Как открутить стойки материнской платы
Обновлено: 06.07.2024
Подробнее о проблеме
Ну проблемы уже нету как таковой.:)
Проблема : встречаются в системниках болты которые супер затянуты или со свёрнутым шлецом под отвёртку.
Решение проблемы было: ходил-таскал системники в мастерскую - там ребята откручивали-высверливали. Вот надоело по мастерским тоскаться.:)
Хочу пока поднабраться инструмента , теоретического опыта и т. п. чтобы быть готовым ко всему.
У меня такое было. Нагревал паяльником болт, потом остужал болт мокрой тряпкой и выкручивал ;)
Пробовал и в мастерской пробовали тоже.:) Но там идёт лёгкая деформация мат. платы чтобы как то зацепить шляпку болта а она ни желательна. Остаётся только высверливать ..
Хотя за способ спасибо .
P.S. Кто ещё какие способы применяет?
Хотелось бы услышать подробнее о высверливании болтов?
Мне человек сказал что там надо только шляпку высверлить, снять мат. плату а потом плоскогубцами всё остальное выкрутить. Как вот шляпку разбить: сверло, диаметр, в какую сторону сверлить, сколько?
какая именно шляпка (точный чертеж деформации обязателен)? из какой она стали? термообработанная? температура шляпки и окружающего воздуха?
К чему столько вопросов разных?:) Запутать хотите или ответить нечего?:)
Стандартная ситуация : принесли мне системник домой. Следовательно комнатная температура .
Нужно менять корпус. Стандартные болты , ими держится мат. плата. .
Пару крестовых болтов имеют почти сточенный шлиц (в середине ни крестик а просто ямка), другие болты перетянуты сильно.
Наверно фото болтика прилагать ни стоит?:)
Добавлено через 3 минуты
. wd-40 и все дела.
Кажется я отстал от терминов и т. п. WD-40 - расшифруйте пожалуйста.
Мне человек сказал что там надо только шляпку высверлить, снять мат. плату а потом плоскогубцами всё остальное выкрутить. Как вот шляпку разбить: сверло, диаметр, в какую сторону сверлить, сколько?Да берется диаметр примерно диаметру шляпки если не ошибаюсь и высверливается,а дальше как описал тот человек. Как вот шляпку разбить: сверло, диаметр, в какую сторону сверлить, сколько?
3-4 мм , в ту сторону, что дрель крутит, сверлить до тех пор, пока шляпка на сверле не останится. снять плату, стойку плоскогубцами открутить. Высверливал винт на своём MacBook Pro (был повреждён шлиц). Ничего сложного. Произошла, правда, неприятность - сверло сломалось и теперь у него на днище есть довольно глубокая царапина. Так что будьте осторожны - материнская плата это не алюминиевый лист.
Да берется диаметр примерно диаметру шляпки если не ошибаюсь и высверливается,а дальше как описал тот человек.
пожалуй стоит взять диаметр чуть меньше диаметра крепёжного отверстия мат. платы.
Высверливал винт на своём MacBook Pro (был повреждён шлиц). Ничего сложного. Произошла, правда, неприятность - сверло сломалось и теперь у него на днище есть довольно глубокая царапина. Так что будьте осторожны - материнская плата это не алюминиевый лист.
в идеале сверлить на станке, а не ручной дрелью. Ну и свёрла нормальные иметь :)
Высверливал на днях сорванные винты в ноуте, обошлось без эксцессов, сверло 4.5 мм, шуруповёрт макита.
Добавлено через 2 минуты
Только сверлить нужно не до упора, а так что бы от винта оставался пенёк, потом его легко вывернуть пассатижами, после того как мат плат будет снята.
Описана процедура замены конструктивно ненадёжного крепления радиатора чипа на подпружиненных пластмассовых клиньях и липкой термопасте на прижимные винты с гайками и подпорки для получения фиксированных 4 точек опоры. <br/> <br/>Введение. <br/> <br/>Давно замечено, что эффективное в производстве решение по закреплению радиаторов на чипах, которым пользуются все, даже именитые сборщики материнских плат и видеокарт (ASUS, Gigabyte), страдает от соприкосновений с грубой реальностью. Другими словами, конструктивное решение ненадёжно - на чип или радиатор наносится клейкая термопаста, в народе именуемая "жвачка", и радиатор лихо защёлкивается в доли секунды умелыми руками сборщиков на клиновидные пластмассовые втулки с распирающими пружинками. (Для наглядности фото ниже.) В.
Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Описана процедура замены конструктивно ненадёжного крепления радиатора чипа на подпружиненных пластмассовых клиньях и липкой термопасте на прижимные винты с гайками и подпорки для получения фиксированных 4 точек опоры.
Введение.
Давно замечено, что эффективное в производстве решение по закреплению радиаторов на чипах, которым пользуются все, даже именитые сборщики материнских плат и видеокарт (ASUS, Gigabyte), страдает от соприкосновений с грубой реальностью. Другими словами, конструктивное решение ненадёжно - на чип или радиатор наносится клейкая термопаста, в народе именуемая "жвачка", и радиатор лихо защёлкивается в доли секунды умелыми руками сборщиков на клиновидные пластмассовые втулки с распирающими пружинками. (Для наглядности фото ниже.) Всё отлично работает, если на радиатор не нажимать и не нарушать хрупкой достигнутой клеевой гармонии.
Но действительность далека от опытности тестовых лабораторий и даже от сноровки сборочного конвейера, разбавленной строгостью выходного контроля. Далее в дело вступают крепкие ухватистые пальцы сборщиков, не всегда соблюдающие задачу сохранить идиллию. Различной степени умелости руки домашних пользователей и сисадминов, не всегда имеющие чутьё к хрупкости равновесия 3 точек опоры - чипа и 2 пружинящих втулок (как их правильно называть?), подкреплённого клеем терможвачки. Одно нажатие на край радиатора, висящего в воздухе - и в клее возникает вполне ожидаемая трещина - источник перегрева чипа в нагрузках. Потом вроде бы всё имеет шансы встать на место - лёгкие пружинки делают своё дело, прижимают радиатор к чипу, а клей немного пластичен, так что термоконтакт, в основном, сохраняется. Но если этому мешает прислонённый вентилятор, другой радиатор, провода, да мало ли что ещё есть в корпусе, случайно прижатое к радиатору чипа - то вот вам одна из причин неустойчивой работы компьютера в нагрузках и даже без них.
В общем, простой умозрительный анализ и практика показывают, что это конструктивное решение требует замены - опора радиатора должна быть на 4 точках, расставленных по углам, а люфт пружин - сведён на нет простым убиранием их. Возвращаемся к простой схеме крепления на 4 подпорках и стяжках в виде винтов и гаек. В статье описан процесс замены с иллюстрациями. Не оттого, что процесс слишком сложен - просто должно же где-то в сети быть описание того, как делать надо (не единственный, но вариант) и указание того, как не надо делать крепления радиаторов на чипах. Иначе массовое штампование быстрых и хрупких решений воспринимается как норма и приводит иногда к долгим поискам причин неисправности в системе.
История вопроса.
Первый раз такой парадокс (плохой конструктив + именитый бренд) встретился мне у какой-то видеокарты типа 7600GS у Асуса - большой пассивный радиатор и те самые 3 точки опоры (в одну линию!) плюс клей на чипе, немного сглаживающий последствия. Что ж, поудивлялся бренду и решению после того как карта стала зависать в работе, заменил термопасту и пластмассу на винты с гайками, и забыл о подобном.
Справедливости ради, надо сказать, что специалисты возразят - точек опоры четыре, скажут они. Крепления и края чипа, и что клей создаёт необходимую прижимную силу в дополнение к пружинам, и на краях чипа есть поролоновые подкладки. Но вытянуты эти точки вдоль одной прямой, отклоняясь на полудиагональ чипа, а он не очень крупный, так что при нажиме на край радиатора это выглядит как крепление на 3 точках в 1 линию. Вот эти точки на примере того же чипа северного моста (чипсет P43).
Недавно пришлось устанавливать кулер, немного упирающийся в радиатор северного моста чипсета P43. И стало понятно, что без такой же операции не обойтись - лёгкое покачивание кулера приводит к отрыву липкой термопасты и зависаниям компьютера на разных стадиях - или на 3-й минуте теста SnM (нагрузка процессора), или вообще на 2-й минуте работы в биосе. Стало понятно, что это массовое безобразие надо обнародовать со всеми почестями, пусть подобную операцию выправления делали ранее тысячи пользователей, имевших такие проблемы или предусмотрительно избегавшие их. Ведь причиной неустойчивой работы (или понижения пределов разгона) из-за перегрева чипсета может стать случайное лёгкое нажатие на край радиатора при монтаже компонентов. А уж кулер процессора, прикасающийся к радиатору - почти гарантированный источник проблем.
Альтернативы.
Если посмотреть на радиаторы чипов на других матплатах, увидим альтернативы, без недостатков типа "3 точки крепления в линию". Если радиаторы с теплотрубками - сами трубки создают дополнительные жёсткие опоры, и проблема с нажатиями на радиатор снимается даже при пластмассовых защёлках. (На фото стрелками показаны места креплений.)
Существуют 4-точечные системы крепления на петлях, впаянных в плату. Пусть у них свой ряд минусов, но с устойчивостью радиатора есть некоторый прогресс.
Таким образом, рассматриваемое конструктивно некачественное крепление - это сознательное балансирование разработчиков и технологов на грани надёжности и экономии центов или долей их в массовом производстве.
Решение.
Снимаем радиатор. Удаляем ватой со спиртом липкую термопасту.
Ставим пасту КПТ-8, два винта с 4 гайками и 2 шайбами из диэлектрического материала.
В данном случае шайбы просто вырезаны из подходящего куска целлулоида. Устанавливаются снизу платы, под шляпками винтов.
Подпираем другие 2 края радиатора прокладками подобранной толщины (сделаны, например, из нескольких склеенных слоёв картона). (На фото две стрелки указывают на гайки, третья - на одну из прокладок.)
Теперь при движениях процессорного кулера радиатор чипсета не смещается, довольно сильные нажатия на края радиатора также не страшны.
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Прежде, чем разобрать компьютер перед заменой материнской платы, скопируйте все рабочие документы и важную информацию на отдельный диск или флеш-карту. Ни в коем случае не сохраняйте информацию на диск С, так как на нем, скорее всего понадобится переустановить операционную систему после замены материнской платы. Если у вас жесткий диск не поделен, имеется только диск С, то в случае с Windows 7 поделите его. Для этого можно использовать встроенные средства Windows 7, также можно использовать программу Acronis Disk Director 11 Home. Программа Acronis Disk Director 11 Home платная, но в интернете можно найти и скачать бесплатные варианты (помните, что такие варианты программы являются пиратскими копиями). В случае с Windows 10 жесткий диск можно не делить .
Демонтировать материнскую плату нужно внимательно и очень аккуратно, чтобы случайно не повредить элементы и токопроводящие дорожки. Поэтому не торопитесь, работайте спокойно, обеспечив себе хорошее освещение. Подготовьте все необходимые инструменты: отвертку нужной длины с наконечником подходящим под крепежные винты (отвертку лучше намагнитить), небольшие плоскогубцы и пинцет.
Непосредственно перед демонтажем отключите компьютер от электрической сети. Ни в коем случае не приступайте к разборке компьютера, находящегося под напряжением. Отсоедините от системного блока все устройства и положите его на стол в горизонтальном положении. Снимите боковую крышку. Перед извлечением материнской платы снимите с рук электростатический заряд, для этого нужно потереть ладони обо что-то металлическое, например, трубы отопления или водопровода, можно просто помыть руки под краном. После этого вам нужно отключить все разъемы от материнской платы. Далее извлеките видеокарту, звуковую карту и другое (если есть). Аккуратно отвинтите крепежные винты, стараясь не уронить их и не потерять, и отложите их в коробочку или баночку, еще для этого очень удобно использовать небольшой магнит. Аккуратно извлеките плату, наклонив ее так, чтобы освободить разъемы, которые выходят на заднюю стенку корпуса. Если какие-либо комплектующие не позволяют извлечь материнскую плату аккуратно, например, жесткий диск, блок питания и т.д., то демонтируйте и их.
После того как вы извлекли материнскую плату, если необходимо, можете снять с нее центральный процессор и планки оперативной памяти, если предполагаете нести плату в сервис, то упакуйте ее в антистатический пакет и запакуйте в какую-либо коробку.
Желаю Вам успеха! Ставьте лайк, если понравилась статья, а также подписывайтесь на канал, узнаете много нового!
Совпадение сокета на процессоре и материнской плате еще не означает их совместимость, материнка может спокойно не поддерживать вашу модель ЦП. Обратите внимание на чипсет – более старые модели чипсетов могут просто не уметь работать с новой моделью процессора. Чтобы убедиться в совместимости, посмотрите спецификации материнской платы.
Если вы не нашли такой информации, то сравните модель чипсета с вашим процессором. Это можно сделать на официальном сайтах:
У AMD, к сожалению, нет удобных инструментов для поиска совместимых решений. Но они и не производили такое количество разнообразных линеек, которые не имеют совместимости между собой, как Intel.
Видео
Удаление прилагаемых аппаратных устройств
Наиболее трудоемкий процесс это отключение/извлечение других аппаратных частей, подключенных к материнской плате. Вы должны удалить все из следующих частей оборудования (при его наличии), прежде чем удалить саму материнку.
Форм-фактор материнской платы
Сейчас есть около трех десятков разновидностей форм-факторов материнских плат. Вот примерный список:
Сравнение форм-факторов материнских плат
Чтобы вам было проще понять, смотрите картинку. Расшифровка:
- Красный – FlexATX (229х191 мм)
- Оранжевый – microATX (244х244 мм)
- Желтый – Mini ATX (284х208 мм)
- Зеленый – стандартная ATX (305х244 мм)
- Синий – Extended ATX (EATX) (305х330 мм)
- Фиолетовый – WTX (356х425 мм)
Ищем драйвера для платы
После того, как большая часть работы сделана, приступают к работе с прошивкой. Важнейшей деталью МП является чипсет – маленький чип, рядом с которым находится огромное количество различных деталей. Все драйвера устанавливаются поочередно, чтобы не допустить программных проблем.
Следующий шаг – установка операционной системы. Не играет роли, какую именно ОС вы выберете, ведь основные драйвера уже находятся в ядре. Современные ОС оборудуются новейшим программным обеспечением, поэтому сложности возникают лишь при установке более старых систем.
Установите материнскую плату в корпус
Теперь обратим внимание на стойки материнской платы. Эти предметы медного цвета, также известные как штифты материнской платы, используются для крепления материнской платы к корпусу.
Некоторые компьютерные корпуса поставляются с предустановленными стойками материнской платы, в то время как для других вам придется вкручивать стойки самостоятельно. Не забывайте затягивать колышки плоскогубцами, а не просто большими пальцами.
Установка материнской платы: медленно опустите материнскую плату в корпус компьютера так, чтобы
- отверстия материнской платы совпадали с стойками на корпусе
- порты на задней панели материнской платы должны совпадать с экраном ввода / вывода
Возьмите отвертку и прикрепите материнскую плату к корпусу компьютера винтами, которые идут в комплекте с корпусом компьютера. Чтобы материнская плата была надежно закреплена, ее необходимо закрепить как минимум четырьмя винтами.
Как установить новую материнскую плату на компьютер
Начните с отключения кабелей, подключенных к компьютеру.
Большие предметы, такие как видеокарт и Wi-Fi карты быть вытянуты из вашей материнской платы в первую очередь. Затем перейдите на SATA или других интерфейсных кабелей, которые соединяют SSD, жесткий диск, оптический привод или средств массовой информации к вашей материнской плате.
↑ SATA кабели, подключенные к материнской плате.
Снимите винты, крепящие старую материнскую плату. Сохраните винты, они Вам ещё понадобятся.
Со старой материнской платы Вы должны будете удалить кулера, процессор и оперативную память, их Вам нужно установить в новую материнскую плату.
↑ Снятие кулер с процессора.
После того как это будет сделано, настало время установить новую материнскую плату. Вы в значительной степени просто должны заменить все, что только что вытащили из своей старой платы.
Установите процессор, кулер и оперативную память в новую материнскую плату, а затем поместите её в корпус.
Если Вы столкнетесь с проблемами, Ваш компьютер неправильно загружаеться после того, как Вы заменили материнскую плату, обратитесь к нам, с услугой «Сборка компьютера». Мы с радостью поможем.
Читайте также: