Защелки на корпусе компьютера чем заменить

Обновлено: 03.07.2024

Пожалуй, самый надежный элемент компьютера - это корпус. Все другие компоненты подвержены износу в процессе работы, это и вентиляторы , и электронные платы. Однако, иногда, возникает и поломка корпуса, точнее могут быть повреждены пластиковые элементы корпуса, такие как кнопки и защелки.

И самая важная здесь кнопка это Power Button , кнопка включения. С неисправной кнопкой Reset прожить можно, пользуешься ей редко, конечно при исправном ПК и правильно настроенном ПО, и даже когда она понадобится, существует вариант обхода - выключение компьютера зажав кнопку PWR на 4 секунды.

Кнопки включения и перезагрузки компьютера на лицевой панели Кнопки включения и перезагрузки компьютера на лицевой панели

И совсем другое дело, когда сломалась или западает кнопка включения PWR, ибо при помощи Reset компьютер мы не запустим. ) Обычно, при сломанной кнопке включения, либо вообще нельзя запустить компьютер, либо он включается когда пользователь нажмет ее несколько раз.

Казалось бы , решение простое - покупаем новый корпус! Но сейчас даже самый недорогой нормальный корпус для домашнего ПК стоит около 2 тыс. р. , а какова стоимость тогда хорошего игрового?

И главное, надо все отключать, откручивать и снимать платы и компоненты компьютера , а потом заново устанавливать и подключать! Это займет немало времени.

Предлагаемое мною решение, позволяет восстановить работоспособность кнопки включения дешево и быстро,
буквально за 10 минут.

В корпусах ПК применяются 3 типа (механизма) кнопок включения. Сегодня рассмотрим один из них.

Для ремонта кнопки и определения типа механизма снимем лицевую панель корпуса и открутим электронную плату с микрокнопками PWR и Reset.

Как правило, кнопка представляет собой отдельную декоративную пластиковую деталь, которая, при нажатии на нее, активирует микро переключатель (микрокнопку) к которому уже подключены провода с разъемом PWR_SW.

Плата микропереключателей включения и перезагрузки компьютера Плата микропереключателей включения и перезагрузки компьютера

В этом компьютере наружная кнопка перестала фиксироваться в корпусе, что повлияло на качество срабатывания и для запуска компьютера требовалось несколько раз нажать на кнопку.

Кнопка данного типа имеет подвижную, неподвижные части и соединяющие их "пружинки" .

Неподвижная часть фиксируется в корпусе, обычно, методом расплавления крепящих стержней в передней панели корпуса.

Со временем, пластик вокруг стержня может обломаться, и кнопка будет перемещаться в своем посадочном месте и "западать".

Для фиксации кнопки в корпусе воспользуемся термоклеем и зажигалкой.

Кнопка системника и инструменты для крепления к корпусу Кнопка системника и инструменты для крепления к корпусу

Устанавливаем декоративную кнопку на штатное место, и расплавив термоклей, фиксируем ее неподвижную часть , приклеивая к стержню крепления. Обращаем внимание, что клей не должен попадать на "пружинки" как на моем фото справа.

Если термоклей попал на стенки отверстия для кнопки перезагрузки (снизу), удаляем его, иначе Reset будет залипать. Термоклей легко удаляется с поверхности пластика без специальных инструментов. Прикручиваем электронную плату, и проверяем качество срабатывания и отсутствие залипаний. Кнопка должна перемещаться свободно и возвращаться в исходное состояние.

Таким образом за 10 минут, можно восстановить работоспособность кнопки вашего персонального компьютера, и соответственно избежать незапланированных трат.

Описана процедура замены конструктивно ненадёжного крепления радиатора чипа на подпружиненных пластмассовых клиньях и липкой термопасте на прижимные винты с гайками и подпорки для получения фиксированных 4 точек опоры. <br/> <br/>Введение. <br/> <br/>Давно замечено, что эффективное в производстве решение по закреплению радиаторов на чипах, которым пользуются все, даже именитые сборщики материнских плат и видеокарт (ASUS, Gigabyte), страдает от соприкосновений с грубой реальностью. Другими словами, конструктивное решение ненадёжно - на чип или радиатор наносится клейкая термопаста, в народе именуемая "жвачка", и радиатор лихо защёлкивается в доли секунды умелыми руками сборщиков на клиновидные пластмассовые втулки с распирающими пружинками. (Для наглядности фото ниже.) В.

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Описана процедура замены конструктивно ненадёжного крепления радиатора чипа на подпружиненных пластмассовых клиньях и липкой термопасте на прижимные винты с гайками и подпорки для получения фиксированных 4 точек опоры.
Введение.
Давно замечено, что эффективное в производстве решение по закреплению радиаторов на чипах, которым пользуются все, даже именитые сборщики материнских плат и видеокарт (ASUS, Gigabyte), страдает от соприкосновений с грубой реальностью. Другими словами, конструктивное решение ненадёжно - на чип или радиатор наносится клейкая термопаста, в народе именуемая "жвачка", и радиатор лихо защёлкивается в доли секунды умелыми руками сборщиков на клиновидные пластмассовые втулки с распирающими пружинками. (Для наглядности фото ниже.) Всё отлично работает, если на радиатор не нажимать и не нарушать хрупкой достигнутой клеевой гармонии.

Но действительность далека от опытности тестовых лабораторий и даже от сноровки сборочного конвейера, разбавленной строгостью выходного контроля. Далее в дело вступают крепкие ухватистые пальцы сборщиков, не всегда соблюдающие задачу сохранить идиллию. Различной степени умелости руки домашних пользователей и сисадминов, не всегда имеющие чутьё к хрупкости равновесия 3 точек опоры - чипа и 2 пружинящих втулок (как их правильно называть?), подкреплённого клеем терможвачки. Одно нажатие на край радиатора, висящего в воздухе - и в клее возникает вполне ожидаемая трещина - источник перегрева чипа в нагрузках. Потом вроде бы всё имеет шансы встать на место - лёгкие пружинки делают своё дело, прижимают радиатор к чипу, а клей немного пластичен, так что термоконтакт, в основном, сохраняется. Но если этому мешает прислонённый вентилятор, другой радиатор, провода, да мало ли что ещё есть в корпусе, случайно прижатое к радиатору чипа - то вот вам одна из причин неустойчивой работы компьютера в нагрузках и даже без них.
В общем, простой умозрительный анализ и практика показывают, что это конструктивное решение требует замены - опора радиатора должна быть на 4 точках, расставленных по углам, а люфт пружин - сведён на нет простым убиранием их. Возвращаемся к простой схеме крепления на 4 подпорках и стяжках в виде винтов и гаек. В статье описан процесс замены с иллюстрациями. Не оттого, что процесс слишком сложен - просто должно же где-то в сети быть описание того, как делать надо (не единственный, но вариант) и указание того, как не надо делать крепления радиаторов на чипах. Иначе массовое штампование быстрых и хрупких решений воспринимается как норма и приводит иногда к долгим поискам причин неисправности в системе.
История вопроса.
Первый раз такой парадокс (плохой конструктив + именитый бренд) встретился мне у какой-то видеокарты типа 7600GS у Асуса - большой пассивный радиатор и те самые 3 точки опоры (в одну линию!) плюс клей на чипе, немного сглаживающий последствия. Что ж, поудивлялся бренду и решению после того как карта стала зависать в работе, заменил термопасту и пластмассу на винты с гайками, и забыл о подобном.
Справедливости ради, надо сказать, что специалисты возразят - точек опоры четыре, скажут они. Крепления и края чипа, и что клей создаёт необходимую прижимную силу в дополнение к пружинам, и на краях чипа есть поролоновые подкладки. Но вытянуты эти точки вдоль одной прямой, отклоняясь на полудиагональ чипа, а он не очень крупный, так что при нажиме на край радиатора это выглядит как крепление на 3 точках в 1 линию. Вот эти точки на примере того же чипа северного моста (чипсет P43).

Недавно пришлось устанавливать кулер, немного упирающийся в радиатор северного моста чипсета P43. И стало понятно, что без такой же операции не обойтись - лёгкое покачивание кулера приводит к отрыву липкой термопасты и зависаниям компьютера на разных стадиях - или на 3-й минуте теста SnM (нагрузка процессора), или вообще на 2-й минуте работы в биосе. Стало понятно, что это массовое безобразие надо обнародовать со всеми почестями, пусть подобную операцию выправления делали ранее тысячи пользователей, имевших такие проблемы или предусмотрительно избегавшие их. Ведь причиной неустойчивой работы (или понижения пределов разгона) из-за перегрева чипсета может стать случайное лёгкое нажатие на край радиатора при монтаже компонентов. А уж кулер процессора, прикасающийся к радиатору - почти гарантированный источник проблем.
Альтернативы.
Если посмотреть на радиаторы чипов на других матплатах, увидим альтернативы, без недостатков типа "3 точки крепления в линию". Если радиаторы с теплотрубками - сами трубки создают дополнительные жёсткие опоры, и проблема с нажатиями на радиатор снимается даже при пластмассовых защёлках. (На фото стрелками показаны места креплений.)

Существуют 4-точечные системы крепления на петлях, впаянных в плату. Пусть у них свой ряд минусов, но с устойчивостью радиатора есть некоторый прогресс.

Таким образом, рассматриваемое конструктивно некачественное крепление - это сознательное балансирование разработчиков и технологов на грани надёжности и экономии центов или долей их в массовом производстве.
Решение.
Снимаем радиатор. Удаляем ватой со спиртом липкую термопасту.

Ставим пасту КПТ-8, два винта с 4 гайками и 2 шайбами из диэлектрического материала.

В данном случае шайбы просто вырезаны из подходящего куска целлулоида. Устанавливаются снизу платы, под шляпками винтов.

Подпираем другие 2 края радиатора прокладками подобранной толщины (сделаны, например, из нескольких склеенных слоёв картона). (На фото две стрелки указывают на гайки, третья - на одну из прокладок.)

Теперь при движениях процессорного кулера радиатор чипсета не смещается, довольно сильные нажатия на края радиатора также не страшны.

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

В этой статье я хочу рассказать как правильно и безопасно разобрать компьютер.

Итак, для начала определимся, из чего в простейшем случае состоит компьютер:

Содержание:

Состав вашего компьютера

1. Системного блока, который выполняет все основные вычислительные функции компьютера;

2. Монитора, который служит для отображения информации переданной от системного блока;

3. Клавиатуры и мыши, которые служат для ввода информации.

4. Других периферийных устройств. Это устройства, которые подключаются к системному блоку компьютера и выполняют определенные дополнительные функции. Например, принтер, сканер, МФУ, IP-телефон и так далее.

Примечание: в контексте данной и последующих статей мы будем использовать слова компьютер и системный блок как синонимы.

Как правильно разобрать компьютер

Для начала нужно обязательно отключить питание от системного блока, выдернув кабель из его блока питания как показано на картинке ниже.

Потом отсоедините все остальные кабели от устройств, подключенных к системному блоку. Не волнуйтесь если забудете откуда какой кабель, при подключении вы просто не сможете вставить его в неподходящий разъем.

Снятие крышке системного блока

Затем необходимо разобрать корпус компьютера. Для этого с задней стороны системного блока откручиваем 4 винта крепления крышек корпуса системного блока

и движением в сторону или вверх (в зависимости от модели корпуса) снимаем крышки.

После снятие крышек наш системный блок в разобранном виде выглядит как показано на фото ниже

Первым делом необходимо почистить компьютер, ведь пыль находящаяся в нем очень плохо сказывается на работе всех компонентов и часто приводит к сбоям в работе.

О том как это сделать написано в статье «Как чистить компьютер».

Отключение проводов и шлейфов

Необходимо отсоединить все провода и шлейфы от устройств внутри системного блока, как показано на фото ниже. На разъемах, которых есть язычки (питание видеокарты и материнской платы, SATA кабель) перед их отсоединением необходимо его зажать.

Особое внимание следует уделить на подключение панели к материнской плате. Если планируете дальнейшую сборку этого системного блока, то запомните как подключены пины. Если вы все-таки не запомнили или устанавливаете новую материнскую плату, то возьмите документацию к ней и найдите схему подключение передней панели к материнской плате там.

Документация идет в комплекте с материнской платой, но если ее нет или она утеряна, то всегда можно ее найти на официальном сайте производителя. Модель и производителя материнской платы можно найти на ней, как показано на фото ниже.

После того как все устройства отключены можно их извлекать.

Извлечение устройств из системного блока

Мы рекомендуем извлекать комплектующие в следующем порядке:

Внезапно перестал включаться компьютер, вскрытие показало наличие вздувшегося электролитического конденсатора по цепи питания +5 В на материнской плате. Пришлось заняться заменой конденсатора.

Когда извлек материнскую плату, то был крайне удивлен ее сильному прогибу в зоне установки процессора. Приложил линейку и понял, что если не принять срочные меры, то скоро придется покупать новый системный блок.

Почему прогибается материнская плата

Мне уже были известны случаи отказа материнской платы из-за прогиба. Так как токопроводящие дорожки на материнской плате очень узкие и тонкие, то они растягиваются и в них образуются микротрещины. От перепадов температуры за счет линейного расширения материалов, постепенно микротрещины превращаются в трещины. Дорожка разорвана, и плата перестает работать. Вначале компьютер начинает изредка зависать, затем все чаще и чаще и наступает момент, когда перестает работать навсегда.

Ремонту такая материнская плата не подлежит, так имеет до семи слоев, и найти разорванную дорожку практически невозможно. Приходится заменять новой, и возникают дополнительные затраты, так как скорее всего установленные на старой материнской плате процессор, модули памяти и другие карты на новую материнскую плату не установятся, так как там уже нет нужных разъемов. На практике приходится покупать новый системный блок, хотя старый был вполне подходящим для Ваших задач.

При изучении устройства прижима радиатора к процессору стало ясно, что деформация материнской платы происходит по причине неграмотной (или сделанной умышленно) его конструкции. Радиатор прижимается к процессору, а отверстия зацепления для создания усилия прижима радиатора к процессору находятся тоже на печатной плате на удалении от места установки процессора. Таким образом, процессор на плату давит в одну сторону, а точки зацепления радиатора в противоположную. Это и приводит к деформации материнской платы.

Для исключения деформации, необходимо, чтобы действующая и противодействующая силы, которые прикладываются к материнской плате с разных сторон находились на одной оси, это требование и явилось отправной точкой модернизации конструкции прижимного устройства радиатора, не деформирующего материнскую плату.

Как видите, пластмассовые фиксаторы заменены подпружиненными винтами, но не только в этом отличие. В конструкции применена металлическая пластина и диэлектрический подпятник. В пластину вкручиваются винты, а подпятником пластина упирается вместо установки процессора. Таким образом, условия для деформации материнской платы исключены.

Модернизация системы крепления радиатора процессора

На фотографии Вы видите модернизированное прижимное устройство в собранном виде. Конструкция его настолько проста, что ее под силу повторить практически любому человеку с минимальными навыками обработки материалов.

Сначала изготавливается металлическая пластина из стали или алюминиевого сплава размером 85×85 мм толщиной 3 мм. Толщина пластины обусловлена необходимой механической прочностью. Размеры справедливы для прижимного устройства материнской платы GIGABYTE GA81915P-G. Симметрично по углам пластины сверлятся четыре отверстия диаметром 3,5 мм на расстоянии 72 мм по периметру друг от друга и в них нарезается резьба М4.

Далее изготавливается квадратная пластина из диэлектрика размером 50×50 мм толщиной 1,5 мм. Толщина пластины определяется зазором, который необходимо обеспечить для исключения касания металлической пластиной паек на материнской плате. Я вырезал из фольгированного стеклотекстолита ножницами по металлу.

Остается склеить любым подходящим клеем или двусторонним скотчем пластины между собой и конструкция готова. Перед склейкой необходимо приложить на место пайки процессора и посмотреть, не будут ли мешать выступа паек или запаянные радиоэлементы. Если мешают, то в изоляционной пластине нужно сделать выборку или просверлить в местах касания отверстия. Пластина должна лечь на плату всей плоскостью. После склейки необходимо опять приложить полученную комбинированную пластину и проверить, не будет ли металлическая часть касаться мест паек электролитических конденсаторов. Их, как правило, вокруг процессора много. Все выступающие ножки нужно обрезать бокорезами. Осталось подобрать винты, пружины и шайбы.

Готовых пружин на сжатие нужного диаметра и жесткости найти не удалось и пришлось доработать наиболее подходящую пружину на растяжение. Можно конечно обойтись и без пружин, поставив пластмассовые шайбы, но тогда сложно получить идеальное прилегание радиатора к поверхности процессора. Пружины я сделал из одной пружины от растяжки заземляющего провода кинескопа монитора. Такие пружины используются в любом кинескопном телевизоре. Внутренний диаметр такая пружина имеет 5 мм, диаметр провода около 0,5 мм.

Для того, чтобы растянуть пружину нужно продеть в ее кольца на концах две отвертки или взяться двумя плоскогубцами и прилагая небольшое усилие очень медленно тянуть в стороны до тех пор, пока не почувствуете, что металл «поддался». Отпускаете пружину и смотрите, что получилось. Шаг намотки пружины должен стать около 1 мм, если меньше, операцию повторяете. В случае промашки, в кинескопе обычно четыре пружины, так что есть на чем потренироваться. Растянутую пружину разрезают кусачками на отрезки длиной в восемь витков.

Осталось подобрать четыре винта с резьбой М4 длиной 20 мм.

Я использовал красивые винты, которыми затягиваются хомуты крепления отклоняющей системы на горловине кинескопов. Но подойдут любые, только придется ставить стандартные шайбы с каждой стороны пружины.

Комплект крепежа для модернизации прижимного устройства радиатора процессора подготовлен. Все готово для установки нового устройства крепления, но сначала нужно демонтировать старое.

Как снять радиатор процессора закрепленного на клипсах

Для установки подготовленного нового устройства прижима радиатора процессора требуется радиатор снять. Радиатор закреплен на проушины с помощью четырех пластиковых клипс. Для освобождения их нужно отвертку с плоским жалом вставить в шлиц каждой клипсы, и повернут ее подвижную часть против часовой стрелки на 90°.

Затем рукой прижимая радиатор сверху, по очереди вытащить подвижные части клипс вверх. Фиксирующие штыри выйдут из промежутка между лапок защелок, и радиатор легко выйдет вверх.

Слева на фото штырь раздвинул защелки, и они надежно зафиксированы в плате. По центру подвижная черная деталь клипсы поднята вверх. Справа штырь освободил защелки, они больше не зацепляются за плату, и радиатор легко можно снять. Далее фиксаторы вынимаются из проушин крепления радиатора, они больше не нужны.

Как снять кулер с радиатора процессора

Кулеры на радиаторы процессора, как правило крепятся двумя способами: - с помощью защелок и винтов.

Как снять кулер с процессора
закрепленного с помощью защелок

После того, как радиатор снят, необходимо открепить от него кулер и очистить ребра радиатора от пыли. Кулер тоже нужно почистить от пыли и в случае необходимости смазать подшипники графитной смазкой.

Для снятия кулера с радиатора, нужно отжать отверткой с плоским жалом, расположенные диаметрально противоположно две довольно тугие защелки.

Как снять кулер с процессора
закрепленного с помощью винтов

На некоторых современных материнских платах радиатор процессора крепится с помощью четырех длинных винтов, способом, описанным выше при модернизации крепления.

Плата не деформируется, но в случае необходимости смазать шумящий кулер приходится снимать и радиатор, так как кулер к радиатору закреплен с помощью общих винтов.

Для удобства установки кулера и радиатора на винтах сделаны проточки в которых фиксируются фигурные стопорные шайбы, и для того, чтобы снять кулер для смазки сначала необходимо их снять.

Для этого нужно разместить радиатор с кулером на краю стола таким образом, чтобы вин мог свободно двигаться вдоль оси, не упираясь в поверхность стола. Далее нужно наложить на винт деревянный брусок или фанеру, чтобы не испортить резьбу, и молотком нанести несколько ударов.

При снятии шайб надо быть внимательным, чтобы не улетели пружины, а то придётся их потом долго искать. Кулер снят и можно приступать к его очистке от пыли и смазке.

Установка кулера на радиатор производится в обратном порядке. На винты надеваются пружины, они продевается через крепежные отверстия кулера и радиатора. Далее на винты надеваются стопорные шайбы и сажаются на прежнее место.

Чтобы надеть фиксирующую шайбу на винт нужно подобрать отрезок трубки или гайку, которая свободно надевается на всю длину винта.

Далее тиски нужно отрегулировать таким образом, чтобы между их губками было расстояние чуть больше, чем диаметр винта. Ударами молотка по головке винта забивают его в стопорную шайбу, пока она не сядет в проточку.

Если тисков под рукой нет, то можно взять трубку или несколько гаек. Длина трубки или суммарная толщина гаек должна быть чуть больше, чем длина винта от начала резьбы до проточки.

Можно на винты не надевать фиксирующие шайбы, но в таком случае устанавливать радиатор с кулером на процессор будет очень неудобно.

Радиатор процессора и кулер собраны и осталось только установить их на процессор материнской платы, не забыв равномерно размазать по поверхности процессора и радиатора старую термопасту (если она не засохшая) или нанести свежую.

Как нанести термопроводящую пасту

Старую термопроводящую пасту с процессора, так и контактируемой поверхности радиатора, требуется полностью удалить, так как она со временем густеет и если установить радиатор без замены пасты, то эффективность отвода тепла радиатором от процессора будет ниже.

Процессор лучше не вынимать из кроватки, но если потребуется, то достаточно отвести в сторону рычажок и поднять его вверх, далее открыть прижимную рамку и извлечь процессор.

Термопроводящая паста сделана на основе силикона и хорошо удаляется хлопчатобумажной тканью. Достаточно прижимая ткань к поверхности хорошенько ее потереть.

Перед тем, как нанести новую термопроводящую пасту, нужно проверить сделанное устройство для крепления радиатора, установить радиатор и притянуть его винтами. Если все встало хорошо, можно приступать к окончательной установке радиатора на процессор. Так как контактируемые поверхности процессора и радиатора имеют хорошую плоскостность, то достаточно нанести на них тонкий слой термопроводящей пасты. Требований к равномерности нанесения не предъявляются, так как паста имеет мягкую консистенцию и при прижиме хорошо растекается.

Я наношу лезвием отвертки. Термопроводящую пасту можно приобрести в любом магазине, торгующем компьютерной техникой. Продается в тюбиках или шприцах. Для нанесения будет достаточно одного миллилитра.

Установка радиатора на процессор

Теперь можно приступать к установке радиатора. Кладете радиатор на процессор, ориентируя его таким образом, чтобы был доступ к защелкам кулера, тогда в случае необходимости его смазки или замены, будет возможность снять кулер, не снимая радиатор. Отверстия в крепежных лапках радиатора должны находиться строго над отверстиями в материнской плате.

Осталось закрутить четыре винта, и радиатор будет установлен на свое место. Для обеспечения равномерного давления нужно, чтобы концы всех винтов выступали из металлической пластины на одинаковую длину. Для создания необходимого усилия прижима радиатора к поверхности процессора пружины должны быть сжаты не менее чем на половину своей длины.

После установщики на радиатор кулера и подключения его к материнской плате модернизацию устройства прижима радиатора к процессору на материнской плате можно считать законченной.

Если в системном блоке компьютера не предусмотрено охлаждение процессора подачей воздуха из окружающей среды, то рекомендую еще немного протрудиться, доработав систему охлаждения процессора по описанию в статье сайта «Доработка системы охлаждения процессора».

Собственно хочу изучить рынок открывашек. Кто такими пользуется, кто нет, почему нет или почему да? Я знаю, что их хватает ненадолго, что их можна заменить чем угодно ,но все же. Стыкнулся с тем, что их проблематично купить ,а если есть, то цена какая то уж не реальная, что с пересылом вобще получается космос. Лично всеми видами вскрывания таких корпусов пользовался, но эти открывашки не на что не променял бы. Вобщем интересует мнение коллег.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

Как мне дополнить свой вопрос по теме Кто чем вскрывает дэвайсы на защелках ??

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Кто чем вскрывает дэвайсы на защелках ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Читайте также: