинку и делаем из него генератор импульсов.
В общем виде так. При отладке добавлял сюда управление по COM, чтоб менять длинны.
По счастливому стечению обстоятельств в руках оказался USB осциллограф, который здорово помог при разработке. Подключаем и видим на выходе примерно такую картинку.
Поигравшись убеждаемся что все вроде работает. Вот теперь идем и ищем импульсы в авто. Забегая вперед скажу, что в приборной панели я вывода провода для тахометра не нашел, потому пришлось включаться в OBDII разъем. Включаем и…
Это что еще такое!?
Газуем.
Ну емае, такие то считать вообще не умеет. Придется все переделывать, подумал я. А чуть позже заметил что второй провод щупа осциллографа отвалился от массы. Тьфу ты.
Вух, все нормально. Вот только амлитуда не 5В ардуинских. Рисковать не будем. Придется понижать.
Кстати еще момент. Частота в два раза больше, чем обороты двигателя. Я так понял что тахометр показывает количество циклов в минуту, т.е. количество например вспышек в цилиндре. А вот коленвал за один цикл оборачивается два раза. А импульсы берут именно с него. Впрочем я могу быть не прав. Но при холостых оборотах, остывшего немного авто у меня осцил показывал 34,4 Гц. Что соответствует 2000 оборотам. Даже на слух это было не так. А вот 1000 — самое оно. Учитывать в формулах при расчете оборотов.
При тестах питания ардуины 12В вела себя не всегда адекватно, поэтому ее будем питать от бортовой сети, но понизив до 5В.
Общая схема системы. Через стабилизаторы L7805C питаем ардуино и уменьшаем амплитуду импульсов делителем. На выходе с ардуины через резисторы подключаем параллельно пару светодиодов. Именно столько ламп подсветки у меня в приборной панели.
Так-с, ну теперь пора сделать патроны для диодов.
Родной патрон справа. В магазине такие не нашел, пришлось взять стандарные. Вытаскиваем клеммы с патронов, ибо питание мы брать будем не с них. Высверливаем снизу отверстия для подведения проводов в патрон. Напаиваем провода к диоду, хорошенько изолируем используя термоусадочные трубки.
Долго искал чем нарастить такую длину патрона, по диаметру ничего не подходило. В итоге использовал плотную изоляцию от кабеля. Подтягиваем и закрепляем с торца патрона капелькой термоклея.
Пытался сделать на отдельной плате стабилизатор и 6 резисторов для светодиодов, однако текстолит почему-то в процессе вытравился только на половину. На одной части платы он просто остался нетронутым, на второй половине полностью растворился. А между ними ровная граница, будто разные металлы. Поэтому остальное собиралось не очень эстетичным видом, фотографий нету. Но все согласно приведенной выше схемы. Пока искал чем нарастить патрон нашел практически идеальный корпус :).
Дабы приборную панель в будущем можно было снять без проблем решено сделать разъемное соединение. Сгоревший блок питания помог найти фишку. один конец к ардуине, второй конец к бортовой сети авто.
С обратной стороны панели выкручиваем один винт из корпуса и прикручиваем обратно уже с частью компьютерной розетки, выполняющей роль корпуса.
Защелкиваем корпус, собираем провода, чтоб не болталось и устанавливаем все назад. Питание для ардуины брал с проводки, которая идет к панели. Прозвонил контакты отвечающие за питание штатных ламп подсветки и нашел соответствующие провода на фишке. В итоге ардуина включается с включением света, а не работает постоянно. Тахометра не нашел, пришлось увести проводок к OBDII разъему.
В общем-то все готово. Видео работы. Конечно же видео не передает всю глубину и контрастность при ночной съемке светящихся элементов.
Катаюсь уже неделю. Думал будет напрягать. Однако нет, мне нравится. Нуу, пока не надоело по крайней мере :). Меняется не резко, порой боковым зрением изменение и не успеваешь заметить. Заметно только когда переходит на красный, зато очень эффектно когда авто начинает разгоняться набирая обороты и переходит в красную зону при обгоне :).
UPD
Схема не претендует на правильность и идеальность. Умельцы не советуют использовать стабилизатор напряжения для понижения амплитуды импульсов, а задействовать обычный делитель напряжения. Замечания можете увидеть в комментариях ниже.
UPD2
Изменил схему в связи с замечаниями. Старая схема по ссылке
Ну и повторюсь, ответственность за воспроизведение данной схемы лежит только на вас. Удачи в техническом творчестве! :)
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Итак собственно вот:
Пересветка салона Форд Фокус 2
(с рейсталинговой сонькой, приборкой, блоком климата)
Небольшое описание по пересветки различных элементов салона моего фокуса. В пересветки использовались обычнее светодиоды на ножках 3мм и SMD 3528, а также неизвестной маркировки (под цифрой 4 на последнем фото). Из данного описание можно до начала работ определиться с необходимым количеством, типом и цветом требуемых светодиодов, а также их расположение.
Использовал диоды SMD 3528. В подсветки дисплея БК можно использовать и простые диоды на ножках 3mm.
Под дисплеем БК есть светофильтр оранжевого цвета, соответственно для изменения подсветки его нужно снять. Сам дисплей имеет синюю поляризацию. Т.е. припаяв белые диоды получаем голубую подсветку с белыми буквами.
Стрелки выступают светофильтрами – соответственно меняя их цвет, можно получить в итоге черный.
Красная зона тахометра организована нанесением красного слоя на подложку.
Использованы диоды SMD 3528.
На верхней фото общий план, средняя с выпаянным дисплеем, ну и нижний с обозначением расположения диодов.
Диоды под цифрами лучше оставить без изменений, т.к. в кнопках опять же стоят светофильтры. 1 – красные, 2 – синие.
Что бы поменять диоды подсветки дисплея, последний надо выпаивать – в этом может возникнуть проблема.
3. Блок стеклоподъемников.
Использованы диоды SMD 3528.
Вся хитрость здесь в том, что диоды припаиваются с нижней стороны платы. За отсутствием таких диодов в продаже, у диодов 3528 просто аккуратно разгибал ноги и припаивал.
4. Блок света (с него все у меня началось)
Тут все просто. Используются обычнее светодиоды на ножках 3 мм. Диоды под цифрой 1 штатно не распаяны. Это диоды подсветки знаков противотуманных фар. Почему это так сделано – сие тайна великая. Как это сделать описано на форуме выше.
Использованы диоды SMD 3528.
Диоды под цифрами 1 и 2 – подсветки «трубок» прием и отбой соответственно. Небольшая хитрость в диодах подсветки диплея: они светят в торец дисплея (при вскрытие понятно будет о чем я). Опять же 3528, припаянные боком.
Ну отдельно крутилка соньки – теже SMD 3528
6. Кнопки
В регуляторах подогревов сидений используются простые диоды на ножках 3 мм по две шутки в каждом.
В кнопках обогревов стекла и кнопках стеклоподъемников пассажиров используются маленькие светодиоды указанные под цифрой 4 на фото ниже.
Фото светодиодов на фоне кнопки подогрева.
1 – диод из блока управления стеклоподъемниками на двери водителя
2 – диоды подсветки дисплея соньки
3 – диод с приборки
4 – диод из кнопок.
А вот, как это делается в нашей лаборатории. Повторюсь, данным видом тюнинга, занимаемся более 5 лет. Много было разных проб и ошибок, на многие грабли приходилось наступать. Но в настоящее время, технология, практически доведена до совершенства, так что охотно готов с клубнями ей поделиться.
Итак, пересветка приборной панели. В фотомануале, показан процесс изменения подсветки в форде, но в принципе, марка машины, практически не важна, ибо почти везде все одинаково. В паказанной работе, делали ярко-белую подсветку, под оптитрон, но цвет, так же, в зависимости от диодов, может быть любым.
Итак, поехали:
Разбор щитка. В принципе, не такая и сложная операция, но с паяльником дружить нужно.
Снимаем заднюю крышку, и специальным "отсосом припоя" отпаиваем оба дисплея от платы.
Затем, подключив регулируемый блок питания через резистор порядка 820 ом на одну из обмоток каждого прибора, находим положение стрелок относительно какого-нибудь значения (60 км/ч или 0 градусов или 2000 оборотов), регулируя напряжение и записывая показания (как можно точнее, машинки очень капризные, и всё равно их на машине надо потом корректировать в небольших значениях)
Записав показания, снимаем стрелки. Поддерживая ось тонкими утконосами, клипсодёром аккуратно тянем стрелку вверх, предварительно погрев феном (очень аккуратно, ибо если вылетит ось, прибор станет неработоспособным, придёцца секретом делицца как его восстановить )
Разобрали таки.
Перед снятием машинок, метим их (хоть они и одинаковые- не помешает)
Аккуратно отклеиваем шкалы
А это зелёный светофильтр , от которого предстоит избавиться.
На стол и скальпелем его удаляем долго и упорно
(слева- "ободранная" шкала, справа нет)
Рассверливаем отверстия в акриловом световоде под нашу тему, потому как принцип засветки стрелок у нас будет принципиально другой (не за счёт светопроводности акрила по торцам, а "напрямую")
Вот так и безжалостно:
На бензине и температуре придётся сделать новые упоры под крайние положения стрелок (поскольку старые мы рассверлили)
Затем ставим акрил назад на белую вставку. И из гибкого пластика рисуем шаблоны внутреннего расположения плат
Вырезаем с учётом всех внутренних штатных компонентов:
Дальше немного стандартной работы обычного радиоГУбителя.
Переносим шаблоны на стеклотекстолит:
Выпиливаем:
Рисуем дорожки:
И травим в хлористом железе.
Отмываем, лудим, паяем (Светодиоды SMD 0608 плюс ЧИП резисторы 1206 номиналом 750 Ом на каждый светодиод)
На двухсторонний скотч 3М.
. клеим платы внутрь:
Проверяем.
Одеваем световод.
. шкалу:
и видим, что маленько неравномерно всё-таки светит .
Поэтому вырезаем и прикрепляем внутрь рассеиватель:
Теперь свечение стало идеально ровное!
пОЕХАЛИ ДАЛЬШЕ.
Размещение платы подсветки стрелки на машинке прибора (очень осторожная и ювелирная работа )
Прибор очень нежен!
"Чернение" световода возле стрелок (дабы не пересекались белый и красный цвета)
Так это выглядит (белый и красный друг другу не мешают )
Теперь дисплеи.
Снимаем сзади подложку (с одной стороны отражатель, а с другой зелёный светофильтр, он- то нам и нужен (вернее не нужен ))
Ставим дисплеи на место, припаиваем к штатной плате.
Ставим машинки на место, подаём последовательно напряжение, замеренное ранее, ставим стрелки (не до конца, понадобится на машине ещё подкорректировать. Спидометр выставлять нужно как можно точнее, а то корректировать будет маленько неудобно потом leyes:
Ставим плату на место, все торчащие проводки.
. впаиваем в оставшиеся от ламп патроны.
Ну и готовый результат.
Вот такая вот технология. Отличий от штатного оптитрона, нет!
Кстати, по мимо изменения цвета штатной подсветки, мы легко можем изменить и внешний вид самих приборов!
Качество гарантируем на высшем уровне!
Смотрим фото работ:
благодаря плотеру, можно изготовить новые циферблаты, в абсолютно любом дизайне. Цвет, шрифты, логотипы.
Не ржать! :D
Эксперт в области автомобильной безопасности, авто-тюнинга, авто-дизайна и любого дополнительного оборудования.
Когда я первый раз увидел Lada Largus, сразу решил для себя: Он будет у меня.
Полный "Пересвет" ЖК дисплея приборной панели. Или продолжение "рукоблудства" после замены "скина" и частично подсветки приборной панели.
В общем, как и обещал. Покатавшись с новым "скином" и белой подсветкой тахометра и спидометра, но со стоковой подсветкой ЖК дисплея, я выбрал денек и закончил начатое. Тем более многим КАМРАДАМ хотелось увидеть "пересвет" ЖК дисплея.
Далее, я попробую осветить несколько способов "пересвета" ЖК дисплея.
Так же варианты:
1. Что делать, если я не нароком испортил?!
2. Игра с яркостью подсветки.
3. С переделкой и ремонтом "бутербродика" ЖК.
Разобрав панель приборов, мы имеем плату со всякими SMD компонентами и т.д.
Для "пересвета" ЖК дисплея нам нужно будет заменить стоковые "оранжевые" светодиоды на нужные нам. Мне нужны были светодиоды белого свечения. Экспериментировал я с ними, но можете и с другими свечениями побаловаться.
Выпаиваем стоковые. Для удобства я отметил на плате маркером "катод" (срез на светодиодах) для дальнейшего удобства замены.
Впаиваем нужные. В моем случае, SMD LED 3825(белые).
Убираем остатки флюса. Пинцет, ватка, слегка смоченная в спирте.
Собираем панель приборов. И идем к машине. Подключаем, и смотрим. Что же мы такое натворили?!
В итоге, после такой операции, мы имеем синюю подсветку и белые символы.
Дневной вариант (без притухания):
Вечерний вариант (с притуханием):
Для тех, у кого еще остался запал, и желание сделать синюю подсветку темнее, то:
Возвращаемся к исходному.
Для затемнения подсветки можно попробовать способ замены двух SMD резисторов.
По умолчанию установлены SMD резисторы 391 - 390Ом.
Можно экспериментировать, и устанавливать с большим сопротивлением. Заранее извиняюсь за фото, они не корректно отображают всю сущность происходящего с подсветкой.
На пример:
Заменяем резисторы SMD 391 на SMD 511 - 510Ом.
Итог(подсветка ЖК стала тусклее, соответственно темнее):
Заменяем резисторы SMD 391 на SMD 102 - 1кОм.
Итог(подсветка ЖК стала еще тусклее, соответственно ЖК еще темнее, а белый стал ближе к бежевому):
И так, нам нужно инвертировать изображение ЖК. Что бы подсветка ЖК дисплея была белая, а символы на дисплее черные. Для этого нам необходимо поиграться с самим ЖК дисплеем, а точнее с его поляризацией.
Для этого вынимаем ЖК дисплей. Для этого, аккуратно отгибая белые усики и надавливая на штырьки черной рамки-фиксатора извлекаем ее. Усики-фиксаторы находятся на обратной части белой части панели (на которой находится "скин").
Сняв рамку, вынимаем ЖК дисплей. Под ним лежит подложка подсветки, ее пока не трогаем.
Теперь начинаем манипуляцию с самим ЖК экраном.
На лицевой части ЖК экрана, находится (приклеена) поляризационная пленка. Которую нам нужно будет перевернуть на 180° (90°).
ВНИМАНИЕ. БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫМИ И АККУРАТНЫМИ. НЕ ПОВРЕДИТЕ ЭТУ ПЛЕНКУ.
Скальпелем, поддев эту пленку, подрезая по периметру, отделяем ее от ЖК экрана.
Теперь что бы убрать следы клея, необходимо их отчистить!
Для очистки ЖК (стекла) можете использовать что угодно: Растворитель 646, Обезжириватели, Уайт-спирит, Нефрас, Спирт, Ацетон, моторное масло, жидкости для снятия лака и т.д.
Вы убьете на день, два, три. Но в конце концов, Вы отчистите стекло от остатков клея. Если конечно не сломаете его или не протрете его насквозь.
Для очистки поляризационной пленки "КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ. " использовать агрессивные растворители и жидкости - "МОЖЕТЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕЗВОЗВРАТНО ПОВРЕДИТЬ ПОЛЯРИЗАЦИОННУЮ ПЛЕНКУ. "
И так.
Для очистки экрана ЖК и поляризационной пленки "РЕКОМЕНДУЮ. " использовать вот такую жидкость, которую можно найти в магазине "Бытовая Химия" в отделе "Лаки для ногтей".
На очистку от остатков клея с экрана и поляризационной пленки у вас уйдет 15-30 минут. В общем, как пойдет. У меня ушло около 7 минут.
Вооружившись ватным диском и "Разбавителем" приступим.
Положите экран на ровную поверхность, смачивая ватный диск средством, промачиваем тщательно клей и аккуратно трем. Постоянно смачивая ватный диск.
Все, экран отчистили!
Переходим к поляризационной пленке. Тут способ очистки немного иной. Смачивая ватный диск средством, трем по остаткам клея на пленке. Сразу ватный диск скользит по пленку легко. Как только на клеевом слое начинается оставаться ворс от ватного диска и ватный диск начинает с трудом скользить по клеевому слою, и начинают появляться чистые места от клея, откладываем его в сторону и берем пленку в руки и подушечками пальцев начинаем скатывать размягченные остатки клея.
После удаления остатков клея с ЖК экрана и поляризационной пленки протираем их спиртом. Обезжириваем в общем.
ОТСТУПЛЕНИЕ.
Если при отделении поляризационной пленки от ЖК экрана или при ее очистке другим видом растворителя и т.д. Вы ее испортили! Что делать или как поступить?!
Все поправимо, но для этого понадобится еще немного времени и может быть - немного денег!
В единичных случаях, кто-то захочет купить новую панель приборов.
И так. На помощь Вам может прийти мастерская по ремонту мобильных "телепонов". И попросить битые ЖК экраны от смартфонов или планшетов. Если мастера жадные и у Вас это не проканало, то Вам нужен будет Радиорынок, где можно купить запчасти для мобильных телефонов!
И так. На "Радиорынке" у продавца запчастей для смартфонов покупаете максимально возможную по размерам поляризационную пленку для смартфона или планшета. Что бы по размеру, она была больше нужной нам. Т.е. наша пленка имеет размер
65мм. Х 35мм., то нам нужна пленка таких размеров, что бы внутри купленной пленки можно было свободно покрутить нашу старую пленку. Это нужно, что бы подобрать правильную поляризацию и вырезать новую пленку нашему ЖК.
И вот еще что, пленку желательно брать для TN матриц, если брать для IPS матриц - есть вероятность того, что она нам не поможет. Но к удивлению, поляризационная пленка для "ЯблокоФонов" подходит.
И желательно на месте, у продавца, покрутить пленку и проверить ее поляризацию. Нам нужна та пленка, которая при вращении, с прозрачной, затемняется "наглухо" в "0".
Все, пленка куплена, все довольны. Обошлось малыми затратами.
Приступаем к изготовлению поляризационной пленки для нашего ЖК дисплея!
Я приведу пример на первом варианте. Когда удалось разжиться битыми ЖК дисплеями от смартфонов в мастерской.
И так. У меня была пачка битых ЖК дисплеев от смартфонов.
Выбрал парочку дисплеев, подходящие мне по размеру.
Скальпелем отделил поляризационные пленки и очистил их от остатков клея, все тем же способом: Ватный диск + "Разбавитель".
Потом, покрутив пленки перед монитором, выбрал единственную пленку с подходящей поляризацией.
Вот более "подходящая" пленка.
Вторая пленка оказалась с IPS дисплея, она не затемнялась, и при кручении меняла цвет изображения с зеленого на розовый и т.д.
Выбираем подходящее положение на новой пленке.
У меня получилось приблизительно подобрать, так как был ограничен в размерах пленки с битого ЖК дисплея.
По уголкам немного капаем клея (но можно и без него, если пленка ровная и не изогнутая) и нужной стороной приклеиваем к нашему экрану. Клея нужно совсем немного, что бы клей не протек под пленку и на ЖК дисплей. Иначе испортим экран. И на экране будут видимые следы клея. Собираем "бутербродик" и крепим к панели приборов.
Собираем панель приборов и идем смотреть, что у нас получилось.
Изображение немного бледное и мутноватое. Причина в том, что нужно было немного довернуть пленку. Но так как я был ограничен в ее размерах, то весьма не плохо получилось!
Да и это был пример: Что делать, если я испортил поляризационную пленку?!
С этим все! Надеюсь понятно и доходчиво объяснил?!
И так возвращаемся к моменту, когда у нас все хорошо и экран с родной пленкой у нас очищен!
Изначально, на панели приборов, наш ЖК экран черного цвета. Это связано с тем, что лицевая сторона поляризационной пленки шероховатая, в общем имеет антибликовое (матовое) покрытие, сторона которой она приклеена к ЖК экрану (та сторона, которую мы отмывали от остатков клея) - глянцевая.
Так вот, что бы получить "Негатив", т.е. белый фон - черные символы и цифры нам нужно эту пленку перевернуть на 180°(90°). Т.е. "шероховатой" стороной к экрану, глянцевой наружу!
Поляризационную пленку переворачиваем глянцем наружу, по краям аккуратно приклеиваем. Собираем "бутербродик" ЖК экрана. Собираем панель приборов и идем смотреть в автомобиль, что в итоге у нас получилось.
ВАЖНО.
При сборке "бутербродика" ЖК экрана старайтесь убирать жирные следы и мусор между слоями! Весь мусор и следы, может отражаться на экране!
Но по факту, хорошо! Собственно это и хотелось сделать!
Вот так, теперь выглядит экран на панели приборов.
Но меня при взгляде под другим углом, меня не устроила "глянцевость" полученного ЖК экрана и собственно он у меня "бликовал". Решил и это доработать. Раз у родной пленки было антибликовое покрытие на лицевой стороне, значит и на этой стороне будет антибликовое покрытие.
Да и подсветка имела все же некоторый подозрительный желтовато-грязный оттенок и как-бы масляные пятна за самим экраном.
На ЖК экране можно увидеть 4 расплывчатые точки.
С этим нужно что-то делать. :-/
Мои доработки:
1. Убираем блики и глянцевость экрана.
2. Убираем желтоватость подсветки и видимые 4 точки на ЖК экране.
Убираем блики и глянцевость экрана.
Что бы убрать "глянцевость" и блики ЖК экрана, я использовал, пачку купленных давно, матовых пленок для своего смартфона.
Приклеиваю к глянцевой стороне поляризационной пленки и вырезаю по размеру.
Убираем желтоватость подсветки и видимые 4 точки на ЖК экране.
Для начала разобрался что к чему, и в чем причина.
Причина была в заводском светофильтре.
Светофильтр белый со стороны ЖК экрана, а со стороны светодиодов, полностью глянцевый и имеет 4 точки (с насечкой) для рассеивания. И вот эти точки и были какие-то мутновато-масляно-коричневые. Попытка их отмыть - безуспешная затея! Для стоковых (оранжевых) светодиодов пойдет, и пятна не видны с не перевернутой поляризационной пленкой.
На помощь пришел все тот же битый ЖК дисплей от смартфона.
Отрываем дисплей от подложки. И разбираем саму подложку.
Из этих 4 частей подложки нам понадобятся 2 части. Рассеиватель и белый светофильтр.
Рассеиватель и белый светофильтр вырезаю по размеру стокового светофильтра.
Собираю "бутербродик" ЖК экрана!
Собираю панель приборов!
Устанавливаю в автомобиль. Калибрую стрелки. Собираю все.
Все! Полный "Пересвет" панели приборов закончен! Идеально белая подсветка, с немного матовым затемнением символов и цифр!
Спасибо всем КАМРАДАМ, кто дочитал до конца и осилил столько много букв!
Надеюсь работа проделана не зря и пригодится КАМРАДАМ для переделки своих панелей приборов на свой вкус и цвет!
Читайте также: