Как можно носить метров цепь на irbis
Обновлено: 07.07.2024
Сезон уже не за горами и потому я начал к нему готовится. Первое, что я приобрел, это приводная цепь со звездами. И я решил запилить вам пост об этом узле. Что же это такое и для чего оно всё нужно? Тут всё просто как велосипед, в прямом смысле. Принцип тот же, цепь и звезды передают вращение выходного вала коробки передач на ось колеса, но, конечно же, в других масштабах. Двигатели мотоциклов, как правило, высокофорсированные и позволяют развивать впечатляющие скорости, что накладывает определенные требования к данному узлу: минимальные потери при передаче мощности и высокая прочность (цепь, порвавшаяся на скорости, может привести к критическим травмам). Но между двумя этими параметрами всегда ищут баланс. Так как минимизация потерь требует максимального облегчения, использования легких сплавов при производстве звезд и цепи. Прочность же, наоборот, требует увеличения массы и применения тяжелых сплавов. Таким образом, при подборе звезд и цепи нужно четко понимать, что будет важнее для эксплуатации. В спорте используют легкие алюминиевые звезды и облегченные цепи, там важна скорость, а ресурс может составлять всего одну-две гонки. В гражданской же эксплуатации гонятся за надежностью, ставя звезды из углеродистой стали и тяжелые, усиленные цепи. Есть и смежные решения, такие как двухкомпонентные звезды, где основной диск изготовлен из алюминия, а внешний обод с зубцами из стали.
Рассмотрим подробнее процесс подбора этих элементов под конкретный мотоцикл. Начнем со звезд. Типов звезд два: ведущая и ведомая (ведущая меньше, ведомая больше). Ведущая монтируется на выходном валу коробки передач, ведомая непосредственно на диске заднего колеса. Что бы подобрать звезды под посадочные места определённой модели мотоцикла, необходимо воспользоваться каталогом производителя звезд, они всегда есть на официальных сайтах в открытом доступе. В этих каталогах можно заметить, что даже в рамках одного посадочного типоразмера представлена достаточно широкая линейка звезд, которые отличаются материалом и количеством зубцов. Про материал мы поговорили выше, но что же нам даст вариация количества зубцов на звездах? А даст она нам возможность изменять конечное передаточное число. Так, например, увеличивая число зубцов ведомой звезды (уменьшение числа зубцов ведущей) повышает крутящий момент, передаваемый на колесо, на всем диапазоне работы двигателя, уменьшая при этом скорость мотоцикла (разгон в угоду максимальной скорости). Обратная ситуация даёт противоположный эффект, медленный разгон, но высокая пиковая скорость. Но, чтобы не гадать, на сколько зубцов брать звезды, в тех же каталогах всегда указано стандартное количество зубцов для каждой звезды, рекомендованное производителем мотоциклов для данной модели. В наших широтах наиболее распространена фирма звезд JT, она неплохо себя зарекомендовала надежными, качественными и не дорогими звездами. Есть множество других производителей: Vortex, DC, Renthal, Supersprox (все перечислять не буду). Их, в принципе, можно заказать через интернет, а какие-то даже в магазинах найти, но в целом их доступность сильно уступает JT. А разница в основном в дизайне (они бывают цветными) и цене (в пользу JT). Единственная причина, по которой обычно заказывают звезды других брендов, это та самая двухкомпонентность. У JT есть и алюминиевая линейка и стальная, но только цельные звезды из одного металла. Стоят ли двухкомпонентные звезды геморроя с заказом и нехилой такой переплаты, решать только вам.
Теперь настала пора потереть с вами за цепи. Цепи бывают разных размеров: 420, 428, 520, 525, 530. Эти цифры отражают ширину цепи, самые распространенные последние три размера. Как правило, 520 используются в мотоциклах до 600 кубов, 525 - от 600 до 900 кубов, 530 идут на литры и больше. Само собой, чем шире цепь, тем она потенциально может быть прочнее. Но, помимо ширины, так же необходимо учесть её длину, которая характеризуется количеством звеньев. Все эти данные можно подобрать по каталогу производителя цепей или в инструкции по эксплуатации для конкретной модели мотоцикла. Дальше нам предстоит выбрать из какой линейки производителя подбирать цепь по нашим размерам. Вот тут и начинается самое интересное. У всех производителей цепей есть несколько линеек цепей. Они отличаются, как правило, типом уплотнения в звеньях: бессальниковые, О-ринг и Х-ринг. Тут все относительно просто, бессальниковая – самая простая, ресурс её ниже, чем у цепи с сальниками, но и потери на трение меньше. Такие цепи ставят в основном на спортивные малокубатурные мотоциклы. О-ринг – считается классикой, обычные резиновые кольца в качестве уплотнения, туговаты на вращение и не очень долговечны. Х-ринг – наиболее передовые сальники со сложным профилем (к ним же я отношу W, QX-ринг), дают меньше потерь на трение, лучше держат смазку в трущихся парах, обеспечивают более длительный ресурс. Другой не менее важный параметр это предел прочности на разрыв. Он определяет, на сколько прочная цепь и на сколько быстро она растянется. Топовые цепи размера 530 обеспечивают усилие на разрыв 4600-4800 кгс. Это значит что за эту цепь можно подвесить вертикально грузовик ГАЗ-52 и еще какую ни будь малолитражку (помни об этом, когда будешь затирать кому-то, на сколько крепкие у вас отношение с девушкой). Но мощные двигатели мотоциклов даже такую цепь со временем растягивают и приводят в негодность. Что бы точно угадать с необходимой прочностью цепи, необходимо, опять же, воспользоваться каталогом производителя цепей и посмотреть, на какую мощность и кубатуру рассчитана, необходимого размера, цепь из каждой линейки. По моим наблюдениям именно этот аспект часто приводит к разочарованию в той или иной цепи, цепь может подходить по размеру, но быть абсолютно не рассчитанной на мощность вашего мотоцикла. В деле цепей признанными мировыми лидерами являются D.I.D., EK, RK. Наиболее распространенная у нас это D.I.D. Особенно вызывает восторг их усиленная линейка ZVM-X. Однако я приобрел себе цепь JT серии Z3 (самая усиленная линейка). Усилие на разрыв её практически не уступает той же ZVM-X. Но в интернете за этим производителем закрепилась дурная слава, что цепи быстро приходят в негодность. По моим замечанием, во многих случаях указанная цепь, просто не была рассчитана на мощность мотоцикла, в других серия цепи вообще не была указана. Так что я решил поверить цифрам испытаний и испытать их лично, тем более что, как и звезды, цепи JT намного вкуснее по цене.
Пример рекомендаций для линеек цепей от производителя по мощности и кубатуре
Цепи считаются на мотоциклах так называемыми расходниками. Мне не хотелось менять их часто, потому свой аппарат я эксплуатировал аккуратно, по возможности, без рывков. Меня интересовало, сколько на «Ирбисе» способна пройти цепь до полного износа. Я думал, что придётся сменить её тогда, когда регулировка натяга будет исчерпана. Однако моя цепь сдалась раньше.
Просматривая отзывы владельцев данных мотоциклов, увидел, что многие жалуются на штатно устанавливаемую деталь. Говорят, тянется быстро. За своей я ухаживал, регулярно смазывая её из аэрозольного баллончика «Мотюлем». Советуется делать это каждые 300 км пробега. На мой взгляд, слишком часто. У меня смазка истиралась значительно дольше. Исходя из своей практики, я смазывал цепь каждую 1000 км или после каждого дождя, хотя в сырую погоду, за редким исключением, старался не ездить. Поначалу данная деталь трансмиссии изнашивалась слабо. Подтягивать цепь мне приходилось раз в 4000 км. После 10000 км пробега износ ощутимо увеличился. Интервал подтяжки стал ровно вполовину меньше. К 15000 км штатная цепь удлинилась настолько, что регулировочной прорези в маятнике осталось ещё на 1-2 раза. Думал, хватит мне её до конца лета, но подтягивать больше не пришлось. На пробеге в 15000 км я почувствовал рывки в трансмиссии, особо ощутимые на первой и второй передачах. На ходу цепь стала ненормально звенеть. Накатом мотоцикл начал двигаться с ударными звуками, будто звёзды не круглые, а овальные. Цепь ходила по ним рывками, то сокращаясь, то удлиняясь. Покатав мотоцикл вперёд-назад, я увидел, как привод действительно иногда приходит в перетянутое состояние, а иногда висит, словно старая тюковая верёвка. Также осмотр выявил заклинившее треугольником звено.
Вывод стал очевиден: отслужившую своё деталь надо менять. Начались муки выбора. На мой мотоцикл с завода установлена популярная цепь 520-го размера. Цены на изделия с сальниками именитых производителей очень неприятно удивили. Не вижу смысла отдать половину своей зарплаты за цепь, ресурс которой, возможно, больше ресурса самого мотоцикла. Начал изучать детали производителей с острова Тайвань. Однако они тоже, по всей видимости, себя ставят почти в один ряд с японцами. Мне оставалось узнать цены на изделия из Китая и России. На мотоцикле «Ирбис» XR250R ставится цепь 106 звеньев. На отечественный «Иж» — аналогичная на 104 звена. Казалось бы, пойди на рынок в райцентр и купи две, дабы срастить для компенсации недостающих двух звеньев. Но опять не всё так просто. Кто ходит на сельские торжки? Тупорылые колхозники. Кто привык обманывать их на ярмарке? Алчные наглые барыги, продающие втридорога своё барахло. Брать у них очередную подделку совершенно ни к чему. Я стал изучать, какие вообще бывают цепи на «Иж». Оказалось, существует четыре варианта:
1. Цепи Кировского завода приводных цепей – продукция соответствует отечественным ГОСТам и международным стандартам;
2. Цепи из прибалтийского города Даугавпилс – в советское время отличались стабильно высоким качеством, ныне же раз на раз не приходится;
3. Цепи китайской фирмы «ММ» — сколько-то проездят, качество на уровне штатной детали моего «Ирбиса»;
4. Цепи из Китая марки «ноунейм» — не выдерживают критики.
Естественно, я остановился на варианте №1. Где взять настоящую цепь из Кирова? В мотомагазинах и на рынке высока вероятность нарваться на подделку, когда мне нужен именно оригинал. Нашёл я контакты завода, выйдя на связь с производителем. В итоге цепь мне выслали, отрезав прямо по метражу и приложив замковое соединение.
Цена её оказалась примерно в два раза ниже по сравнению с изделиями, предлагаемыми на рынке в соседнем райцентре. Плюс я получил деталь настоящую, якобы выдерживающую нагрузку в 2300 кг, чему немало рад.
Как обычно, на замену был приглашён мой вечный спутник в любом моторемонте – брат. Сняли с ним старую цепь на дефектовку. Оказалось, на ней разрушилось четыре втулки роликов. Вместо втулок по зубьям звёзд ходили сами оси. Старая китайская цепь отправилась на помойку. Поставили новую, обильно обрызгав смазкой, выставили правильное натяжение.
Звёзды менять не стали, их зубья почти не имели выработки. Переднюю на всякий случай перевернули, а с задней даже заморачиваться не стали.
После этих манипуляций отправились на тест-драйв. Он показал полное отсутствие из трансмиссии посторонних звуков. От цепи теперь слышится лишь мягкий шелест при движении накатом. Рывки исчезли. Я доволен. Теперь останется лишь наблюдать за износом, дабы сравнить ходимость цепи штатной и этой.
Сначала рассмотри их устройство и типы, маркировку, а так же как правильно подобрать ширину и длину цепи.
В следующих статьях будут рассмотрены вопросы износа цепи, как его измерить и уменьшить, как правильно снимать велосипедную цепь (с помощью такого инструмента как выжимка цепи и без нее), а также как и чем мыть и смазывать велоцепь (после активных покатушек по грязи и мойки велосипеда, а так же при его подготовке к зимнему хранению).
Велосипедная цепь – элемент трансмиссии, передающий силу ног велосипедиста на заднее колесо.
Она позволяет преобразовать мускульную силу человека в энергию движения и передает 95-98 процентов от усилий ног, прилагаемых к педалям.
Устройство велосипедной цепи и ее типы
Цепь состоит из звеньев. Каждое звено состоит из двух полузвеньев: внутреннего и внешнего. Полузвенья еще называют «шагом цепи» и скрепляются между собой специальным элементом – пином, на который одевается ролик. За ролик цепляется зубья звездочек.
Все велоцепи, кроме халфлинк (Half-Link), состоят из двух видов звеньев: внутренних и внешних.
У всех велосипедных цепей одинаковый размер полного звена – один дюйм (25,4 мм) и, следовательно, одного полузвена в 1/2" или 12,7 мм. Часто полузвено называют просто "звеном"
Это связано с одинаковым шагом зубьев на всех звездочках. Удалять или добавлять можно только по целому звену, т.е. длины велоцепей кратны дюйму.
Это не касается только халфлинк (Half-Link) цепей. У них можно менять по одному звену, длина которого 1/2" (12,7 мм.), что позволяет более точно подбирать размер цепи. Но об этом мы поговорим ниже.
Ширины у цепей разные и зависят от её типа и количества звезд в кассете. Ширина велоцепи измеряется между пластинами внутреннего звена.
Цепи бывают нескольких типов
1. Цепь для односкоростных велосипедов (Single-speed)
Как видно из названия стоит на односкоростных городских велосипедах без переключения передач, на детских и подростковых велосипедах, а так же у велосипедов с планетарной втулкой. У этих велосипедов на заднем колесе одна звездочка, а переключение скоростей происходит внутри задней втулки.
Цепь на односкоростном велосипеде
Цепь на планетарной втулке
Single-speed цепь при грамотной эксплуатации практически не изнашивается до полной «смерти» и «живет» столько же, сколько и сам велосипед. Это обусловлено тем, что цепь на односкоростном велосипеде представляет собой прямую линию от передней к задней звезде и не испытывает нагрузок на поперечный изгиб как в случае с многоскоростными велосипедами.
Их изготавливают из более толстых и соответственно прочных и жестких пластин, подвергают термической и химической обработке для увеличения износоустойчивости.
Обратите внимание, что зубцы односкоростных звезд захватывают звено цепи на всю высоту ролика и более крепко ее держат. Нагрузка на ролик равномерная и постоянная. Это одна из причин, почему они практически не растягивается, в отличие от многоскоростной велоцепи.
Ширина Single-speed (сингл-спид) цепи, измеряемое как расстояние между пластинами внутреннего звена около 3 мм. Ширина по наружным границам - от 8.7 до 11.0 мм.
Кстати, эффективность педалирования на прямой цепи выше, чем на перекошенной многоскоростной – нет потерь энергии на преодоление трения, возникающее при её изгибе.
2. Цепь для многоскоростных велосипедов
Многоскоростная велоцепь предназначена для велосипедов с переключением скоростей. Отличается от односкоростной наличием зазора между пластинами звена. Он позволяет цепи изгибаться вбок (см. на рисунке выше). Еще они обычно меньше по ширине, так как толщина звезд кассеты велосипедов с переключением скоростей меньше чем на односкоростных моделях.
Обратите внимание, что зубцы звезд кассеты и передних звезд на многоскоростных велосипедах захватывают звено цепи не на всю высоту ролика, а приблизительно на половину. Их зубцы ниже, так как цепь при переключении передач перескакивает с одной звезды на другую. Из-за этого нагрузка на ролики цепи не такая равномерная, как на односкоростных моделях.
В статье «Что такое передачи (скорости) у велосипеда и как их переключать» уже упоминалось о рекомендуемых и не рекомендуемых вариантах включения передач. Они обусловлены сильным перекосом цепи, что ведет к быстрому износу не только её самой, но и задних (на кассете) и передних (в системе) звезд. Приведем эти варианты еще раз:
 |  |
Цепь многоскоростного велосипеда практически всегда имеет перекос, что снижает эффективность педалирования и приводит к износу элементов трансмиссии: цепи, передних и задних звезд.
Так же как и предыдущий тип состоят из внутренних и внешних звеньев.
3. Облегченные велосипедные цепи.
У них пустотелые пины и с перфорация в пластинах.
Они часто легче своих стандартных собратьев на 20-25 процентов, однако и дороже при меньшей прочности. Используются велосипедистами, которые борются за каждый грамм лишнего веса. В основном это гонщики.
В силу конструктивных особенностей такие велоцепи больше растягиваются и в целом не такие крепкие, как рассмотренные выше виды.
4. Велосипедные цепи Халфлинк (Half-link)
Цепи с одним повторяющимся звеном называются Халфлинк цепи (по английски Half-link, где half — половина, link — звено).
Здесь особенность в том, что у них нет внутренних и внешних звеньев, а все звенья одинаковые. При этом длина звена составляет 1/2" (12,7 мм.). Их легче подгонять под нужную длину, т.к. можно укорачивать по одному звену. Однако опыт эксплуатации показывает, что из-за особенностей конструкции, они чаще рвутся и сильнее растягиваются.
Как правильно установить Half-link цепь на велосипед.
При замене Халфлинк цепи нужно помнить о направлении ее движения – широкая часть звена по направлению к рулю.
Замки велосипедной цепи
Цепи разных производителей отличаются типом соединения. Есть цепи с соединительным звеном, а есть без него. Например, велоцепи таких производителей как Shimano и Campagnolo идут без соединительного звена. SRAM и KMC наоборот, производят цепи со специальными замковыми звеньями (SRAM PowerLink, KMC MissingLink). С их помощью её гораздо проще устанавливать и снимать с велосипеда.
Если на Вашем велосипеде установлена цепь без такого замка, то сейчас в магазинах можно купить отдельно замки и использовать их у себя. Только выбирайте замок, подходящий по ширине именно для Вашей цепи.
Замки односкоростных и многоскоростных цепей отличаются типом блокировки. В многоскоростной цепи заклепки практически не должны выдаваться над боковыми пластинами. Замковое звено состоит из двух половинок, каждая из которых – это щечка с запрессованным с одной стороны штифтом. Такие замки позволяют ставить и снимать цепь без специального устройства, называемым выжимкой цепи.
Из каких материалов изготавливают велосипедные цепи
Характеристики цепи, такие как долговечность, вес, прочность, коррозийная стойкость зависят от:
- материала, из которого она изготовлена,
- поверхностной термической и химической обработки,
- от наличия специального напыления или покрытия.
Изготавливают все цепи из различных марок сталей.
Визуально и ориентировочно о качестве цепи можно судить по ее цвету. Цепи относительно низкого качества имеют желтоватый отлив. Если боковые пластины черного цвета, то это черненый и вороненный металл, что уже лучше, но, в общем, то же низкое качество. Цепи среднего уровня белые и блестящие - это никелированные цепи. Самые высококачественные имеют матовый серый цвет.
Маркировка велосипедной цепи
Маркировка цепи содержит все данные о ее геометрических параметрах.
Обычно она содержит 2-3 строки.
1/2" x 3/32" – 116 links
Pin length 7,3 mm
Что означают цифры в маркировке цепи:
- 1/2" – Шаг цепи. Полдюйма 12,7 мм. Как уже говорилось выше, он одинаков у всех велоцепей.
- 3/32” – Внутренняя ширина. Это расстояние между пластинами внутреннего звена. Оно напрямую связан с толщиной звезд системы и кассеты. Естественно, что если звезды широкие, то тонкая цепь на них не сядет.
Обычно эти размеры следующие:
1/8" (3,18 мм) – это общепринятый стандарт цепей для синглспидов (односкоростные байки), Freestyle, BMX и байков с планетарной втулкой. Например: «Тяжмаш», «Ditton».
3/16" (4,76 мм) – более старый стандарт цепей для односкоростных велосипедов
11/128" (2,18 мм)– для кассет с 9, 10 звездами.
Есть еще такой параметр как «Предел прочности на разрыв». Например, 820 кгс. Это значит, что для разрыва цепи, нужно приложить силу, эквивалентную 820 кг.
Для быстрого перевода дробных или десятичных долей дюйма в мм можно воспользоваться соответствующими таблицами здесь.
Если на цепи или замке нанесена надпись 8S, 9S, 10S, 11S - значит эта цепь рассчитна на 8, 9, 10 или 11 скоростей.
Ширина велосипедной цепи
Современные многоскоростные велосипеды имеют разное количество передач, зависящее от количества звезд как спереди в системе (ведущие звезды), так и сзади в кассете (ведомые звезды). Чем больше звезд в кассете, тем меньше между ними расстояние и меньше ширина рамок переднего и заднего переключателей скоростей. Для определения необходимой ширины цепи нужно знать количество звездочек на кассете.
Ширина многоскоростных цепей зависит от количества звезд в кассете и приведена в таблице:
О том, как правильно подобрать длину велоцепи (сколько в ней должно быть звеньев) для односкоростного велосипеда или для модели с переключением передач рассказано в статье "Как правильно определить длину велосипедной цепи".
Как правильно выбрать велосипедную цепь?
Прежде всего, посмотрите на маркировку цепи, установленной на велосипеде и ищите подобную.
Маркировка цепей популярных производителей приведена на картинке в таблице ниже. У цепей Campagnolo количество передач указано в названии в явном виде.
Производители определяю качество своих цепей маркировкой с буквами и цифрами. Чем выше число в маркировке, тем лучше качество. Цепи КМС делают разной окраски— самые лучшие окрашиваются в золотой цвет.
В последние годы Shimano производили цепи следующих типов:
- Super narrow HG, предназначенные для установки на велосипеды с кассетами на 9-11 звезд,
- HG (Narrow HG) на старые кассеты на 6-8 передач
- IG (Narrow IG), предназначенные для кассет на 8 и 7 звезд.
- Цепи на односкоростные велосипеды
Иногда на самых дешевых велосипедах, укомплектованных трещетками Shimano класса Tourney, также встречаются цепи UG-30 или UG-50 на 5-7 звезд. Цифровой индекс в маркировке, например IG-51, говорит о классе цепи: чем больше число, тем она лучше и дороже.
В цифровом индексе цепей SRAM закодирована информация о количестве передач – первая цифра, и о классе цепи – вторая и третья цифра. Например, PC-991 рассчитана на 9 звездную кассету. 91 – класс цепи.
Фирма SRAM выпускает цепи на 11,10, 9, 5-8 передач.
Цепи для односкоростных велосипедов ставятся только на них. Не пытайтесь их поставить на многоскоростной велосипед, да она и не влезет.
Поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество звезд на кассету с большим количеством звезд нельзя. Более широкая не поместиться между звездами.
Велоцепи на 7 звезд можно поставить на 7-ми, 6-звездные кассеты, но нельзя ставить на односкоростные велосипеды.
Цепь на 9 звезд можно поставить только на эту же кассету – на 9 звезд.
Предназначенные на 10 и 11 звезд в кассете, можно ставить только соответственно на 10 и 11 звездные кассеты. Велоцепи Campagnolo и Shimano на 10 звезд между собой несовместимы.
Десятискоростные велоцепи KMC и Mavic совместимы с обоими стандартами.
Естественно, следует учитывать и финансовый аспект. Фирменная продукция стоит недешево. Однако, современные китайские велоцепи, значительно более дешевые, по качеству не всегда сильно отличаются от фирменных изделий. Иногде дешевле поменять несколько китайских цепей, чем переплачивать за фирменную, тем более, что большинство из них производят все-равно в Китае.
Наиболее популярные производители велосипедных цепей
Shimano – знаменитая японская фирма - один из лидеров в производстве велоипедных деталей.
Compagnolo – итальянский производитель, изготавливающий качественные, но недешевые цепи и другие велозапчасти.
SRAM – американская фирма.
KMC – тайваньская компания, вот уже более 30 лет производящая цепи не уступающие по качеству Shimano и SRAM но по более доступным ценам.
Wipperman – немецкая фирма. Как всё немецкое славится качеством и надежностью, но и высокой стоимостью.
Отдельно хочется сказать об отечественном производителе "Тяжмаш". Его продукция предназначена для односткоростных велосипедов и является аналогом старых советских цепей (с эмблемой "Сделано в СССР"). Так же, как и 30-40 лет назад, они изготавливаются из высокоуглеродистой стали, значительно уменьшающей износ трущихся деталей. Обладают высокой прочностью, выдерживая усилие на разрыв в 1100 кг. Им не страшны рывковые нагрузки и удары при падениях. Они практически вечные, при том что значительно дешевле своих зарубежных аналогов, даже китайских.
После покупки питбайка, поездив и приноровившись под свой стиль и манеру езды, вам более-менее становится ясно, устраивает вас родное соотношение звезд, хотите ли вы увеличить тягу или же, наоборот, в угоду тяге, увеличить максимальную скорость.
Итак, если у вас питбайк с 125 двигателем на колесах 14-12, то вам следует для оптимальной и равномерной тяги установить комплект звезд, состоящий из 41 ведомой и 15-16 ведущей.
Если вы заходите увеличить тягу (при этом не забывайте, что снизится максимальная скорость), то поставьте ведущую звезду на 13-14, при этом увеличение тяги вы почувствуете сразу.
Ставить на 125 мотор 39, а уж тем более 37 ведомую звезду, совсем не желательно, т.к. мотор вообще не будет тянуть.
Если же на вашем питбайке установлены колеса 17/14, то тут тоже есть небольшой выбор: можно поставить 41 или даже 43 ведомую звезду для увеличения тяги.
Если на данных колесах вы поставите 41 ведомую звезду, то ведущую следует ставить на 14-15, а если же 43, то наверняка вы поставили такую звезду ради нереальной тяги. Соответственно, рискнем предположить, что и ведущую вы будите ставить на тягу, поэтому получается 13-14.
В качестве мотарда с колесами 14/14, 125 мотор все же слабоват, а вот на колесах 12/12 – очень даже веселый аппарат. В таком случае назад ставим ведомую на 39.
А вот с ведущей можете играться от 14 до 16. 17 ставить не стоит, все-таки у вас 125 моторчик, и ему будет тяжеловато.
Итог: 125 мотор, хоть и самого маленького объема, но даже с ним можно получить кучу удовольствия, причем не важно на каких колесах питбайк стоит, хоть 14/12, хоть 17/14 или 12/12 мотард. Везде, за счет соотношения звезд, можно подогнать свой питбайк под свои собственные задачи.
Читайте также: