Замена внутреннего пыльника привода ниссан х трейл

Обновлено: 04.07.2024

Nissan X-Trail QR20 4WD 2002
Дороги? кому нужны дороги!

Я фирму мураши (1-56) поставил от тойоты висты. Многие хвалят их пыльники. Время покажет. Кстати проблему с внутренними пыльниками встречал только на ниссанах.

2006 г. 2,5 АКПП Nissan X-Trail Elegance лев. руль.
была 2000 г. 1,8 АКПП Mazda premacy пер. пр.

Доброго времени суток. Номер левого определили MARUICHI 02-163, а кто подскажет правый. Заранее благодарен

В Благовещенске взял передний левый внутренний пыльник в комплекте с хомутами 300 руб. + 200 смазка. Естественно не оригинал, те от 2700 до 4000 руб. Продавец посоветовал взять за 300 руб. (да и жаба давила). Сказал не пожалеете. Посмотрим. Фото пыльника и тары прилагаю.
Вложение 2569120 Вложение 2569121 Вложение 2569123 Вложение 2569124

Подскажите кто знает. везде читаю - пыльники левый и правый - разные. У меня Х трейл передний привод. каталоги выдают что левый и правый - одинаковые - ГДЕ ПРАВДА?

Зайди на ЭКЗИСТ.РУ, открой каталог Nissan X-Trail 4WD и 2WD. И сравни! И будет тебе счастье.
Если не справишься, позвони своему менеджеру на ЭКЗИСТ и спроси.

Подниму тему ))
Нужно менять внутренние правый и левый пыльники шрус.
В магазине предлагают на право и на лево один и тот-же пыльник, а именно MARUICHI 02-163, мол подходит и туда и туда..
Но есть сомнения, т.к. по предыдущим фото пыльники все-таки отличаются, и этот MARUICHI 02-163 по хорошему идет как левый.
Что поставить на правый ? Или не заморачиваться и он замечательно и на правый подходит ?
Спасибо.

Всем привет! Порвался левый внутренний пыльник. В магазине в наличие только эти есть.. Кто нибудь ставил себе такой?На сколько его хватает?

Nissan X-Trail NT-30 2006 2.0 АКПП 4WD лев. руль Columbia Pack пробег 400 т.км.

вчера на шиномантаже делал переднее правое колесо и заметил печальку(( пыльник внутреннего шруса треснул и лопнул по окружности у самого крепления к валу.
тему читал но так и не нашел аналогиёа которого можно было поставить и забыть проблему на несколько лет. оригинал чет не хочется брать. шибко дорогой и судя по отзывам недолгоходячий.

Х-Трейл 2003 Т-30 2,0 4WD АКПП Elegance ЛР Серебристо-серый, ГБО

поменял внутренний правый. Оригинал на экзисте по конской цене (2600-3600). У нас предлагают какой-то гольный китай R8 по 470 и Febest по 860-960. Как-то не хотелось. Запустил запрос магазинов на сайте e92 и о, счастье. Нашелся оригинал (последний) за 1400р! (39741-8H525). Думаю, это лучше фебеста за 960
На экзисте есть аналоги, например Blue Print ADN18171 за те же 1400

Всем привет.
Заменил сегодня пыльник левый внутренний, покурил тему, но кроме Febest 0215-071T и колхоза от Тоёты так ничего и не вычитал.
Поставил NISSAN C9GDA-6N225, может кому будет полезно, он дешевле оригинального номера 39741-6N225 примерно на 1 тыс.

Реально ли из переднего левого внутреннего шруса вымыть смазку не снимая?

Заменил на днях левый внутренний пыльник. Купил не оригинал. Посмотрим на сколько его хватит. Потратил: пыльник - 476руб., смазка шрус 89руб. 3 часа времени.

Nissan X-trail 2001, 2.0 бенз., пруль, 4WD
Кузов - NT30
Двига - QR20

а у меня правый внешний чё-то рвётся частенько) раз в год)) примерно. теперь уже и граната захрустела) ща всё это под замену.

удивляет это все, если честно.. ну блин не рвется ничего. машина 2001го года. не трогал вообще никакие пыльники.

Гоблин, сплюнь. Мне левый передний привод мозг полоскает. вроде и пыльники оригинальные беру -хватает в лучшем случае на пару лет. уже и шрус ему пару раз менял из за порванного пыльника, Заметил что рвутся в основном весной. Говорят якобы вода на них намерзает и лёд рвёт их .Почему только передний левый, загадка.Остальные привода не трогал.

Последний раз редактировалось fasam; 11.05.2016 в 06:19 .

Тоже не лазил туда ни разу. Хотя как-то по случаю купил у одноклубника, продавшего Т30, полный комплект пыльников на перед.

Nissan X-Trail Т30 2.0 AT Columbia 2006, 365 т. км. - был
Mitsubishi Pajero 3.0 AT 2018, 65 т. км

Заменил на днях левый внутренний пыльник. Купил не оригинал. Посмотрим на сколько его хватит. Потратил: пыльник - 476руб., смазка шрус 89руб

Хватит его не на долго .. Нельзя во внутренний шарнир типа "Трипод" графитовую смазку с молибденом , только литиевую для триподов .

Отдельно стоит остановиться на выборе смазки для ШРУС. Из-за высоких ударных нагрузок, например при трогании автомобиля с места, преодолении подъёмов, данный тип шарнира требует выбора специальной смазки. Применение неподходящей для шарнира смазки - низкого качества или неспособной выдерживать ударные нагрузки, приводит к быстрому износу и выходу ШРУСа из строя.

Для шарниров Рцеппа на 6 шариках применяется пластичная смазка чёрного цвета с содержанием дисульфида молибдена MoS2 3% или 5% (для особо тяжёлых условий эксплуатации), что прямо указывается в описании. Смазка для шарниров типа "трипод" на игольчатых подшипниках добавки молибдена MoS2 не содержит. В любом случае, категорически запрещено применение графитовой смазки.

Замена внутреннего пыльника ШРУСа на Ниссан(X-Trail) как и самого ШРУСа не наблюдает каких либо проблем,разве что как и всех моделях может "закиснуть внутри на ступице.
г.Сочи ул. Водораздельная 1(рядом с магазином "ОЗИ")
тел:8 918 4080855

Откручиваем ступичную гайку длинной головкой на 32.По рыжему кольцу у основания можно сразу предположить что может быть проблема при вытаскивании ШРУСа из ступицы.
г.Сочи ул. Водораздельная 1(рядом с магазином "ОЗИ")
тел:8 918 4080855

Откручиваем гайку на рулевом наконечнике и съёмником снимаем его.
г.Сочи ул.Водораздельная 1 (на ул.Транспортной,рядом с магазином "ОЗИ")
тел:8 918 4080855

Откручиваем болт крепления шарового и слегка расширив зубилом посадочное место вытаскиваем его .
г.Сочи ул.Водораздельная 1 (на ул.Транспортной,рядом с магазином "ОЗИ")
тел:8 918 4080855

Снимаем большой хомут крепления на пыльнике, вытаскиваем стопорное кольцо ,поддев его кончиком ножа и вытаскиваем привод из корпуса ШРСУа.
г.Сочи ул.Водораздельная 1 (на ул.Транспортной,рядом с магазином "ОЗИ")
тел:8 918 4080855

Для удобства сразу срезаем ножом старый пыльник и разжимом снимаем стопорное кольцо на приводе.
г.Сочи ул.Водораздельная 1 (на ул.Транспортной,рядом с магазином "ОЗИ")
тел:8 918 4080855

По возможности лучше всего аккуратно снять родные хомуты если получится,их будет проще ставить всесто тех что идут в комплекте с пыльником.
г.Сочи ул.Водораздельная 1 (на ул.Транспортной,рядом с магазином "ОЗИ")
тел:8 918 4080855

Одеваем новый пыльник,родной маленький хомут, аккуратно на шлицы сажаем внутренности ШРУСа и контрим стопорным кольцом.
г.Сочи ул.Водораздельная 1 (на ул.Транспортной,рядом с магазином "ОЗИ")
тел:8 918 4080855

Заглядываем на пыльник ШРУС. Действительно, с ним что-то не то:

Откручиваем гайку ступицы. Она под высокую голову на 32. У нас есть чит-код для этого - пневмогайковерт. Если такового под рукой нет - откручивать руками, с трубой, застопорив колесо. Проще всего застопорить, вставив мощную отвертку в отверстия "вентиляции" тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После откручивания гайки надо проверить, что наконечник приводного вала ходит в посадочном отверстии. Если не ходит - расшевелить с помощью молотка. Только нельзя бить по самому валу - испортится резьба и не получится нормально накрутить ступичную гайку. Рекомендуется накрутить на несколько витков ступичную гайку. Да и колотить лучше не напрямую по ней, а через проставку из дерева, латуни или чего-то еще, помягче, чем сталь/чугун.

Теперь откручиваем скобу суппорта вместе с суппортом (два болта под ключ на 19) и вешаем все это на стойку амортизатора. Принципиально этого можно не делать, но при работе без подъемника так гораздо удобнее при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака. А у нас вдобавок была еще замена колесной шпильки, так что в любом случае снимать.

Снимаем и диск, благо, он ничем не закреплен:

Теперь пора распрягать шаровую опору. Откручиваем ее гайку:

Вытаскиваем болт. Как правило, он выходит от достаточно легких ударов молотком (аналогично с наконечником приводного вала, стучать рекомендуется, надев гайку, чтоб не испортить резьбу). Если не идет - можно попробовать сначала расшевелить болт, покрутив его ключом. В конечном итоге вот что должно выйти:

Теперь самая интересная часть. Надо вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может вызвать сложности. Возможны такие пути:

1) Открутить и вытащить два болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Тогда поворотный кулак останется в руках, и его можно аккуратно стащить с пальца шаровой вверх.

2) Всеми силами тянуть (или выбивать чем-то мягким) рычаг вниз.

При демонтаже мы пошли по второму пути, и довольно скоро пришли к результату:

При монтаже, однако, выяснилось, что халявы не будет - заходить обратно тем же путем палец шаровой отказывался. Некоторое время мы его поуговаривали, но потом плюнули и пошли путем (1) - при монтаже он сильно экономит время.

Также, в конкретном случае почему-то никак не хватало пространства для того, чтобы вытащить наконечник приводного вала из ступицы. Чтобы упростить себе жизнь, открутили рулевой наконечник, добавив еще одну степень свободы:

Шаровая опора вблизи (пыльник умер, мы его меняли, разумеется):

Остается вытащить приводной вал из коробки, и он в наших руках. Это, однако, отсюда сделать не очень просто - он фиксируется в коробке стопорным колечком, и требуется определенное усилие. Чтобы его приложить, надо снять защиту картера, и вставить монтажку между корпусом коробки и ШРУСа, вот отсюда (фото получилось размытым, извините):

На фотографии видно, как вытекает масло. Это не баг, это фича (с). В общем-то, нам было безразлично, собирать его так, или через сливную пробку - мы все равно заливали новое. Но вообще, конечно, правильно сначала слить его в чистую емкость штатным путем (через сливную пробку), и потом залить обратно.

И вот наконец вал перед нами:

Вот упомянутое выше стопорное колечко:

Вот состояние старого пыльника крупно. Видно, что жить он уже очень устал:

Устройство приводного вала мы, в принципе, уже рассматривали, поэтому особо заостряться на нем не будем. Снимаем хомуты, разбираем ШРУС на составляющие:

Протираем и намываем все, берем новую смазку. Считается, что для ШРУС такого типа требуется особая смазка, обладающая каким-то специфичным свойством. Увы, никакой внятной технической документации на этот счет не нашлось, все в основном сводится к рекламным статьям и/или городским легендам типа "у меня друг в том году неправильную смазку заложил, так от него жена ушла". Анализировать некогда, да и машина приехала со своей смазкой. Так что все готово к монтажу:

Все собрано, только хомуты надеть:

А вот и хомуты надеты:

Ну и ставим все в обратном порядке.
Из нюансов при установке:
1) Уже озвученная ситуация с попаданием пальцем шаровой опоры в поворотный кулак (см. выше).
2) Затяжка ступичной гайки нужным моментом. По сервис-мануалу это 125 Н*м:

Ну и все. Последний раз смотрим на новый пыльник (в крайнем положении он смотрится страшновато, но в штатной позиции расправится как надо), проверяем затяжку болтов, надеваем колесо и радостные выезжаем из ремзоны:

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Читайте также: