Схема подключения к планшету
Обновлено: 03.07.2024
Внимание! Автор не несет никакой ответственности за порчу, лишение гарантии и иные риски связанные со вскрытием и модернизацией устройства. У автора вообще в голове не укладывается, как один человек, может нести ответственность за действия другого человека.
_________________________________________________________________________________________________________________
Примечание: пока что в статье могу написать только про устройства с акб 3.7v, +\- без дополнительных контактов, будет инфа - дополню.
Часто вижу вопросы и, соответственно, потребность некоторых людей подключить свой девайс:
1. Без батареи.
2. Без разъема питания.
Попробуем рассмотреть разные варианты этих ситуаций
Варианты с подключением питания со стороны внешнего адаптера:
a. Имеется отдельный вход питания, батарея не нужна.
Отключаете батарею, подключаете родное ЗУ, включилось - отлично, тестируем в разных режимах нагрузки стабильность работы. Если вырубается под нагрузкой, можно попробовать взять адаптер мощнее, либо заменить провод на более короткий \ добротный, так как материал, длинна и сечение питающего кабеля имеют большое значение! и могут запросто создавать условия, при которых, устройство больше определенного тока взять не сможет.
b. Имеется USB для зарядки\синхронизации, батарея не нужна.
Вариант аналогичен первому, но с оговорками. Внимание к кабелю нужно уделить еще большее, чем короче - тем лучше.
Большинство современных устройств заряжаемых через USB понимают, компьютер перед ними, или же родное \ неродное ЗУ. И понимание это, к ним приходит по шине данных DM DP. В связи с этим, устройство будет брать определенный ток, а именно до 500мА от неродного ЗУ и USB, и вплоть до номинала адаптера от родного. Соответственно синхронизация устройства по USB без АКБ становится невозможной, для устройств работающих от питания более 500 мА.
Касательно включения режима "родного" ЗУ, есть информация что:
большинству андроид-устройств нужно замкнуть DM DP
некоторым Samsung подать и на DM и на DP по 2.5v
Iphone и на DM и на DP по 2v. iPad DP=2.5v и DM=2v
Это в большинстве случаев, а вообще, их великое множество, этих случаев, нужно уточнять (Есть даже такая штука, как спецификация USB зарядки, можете погуглить "BATTERY CHARGING V1.2 SPEC").
Варианты с подключением питания со стороны батареи:
c. Не имеется отдельного разъема питания, он общий с USB-OTG. Батарея не нужна.
Чем отличается от предыдущего варианта, думаю, особо объяснять не нужно. USB-OTG, особенно если к нему хаб подключить,- это простор для фантазий и удобств.
Итак, некоторые думают (или просто делают), что адаптер внешнего питания можно "плюсминусом" посадить на соответствующие контакты вместо батареи и ничего страшного в этом нет. Это не совсем так. В большинстве случаев питание с батареи идет сначала на контроллер питания, как и с внешнего питания идет туда же. Не поленившись найти и открыть даташит на микросхему этого контроллера, например AXP209, там английским по белому написано, что питание со стороны батареи не должно превышать эм. 6.3v, а сгорит оно при 11v. максимум. А на контроллере другого планшета написано не более 4,5V. тут не угадаешь, кроме того я писал, что это в большинстве случаев, но иногда питание с батареи может идти прямиком на другие узлы. И неизвестно, как в тех узлах отнесутся к вашим 5v, вместо положенных не выше 4.3v. В общем, тут нужно смотреть.
Кроме того, возможно так, что от вашего ЗУ напряжение доходя до контактных площадок батареи проседает на проводах, да или просто под нагрузкой, тогда, в общем случае, все в порядке) Главное произвести замеры.
Что касается выбора максимального тока адаптера питания, то по хорошему нужно поставить амперметр в разрыв плюса батареи и посмотреть сколько на самом деле кушает устройство в разных режимах. Вообще должно подойти честных два-три ампера с запасом мощности.
Если моргает подсветка и трещит звук попробуйте впаять между плюсом и минусом контактных площадок батареи на самом устройстве конденсатор (емкость чем больше тем лучше), можно два. Один, например, 3000мкф - второй 0.1мкф.
Только соблюдайте полярность! Электролиты так весело бабахают, что фору новогодней хлопушке дадут, пух и клочья повсюду потом.
Тем, кто хочет все таки обезопасить себя и подать "батарейное" напряжение читайте следующий пункт.
d. Просто батарея нужна!
Что следует помнить, при зарядке литиевых элементов в обход контроллера зарядки (именно контроллера зарядки, а не контроллера батареи который отключает банки при перезаряде\переразряде):
- Ток заряда не более половины всей емкости.
- Ток разряда не более двух крат всей емкости.
- На морозе элементы заряд не принимают, но отдают (следовательно, если дело происходит в авто, старайтесь размещать так, чтобы они согревались быстро, но не перегревались!)
Итак, например, возьмем за аксиому что некий планшет потребляет под нагрузкой 1А. к нему подцеплена батарея 3000mAh.
Следовательно, нам нужен источник питания выдающий ток не менее 1.5А (чтобы батарея заряжалась током где-то 500мА), но и не более того, потому что, если у вас само устройство выключено, а батарея разряжена, то ток заряда может превысить нагрузочную способность ключей батареи, или максимально допустимый ток заряда. Вообще нас интересуют готовые адаптеры или микросхемы рассчитанные на ток не менее указанного параметра, а как ограничить "сверху" мы позже подумаем. Наше зарядно-питающее устройство с применением Step-Down регулятора, так как от него можно добиться высокого КПД, небольшой теплоотдачи и приличной мощности, а так же универсальность применения дома-в-авто.
В общем, купили мы адаптер, принесли домой разобрали. Посмотрели что написано на микросхеме, нашли даташит в поисковике и выискали в даташите как отрегулировать напряжение. в моем случае надпись Xl2009e1. Смотрю даташит, а там нарисована вот такая штука:
Перед тем как вносить какие либо изменения в конструкцию авто или планшета рекомендую дочитать статью до конца. За возможные последствия ответственности не несу. Перепечатка, использование статьи и её фрагментов, частей, выдержек без письменного согласования со мной запрещено.
Copyright © Александр Иванов 2017 Все права защищены
Итак по порядку.
Планшет устанавливаем в приору 2 вместо штатного БК.
Суть написания статьи в том что любой устанавливаемый планшет при температуре в салоне ниже минус 10 градусов отключится. Включить его получится только при прогреве аккумулятора планшета.
Попытки постоянно держать планшет энергонагруженным особо ситуацию не меняют.
При попытке найти пятачки питания планшета на плате, подпаятся к ним, отсоеденить аккумулятор и подать напряжение- планшет уходит в защиту. Современные планшеты оснащены ID идентификаторм, и не дают посторонней батарейке запустить его. Попробуйте к примеру включить ноутбук HP не родным зарядником. Ничего не выйдет.
В этой статье я наглядно покажу как обойти эту проблему.
Размер планшета должен быть диагональю 7 дюймов.
При выборе обратите внимание на качество картинки и скорость планшета, поэтому денег не жалейте- в дороге медленный планшет опаснее слепого за рулем.
Самый дорогой какой я смог найти с подходящими мне характеристиками был ACER ICONIA TALK S A1-724 за 11000 р.
Подопытный
Вскрываем планшет и вынимаем аккумулятор
Аккуратно отдираем черную оболочку (опасность взрыва при повреждении)
Нам необходимо добраться до платы управления питанием планшета. Она установлена в аккумуляторе и выглядит вот так
Далее необходимо найти "пяточки" припаяные от аккумулятора к плате. Для этого подносим аккумулятор к окну и видим
Зачищаем "пяточки" и проверяем полярность
Далее
ВНИМАНИЕ! ПОДВОХ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Многим ремонтникам ноутбуков этот прием знаком при замене аккумуляторных батарей в аккумуляторе ноутбука.
Нам необходимо отрезать плату от аккумулятора.
Отрезаем и.
При повторном подключении платы к аккумулятору планшет больше не включается.
На плате сработала защита и одна из микросхем платы аккумулятора ушла в защиту.
Далее подпаиваемся к пятачкам платы аккумулятора.
При этом "минус" у нас ушел в защиту.
Для этого дублируем его подпаивая один конец провода к минусу прямо на плату акб, а второй конец на корпус (массу) планшета.Красный "плюс", чёрный "минус". Белый и зеленый отрезаем.
ВАЖНО. Провод используйте от штатного зарядного устройства или просто хорошего качества, отрезав его от коннектора микроюсб. Т.Е. провод должен быть нормального сечения. Провод перед пайкой проденьте через отверстие наушника в крышке планшета.
Закрываем планшет.
Далее подключаем к машине автомобильное зарядное устройство.
Для этого, я, через предохранитель 5 ампер, продублировал разъём прикуривателя от Нивы ВАЗ 2131 постоянно подключенный к сети автомобиля (питание брал от регулятора вращения скорости вентилятора отопителя салона). (Прикуриватель НИВЫ считается самым надёжным). Все провода используем только от российских автомобилей.адаптер ложим возле блока ЭБУ авто.
ВНИМАНИЕ! Адаптер должен иметь ток отдачи не менее 3 ампер. РЕАЛЬНЫХ 3 АМПЕР.
В противном случае планшет не запустится.
Я использовал 4 амперный.
При замере выдаваемого тока он честно выдал 3 АМПЕРА из заявленных 4 ампер.
Далее.
Имейте ввиду, что при запуск двигателя неминуема просадка напряжения в борт сети. Это неминуемо приведет к перезагрузке планшета. Поэтому покупаем конденсатор большой емкости. Я использовал 10000 мкф.
Далее проделываем такую процедуру.
Берем еще один качественный провод зарядки телефона. Отрезаем микроюсб коннектор и подключаем провода к конденсатору следующим образом: Красный "плюс", чёрный "минус". Белый и зеленый отрезаем.
Коннектор юсб включаем в автомобильный адаптер. Теперь при кратковременных скачках напряжения просадка напряжения будет незначительна.
Установлен планшет на штатное место.
Все привет! Эта 5-я часть продолжения темы с постройкой головного устройства на планшете Nexus 7 2013.
Проект еще не закончен, потихоньку допиливаю, добавляю дополнительные модули. В этот раз разговор пойдет о периферии планшета, о дополнительных устройствах, которые расширяют и так не маленький функционал планшета. На данный момент я катаюсь с установленным планшетов в авто больше года, грубо говоря с конца 2017 года. За этот период он пережил 2 зимы и одно жаркое лето. Летом гонял на юг в Краснодарский край, в течении всего маршрута постоянно работала навигация и музыка. Внешняя GPS антенна отрабатывала на все 100, не разу не теряла сигнал, да и с точностью не было не каких проблем. В зимний период планшет спокойно включался и работал, но была одна небольшая проблема. В планшете при температурах ниже 0 градусов отключался USB, само собой аудиокарта которая подключена к этому разъему не функционировала. Эта проблема связана с микросхемой в самом планшете, которая как раз и отвечает за работу USB порта. Грубо говоря она работает только при плюсовой температуре. Проблема решалась просто, нужно было немного прогреть салон. Все это время на USB висела одна только аудиокарта, а из нее звук шел через AudioLink (аналог Yatour) в автомагнитолу. Все это хорошо, но нужно было подключать еще и флешку, приходилось постоянно передергивать устройства. Поэтому нужно устанавливать USB хаб.
Сама идея установки хаба у меня прокручивалась с самого начала. Но все утыкалось в то что куча проводов и устройств в бардачке выглядело дико колхозно, поэтому параллельно постройке ГУ я искал подходящий корпус под хаб и остальное барахло. Что бы все выглядело более-менее цивильно, и что бы это можно было установить под торпеду. Все доступные корпуса были либо короткие, либо громоздкие, либо стоили очень дорого, из-за этого момента вопрос с периферией для планшета висел очень долго. В итоге плюнув на все китайские поделки вырезал из фанеры корпус подходящих размеров и уже от этого начал отталкиваться дальше.
Итак, в качестве хаба взял старый добрый D-Link H7 в версии с серым корпусом. Первым делом нужно было решить вопрос с питанием хаба. Работает он от 5 вольт и потребляет максимум 3 ампера. Поэтому я взял ту же модель стабилизатора напряжения, который я использовал в блоке питания планшета, к счастью я их заказывал с запасом. Блок питания хаба решил устанавливать в его же корпус, благо места было достаточно. Помимо БП на плате распаял реле времени на микросхеме NE555. Оно нужно для включения камеры заднего вида с небольшой задержкой, так как у меня АКПП не хотелось видеть, как КЗХ постоянно включатся при переключении с паркинга на драйв. Провода от БП припаял непосредственно к штатному разъему питания на хабе. Что бы случайно не спалить USB порт на планшете, я выпаял диод между плюсовой линией USB разъема и плюсом от блока питания. Получилось так что USB порт запитывал только главную микросхема в хабе, а БП запитывал все остальное. На место диода припаял провод со стороны USB, который управляет силовым полевым транзистором, который в свою очередь подает +12В на БП хаба. То есть когда включается USB OTG на планшете, открывается силовой транзистор и хаб включается. Таймер времени так же управляет полевым транзистором, который я врезал в разрез шины питания 1го разъема USB в хабе. Когда включается задняя передача, таймер отсчитывает около 2х секунд и подает напряжение на транзистор, тот открывается и напряжение подается на USB разъем в который воткнут EasyCap.
Допустим, у вас появилась USB-флешка. И есть планшет. Возникает вопрос: как подключить одно устройство в другое? Тем более, если речь идет о старых картах памяти типа USB Type «A». Мы собрали для вас все методы подключения обычной флешки к планшету. Получилось 5 рабочих способов.
Способы подключения
Сразу же предупреждаем: если вы нашли неизвестную флешку на улице или просто обнаружили ее дома, стоит установить антивирусное ПО на планшет! Неизвестно, что содержит в себе съемный носитель. Лучше перестраховаться!
- OTG-адаптер . Чаще всего представляет собой обычный кабель для сопряжения. С одной стороны у него находится штекер типа USB Type «C» или micro/miniUSB. На другом конце разъем USB Type «A». Способ максимально простой. Подключаете кабель к планшету, в другую часть провода вставляете флешку. Система тут же определяет съемный носитель. Работает на большинстве современных планшетов. Если ваш девайс по каким-то причинам отказывается видеть карту памяти, установите приложение «USB OTG Checker» (ссылка на него в конце материала) и проверьте поддержку данной технологии.
- USB-хаб . Данный способ подойдет тем, у кого не получилось подключить флешку через обычный кабель. USB-хаб, это устройство разветвитель. Его подключают свободным хвостом в планшет через обычный кабель типа USB Type «A»-micro/miniUSB. Плюс в свободный разъем на самом хабе подключают 5В ЗУ. Чтобы в цепи образовалось питание. После чего в хаб включают саму флешку. Иногда карточку подключают через двухголовый кабель. Принцип работы схож с соединением по хабу. В один хвост кабеля вставляют флешку, вторую «голову» запитывают к ЗУ.
- Флешка с разными выходами . Этот вариант стоит рассмотреть, если вы решили купить съемный носитель, но пока не знаете какой. Например, на AliExpress такие девайсы продают в большом количестве. Это флешки с двумя штекерами. На гаджете может стоять: USB Type «A» и micro/miniUSB; USB Type «A» и USB Type «С». Флешка работает через любой штекер без установки дополнительного ПО.
- Кастомные девайсы и костыли . К ним относятся всяческие оригинальные переходники, дополнительные аксессуары, которые должны помочь при соединении съемного носителя и планшета. Их можно найти на китайских маркет-плейсах или в магазинах с оригинальными аксессуарами.
- Беспроводные банки памяти (Wi-Fi и Bluetooth). Дополнительные девайсы, которые сопрягают с планшетом по воздуху. Внешне чем-то напоминают повербанк. К ним подключают флеш-память, и передают информацию по воздуху. Получается, банка памяти выступает в качестве файлообменника и внешнего носителя. Такие гаджеты рекомендуют использовать для iPad. Однако в России они получили небольшое распространение.
Вот такие способы. А какие методы подключения знаете вы?
Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Возможно я что-то пропустил. Поделитесь своими рассуждениями, вдруг у вас гениальная мысль, которой вы хотели бы поделиться и сделать чью-то жизнь чуточку лучше.
Читайте также: